Makijaż

• Zadaniem makijażu jest tuszowanie wad i podkreślanie zalet urody. Makijaż musi być dopasowany do typu urody, kształtu i rysów twarzy, stylu bycia. Makijaż może być utrzymywany w tonacji:

• Ciepłej - z przewagą czerwieni, ciepłej zieleni, brązów, żółci i złota - WIOSNA JESIEŃ

• Zimnej - w kolorach niebieskich, zgaszonych zieleniach, różach, szarościach. - LATO ZIMA

Typy urody

• Wiosna

• Lato

• Jesień

• Zima

WIOSNA

• Skóra: Twoją skórę charakteryzuje przeźroczysta bladość o delikatnym, złocistym, brzoskwiniowym odcieniu. Często bywa lekko zaróżowiona. Jeżeli masz piegi, to mają one złote zabarwienie. Łatwo się opalasz, nawet na ciepły, ciemny brąz.

• Oczy: mają zazwyczaj nieco ciemniejszą od włosów oprawę. Tęczówka oka ma odcień od niebieskiego do zielonego, rzadziej złotego brązu. Źrenica często oddzielona jest od tęczówki wyraźną obwódką w kolorze złotym lub złotobrązowym.

• Włosy: jako dziecko byłaś blondynką. Teraz Twoje włosy są jasne, w słomianym, żółtawym, platynowym, miodowym odcieniu. Jeżeli masz brązowe włosy, zawsze mają ciepły, złotawy lub rudawy połysk.

LATO

• Skóra: masz bladą, gładką, porcelanową cerę lub skórę dobrze ukrwioną z wyraźnie przebłyskującymi, delikatnymi naczynkami o chłodnym, różowym odcieniu. Możesz też posiadać cerę o jasnym, chłodnym oliwkowym odcieniu. Jeżeli posiadasz piegi są one zawsze szare lub szarobrunatne. Jeżeli nie masz bardzo bladej jasnej cery, dobrze się opalasz na chłodny oliwkowy kolor.

• Oczy: oprawa oczu wydaje się mieć często popielaty odcień, nigdy złocisty. Masz brązowe, niebieskie lub szare oczy.

• Włosy: W dzieciństwie byłaś blondynką. Z wiekiem Twoje włosy ściemniały. Jeżeli jako dziecko miałaś słomiany blond, teraz ich odcień zmienił się w popielaty. Jeżeli były popielate, teraz są brązowe. Zawsze z popielatym połyskiem.

JESIEŃ

• Skóra: jest gładka, jasna. Cera ma ciepłą barwę kości słoniowej lub intensywną, złocisto-beżową, brzoskwiniową. Masz skłonność do piegów i znamion w kolorze rudym lub złocisto-brunatnym. Źle się opalasz - słońce często powoduje zaczerwienienia skóry.

• Oczy: mają barwę topazu, brązu, złotego brązu, zieleni. Możesz mieć stalowo-niebieskie lub błĘkitne oczy ze złotawymi, ciepłymi plamkami.

• Włosy: w dzieciństwie byłaś blondynką, a z wiekiem Twoje włosy ściemniały. Mają teraz kolor od blond przez czerwony blond, kasztanowy, marchewkowy do brązowego. Twoje włosy mają zawsze ciepły, złotawy połysk

ZIMA

• Skóra: jeżeli jesteś typem Królewny Śnieżki masz bardzo jasną porcelanową skórę, która sprawia wrażenie transparentnej i czystej. Rzadko się rumienisz, słabo opalasz - maksymalnie na delikatny oliwkowy brąz. Jeżeli prezentujesz typ południowy Twoja skóra ma chłodny odcień oliwki. Szybko się opalasz - na intensywny oliwkowy kolor.

• Oczy: mają ciemną oprawę. Ze względu na kontrast między bielą gałki ocznej i tęczówki, błyszczą intensywnym blaskiem. Tęczówka może mieć zdecydowany, czysty kolor: ciemnobrązowy, zielony, ciemnoniebieski, błękitny, orzechowy.

• Włosy: jeżeli w dzieciństwie byłaś blondynką, teraz na pewno masz ciemne włosy z charakterystycznym granatowym lub popielatym połyskiem. Mogą być ciemnobrązowe, czarnobrązowe lub kruczoczarne.

Kształt twarzy

Rodzaje makijażu

• Dzienny - delikatny, stanowiący pozory naturalności

• Wieczorowy - intensywniejsze kolory, sztuczne rzęsy, brokaty, małe fantazje oka

• Fantazyjny - nadający się tylko na wyjątkowe okazje jak np. Bal maskowy, kostiumowy, dozwolone są wszelkiego typu „udziwnienia” - kwiaty, figury geometryczne itp..

• Teatralny - wchodzi w skład teatranizacji i jest sztuką zmieniania wyglądu z wymaganiami roli. Charakteryzacja obejmuje nie tylko twarz, ale często całe ciało. Wykorzystuje się do tego specjalne masy plastyczne, woski, sztuczne włosy, peruki, treski, zarosty, a następnie tuszuje się miejsca łączenia dorobionego elementu z ciałem specjalnymi pudrami, szminkami. Intensywność makijażu uzależniona jest od oświetlenia. Przy bardzo silnym oświetleniu stosuje się więcej różów, przy słabszym więcej beżów. Wyraz twarzy można zmienić odpowiednio dobranymi cieniami, kreskami.

• Telewizyjny - przy bardzo jaskrawym oświetleniu stosujemy róże, przy ciemniejszym beże. Obowiązuje tutaj makijaż dyskretny, oczy lekko podkreślone, usta o wyraźnie zarysowanych kształtach.

• Filmowy - zasady są podobne jak przy telewizyjnym, z tym że makijaż telewizyjny wymaga większej precyzji wykonania, podyktowane jest to rozmiarami ekranu, możliwością zbliżeń, przez co bardziej uwydatniają się wszelkie niedociągnięcia.

• Fotograficzny - jest najbardziej zbliżony do naturalnego. Czarno - białe lepiej reagują na kolory zimne, makijaż do zdjęć kolorowych powinien być w barwach jak najbardziej naturalnych.

