AUDI 80 typ B4 - PORADNIK UZYTKOWNIKA

Silnik 1,6 benzyna, pelen wtrysk (oznaczenie ABB) w Audi 80

1. Ile takie auto ma KM ?

2. Jak efektywnie podrasowac silnik, ale tak zeby nim jezdzic a nie zajezdzic?

3. Ile maksymalnie da sie z niego wycisnac mocy?

Symbol sinika:ABB

Rodzaj:R4

Pojemność:1,6

Moc:102@6300

Moment:135@3500

Rodzaj zasilania: Benzyna K-Jetronic

Liczba cylindrów:4

Model auta:80 (B4)

Wnoszę że to NA czyli wolnossący... czyli stosunkowo kosztowne przeróbki niewiele dające niestety... z tego za co mozna sie zabrać to: wydech, dolot, wałek, planowanie głowicy i polerka . Zapomnij o: magnetyzer, strumienica. Nie wiem jak u Ciebie z wtryskami moze tu jest wiekszy potencjał. Po planowaniu tylko Pb98 niestety. Jak chcesz coś robic z silnikiem to proponuje ci cos kompleksowego u kogoś kto ma pojecie o wolnossacych jak Chojnacki Motor. Jak chcesz cos tanszym kosztem to dowiedz się co da ci zrobienie głowicy ( bo masz małą pojemnoość). Po samym splanowaniu w B4 ABK bardzo poprawił sie dół i reaguje bardzo ostro na gaz na pierwszych biegach. Wysokie obroty się nie poprawiły ale strat nie ma. Jedyny minus to tankowanie Pb 98.

Auto Check - dokladka w zegary w Audi 80

Normalnie mam zwykłego 3 lampkowego Mini Checka. Czy jest jakiś patent żeby check pracował, ale pokazywał chociaż te 3 najważniejsze sprawy ?

Jak podlaczysz to bedzie pokazywal te 3 sprawy, ale dodatkowo bedzie pokazywal wiele innych bledow bo nie bedziesz mial czujnikow, dlatego trzeba by bylo poprowadzic kabelki do tych rzeczy, kupic czujniki lub zmostkowac kable zeby nie wyswietlalo bledow.

Oczywiście jest także możliwa podmianka w druga strone czyli Z Auto Checka na Mini Checka gdy ktos chce uniknac problemow np. przy przekladaniu samego modulu Bord Computera ale wtedy trzeba troche pokombinowac z ukladami scalonymi żeby wszystko zamknelo się w obudowie, jednak wszystko jest wykonalne i sprawdzone.

Bzyczek wlaczonych swiatel w Audi 80

1. Jaki jest numer przekaznika w wersjach B3?

2. Gdzie on się znajduje w B3 a gdzie w B4?

3. Co sprawdzic gdy nie działa, nie reaguje?

Ma on nr 290 i znajduje sie nad lewym kolanem kierowcy, latwo go poznac bo ma dziurki (dla glosniczka) na "dekielku" czyli obudowie, niestety znajduje sie on tylko w modelu B3 bo w B4 ten glosniczek wmontowany jest w modul Mini Checka lub Auto Checka. Jeżeli nie dziala należy sprawdzic grzybki rozlaczajace w drzwiach i ich styki czy nie sa zasniedziale lub sam glosniczek czy nie jest uszkodzony.

Ciśnienia w oponach roznych modeli Audi 80

1. Jak bardzo mogę obniżyć ciśnienie w oponach, by bez obawy obrotu opony na feldze i przytarcia opony przez

felgę, strzelać ze sprzęgła w mojej S2? powiedzmy, że masa auta to 1.5 tony, a oponki j/w?

2. Co myślicie o pompowaniu opon azotem?

Mam opony 15" 205/60 , które standardowo powinny być pompowane na 2.5bara ciśnienia. Jak wiadomo, zmniejszając ciśnienie w nich, zmniejszam ich rzeczywistą średnicę, a dodatkowo mam lepszy grip, co przydaje się w wyścigach na 400m. W Coupe na takich właśnie gumkach zalecane ciśnienie jest pomiędzy 2.1 i 2.7 więc myślę że nie powinieneś schodzić poniżej 2.1. Napompowalem azotem w Poznaniu jak byłem, ale nie wiem czy to mi coś daje czy to tylko bajer jest. Zmniejszajac cisnienie nie zmniejszasz obwodu koła, jedynie wysokosc samochodu no i zwiekszysz przyczepnosc, ale tez do pewnego stopnia a napewno oponki sie szybciej zetra. Nie chodzi mi o ścieranie się, chodzi mi o to, czy mi się nie przekręcą na feldze i urwą wentylki. Podobno nie ma roznicy cisnien w oponach spowodowanej zmiana temperatur - podobno - opony sie mniej nagrzewaja (na moj rozum - nieprawda bo w powietrzu jest przeciez kupa azotu tak czy siak) ale co do tego pierwszego to jestem w stanie to zaakceptowac i moze byc to mile w sezonie zimowym.

Ogolne dane kazdego modelu i stopien cisnienia powietrza jaki powinien znajdowac się w oponach jest podany w instrukcji samochodu lub na naklejce umieszczonej po wewnetrznej stronie klapki wlewu paliwa. Sa tam wszystkie dane cisnien nawet w stosunku do zaladowania auta ciezarem.

