Opis budowy krok po kroku subwoofera na bardzo ciekawym i dobrym głośniku TESLA ARN-312 i 150W wzmacniaczu na TDA7293.

Zastosowana Tesla ARN312-00/8 jest głośniczkiem, który bardzo cieszy oko. Efektowna, solidnie wykonana i o ciekawych możliwościach. Tesle grają łądnie...to wie każdy, kto ich słuchał. Zobaczymy co wyjdzie.
Wzmacniacz oparty o TDA7293 dostarczy nam na 8 omową Teslę mocy 150W RMS. To zapewni odpowiednią kontrolę i moc. Do tego filtry... no to zaczynamy.

TDA7293 to mocniejszy brat TDA7294. Posiada podobnie jak TDA7294S wyjście diagnostyczne i możliwość pracy równoległej. Maksymalne napięcie pracy wynosi tutaj +/-50V, a nie jak w 7294 +/-40. Zwiększył się także maksymalny prąd. Pozwoli to na 8 omach uzyskać przy napięciu 46V prawie 150W mocy RMS.

To zmontowany w kilkanaście minut metodą uproszczoną wzmak.

Przeskoczmy nieco na inny kwiatek. Zajmiemy się teraz pudłem. Z optymalnych wyliczeń w WinISD powinniśmy skonstruować pudełko 110dm3...ale ze względu ma dziwne problemy z kontrolą głośnika zdecydowałem się na obudowę 80dm3 netto. Zapewni to lepszą kontrolę głośnika i lepszy impuls kosztem nieco podwyższonej f3. Unikając obudowy sześciennej policzyłem obudowę mającą 79,6dm3 netto i 101,6dm3 brutto przy płycie grubości 18mm. Konieczne będzie zastosowanie usztywnień poprzecznych i wiążących płyt. Do budowy pudła potrzebne nam następujące płyty 18mm:
- 42x42cm - 2szt.
- 42x54cm - 2szt.
- 38,4x54cm - 2szt.
- listwa szerokości 4cm oraz poprzeczki wiążące (patrz dalsza część budowy).
Obudowę złożyłem z użyciem dobrego kleju wikolowego, którego wytrzymałość jest większa od wytrzymałości samej płyty. Zrezygnowałem ze stosowania wkrętów mocujących. Pozwoliło to na precyzyjne składanie płyt tak, że kraędzie ich styku są zupełnie równe i gładkie. Zapewniam, że wytrzymałość takiego pudła jest taka sama jak skręcanego, bo próba oderwania sklejonych dwóch kawałków wiórówki dowodzi jak mocne jest spojenie (płyta nie pękła na klejeniu tylko się rozerwała). O ile w przypadku śrubowania płyt nie musimy zadbać o dobry docik klejonych powierzchni o tyle tutaj jest to konieczne.

Obudowa podczas klejenia. Do dociskania jak widać dobrze nadaje się ciężki ARN-312:)

Symulowana charakterystyka częstotliwościowa dla Vb=80dm3 i fb=30Hz.
Dolna f graniczna wypadła na 27,5Hz.
Charakterystyka grupowa bez zastrzeżeń. Brak pofalowań, w pasmie "newralgicznym" poniżej 14ms.

Zmontowana obudowa z dobrze widocznym systemem wzmocnień poprzecznych i wiążących...
Jeden z obserwatorów robót stwierdził, że do złudzenia przypomina to fragment domku góralskiego...hmm, możliwe :D

Wygląd wnętrza obudowy po jej zgrubnym złożeniu.
Otwór na głośnik, na bass reflex oraz niewidoczna na fotce "zatoka" do panelu sterowania.

Wszystkie krawędzie styku płyt należy zaszpachlować i dokładnie wyszlifować.
Powierzchnie muszą być idealnie gładkie, aby po oklejeniu wszystko wyglądało jak prawdziwe :>

Tak to z grubsza wyszło po oklejeniu... sympatycznie?:)

No to wracamy na kwiatek elektroniczny i zapoznajemy się z kompletnym schematem ideowym cudeńka. Dobrze rozwiązany blok filtracji i wzmacniacz dużej mocy zagwarantują maksimum wrażeń:)

Możesz pobrać - schemat w dużej rozdzielczości

Blok filtracji składa się kolejno z filtra subsonicznego odcinającego częstotliwości niższe od 20Hz. Poprawia on stabilność pracy i zabezpiecza głośnik przed przeciążeniami na najniższych częstotliwościach. Następnie mamy filtr dolnoprzepustowy 85Hz o nachyleniu 18dB/okt. Na końcu stopnia filtracji znajduje się regulowany filtr d.p. 20-100Hz o nachyleniu 12dB/okt.
Kolejny bloczek to inwerter fazy oraz końcówka mocy. Zastosowany układ to TDA7293. Dostarcza on 150W mocy ciągłej na 8 omowe obciążenie. Z boku wrysowałem układ st.by-mute, oraz układ sygnalizacji diagnostycznej (przesterowanie wzmacniacza, zwarcie na wyjściu). Sprzężenie zwrotne TDA stanowi filtr d.p. o nachyleniu 6dB/okt. i f. granicznej 200Hz.
Zasilacz nie wymaga komentarza poza rezystorami "R" poprzedzającymi stabilizatory 7815 i 7915. R należy dobrać tak, aby napięcie na stabilizatorach było w granicach 20-30V. Nie stosując rezystorów R lub uruchamiając stabilizator bez obciążenia uszkodzimy go, ponieważ maksymalne napięcie wejściowe dla 78 i 79 jest niższe od panujących w zasilaczu 48V. Można też (i ja tak zrobiłem) wstawić zamiast rezystorów diody zenera 24V / 2W.

No to wróćmy znów do pudełka.
Dodałem troszkę wzmocnień i zamontowałem port bass-reflex. Ma on 10cm śerdnicy i 26cm długości. Oczywiście nigdzie nie kupiłem tak długiego, więc pomogłem sobie rurką kanalizacyjną fi100. Jak widać rozszerzająca się część świetnie pasuje, no i ma wewnątrz uszczelkę:)

Wnętrze subka przed wygłuszeniem.

Tak wygląda zmontowana elektronika.
Na fotce nie widać zasilacza.

Po wygłuszeniu środek prezentuje się znacznie przytulniej:)

To zatoka na panel sterowania, na którym znajdzie się gniazdo sieciowe, włącznik, przełącznik fazy, regulacja częstotliwości odcięcia, regulacja poziomu, oraz kontrolki sygnalizacyjne i gniazda sygnałowe.

---