Materiały potrzebne do wykonania makijażu

• Bielizna zabiegowa

• Pelerynka

• Serwetki

• Koc

• Fotel

• Stolik

• Lampa

• Środki do demakijażu, tonik, krem do twarzy

• Tamponiki waty

• Gąbeczki

• Pędzle

• Kosmetyki kolorowe

Narzędzia

1. GĄBECZKI LATEKSOWE

Dobra gąbeczka powinna być delikatna, sprężysta. Dzięki gąbeczce podkład rozkłada się równomiernie, łatwo jest kontrolować jego grubość i na pewno wygodniej jest cieniować twarz jeśli użyjemy na przykład dwóch kolorów podkładu.

• Plusy:

- duża precyzja,

- higiena,

• łatwe dokonywanie poprawek.

• Minusy:

• czasami aż nazbyt duża precyzja, spora część podkładu pozostaje na gąbeczce, przez co szybciej zużywamy kosmetyk.

2. PĘDZLE

• Do wykonania perfekcyjnego makijażu potrzeba bardzo dobrych pędzli. Powinny to być pędzle z naturalnego włosia np.: z sobola, z wiewiórki, kuny, kozy bądź bobra. Ponieważ są to drogie narzędzia należy zwrócić szczególną uwagę na jakość ich wykonania. Aby sprawdzić czy pędzel jest rzeczywiście wart swej ceny należy nim przeciągnąć po dłoni. Jeśli się "złoży" a nie "rozczapierzy" to znaczy, że pędzel jest dobry. Dlatego nie sugerujmy się jedynie opinią sprzedawcy, "że jest to świetny pędzel z naturalnego włosia" tylko sami sprawdźmy jak będzie się on zachowywał podczas malowania.
  
  Pędzle należy je odpowiednio czyścić i konserwować. Najlepiej czyścić je płynem do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Odrobinę płynu lejemy do mniejszego naczynia, następnie delikatnie moczymy pędzel i wycieramy go z włosem w papierową serwetkę. Powtarzamy tę czynność kilkukrotnie, aż pędzel będzie czysty. Jest to sposób bardzo prosty i skuteczny a co najważniejsze nie niszczy włosia. Niektórzy makijażyści proponują pranie pędzli w ciepłej wodzie i szamponie- jednak włos traci swój naturalny poślizg i elektrostatyczność.
  

• Cztery podstawowe pędzle:

- Duży pędzel do pudru sypkiego - największy w zestawie, ma sprężysty włos

- Pędzel do różu - ścięty ukośnie, szerokości około 3cm

- Płaski lub półokrągły do cieni,

- Pędzel do malowania ust- jest twardy, ale elastyczny, przy użyciu tego pędzla pomadka jest rónomiernie rozprowadzona do kąta ust.

• Dodatkowo

- Pędzel do malowania kresek - jest miękki i cienki

- Pędzel do malowania brwi - mały, skośnie ścięty

- Pędzelek płaski do korektora,

- Aplikator z gąbką,

- Pędzel miotełka - służy do zebrania z powiek nadmiaru cieni

- Maskarę do rozczesywania rzęs albo metalowy grzebyczek,

oraz zalotkę

• Oprócz tych profesjonalnych narzędzi zawsze bardzo przydatne są patyczki i płatki higieniczne. Można nimi doskonale bez rujnowania całego makijażu dokonać poprawek, np.: zebrać z kącików nadmiar podkładu, zetrzeć rozmazany tusz i szminkę czy zmyć puder z brwi i pieprzyków.

PODKŁADY, KOREKTORY, TONERY

• 1. wybieramy odpowiedni podkład, korektor, toner

Zanim zdecydujemy się na kupno nowego podkładu powinnyśmy dokładnie określić stan skóry, tzn. rodzaj cery, ilość i głębokość zmarszczek, ewentualne przebarwienia, krosty czy rozszerzone pory. Są to niezwykle ważne elementy, które powinny decydować o konsystencji podkładu. Natomiast wybierając kolor to zawsze sprawdzajmy go na granicy żuchwy i szyi, i koniecznie w dziennym świetle ( nigdy nie sprawdzajmy koloru na dłoni i przy sztucznym świetle) Kolor powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego koloru skóry. Pamiętaj, że zawsze jest lepiej wybrać podkład jaśniejszy niż zbyt ciemny, który zawsze dodaje lat.

Wybierając podkład mamy do wyboru:

Krem koloryzujący - jest to najlżejszy kosmetyk. Nie ma właściwości kryjących może jedynie wyrównać koloryt skóry. Jest on przeznaczony dla Pań cieszących się idealną zdrową cerą. Ja osobiście polecam go również osobom, których buzie usiane są wyraźnymi piegami. Piegowata cera pokryta kryjącym albo zbyt jasnym podkładem może w końcowym efekcie dawać wrażenie ziemistej i niezdrowej.

Fluid - jest to najbogatsza i najbardziej uniwersalna gama kosmetyków. W zależności od składu mogą go stosować Panie bardzo młode jak i te dużo starsze. Oprócz właściwości kryjących mogą nawilżać skórę, chronić przed szkodliwymi czynnikami, promieniowaniem a ostatnio niektóre z nich mają właściwości liftingujące. Większość firm kosmetycznych posiada w swojej ofercie, kilka typów fluidów. Najczęściej można wyróżnić trzy rodzaje:

• Fluidy rzadkie i lekko kryjące; najczęściej sprzedawane są w buteleczce z dozownikiem lub w tubce; doskonałe dla skóry pozbawionej przebarwień i rozszerzonych naczynek na dużych powierzchniach;

• Fluidy mocno lub średnio kryjące; często posiadają małe właściwości ścierne i należy je rozkładać szybko i precyzyjnie. Najlepiej nabrać sporą ilość kosmetyku na gąbeczkę lub na palec i następnie płynnymi pociągnięciami położyć go na policzkach, powiekach, brodzie, nosie i na czole. Zawsze nakładamy podkład od środka twarzy na zewnątrz;

• Fluidy liftingujące; przeznaczone są dla Pań w średnim wieku, u których widoczne są wyraźnie zmarszczki i zmieniony jest owal twarzy. Podkłady te w swoim składzie posiadają substancje lekko ściągające, poprawiające mikrokrążenie np. kofeinę oraz składniki załamujące światło pod różnymi kątami np. mikę. Dzięki czemu rysy są łagodniejsze a zmarszczki mniej widoczne;
  Płynne podkłady szczególnie polecam Paniom z rozszerzonymi porami i ze zmarszczkami. Inne kosmetyki mają niestety zbyt ciężką konsystencję i mogą zbierając się w nierównościach podkreślić defekty skóry.