Czerwone kreski na tarczach w licznikach Audi 80

1. Po co one sa?

2. Co oznaczaja?

Dodam ze dzisiaj sobie sprawdzilem predkosc na kazdym biegu i na I przy 7000 obr jest wlasnie 50km/h, a na III przy 7000 obr jest wlasnie 130km/h. Ale w poprzednim Audi B2 1.8 90KM tez miala te kreski i tez na 50 i 130 km/h. Może to są ograniczenia prędkości w Niemczech. A może to jest zaznaczone ile fura poleci na I i II biegu na maxa. No dobra ale ja na II biegu i 7000 obr mam 85 km/h. A w poprzednim modelu na II biegu mialem kolo 105 km/h wiec to nie to. 50 km/h to prędkość dozwolona w terenie zabudowanym, a 130 km/h to prędkość zalecana na autostradzie, w niemczech oczywiście... to nie moze byc takie proste ... na liczniku (zegarach) czerwonymi kreskami powinny byc oznaczane jakies wazne pod wzgledem technicznym wartosci a nie jakies zalecane predkosci to musi byc cos innego. Może jest tak jak dla np. wskaźnika temperatury, który po podłączeniu przyrządu testującego vag "ileś tam" (czytaj rezystora 8) ) powinien wskazywać w pobliżu tych czerwonych kresek - sprawdziłem to osobiście. Trzeba by znaleść opis sprawdzenia poprawności działania prędkościomierza i pewnie wszystko się wyjaśni. To są dozwolone predkości na 100%. A co jak samochody są eksportowane do krajów o innych limitach ograniczeń Mój np. jeździł we Francji a na prędkościomierzu ma kreski. Nie wiem jakie jest tam ogranicznie prędkości ale mam kreski przy 50 i 130.To są dozwolone prędkości w Niemczech bo stosuje się je z różnymi silnikami więc nie ma tu wpływu ile silnik wyciąga na konkretnych obrotach. A auto zza oceanu ... moze ma inne wartosci na blacie? Zawsze myslalem ze te kreski to: najnizsza zalecana predkosc na najwyzszym biegu, a ta druga to predkosc do ktorej auto jest wmiare ekonomiczne i nie "zylowane" na trasie.U mnie jest tylko jedna, jest ona na 55 MPH czyli okolo 90 km/h, co moze potwierdzac ktoraz z tez dotyczacych ograniczen predkosci w danych krajach. No i tak właśnie jest. Nie ma sensu dłużej nad tym myśleć.

Reasumujac wyszlo na to ze te kreski na tarczy predkosciomierza w licznikach Audi 80 wskazuja na predkosci dopuszczalne jakie można rozwijac na terenie niemiec i europy w terenie zabudowanym i na autostradach.

Hamulec reczny w Audi 80

1. Jak sie zdejmuje pastiki ktore sa nalozone na dzwignie od hamulca recznego?

Zaciagasz reczny do gory, siedzac na fotelu kierowcy zagladasz od strony pasazera i widzisz otwor w plastiku, wkladasz tam plaski srubokret i podnosisz taki cyngiel ktory zachodzi na ucho poprzez nagiecie srubokreta,

jednoczesnie ciagnac za rekojesc hamulca w strone kokpitu, wysuwa sie ta krotka czesc (rekojesc) pozniej tylko wysuwasz te druga czesc i juz mozesz zdejmowac np. tunel (mocowany na dwie srubki - nie zapomniec).

Długie światła w Audi 80 - rozne wersje

1. Jak przerobić, czemu długie nie palą ?

Oryginalnie w B4 powinny być takie ze jest żarówka z dwoma żarnikami i jedno duże lustro + jeszcze pozycja razem, ale poprzedni właściciel wymienił je na soczewki i problem polega na tym że oprócz tego że jak właczam długie to gasną soczewki (i to jest w tym momencie źle bo w tamtych lampach gasł żarnik od krótkich a zapalał się od długich a tu nie powinien gasnąć) to do tego długie się nie zapalają i w tym momencie nie mam świateł w ogóle. To że gasnie soczewa to w/g mnie jest okej - w tych pojedynczych tez gasną mijania jak włączasz drogowe na stałe - jak mrugasz drogowymi to zgadzam sie palą się obydwa...sprawdz w rozpisce bezpiecznikow moze drogowe maja osobny. W nowych modelach Audi na 100% świeca obydwie zarówki na długich zwłąszcza jak sa xeony to musialy by sie zarówki odpalac przy kazdej zmianie co napewno nie wpływało by na ich trwałosc. Sam tez załozylem reflektory podwójne i to przerobilem. Nie ma z tym wielkiego problemu potrzeba 2 diody prostownicze najlepiej jakies 3-5A i 2 najzwyklejsze przekazniki. Mozna to zrobic na samych diodach ale nie polecam bo przełacznik moze siaść a przekazniki odciaza znaczaco przełacznik i napewno posłuzy o wiele dłuzej. Nie wiem jak jest w B4 ale u mnie kazdy reflektor ma odzielny bezpiecznik oraz odzielne sa od mijania i długich co daje razem 4 bezpieczniki. Łatwo je odnalesc nie majac schematu wystarczy zwykly próbnik, potem odnalesc z tylu kabelki i te przed bezpiecznikiem przeciac i potem wedlug schematu. na zasilanie przekaznikow dobrze włozyc jakis 40-50A bezpiecznik dla zdrowotnosci. Rozebrałem te przełączniki żeby zrobić te długie światłą i okazało się żę blaszka od styku się rozgieła. Ponadto żeby podłączyć reflektor tak aby krótkie nie gasły wystarczy przepiąć w kostce od przełącznika (fioletowo-czarnej) zółty przewód od krótkich świateł z pozybji 56b na styk w pozycji 56 i już krótkie się nie wyłaczają gdy włączają się długie.

Ciekawostka: Jeżeli wydaje się ze swiatla kiepsko swieca a wymiana zarowki nic nie dala, trzeba wyczyscic szklo reflektora od zewnatrz i wewnatrz, a jeżeli sa soczewki to również soczewke od strony klosza i od strony zarowki.

Dodatkowe swiatlo stop

Zakupiłem orginalne swiatełko stopu, podłączylem, wszystko, pieknie swieci, idealnie pasuje, ale nie gasnie mi na checku napis "brems light" natomiast jak odlacze swiatło gasnie. Co trzeba zrobic? Moze ktos cos doradzi? Podpinalem sie pod tylne swiatlo, pod sama zarowke jak i pod wolne miejsca gdzie jest "+" dalej nie gasnie , aha zarowki wszystkie dobre w nowym swiatelku moze to miec jakis wplyw za na przewód "+" zalozlem dodatkową zlaczke z bezpiecznkiem?

Jeżeli podepniesz dodatkowy pobór prądu/opór pod jedną żarówkę, to automatycznie komputer wykryje, że jest różnica pomiędzy obiegami na lewej i prawej ścieżce, co zgłasza jako błąd. Podejrzewam, że AC jest tak czuły, że nawet powie ci, że masz za silną żarówkę założoną - być może tak właśnie zasymulowałeś. Wyjściem powinno być zamontowanie dodatkowej lampy równolegle, a nie szeregowo, nie wpinając się w obieg jakiejkolwiek żarówki, tylko bezpośrednio do przełącznika, który je włącza. Choć, myślę, że powinieneś się udać do elektryka... bo ja mogę źle radzić. Może pociągnąć dodatkowy przekaźnik, tylko załączany z jednego przełącznika co oryginalny?

Kupujesz najprostszy przekaźnik na 12v, rozgałęziasz przełącznik od stopów, ten przy pedale, dajesz drugie kable do przekaźnika, a potem już ciągniesz osobną instalację do stopu do tyłu poprzez ten przekaźnik i finito.

Można dolozyc przekaźnik ale zasilanie do niego wziałem z podświetlenia bagażnika a światło stop z lampy i nie trzeba ciągnąć nic od przodu samochodu a sam przekaźnik chowasz za boczą tapicerkę lub po prostu podlaczyc zarowke z drugiej strony i schowac ja pod tapicerke w bagazniku - CHECK nie wykrywa roznicy pradu w obu obwodach.

Elektyrczna regulacja swiatel w Audi 80

W swojej B4 mam elektryczna regulcje swiatel lecz nie dziala i tu mam pytanie czy jest bezpiecznik od silniczkow?

Co do elektrycznej regulacji to możliwe że masz uwalony silniczek, a dokładnie potencjometr wewnątrz niego bo umnie tak było. Kolega próbował naprawiać grafitem i nawet się udało do czasu gdy się zatarł na maxa. Zacznij od sprawdzenia przelacznika z koleczkiem w desce. Mechanizm potrafi sie zaciac. Rozbierz podotykaj, pokrec silnikiem, podlacz, moze ruszy. Jak masz zailacz regulowany w domku to do sprawdzenia potrzebujesz trzy podlaczenia: + - i ....potencjometr. Wez sobie potencjometr taki ze 100k i srodkowy (suwak) podlacz do silownika, a reszte z potencjometru to jeden do plusa a drugi do minusa. Ustaw potencjometr na srodek i wlacz zasilacz. Reguluj powoli tylko nie dawaj do konca. Musi dzialac.

Podsumowanie: silniczki sa opcja, nie posiadaja bezpiecznikow w skrzynce bezpiecznikow, awariom najczesciej ulega przycisk sterujacy a nie sam silniczek. Silniczki sa uniwersalne i można je stosowac zamiennie do lamp pojedynczych (jednolustrzanych) jak i zespolonych (podwojny odblysnik) czy soczewkowych. Same przyciski sa rozbieralne i można wymieniac przepalone zarowki, jednak jest przy tym procesie zalecana ostroznosc ze względu na duza delikatnosc materialu.

Elektryczne szyby w Audi

1. Nie działają mi el. Szyby, podświetlenie włączników od szyb. Problem jest od kierowcy i od pasażera.

2. Niemoge zamknąć tylnej prawej szyby z "panela" w dzwiach kierowcy otworzyć się da ale zamknąć juz nie, czasami tez nie wszystkie te przyciski od otwierania sie swieca( B4 2.3 92r) Ma ktoś na to jakąś rade?

3. Czy szyba od pasażera powinna po wcisnieciu i puszczeniu przycisku spadac sama do dolu, bo ta od kierowcy wlasnie tak sie zachowuje a od pasazera zatrzymuje sie, czy jest to jakos programowalne mam dwie szyby w pradzie?

4. Nieotwieraja mi sie szyby tylnie tymi guzikami z w tylnich dzwiach musze trzymac taki duzy przycisk w przednich ze by te z tylu dalo sie sterowac w tyle?

odp1 Skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami...a poza tym nie ma bezpiecznika tylko do szyb. Na 90% masz walniety przekaźnik - jest obok lewej nogi kierowcy za ta plastykowa oslona (nie pod kierownica a na slupku). Przekaźnik jest duzy, tak jakby podwójny. Musisz go rozebrac i gdzies w srodku na plytkach bedzie zimny lut albo przerwe na wlutowanym kondensatorze. Poszukaj, przelutuj i bedzie dzialac. Nie wiem jak to jest tutaj rozwiazane ale w V8 jak rowniez w niektorych autach audi/vw jest bezpiecznik od szyb, przeciazeniowy. koszta niebotyczne jak za taki drobiazg. Wyjąłem przekaznik i sie okazało że są pordzewiałe wtyki od przekaznika. Wyczyscilem nasmarowałem wazelinką i od razu zadziałało. Mogllibyscie mi podac numer tego przekaznika? Numeru ci nie podam,sam spisz. Wykrec plastik oslaniajacy slupek na dole przy dzwigni otwierania klapy silnika. Jest bodaj na 1 wkret. Ujrzysz przekaznik, brazowa albo czarna kostka. Wyciagnij go imasz numery na wierzchu.

odp2 Albo przełącznik albo wiązka - ale według mnie przełącznik jest zepsuty, trzeba rozebrać i naprawić. Uszkodzony może być podobno też ten w drzwiach a nie koniecznie na panelu i wtedy podobno też może nie działać. Wystarczy wyczyścic styki w przełaczniku , a co do swiecenia to one gasna po pewnum czasie po zgaszeniu silnika mialem podobny problem nie dzialaly mi wogóle szyby inie swiecily przelaczniki. Wyjałem przekażnik ten przy

przednim słupku przeczysciłem styki i wszystko jest ok.

odp3 Wszystko jest poprawnie.

odp4 Ten duzy przycisk odcina zasilanie od tylnich drzwi ... jest to przycisk typu isostat wiec jezeli musisz go trzymac zeby dzialaly szyby z tylu to najprawdopodobniej uszkodzeniu uklegla zapadka w przycisku ktora przytrzymuje przycisk w pozycji ON(wcisniety).

Dokladajac elektryczne szyby do Audi 80, w którym takowych nie było można to zrobic kompletujac cala instalacje elektryczna z przekaznikami, prowadnice szyby z silnikami, panele drzwiowe z przyciskami sterujacymi. Przelozenie samych prowadnic z silnikami nie stanowi zadnego problemu jednak powinno sie zdemontowac rame drzwi z szyba aby uniknac uszkodzenia i niepotrzebnych komplikacji. Jeżeli nie posiadamy przekaznikow nie ma problemu możemy podpiac wszystko „na krotko” przy pomocy schematu i wtedy musimy się nastawic na to ze nie będzie elementu samoczynnego podnoszenia się szyby po przytrzymaniu przycisku. Pamietac należy o tym ze elektryczne szyby wymagaja innych raczek w tapicerkach drzwi lub inne miejsca na lokalizacje przyciskow do podnoszenia i opuszczania szyb.