• Podkład w sztyfcie - Kobietom, które czas wykonywania makijażu chcą skrócić do niezbędnego minimum poleca się kompakt lub podkład w sztyfcie. Oprócz oszczędzania porannych minut mają one tę przewagę nad płynnymi fluidami, że można je mieć zawsze przy sobie i dyskretnie robić poprawki bez potrzeby zmywania całego makijażu. Należy jednak wiedzieć, że maluje się nimi inaczej niż płynnym fluidem.
  Sztyftem przeciąga się po twarzy jak szminką po ustach tworząc smugi od środka twarzy na zewnątrz i od dołu ku górze. Smugi rozsmarowuje się w tym samym kierunku gąbeczką albo palcami. Najczęściej tego typu podkłady są półprzejrzyste i chcą osiągnąć mocno kryjący efekt można tę czynność powtórzyć na całej twarzy bądź tylko miejscowo.

• Kompakty - mają właściwości średnio lub bardzo kryjące. Decydując się na któryś z nich również dopasowujemy go do typu skóry. Inny do tłustej, inny do suchej. W zależności od tego czy nałoży się go suchą, czy zwilżoną gąbką zachowa się on na skórze jak puder bądź jak fluid. I w jednym i w drugim przypadku nabierając odrobinę kosmetyku na gąbeczkę dociska się ją do twarzy miejsce po miejscu. Kosmetyk ten roztarty po skórze nie wypełni jej nierówności a tylko podkreśli zmarszczki i rozszerzone pory. Dlatego poleca się je młodszym kobietom np. z problemami trądzikowymi, czy z przebarwieniami.

• 2. nakładanie podkładu, korektora, tonera

Z wyjątkiem kompaktów, które mają specjalną gąbeczką , pozostałe podkłady możemy nakładać lateksowymi gąbeczkami bądź palcami. Gąbeczką zawsze przeciągamy od środka twarzy na zewnątrz, nie zapominając oczywiście o powiekach i ustach (jeśli zależy nam na utrwaleniu pomadki). Natomiast malując palcami możemy również podkład delikatnie wklepywać. Często wizażyści preferują ten sposób, tłumacząc, że w ten sposób kosmetyk lepiej "wtapia się" ze skórą i pozwala dokładniej kontrolować jego grubość na poszczególnych jej partiach. Większość fluidów i niektóre podkłady w sztyfcie powinno się przypudrować.

• Defekty skóry, które retuszujemy podkładami:

- Rozszerzone naczynka krwionośne; Jeśli problem dotyczy głównie dużych powierzchni to pokrywamy całą twarz podkładem (najlepiej fluidem) o naturalnej kolorystyce cery, przypudrowujemy i tam gdzie zaczerwienienia jeszcze przebijają wklepujemy jeszcze jedną warstwę podkładu. Najlepiej jeśli użyjemy podkładu mocno kryjącego, ale nie jest to wymóg konieczny. Ważne jest żeby przy poprawkach kosmetyk wklepywać a nie rozcierać. Wizażyści zaczerwienione miejsca pokrywają przed podkładem zielonym korektorem lub tonerem, ale technika ta wymaga dość dużej wprawy i wyczucia.

- Rozszerzone pory; lekki fluid wklepujemy palcami i nakładamy puder.

- Zmarszczki; nie używajmy kompaktów; w bruzdach i zmarszczkach mimicznych podkłady i pudry nakładamy bardzo oszczędnie a ich nadmiar najlepiej ściągać suchymi patyczkami kosmetycznymi. Kolorystycznie najlepsze są jasne, perłowe beże, zbyt ciemny podkład postarza;

- Zszarzała cera; zastosuj podkład w odcieniu różowawym, nigdy w żółtym;

• Korektory

Defekty skóry, które retuszujemy korektorami:

- Rozszerzone naczynka krwionośne; zamiast pokrywania zaczerwienionych partii twarzy dodatkową warstwą podkładu możemy użyć korektora w kolorze zielonym, ale nie może to być dosłowna zieleń a raczej rozbielony seledyn. Jeśli istnieje obawa, że kolor może przebijać przez podkład to lepiej jest użyć korektora beżowego ale o ton jaśniejszego od skóry. W tym przypadku korektor zawsze kładziemy pod podkład.

- Sińce pod oczami; największym problemem są zmarszczki mimiczne, w których zbiera się nadmiar kosmetyków. Dlatego w tych partiach unikaj ciężkich korektorów pudrowych w sztyfcie, lepsze są te płynne. Wizażyści, pokrywając cienie, często posługują się jasno-seledynowym korektorem tzw. Vanish'em. Jest doskonały kosmetyk używany w filmie, sesjach fotograficznych i na pokazach. Do użytku codziennego poleca się korektor o ton jaśniejszy niż podkład ale w tej samej tonacji. Najpierw cieniutką warstwą korektora pokrywamy cienie pod oczami, nie zapominając o kąciku oka przy nasadzie nosa. Potem delikatnie wklepujemy odrobinę podkładu i przypudrowujemy.

- Krosty, zaskórniki; jeśli wyprysk jest bardzo czerwony można go pokryć zielonym korektorem, ale zawsze przed położeniem podkładu. Natomiast jeśli wybierzemy korektor o naturalnym odcieniu skóry to możemy korektor położyć przed i po podkładzie. Do zakrywania krost preferuje się cieliste korektory stałe, które nakłada się pędzelkiem warstwowo, dokładnie przy tym rozcierając krawędzie. Potem delikatnie wklepuje się fluid i pudruje.