Twardy hamulec nozny w Audi 80

Wydaje mi się, że w moim samochodzie pedał hamulca jest zbyt twardy, w porównianiu z innymi autami. Żeby zahamować ostro muszę go dosyć mocno wcisnąć. Podobnie jest przy zwykłym hamowaniu, tak jakby hamulce reagowały dopiero, gdy porządnie przycisnę pedał. Czy to może być uszkodzony układ wspomagający? A może B4 tak po prostu mają?

W porównaniu do Renault ojca, w B4 jest twardy pedał, trzeba go zdecydowanie mocniej depnąć żeby dobrze zahamować. Osobiście przyzwyczaiłem się do tego i nie przeszkadza mi to w ogóle.

Jeżeli masz problem z zablokowaniem kól to nic innego jak servo od hamulców, masz nieszczelne...najłatwiej sprawdzic servo przed uruchomieniem silnika, wcisnij i trzymaj pedał hamulca i odpal motor jeżeli pedał pozostanie w tej samej pozycji to masz walniete servo.

Bez włączonego silnika praktycznie nie da się wcisnąć hamulca. Jest twardy jak cholera.

Także mam porównanie do Megana moich rodziców i faktycznie u nich wystarczy lekko dotknąć pedału hamulca żeby auto stało jak wryte. Na początku też mi troszkę przeszkadzało - ale jak koledzy wcześniej wspomnieli wszystko jest kwestią przyzwyczajeń.

OK, czyli wszystko w porządku. Cały weekend jeździłem Toyotą porsto z fabryki, w której wszystko działa na dotyk. Dlatego trudno mi było przestawić się z powrotem i stąd wątpliwości.

Proponuje zwrócic uwage na waku pompe , przerabiałem to w Nissanie Patrolu, z czasem na biezni wycieraja sie rysy i waku nie dale odpowiedniego ciśnienia przez co hamulec robi sie twardy . Zdejmij przewód z serwa i na odpalonym silniku zatkaj go palcem powinno bardzo mocno ssac a palec i aby go oderwać trzeba użyc siły, jeżeli ssa lekko waku raczej do wymiany.

Jak nie uruchomisz samochodu to bedzie ciezko chodzil pedal a jak zalaczysz to lekko, ale bedzie uczucie hydraulicznego oporu...w nowych samochodach jest to juz inaczej rozwiazane i przy lekkim wciskaniu, heble lapia jak cholera. czasami smigam seatem cordoba z 2001 i nie podoba mi sie takie dzialanie hamulcow.

Wiazka elektryczna kabli bagaznika w Audi 80

Wiązka kabli idzie do bagażnika i zgina się przy każdym otwieraniu i zamykaniu. A że często korzystam to mi się już dwa razy złamały kable. Teraz znowu się to dzieje. Ktoś poradził mi żebym wstawił kable silikonowe ale nigdzie nie moge takich dostać. Jednyne co w sklepach mają to kable silikonowe do gitary czy do mikrofonu takie grube. Może ktoś pomoc, gdzie tego szukać i jak to wygląda? Czy to są po prostu cieńie kable z których zrobie wiązke czy gotowa wiązka?

Mam ten sam problem. Co jakiś czas dorabiam kawałki kabelków. Nie wiem czy sie nie mylę ale może tak przejść się do elektrycznego i tam zapytać czy mają kable w osłonie silikonowej. A potem lutownica, cyna i rzeźba.

Polutowalem zwyklymi kabelkami wczesna wiosna i do tej pory jest OK, a co bedzie jak zaczna sie mrozy, zobaczymy, wnioskujac z czestotliwosci awari u kolegow pewnie mi tez polamia sie znowu. Sprawdziłem producentów kabli, ale żaden nie był w stanie dostarczyć kabla, który może bezpiecznie zginać się przy -25 st.C. i mieć odpowiednią średnicę przy potrzebnej ilości żył. A w ASO to trzeba całą wiązkę do klapy kupić a chciałem tylko taki kabel jak się złamał. Ostatecznie pozostało lekkie skrócenie (nie tam gdzie się zgina oczywiście) i lutowanie. Pytałem i w elektrycznych i w takich elektronicznych. Jedna babka mi powiedziała że miała taki kabel, ale kosztował 6 zł z metr i rzadko kupowali no i teraz nie bierze. No kurcze nie chce mi się lutować co rok tych kabli, musi być jakiś sposób. Wiesz jeszcze możesz zapytać w sklepach car-audio. Myślę że oni powinni mieć

jakieś dobre kable. A co rano wylaze z domu, pakuje laptopa do bagaznika, potem go wypakowuje po pracy znowu pakuje i w domu z nowu Co do kabli to u mnie też nie było nic widać na kablu dopuki nie przestało działać centralne zamykanie auta z bagażnika. Rozcięłem kabel i dopiero zobaczyłem co tam się dzieje. Miałem podobne problemy w poprzednich Audiczkach i poradziłem sobie w ten sposób, że pęknięte kable łączyłem wstawiając 10-20 cm dodatkowo kabla; te kable potem lekko zwisały i nie było problemów. Zaznaczam, że kable na wstawkę kupowałem z izolacją gumową (takie łatwiej dostać niż silikonowe) W B3 miałem połamane kabelki - trzeba było je polutować a potem było już O.K. w C4 natomiast pomimo 2 razy wiekszego przebiegu - nie mam tego problemu.