• Przebarwienia; jeśli chodzi o przebarwienia to postępujemy podobnie jak z krostami, ale korektor wybieramy w żółtawym kolorze. Dokładnie go wklepujemy i zacieramy krawędzie.

• Tonery

• Tonery perłowe i srebrne; służą głównie do rozświetlania twarzy; efekt mocniejszy otrzymamy kładąc go na suchą skórę, bądź bardzo delikatny gdy połączymy go z fluidem. Jeśli istnieje obawa, że twarz będzie zbyt błyszcząca to lepiej delikatnie tonerem zaznaczyć tylko niektóre elementy twarzy np.: kości policzkowe, żuchwę czy skronie. Tonery te nadają się również doskonale do zaznaczenia ramion albo dekoltu.

- Toner złoty; podobnie jak srebrny służy do rozświetlania twarzy i ciała ale stosuje się go najczęściej u osób opalonych w połączeniu z bardzo delikatnym podkładem albo z kremem koloryzującym. Skóra opalona powinna błyszczeć, inaczej sprawia wrażenie przesuszonej i starej.

- Toner różowy; różowym tonerem ożywia się zszarzałą cerę. Wklepuje się go delikatnie na położony wcześniej podkład (ale jeszcze przed przypudrowaniem) najczęściej na kościach policzkowych, koniuszku nosa, brody oraz na czole przy nasadzie włosów.

- Toner brzoskwiniowy; nakłada się go podobnie jak różowy ale stosuje się go na lekko opalone matowe buzie.

• Toner zielony; podobnie jak korektorem pokrywa się nim wszystkie zaczerwienienia np.: na policzkach czy na powiekach ale zawsze kładziemy go pod podkład.

- Toner niebieski; kładziemy go również pod podkład, ale możemy go zastosować na całej twarzy. Poleca się go szczególnie nałogowym palaczkom, których skóra ma często żółtawy odcień.

• 3. NAKŁADANIE PUDRU I RÓŻU

• Puder

Zadaniem pudru jest utrwalenie i zmatowienie podkładu. Ale to właśnie dzięki niemu twarz jest jedwabista a cienie i róż mogą mieć miękką linię. I nie należy się obawiać, że jest przyczyną zatkanych porów czy wysuszonej skóry.
Malując się musimy pamiętać o tym, że twarz to nie płaskie płótno obrazu ale bryła, którą można pięknie modelować. Pamiętajmy o prostej zasadzie, że to co jest jasne czy błyszczące optycznie się uwypukla, a wszystkie ciemne, matowe plamy dają wrażenie głębi. Kierując się tą zasadą możemy każdy element naszej twarzy podkreślić bądź też ukryć jej niedoskonałość.
SPOSOBY NAKŁADANIA
Najlepiej i chyba najwygodniej jest nakładać go grubym pędzlem. Po zanurzeniu go w pudrze zawsze należy opukać pędzel o dłoń albo o opakowanie aby zdjąć nadmiar kosmetyku. Dopiero wtedy nakładamy go na twarz zawsze z od góry do dołu, zgodnie z kierunkiem układania się meszku na twarzy. Inaczej zamiast jedwabistej otrzymamy "włochatą" buźkę.
Sypki puder można również nakładać dużym włochatym puszkiem. Jest to nieco trudniejszy sposób ale również można osiągnąć dobry efekt jeśli po nabraniu pudru wciśniemy jego nadmiar w puszek przyciskając go najpierw do dłoni. Następnie delikatnie dotykając nim kolejne partie twarzy.
KOLOR
Ideałem jest jeśli kolor pudru jest w tym samym kolorze co podkład lub o ton jaśniejszy. Nigdy nie powinien być ciemniejszy bo utworzy ciemne plamy. Dla jasnych, karnacji poleca się również puder transparentny. Ale niestety nie nadaje się on dla opalonej skóry, ponieważ może dać efekt szarości.

• RÓŻ

Jest on niezwykle istotnym elementem makijażu, ponieważ nadaje ostateczny koloryt cerze, ożywia ją i modeluje. Twarz, która pokryta jest jedynie podkładem może dać płaski, nieciekawy efekt. Róż w pudrze nakłada się na wcześniej przypudrowaną twarz, najwygodniej jest użyć do tego średniej wielkości, ukośnie ściętego pędzla. Natomiast róż w kremie stosuje się w połączeniu z kremem koloryzującym (nie używamy wtedy pudru) wklepując go w skórę palcami.

SPOSOBY NAKŁADANIA
Najczęściej różem pokrywa się kości policzkowe ciągnąc pędzel od miejsca tuż pod skroniami w dół w kierunku nosa. Ale trzeba pamiętać, że sposób nakładania różu zależy od kształtu twarzy. Przy okrągłej nakłada się go bardziej ukośnie, przy pociągłej bardziej poziomo. Można nim również pokryć delikatnie koniuszek nosa i brodę oraz czoło przy nasadzie włosów.
KOLOR
Jeśli chodzi o kolorystykę to należy się kierować kolorem cery albo kolorem podkładu. Do cery jasnej o chłodnym różowawym odcieniu najlepsze są róże w tej właśnie tonacji. Natomiast wszelkie ciepłe brzoskwiniowe, łososiowe i rude róże najlepiej komponują się z cerą żółtawą.

• 4. MODELOWANIE TWRZY

Modelując twarz posługujemy się dwiema podstawowymi technikami, tj. rozjaśnianiem i cieniowaniem. Zasada jest bardzo prosta:

- wszystko co jasne uwypukla i podkreśla,

- wszystko co ciemne daje wrażenie głębi.

Niestety w praktyce okazuję to nie takie proste. Często trudno jest określić, które elementy twarzy wymagają delikatnej, bądź też mocniejszej korekty. Tutaj należy przede wszystkim wykorzystać sztukę obserwacji i własny obiektywizm.

Każda twarz jest inna i bardzo trudno jest przedstawić jedną, doskonałą formułkę. Istnieją pewne zasady, które na pewno ułatwią ten etap makijażu. Za idealną formę przyjmijmy owalną twarz z dużymi oczami, pełnymi wargami i proporcjonalnym, zgrabnym nosem. Załóżmy, że nasze poczynania będą dążyły do uzyskania efektu jak najbardziej zbliżonej do tego ideału.