Dlaczego?? Bo w B3 ten kabelek pracował jak zawias - czyli zaginał sie i prostował. Natomiast w C4 jest on poprowadzony już w takim prowadniku plastikowym i dzieki temu już sie nie zagina -

a jedynie skreca sie przy zamykaniu - a to już nie grozi ułamaniem. Kupiłem je w sklepie Car Audio ale i one wytrzymały tylko 1,5 roku i znowu klops - nie działa podświetlanie tablicy rejestracyjnej więc znowu cięcie i lutowaniemnie czeka i na rok spokój. W B4 też mam plastikową prowadnicę i mimo to kable pękają. Może to wina kabli albo kąta ugięcia kabla w kazdym razie pękają i już, a po kablu nic nie widać tylko nagle przestaje działać. No racja, nic na kablu nie widać, pęka skubany w środku. Nie odczuwa ten co nie korzysta codziennie z bagażnika. Ja niestety codziennie, zresztą nie można nic na siedzeniach wozic bo zaraz ... wiecie co się dzieje na światłach...miałem ten sam ból i nie ma poco inwestować w jakieś dziwne kabelki instalujecie te kabelki trochę dłuższe i nie w seryjnym uchwycie plastikowym tylko trochę luzem i powinno działać a za 2-3 lata podobna czynność...fizyki nie oszukacie, ale obserwować kable poprostu trzeba co jakiś czas i będzie git Kabli silikonowych nie udało mi się kupić

założyłem normalne luźniej, bez jednego plastikowego uchwytu, zobaczymy jak to pożyje długo. Widzę ,że wszystkich ta przyjemność dotknęła. Mnie oczywiście też . Wymyślilem sobie ,że dam lużne pojedyncze żyły kabli tych dolutowywanych w lużnej dość koszulce izolacyjnej, tak aby miały swobodę sie przemieszczać przy zginaniu. I jak narazie nie ma kłopotu od kilku lat.

Podsumowujac: Nie ma sensu inwestowac w silikonowe kable bo tez nie wytrzymuja warunkow panujacych na tym odcinku prowadzenia wiazki, jedynym wyjsciem jest przy lutowaniu wprowadzic lekko nadwyzke kabla i wszystko dobrze zaizolowac, niestety po tej czynnosci pozostaje tylko dogladac kable i patrzyc czy wszystko dziala jak należy na tylach auta.

Oproznianie katalizatora w ukladzie wydechowym Audi 80

Czy rzeczywiście v6 bez katalizatora brzmi lepiej?

Pusta puszka powodowac bedzie zawirowania wsteczne - analogicznie do smieci ktore zatrzymuje przy sobie

spadajaca woda (vide wodospad albo jakies male spietrzenie wodne). Jesli masz wbity w dowod rejestracyjny katalizator to wspawaj w puszke rure przelotowa, jesli nie masz katalizatora w dowodzie rejestracyjnym to w aucie tez go nie potrzebujesz (w sensie formalnoprawnym). z technicznego punktu widzenia to nie wiem czy nie bedziesz mial problemu z sonda lambda jesli jest ona blisko katalizatora...Miałem w swoim 2,6 puste puszki i brzmiał tragicznie... Cały hałas dobiegał ze środka auta a na końcu wydechu słychac było "coś" tzn jakiś dźwięk. Wstyd było wciskać mocniej gaz bo niemiłosiernie brzęczało. Znajomy blacharz- rzeźbiarz zajął się sprawą. Tak jak kolega pisał, wspawał w środek każdego kata rurę nierdzewkę i po krzyku. Jak odebrałem samochód to wrażenie było naprawdę porażające. Piękne brzmienie i autko trochę odżyło i co najważniejsze cisza w środku samochodu. Jeżeli chodzi o sondy lambda to nie zauważyłem jak narazie jakichkolwiek problemów z autem. jak to mówią: pozyjemy- zobaczymy... Następna "operacje" to czyszczenie przepustnicy, silnika krokowego i wtryskiwaczy...no jak masz stary kat i/lub na gaz jezdzisz to on jest jush niesprawny na gazie zwlaszcza jak przezyl zime na gazie [zebrana woda zamarza w kacie i go rozpieprza, staje bardziej mulny niz z dobrym katem, jak Cie wezma, na kontrole, na gazie i tak bedzie ekologiczny, a na bene nie masz obowiazku przelaczac, ewentualnie mozna zmienic na nowe magnetyzerki [jak byly], ja u siebie musze zalozyc na gaz, bo nie mam, a na bene i powietrze mam oryginalne, ciekawe czy sa dobre/sprawne, ja wlasnie zdjelem go z gory rozcielem, wywalilem bebechy i wspawalem rure, i pyk.

Zmiana kierownicy w Audi 80

Czy można przełożyć kierownicę od A4-ki do naszych B4 `94 w wersji z poduszką. Wiem, że takie kierownice były juz montowane w rocznikach `95 i koniec `94. Chodzi mi głównie czy bedą pasowały poduszki powietrzne, wiązki i komputery sterujace poduszkami. Bo mysle, że wieloklin podpasuje? BTW w mojej są dwa jaśki - jesli to coś zmienia.

Według moich informacji w B4 w 95 roku zmienił się frez, paskowka pewnie też. To znaczy jest, że nie bedzie tak łatwo. W takim razie musze sobie zrobić skóre na tej kierownicy. Brakuje mi trzpienia w sportowej kier. Mam taka bez "cyngla" w srodku ktory prowadzi plus do wnetrza kier. W tym momencie ten kabelek jest niepodlacz. Moze ma ktos cos takiego na zbyciu lub moze mi powiedziec jak go wykonac? Ja u siebie w B4 zalozylem kierownice od Audi S4, ale musialem zalozyc zwezke na wieloklin.

Podsumowujac: Ogolnie zmiana kierownicy pomiedzy audi 80 a innymi odmianami tego modelu np. s2 czy coupe nie ciagnie za soba wiekszych problemow. Problemy jakie możemy napotkac przy wymianie kierownicy Audi na inna Audi to roznica w wieloklinie, które można zroznicowac specjalnymi swezkami oraz inne doprowadzenie kabla odpowiedzialnego za sygnal-klakson oraz przy nabyciu niekompletnego zestawu kierownicy s2/s4 przerobic będzie trzeba także element odbijajacy kierunkowskaz. Ogolnie mowiac dla chcacego nic trudnego. Nie zapominac należy ze kierownice z poduszkami należy wymieniac przy odlaczonym akumulatorze, jednak to tez nie gwarantuje ze po jego ponownym podpieciu nie pojawia się bledy w postaci niegasnacych kontrolek co usunac będzie można jedynie przez skasowanie bledu urzadzeniem typu VAG.

Bord Computer - dokladka w zegary Audi 80

Tak wiec wspomne tylko ze juz posiadam: zegary z kompem i manetke do sterowania kompem. Co jeszcze potrzeba, pisac prosze wszystkie szczegoly?

Komputer ktory jest potrzebny do instalacji w b4 moze pochodzic z innych modeli audi 80 czyli coupe, cabrio lub s2 oraz rs2. Mozna wymienic sam modul czyli srodek licznika i powinien on dzialac, czyli byc podswietlony i miec cyferki. Do jego sterownia mozna zastosowac manetke od 80, 90, v8 lub c3,200. Przy takim sprzecie jedyna rzecza do zrobienie jest zamontowanie wszystkiego i podlaczenie kabelka z jednego pinu z tylu licznika do pinu odpowiedniego w komputerze sterujacym praca silnika zwanym ECU. Polaczenie manetki z kompem to juz zaden problem a odbywa się to przy pomocy schematow lub na chybil trafil (znacznie dluzej) Jeżeli kompa masz w zegarach to tez dziala tyle tylko ze stoi caly czas na 0,00 srednie spalanie ktore jest pierwsza funkcja, natomiast pozostale funkcje które nie potrzebuja sygnalu spalania dzialaja. Modul Bord Computer można bez problemu oddzielic od Auto Checku i zainstalowac z Mini Checkiem. W module BC znajduje się „klucz” który umozliwia dostosowanie wartosci spalania do informacji pokazywanych przez BC. Klucz to uklad scalony wielkosci 1cm/3cm i umiejscowiony po prawej stronie patrzac od tylu na zegary a po lewej stronie patrzac od przodu na modul BC.

Czy wyswietlacz do kompa + manetka od V8 bedzie pasowala do mojej B4? Co do tego jeszcze potrzeba zeby hulalo...wystarczy tylko tyle?

Z tego co wymieniłeś pasuję w zasadzie tylko manetka. Żeby wszystko dzialalo należy postepowac tak jak jest to opisane powyzej.

Zmiana silnika ABT w Audi 80

Mam silniczek ABT w swojej Niuni...jest fajny, ekonomiczny (10l gazu)...ale troche malo dynamiczny...poza tym moja Niunia jest ladna i wlozylem w nia duzo pracy, zeby nic nie stukalo, pukalo...itp...szkoda byloby mi ja sprzedawac i znowu bujac sie z nowa Niunka...dlatego wlasnie mam pytanie, czy ktos moglby mi poradzic czy mozna do takiej Niuni wlozyc mocniejszy motor? Myslalem o 2.3 (ile ma koni?) albo nawet 2.8...poradzcie cos prosze

2.3 ma według katalogu 133 KM, a co do tego czy da rade wymienić niech wypowiedzą sie specjaliści , ja poprostu nie wiem, ale też taka myśl przeszła mi przez szare komórki (chodzi o wymiane silnika), ja równieżmam B4 2.0 ABT 90 KM i pracuje very good, aczkolwiek przydało by sie troszeczke chomontów.

Przekladka silnika się nie oplaca bo wyjdzie bardzo drogo a i rzezbe z mocowaniami by trzeba bylo robic, lepiej jest zakupic inny samochod, mocniejszy a tego sprzedac. Można także probowac podniesc jego osiagi ale to również kosztowna operacja zwlaszcza w profesjonalnych zakladach, poza tym koszta i jeszcze raz koszta, nie mowiac już o wytrzymalosci silnika po przerobkach. Ogolnie mowiac nic się nie oplaca robic z tym autem bo po przyroscie mocy, jak to w osce zabrakinie quattro czyli przyczepnosci.

Zmiana zderzaka przedniego w Audi 80

1. Czy zderzak z audi s2 przedni, podejdzie mi do mojej B4 bez przeróbek i zmiany mocowań?

2. Czy bedę musiał coś kombinować, jak z oswietleniem ze zderzaka?

Podejdzie jak bedziesz miał uchwyty, te od czoła. Te na błotnikach usuwasz tak samo jest z nowszym zderzakiem od cabrio. Swoje dorobilem nie bylo zadnych problemow. a oswietlenie z cywilnego zderzaka B4 (kierunki + halo) bedzie pasowalo do zderzaka s2, ale nie pasuje z Audi 90, natomist do zderzaka cabrio i rs2 potrzene jest inne oswietlenie czyli rs2 lub od porsche 911/993. Pod względem cenowym zderzaki s2 sa tansze bo można je kupic już za 200pln i komplet oswietlenia za 250pln natomiast zderzaki cabrio i rs2 to już wydatek rzedu od 400pln za zderzak bez kratek itp. lub kompletny i minimum 700pln za oswietlenie do tego zderzaka. Kpl kratek do zderzakow to koszt ok. 300pln za uzywki.

Zaróweczki podswietlenia wnetrza Audi 80

1. Jak wymienic zaroweczke w przyciskach halogenow, regulacji foteli lub regulacji poziomu swiatel, przyciskow w drzwiach, nawiewu i zegarach?

Punkt pierwszy: musimy ustalic ze mamy 5 rodzajów zarowek od podswietlenia wnetrza samochodu. Pierwsze to walcowate sprasowane u podstawy z wystajacymi wasami, wkladane zarowki, które możemy znalezc w pod panelem pokretel nawiewu lub w klawiszach np. od przycisku halogenow. Maja one moce 1,2W i 2W. Drugie również o 2 mocach zarowki licznikowe w podstawach plastikowych. Trzecie to walcowate z dlugimi wasami do wlutowania przypominajace diody a znajduja się w przyciskach od regulacji reflektorow i podgrzewania siedzen. Czwarte to bardzo malutkie zaroweczki które najlepiej zakupic na wzor o przyciskow podswietlania sterowania szybami i lusterkami. Ostatnie to zarowki duze 2 wloknowe np. podswietlenie w lamce pod maska lub w kabinie nad raczkami w podsufitce i bagazniku.

Punkt drugi: wyjmowanie wszystkich zarowek jest bardzo proste wystarczy troche cierpliwosci i dobre narzedzie. Wyjątkiem sa wlaczniki poziomowania reflektorow i grzania siedzen bo te przyciski trzeba rozebrac na czesci pierwsze żeby wymienic zarowke, ale tez nie jest to problem. Najgorzej jest z przyciskami od okien i lusterek bo te sa male i skomplikowane.