• ROZJAŚNIANIE

Do rozjaśniania mogą służyć korektory, tonery a także podkłady pod warunkiem, że są mniej więcej dwa tony jaśniejsze od bazowego podkładu( powinny być w tej samym odcieniu, albo różowawe albo żółtawe). To w jaki sposób je kładziemy zależy przede wszystkim od ich konsystencji. Te delikatne, półpłynne można kłaść na podkład, natomiast te cięższe bezpośrednio na skórę.

Elementami twarzy, które najczęściej wyrównuje się optycznie poprzez jaśniejszą plamę. Są to głęboko osadzone oczy, cofnięta broda i czoło oraz głęboka bruzda nosowo-wargowy, zmarszczki mimiczne oczu, czoła czy ust.

Tak jak wspomniałam już wcześniej rozjaśniacze te możemy nakładać albo palcami, albo gąbeczką delikatnie wklepując miejsce po miejscu, kontrolując przy tym efekt w lustrze. Jeżeli chcemy bardzo delikatnie uwypuklić niektóre elementy twarzy zamiast płynnych rozjaśniaczy możemy użyć na podkład jaśniejszego pudru lub pudru rozświetlającego. Zasada jest podobna jak przy korektorach.

• CIENIOWANIE

Do cieniowania najlepszy jest ciemny róż w kremie (w kolorze ciemnobrązowym) lub puder w odcieniu terakoty. W pierwszym przypadku róż nakładamy bezpośrednio na podkład i pudrujemy. Natomiast jeśli użyjemy kosmetyków pudrowych, nakładamy je już na wcześniej przypudrowaną twarz. Kosmetyki te należy nakładać niezwykle delikatnie i w małych ilościach!! Najbezpieczniej jest po zanurzeniu pędzla albo gąbeczki w kosmetyku jego nadmiar pozostawić najpierw na dłoni. Należy również pamiętać, aby przejścia między ciemniejszym a jaśniejszym kosmetykiem były bardzo łagodne.

Partie twarzy, które można cieniowaniem skorygować, czyli optycznie cofnąć lub wyszczuplić:

- okrągłe policzki; kosmetyk, którym cieniujemy nakładamy ukośnie poniżej kości policzkowej (przypominam, że na kości policzkowej nakładamy róż); aby efekt był naprawdę dobry przejście między różem a "cieniem" musi być bardzo płynne i delikatne;

- szeroka szczęka; ścinamy delikatnie boki żuchwy; tego typu korekcję polecam raczej na wieczorowe wyjścia, przy świetle dziennym żuchwa może za bardzo odcinać się od szyi;

- szerokie czoło; brązowym różem w pudrze pokrywa się skórę przy nasadzie włosów; ten sam zabieg przy owalnej linii włosów wykonany delikatnym różem o tonacji różowej lub brzoskwiniowej bardzo ożywi i odświeży twarz;

- szeroki nos; oczywiście przyciemniamy go po bokach;

- długi nos i wystająca broda; skracamy nanosząc na jego koniuszek odrobinę ciemniejszego podkładu albo pudru w kamieniu;

• wartepaczenia.blogspot.com

• 5. MODELOWANIE BRWI

Regularne brwi o pięknym kształcie, są idealnym dopełnieniem oczu. Ich rysunek i barwę często narzuca panująca moda, ale nie należy zapominać, że brwi nadają nam określony wyraz twarzy. I najczęściej jest tak, że ich naturalny kształt, zgodny z budową czaszki, najlepiej pasuje do twarzy. Depilując je możemy jedynie wyrównać ich naturalną linię i ewentualnie skorygować ich długość.

Podstawowe błędy przy depilacji:

- Nadawanie im kształtu cienkich, równych łuków.

- Zmienianie linii brwi. Jeśli usunie się zbyt dużo włosków ze środkowej części brwi możemy uzyskać demoniczny, wręcz groźny wyraz twarzy. Depilacja włosków od środka czoła nada wyraz wiecznego zdziwienia a równe półkoliste brwi pogłębiają wrażenie smutku.

- Usuwanie włosków nad górną linią brwi. Jest to niebezpieczne bo można uszkodzić nerw trójdzielny.

• Nadawanie idealnego kształtu i długości.

Aby otrzymać idealny kształt i długość należy wykonać bardzo prosty test. Bierzemy dwa cienkie patyczki. Jeden przykładamy w wewnętrznym kąciku oka wzdłuż linii nosa a drugi patyczek prowadzimy pod kątem od skrzydełka nosa poprzez zewnętrzny kącik oka. Zaznaczamy miejsca, w których patyczki stykają się z brwią. Wszystkie, które wychodzą poza linię należy usunąć, a te, których brakuje - dorysować.
Pozostaje jednak wciąż jedna wątpliwość. Co powinny zrobić Panie ze zrośniętą brwią nad nasadą nosa? Takie brwi czasami nadają surowy wyraz twarzy i optycznie zbliżają oczy, ale nie jest to regułą. I niektóre kobiety z taką brwią są dużo bardziej interesujące. Dlatego dobrze jest przemyśleć ewentualną depilację.

• 6. CIENIE DO POWIEK

Cienie do powiek najlepiej jest kłaść na przypudrowane powieki wcześniej pokryte cienką warstwą podkładu. Makijaż oczu na pewno będzie trwalszy i łatwiejszy w wykonaniu a cienie nie będą zbierać się w załamaniu powiek.

Konsystencja cieni może być pudrowa, w kremie lub w sztyfcie. Ostatnio pojawiły się również na rynku cienie, które możemy łączyć z wodą. W zależności od rodzaju pigmentu uzyskamy w ten sposób delikatniejszy bądź bardziej wyrazisty kolor.

Cienie w kremie doskonałe są dla osób noszących szkła kontaktowe lub ze skłonnością do podrażnień. Tego typu cienie nie kruszą się i nie osypują. Ich dodatkową zaletą jest łatwa aplikacja.

Nakładanie.

Cienie w kremie mają specjalną gąbeczkę do aplikacji. Natomiast cienie pudrowe można nakładać pędzlem, aplikatorem z gąbką lub palcem. Jeśli malujemy kilkoma kolorami zawsze zaczynamy od najjaśniejszego. Jasnymi pokrywamy powiekę od nasady nosa na zewnątrz, natomiast, jeśli nakładamy ciemny kolor to przykładamy pędzel lub aplikator do zewnętrznej strony powieki i rozcieramy go do wewnątrz.
Jeśli linie kolorów są zbyt wyraziste można delikatnie je rozetrzeć patyczkiem kosmetycznym albo wacikiem.

Kolory

najlepiej pasują do określonego typu oczu. Generalnie najlepiej oczy ożywiają kolory kontrastujące:

- Oczy szare i niebieskie - brązy, śliwka, róże;

- Oczy brązowe - łososiowy, różowy, zieleń;

- Oczy zielone - brązowy, fioletowy, czerwony;

Ale nie znaczy to, że np. Panie o niebieskich oczach nie mogą używać szarości czy błękitów. Wybierając cienie kierujmy się raczej ogólną stylizacją, kolorystyką stroju. I ewentualnie sterujmy natężeniem koloru. Elegancja skłania się ku stonowaniu, ujednoliceniu. Natomiast ekstrawagancja lubi kontrasty.

- Kobiety dalekowzroczne, których oczy są dodatkowo jeszcze powiększone przez okulary, powinny zrezygnować z ciemnych kresek i cieni na rzecz łagodnych pasteli.

- Panie krótkowzroczne, którym szkła zmniejszają oczy powinny używać kolorów ciemniejszych. Dokładnie powinny podkreślić górną i dolną powiekę cieniami lub roztartą kreską i mogą używać tuszu nie tylko wydłużającego, ale również pogrubiającego.

• Sposoby malowania oczu uwzględniające ich budowę:

Oczy blisko osadzone

• unikamy podkreślania całej krawędzi oka,

• najjaśniejszy cień kładziemy przy nasadzie nosa ( może być nawet biały),

• ciemniejszym podkreślamy zewnętrzną krawędź oka na górnej i na dolnej powiece; jeśli efekt ma być mocniejszy możemy użyć do tego eyelinera lub kredki,

• doskonały efekt dają również doklejone kępki rzęs przy zewnętrznej krawędzi oka,

• od środka czoła brwi można trochę skrócić;

Oczy szeroko osadzone

• ciemniejszy cień nakładamy bliżej nasady nosa,

• można go delikatnym półłukiem wyciągnąć w kierunku brwi,

• unikamy kresek wydłużających przy zew. kąciku oka,

• cień możemy położyć dookoła oka lub tylko na górnej powiece, 

Oczy głęboko osadzone

• unikamy ciemnych cieni, najlepsze są jasne róże, łososiowy, szarości,

• polecam również cienie perłowe ( o ile skóra nie jest zbyt wiotka, perłowe cienie niestety podkreślają zmarszczki)

• nie rysujemy kresek eyeliner'em jedynie możemy oko podkreślić tuż przy linii rzęs ( jasny brąz, szarości, błękity) ołówkiem dokładnie rozcierając linie, tracąc ostry kontur,

• wnętrze oka nad linią rzęs możemy pomalować białą, srebrną lub perłową kredką,

• dokładnie tuszujemy rzęsy, najlepiej maskarą wydłużającą a nie pogrubiającą,

• brwi przy takich oczach nie powinny być dorodne, należy dążyć do jak najcieńszej ich linii, oko wtedy bardziej się "otworzy", 

Oczy małe

• oko będzie dużo większe, jeśli umiejętnie wycieniujemy je używając 2-3 tonacje cienia,( mogą być również perłowe)

• najpierw kładziemy jasny cień na całą powiekę

• potem ciemniejszy, stopniowo od zewnętrznego kącika oka do środka nakładając najwięcej przy nasadzie rzęs a potem dokładnie go rozcierając,

• białym lub kremowym cieniem, ( ale nie perłowym) zaznaczamy linię pod brwiami i przy nasadzie nosa,

• wnętrze oka nad linią rzęs możemy pomalować białą, srebrną lub perłową kredką,

• nigdy nie malujemy ciemną kredką linii wewnątrz oka,

Oczy "płaskie" (ruchoma powieka jest niewidoczna)

• podobnie jak przy małych oko lepiej wygląda pomalowane 2-3 tonami kolorów, ale lepiej nie używać perłowych cieni, jeżeli już to tylko te w ciemnym odcieniu,

• dokładnie cieniujemy sztucznie tworząc linię gałki ocznej, najpierw kładziemy jasny cień na całą powiekę

• potem ciemniejszy, stopniowo od zewnętrznego kącika oka do środka nakładając najwięcej przy nasadzie rzęs a potem dokładnie go rozcierając,

• możemy używać dowolnie kredki i eyeliner'a,

• dokładnie tuszujemy rzęsy, można również wcześniej podkręcić je zalotką, 

Oczy duże i wypukłe

• należy "zatrzeć" mocno wypukłą linie górnych powiek,

• najlepiej pomalować nad lub pod linią rzęs ciemniejszą kreskę eyelinerem lub kredką, ale nigdy nie zaznaczajmy konturów całego oka, najlepiej zaznaczyć tylko zewnętrzną krawędź,

• ciemniejsze cienie kładziemy na środkową część górnej powieki i dokładnie rozcieramy,

• zaznacz też cieniem dolną powiekę przy nasadzie nosa,

• nie używamy perłowych cieni!!

• rzęsy zwłaszcza przy zewnętrznych krawędziach dokładnie tuszujemy,  

Oczy z opadającą powieką (widoczny jest nawis skóry górnej powieki)

• najlepsze są, matowe cienie w jasno- beżowym odcieniu ( ton ciemniejsze od podkładu),

• unikamy mocnego rysunku oka,

• cieniem pokrywamy górną i dolną powiekę,

• przy zewnętrznym kąciku oka malujemy kreskę, najlepiej kredką i dokładnie rozcieramy,

• malujemy rzęsy wydłużającym tuszem;

• 7. EYELINERY, TUSZE I PRZYKLEJANE RZĘSY

Klasycznym kolorem eyelinera jest czerń, ale nie zawsze jest ona godna polecenia. Panie z jaśniejszą oprawą oczu i z jasna cerą powinny wypróbować również odcienie brązu, szarości, wiśniowy, niebieski bądź zielony.
Jak najłatwiej narysować kreskę?
Najłatwiej jest ciągnąć linię, możliwie jak najbliżej linii rzęs od wewnętrznego kącika oka na zewnątrz. Staramy się przy tym nie odrywać pędzelka od powieki. Kreska wykonana jednym pociągnięciem jest idealnie równa. Kreską możemy otoczyć całe oko bądź też zaznaczyć tylko niektóre części powieki. Wszystko zależy od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.