Wszystkie, które rozbierałem miały żarówki mocowane tak, że wąsy od żarówki były wpuszczane w takie długie metalowe rurki wlutowane w płytke a następnie rurki były zaciskane...Wyjdzie na pewno. Ja u siebie wymieniałem. Kupowałem żarówki w serwisie. Grosze kosztują.

Gdzie mozna dostac takie zarowki jak w przelaczniku regulacji swiatel?

Można kupićw sklepach motoryzacyjnych - Ja kupując mówię "sztorcowe, bezcokołowe 12V, 1.2W. Kurde chcialem dzisiaj kupic ta zaroweczke do regulacji swiatel i w aso nie ma,wogole to nie wystepuje jako czesc wymienna,trzeba caly włacznik kupic,te zwykle malutkie sa za grube,nie pasuja mozna wlutowac taka diode jak jest do podswietlania np.panela w radiu? nie wiem jak malych zaroweczek szukacie, ale jesli takich jak np. do podswietlania sterowania lusterkami to mozna je kupic w sklepach RTV, od jakiegos czasu jest ich pelno w roznych kolorach i na rozne napiecie.

Dzisiaj wymieniałem przepaloną żaróweczkę w zegarach i po ponownym podłączeniu pojawił się "zonk" - nic nie świeci !!! Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce i wszystkie są ok (może gdzieś jest jeszcze jakiś ukryty?). Świeci mi tylko podświetlenie zegarka, ale tylko do czasu jak włączam światła, wtedy też gaśnie. nie działa również podświetlenie regulacji nawiewu. Może ktoś z Was miał już podobny problem i wie gdzie szukać rozwiązania?

Ja mam ten sam problem co ty, stało mi sie to tez przy wymianie zarówki dzien przed letnim zlotem chciałem ja dopiescic ido dzisjaj nie wiem co jest grane. Jesli jakis elektryk wie niech nam zdradzi tajemnice.moze padł jakis ukryty przekaznik sam niechce kopac zeby dalej nie popsuc a dos mam jazdy z ciemnoscia w aucie. Jak nie masz zwarcia to juz jest niezle. A probowales podlaczyc wyjeta zegary? Czy napewno kostka dobze wlozona i kabelki co ida do niej sie dobrze trzymaja? Szarpales zegary przy wyciaganiu? Moze przerwa jest na druku? Nie wiem co, ale uszkodzenie powinno byc mechaniczne, jesli nie ingerowales w uklady el. Wyciagaj zegary ponownie i sprawdz, co tez jest mozliwe, czy nie zostala przepalona sciezka( w tym przypadku bezpiecznik przezyje) Patrze teraz na schemat ale tez niewiele tam jest. Nie wiem jak u Was ale u mnie w A90 zegary sa podswietlane razem z pokretlami od ogrzewania i u Was pewnie tez. Podswietlenia te dzialaja z zasilania swiatel pozycyjnych. Jesli postojowki macie tzn. ze wszystko do wylacznika jest OK. Proponuje najpierw sprawdzic regulator jasnosci swiecenia tych zarowek. Jesli bezdie OK to omomierz i woltomierz w dlonie (jesli wieci jak sie tym poslugiwac) i sprawdzajcie wszystkie polaczenia od zarowek dalej do zasilania. Musicie najpierw wynierzyc ktory przewod na niebieskiej lub zoltej zlaczce zagarow(pewnie takie macie) jest polaczony z zasilaniem zarowek. Oczywiscie czy na zarowki dochodzi masa tez trzeba sprawdzic. Jesli juz wiecie jaki kolor jest przewodu zasilajacego to szukacie w ktorym miejscu ginie na nim napiecie. Nie wydaje mi sie zeby tam byl jakis bezpiecznik uktyty. Troche cierpliwosci i na pewna sie uda - po drucie do przerwy Zwracajcie uwage na zlacza i regulator. W teori sprawa jest banalna, niestety już dzisiaj próbowałem sprawdzać "druciki" ale to nie jest proste, gdyż to są całe wiązki, nawiasem mówiąc wątpię abym uszkodził przewody, chyba aż tak nie szalałem, ale intryguje mnie ten regulator - stąd jeszcze jedno pytanie bo teraz nie kojarzę (a nie mam jak sprawdzić) - czy regulator przy zegarach ściemnia również podświetlenie przy pokrętłach od ogrzewania? Tak, sciemnia. Jesli to wina sciemniacza,to przy wyciagnietych zegarach zewrzesz styki rezystora od sciemniania(!!!) ostroznie i powinno wszystko sie zaswiecic jak choinka. niestety to nie wina rezystora w zegarach. Najpierw zrobiłem zwarcie na rezystorze i nic, więc zabrałem się za sprawdzanie kostki a dokładniej za szukanie zasilania podświetlenia - i ztego co udało mi się wykukać to zasilanie do zegarów dochodzi a do rezystora już nie (niestety nie jestem do końca pewien czy to ten pin, ale przy włączeniu świateł dostaje napięcie). Tak czy owak zabrałbym się za rozebranie licznika, niestety nie mam żadnego schematu - może ktoś z Was mógłby mi coś takiego podesłać ? I jeszcze przydałby mi się rozpisany układ pinów w kostkach (było coś takiego przy temacie rezania liczników ale niestety linki nie działają), oczywiscie nie zapomnij sie, i nie włącz za którymś razem zasilania z niekompletnie podłączonymi zegarami, bo dostaniesz błąd AirBag'a, i bedziesz musiał na Vag'u go kasowac, o ile oczywiscie poducha funkcjonuje...