- eyeliner'y w tuszu, podobnie jak maskary cieniutki pędzelek zanurza się w pojemniku z tuszem;

- eyeliner'y - flamastry, gdzie grubość kreski zależy od siły z jaką malujemy kreskę. Niestety tego typu kosmetyk dość szybko wysycha;

• eyeliner'y płynne, wymagają one jednak dość dużej wprawy; Jeśli kreska ma wyglądać miękko i naturalnie to zamiast eyeliner'a można użyć kredki do oczu a potem delikatnie rozetrzeć jej kontury.
  Wszelkie poprawki wokół oczu najlepiej jest wykonywać zwilżonym w toniku patyczkiem kosmetycznym. Dzięki temu nie zrujnujemy sobie całego makijażu.

• TUSZE DO RZĘS

Generalnie możemy maskary podzielić na:

• zmywalne w wodzie

• wodoodporne.

W skład tych dwóch grup wchodzą tusze wydłużające, pogrubiające, wydłużająco-pogrubiające, podkręcające rzęsy, kolorowe, z brokatem itp..
Generalnie wybierając maskarę zwróćmy uwagę na jego świeżość, oraz na długość i gęstość włosków w szczoteczce. Dobry tusz powinien mieć lekką konsystencję a włoski nie za krótkie i nie za gęsto osadzone.
Nakładanie tuszu
Tusz zawsze nakładamy pod koniec malowania oka a najlepiej na sam koniec makijażu, żeby przy ewentualnych poprawkach pudrem czy różem nie przypruszyć rzęs.
Spiralę wyjmujemy z fiolki bez "pompowania". Inaczej wtłaczamy do środka powietrze i tusz szybciej wysycha. Także unikajmy wycierania jego nadmiaru w krawędź opakowania. Te stare, zaschłe drobinki tuszu będą zostawały potem na spirali.
Tusz na górnej powiece zaczynamy nakładać tuż przy nasadzie rzęs. Spiralę delikatnie poruszamy w prawo i w lewo tak aby wszystkie rzęsy znalazły się między włoskami. Przeciągamy spiralę do góry aż po same ich końce. Jeśli chcemy nałożyć kilka warstw to w trakcie należy je przeczesywać, póki są jeszcze wilgotne. I dopiero na tak rozdzielone, suche rzęsy nakłada się kolejną warstwę tuszu.
Czasami łatwiej jest malować delikatne rzęsy na dolnej powiece trzymając spiralę pionowo.

• SZTUCZNE RZĘSY

Dzięki nim możemy osiągnąć niezwykle uwodzicielskie spojrzenie a makijaż będzie miał wyjątkowy charakter. W sprzedaży są dwa rodzaje sztucznych rzęs:

• malutkie kępki rzęsy przytwierdzone do cieniutkich paseczków, które przykleja się na całej długości powieki; mogą mieć różną długość, grubość, różne kolory, dodatki i kształty; Nakładanie
  W gabinetach kosmetycznych możliwe jest przyklejenie sztucznych rzęs na tak zwany sposób trwały. Prawidłowo przyklejone rzęsy trzymają się na powiece do 3 tygodni.
  Ja osobiście odradzam ten sposób z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze bardzo to osłabi nasze rzęsy, niektóre z nich wyrwane niechcący podczas zmywania (zaznaczam, koniecznie specjalnym zmywaczem) mogą nie odrosnąć albo zmienić kierunek wzrostu. Po drugie tego typu czynność najczęściej wykonujemy na specjalne okazje, w późniejszym makijażu dziennym możemy osiągnąć nieciekawy, teatralny efekt. I po trzecie jest to dość kosztowne.
  
  Ale drogie Panie zawsze jest jakieś wyjście, może trochę na początku bardzie pracochłonne ale na pewno o wiele bardziej efektywniejsze. Bo będziemy mogły przyklejać sobie rzęsy zawsze kiedy przyjdzie nam na to ochota i co ważniejsze jest to sposób tylko na jedną noc, a więc mniej inwazyjny.
  
  Musimy zaopatrzyć się:

• w rzęski, na początku może lepiej w kępki;

• dobry klej, polecam firmę Duo; ma dwa rodzaje kleju, jeden ma zabarwienie białe i po nałożeniu staje się przeźroczysty a drugi jest czarny;

• pęsetkę najlepiej wyprofilowaną jak nożyczki;

• Nakładanie kępek:
  Kępki zagęszczają rzęsy bardzo dyskretnie. Jeśli przykleimy je w środkowej części powieki to uwypuklą oko, natomiast przy zewnętrznych kącikach oczu nadadzą im kształt migdału bądź kociego oka.
  Kępki przyklejamy zawsze na już pomalowane rzęsy. Chwytamy jedną kępkę, jej końcówkę zanurzamy w kleju, chwilę czekamy i delikatnie przykładamy do krawędzi powieki zgodnie z wygięciem rzęs. Gęstość i długość rozmieszczenia zależy tylko od nas. Najlepiej jest powtarzać tę czynność naprzemiennie raz w jednym, raz w drugim oku, aby ich rozmieszczenie było identyczne.
  
  Jeśli użyjemy kleju Duo do demakijażu będziemy potrzebować jedynie zwykłego mleczka i toniku.
  
  Przyklejanie rzęs:
  Postępujemy podobnie jak przy kępkach. Długość paska dostosowujemy do wielkości oka. Jeżeli pasek jest za długi przycinamy go nożyczkami. Smarujemy krawędź paska cienką warstwą kleju, chwilę czekamy i dokładnie dociskamy do powieki tuż przy nasadzie rzęs. Zamiast pęsety możemy użyć tempo zakończonego patyczka lub rączki pędzelka. Jeżeli chcemy żeby rzęsy podnosiły się ku górze musimy zaraz po ich przyklejeniu delikatnie naciągnąć skórę powieki na krawędź rzęsy. Następnie dokładnie malujemy rzęsy jedne i drugie tuszem. Krawędź klejonych rzęs możemy zatuszować cieniami lub kredką.

• USTA - TAJNA BROŃ KOBIECA

• Od trzech lat na rynku kosmetycznym święci triumfy błyszczyk. Najpierw bezbarwny, potem kolorowy. Wiele Pań w tym czasie doceniło jego zalety i wygodę w użyciu. Ale nic nie jest niezmienne a na pewno już nie moda. Tym razem daje się zauważyć wyraźny powrót do intensywnych, kryjących pomadek, które bardzo często są dominującym elementem makijażu.
  
  Jeśli decydujemy się na intensywną, ciemną barwę warg to nasz makijaż ust musi być szczególnie dokładny i precyzyjny:
  
  - Aby utrwalić makijaż można pokryć usta cieniutką warstwą podkładu, lub konturówką w kolorze pomadki dokładnie obrysować kontur ust a potem pionowymi kreskami zamalować usta. Taki "film" pod pomadkę doskonale ją utrwali.
  
  - Bardzo dokładnie, cienką kreską obrysowujemy kontur ust;
  
  - Następnie pomadką pokrywamy górną wargę zaczynając od środka wargi na zewnątrz raz i drugi. Podobnie postępujemy z dolną wargą. Malujemy zawsze od środka na zewnątrz. Jeśli użyjemy pędzelka makijaż będzie na pewno trwalszy, wypełnimy nim dokładnie wszystkie bruzdy. Poza tym wydaje mi się, że jest dużo łatwiej malować usta pędzelkiem.

• - Małe niedokładności można poprawić patyczkiem kosmetycznym lub jasnym ołówkiem;
  
  - Tak pomalowane usta można lekko przypudrować i odcisnąć nadmiar pomadki na chusteczce i ponownie nakładamy pomadkę. Trzeba jednak uważać, aby nadmiarem pudru nie zgasić barwy pomadki.
  
  - Jeżeli pomadka jest zbyt matowa można ją pokryć bezbarwnym błyszczykiem;
  
  Taka pomadka najlepiej wygląda na pełnych, symetrycznych wargach. A niestety nie każda z pań może chlubić się idealnie wykrojonymi ustami. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym osiągniemy wymarzony ideał. Przynajmniej częściowo.

• Usta niesymetryczne:
  - Jeśli wargi są niesymetryczne lub jedna warga wyraźnie jest szersza od drugiej to skoryguj nieregularności korektorem dobranym do naturalnej karnacji i dokładnie rozetrzyj granicę między korektorem a podkładem.
  
  - Zaznacz konturówką pożądany kształt i wypełnij go pomadką. Jeśli asymetria jest dość duża to radzę raczej unikać ciemnych kolorów pomadek. Lepiej jest stosować jasne kolory i transparentne błyszczyki.

• Usta zbyt płaskie

• Aby uwypuklić usta należy mieć dwie, trzy pomadki o tym samym kolorze tylko w jaśniejszej i ciemniejszej tonacji oraz błyszczyk.

• - Obrysowujemy usta najciemniejszym kolorem, a następnie pędzelkiem nakładamy na kontur o ton jaśniejszą szminkę. Dokładnie rozcieramy kontur. Wnętrze ust wypełniamy najjaśniejszym kolorem i błyszczykiem lub perłową pomadką. Doskonale do tego nadają się pomadki Sephory (zdjęcie na dole). Mają bogatą kolorystykę w różnych tonacjach. Polecam!
  
  - Bardzo dobry efekt uwypuklenia ust osiągniemy obrysowując delikatnie zewnętrzny kontur ust białą kredką (tuż nad krawędzią); linię tę delikatnie rozetrzeć patyczkiem kosmetycznym.

• Usta zbyt wąskie:
  
  Ciemne kolory niestety dodatkowo zmniejszają usta. Dlatego ciemniejsze kolory polecam raczej wieczorowe wyjścia, kiedy korekta przy delikatnym świetle nie będzie widoczna.
  
  - Powiększamy usta konturówką ponad zewnętrzną krawędzią ust, zachowując naturalny zarys kącików;
  
  - Pędzelkiem wypełniamy usta,
  
  - Można również zastosować metodę jak przy zbyt płaskich ustach;

• Bruzdy i zmarszczki:

• - Unikamy perłowych pomadek, które podkreślają załamania skóry. Dużo lepsze są tłuste błyszczyki lub kremowe pomadki z tak zwanym efektem "mokrych" ust;
  
  - Przy zmarszczkach nad górną wargą unikamy intensywnych, ciemnych barw

• Owłosienie nad górną wargą:
  
  - Jeżeli jest mocno widoczne to raczej nie podkreślajmy dodatkowo ust ciemnymi kolorami;
  
  - Nie polecam również pokrywania ciemnego owłosienia podkładem lub pudrem, to jedynie je podkreśli;
  
  - Pojedyncze włoski możemy usunąć pęsetą albo najlepiej wydepilować;
  
  Jeśli kształt i wielkość ust wciąż nie są zadawalające to polecam makijaż permanentny. W wielu przypadkach jest on najlepszym sposobem skorygowania niedoskonałości.
  

Kolejność wykonania makijażu

• Odsłonięcie dekoltu i ramion

• Nałożenie pelerynki

• Założenie opaski zabezpieczającej włosy

• Demakijaż

• Tonizacja twarzy

• Nałożenie odpowiedniego kremu na twarz, odczekać 5min

• Korektor - zwykle nakładamy go punktowo. Korektory w postaci fluidu, kredki, sztyftu nakładamy pod podkład, a natomiast w formie pudru na podkład.

• Podkład.

• Puder sypki.

• Róż.

• Cienie do powiek.

• Brwi i rzęsy

• Usta

---