Centralny zamek w Audi 80

Juz o tym kiedys wspominalem ale coz... Qpilem B4 z zepsutym zamkiem centralnym, zamki tylko sie zamykaly, nie chcialy sie otwierac. Przy zakupie nowej instalacji alarmowej podlaczylem centralny do alarmu (pilot), znajomi i facet od alarmow mowili ze pompka jest popsuta i trzeba qpic nowa (stara uzywana, aprawna:)) Tu zaczely sie schody bo okazalo sie ze tych pompek to na rynku wtornym jest troche wiecej typow, do tego u mnie w aucie zamontowana byla taka ktora niekoniecznie powinna sie w nim znalezc. Dokladnie: Mialem w samochodzie pompke 4AO czyli najprawdopodobniej od C4 z dwoma wejciami - osobno zasilanie i starowanie 12pinowe. Nie wiem czy taka wogole moze poprawnie pracowac w moim samochodzie. Elektryk pokazal mi taka sama ale z innym oznaczeniami i bebechami(niestety uszkodzona rowniez) , ktora podobno jest do b4. 2 tygodnie temu we Wrocku na gieldzie probowalem jeszcze taka sama jak mialem (czyli od c4) ale ta dla odmiany auto tylko otwierala:) Na gieldzie

w Lubinu byly pompki ponadto z trzema wejsciami nie wiem do czego... i takie ktora wiekszosc sprzedawcow poleca do b4 tj. z jednym wejsciem podluznym. Aktualnie pompke mam zdemontowana bo kiedys zaciela mi sie w pozycji "zamykaj" i musialem czekac az sie wylaczy ok. 20 min. (wczesniej udalo mi sie wysprzeglic drzwi od strony kierowcy ) Prosze jezeli ktos sie orientuje w tym temacie niech napisze co z tym wszystkim zrobic?

Jak sprawdzic instalacje?

Jaka pompke dopkupic?

Ja bym szukal winy w drzwiach lub połaczeniuach moze jakis kabelek sie przerwal. Nie jestem specjalista od elektryki ale wiem ze ten uklad pneumatyczny jest dosc rozbudowany wiec jest duzo mozliwosci awarii. Tez mialem kiedys problem myslalem ze pompka ale pomoglo przeczyszczenmie styków od pompki.

Mam podobny problem tylko u mnie pompka nie działa w ogóle. Nie pamietam symboli ale ma wejście na 3 kabelki (wtyczka) i drugie na kość 12 pinową. Oryginał i nigdy nie była zmieniana więc może takie też były w B4. A co masz w swojej walnięte bo u mnie silnik się spalił? I ile chcą za pompkę na gięłdzie bo u mnie około 150 PLN

Po czym wioskujesz ze pompa jest niesprawna? Z tego co slyszalem to pompy sa dosc nie zawodne

Bylem w ASO i facet sprawdzil - jednak powinna byc identyczna jak w C4. Tylko jeszcze numery: 4AO 862 257 H

Na gileldach od 120 do 150PLN ale trudno znalezc...

Mam problem z centralnym zamkiem w mojej B4. Chodzi o to ze jak go zamykam to jest OK, silniczek sie wylacza odrazu po zamknieciu ale gdy otwieram centralny to silniczek od centralnego chodzi chyba ze 20s.

Czemu tak sie dzieje?

Jak to naprawic?

Czy przy silniczku od centralnego jest jakis przekaznik czasowy?

Dodam jeszcze ze jak otwieram centralny,przekrecam stacyjke i jak sie zalacza pompka od paliwa to silniczek od central sie wylacza.

Sprawdz wszystkie wezyki,czy gdzies powietrze nie ucieka. Pneumatyczne centralne zamki to jednym slowem komuna i to ostro skrytykuje w audi mialem kiedys z tym problem to wiem co przeszedlem pozatym latwo go otworzyc nie ma jak elektryczne silowniki i centralka. Sprawdż samą wtyczkę ,a raczej gniazdo przy pompce centralnego w bagażniku po prawej pod tapicerką. W nadkolu jest otwór przez ,który powinno powietrze uchodzić gdy sie zamyka bagażnik ale czasami guma się nie tak odchyli i trochę wilgoci może sie dostac i śniedzieją styki lub malutkie zwarcie. A wtedy różne cuda są możliwe. Tak też miałem u siebie i musiałem postarać się o porządne gniazdo i wtyczkę od telefonisty i wszystko mi śmiga jak należy Chyba ,że inne sztuczki się dzieją. Byłbym zapomniał o jeszcze jednej możliwości co może Ci chrzanić to działanie zamka. Jeśli centralny obsługuje też klapę bagażnika , to na jego klapie jest na końcu wężyka taka regulacja wielkości wysuwanego cięgła . Jeśli się rozregulowało lub poprostu minimalnie zużyło to też tak być może . Przeżyłem to sam.

Ustawienie kierownicy w Audi 80

Czy sa jakies oznaczniki na kierownicy ? Zdjalem ja i nie zaznaczylem sobie ustawienia. A nie wie czy teraz bedzie prosto jak zaloze na oko?

Musisz niestety próbować na oko. W sumie nie ma tak dużo z tym roboty. Kierownica przykrecona jest na klucz 24mm najlepiej jest ustawic kola na wprost i wtedy zdejmowac kierownice, jednak jeżeli zapomniales o tym to musisz koniecznie sprawdzic zaraz po zalozeniu kierownicy czy prawidlowo ja osadziles na wieloklinie poprzez jazde na prostym odcinku drogi, wtedy od razu będzie widoczne jeżeli zmieniles ustawienie fabryczne kierownicy.

Odpowietrzenie układu paliwowego Audi 80

Nie wiem ilu z was miało ostatnio problemy z paliwem, podobno to nagminne w polsce jest. Nie wiem co za syf tam był ale nalełem do pełna do prawie pustego baku. Po małym kawałku zaczeło mnie szarpać i spadały całkiem obroty. Wróciłem i na drugi dzień odpaliłem - czarna sadza z rury leciała, normalnie jak z komina. Nie wiem, rozpuszczalnika dodali czy co. Spuściłem wszyściutko, odlałem troche do słoika ale nic się nie odstało. Zgłosiłem do BP, sprawdzili te stacje ale po kilku dniach bo panienka co jest od tego była na urlopie. Oczywiście nic nie wyszło więc powiedzieli żebym spadał. No i mam 60 litrów jakiegoś gowna w kanistrach na pamiątke po wakacjach. Zatankowałem normalnego paliwa i do tej pory jeżdze bez kłopotów.

Jak odkręciłem korek to tak syknęło. Kumpel stwierdził że może jakieś odpowietrzenie się zatkało. Ale tak się stało tylko po tych jajach z paliwem. Jest takie odpowietrzenie i można to jakoś sprawdzić czy czasem nie jest przytkane?

Zawsze syczy i tak ma być..... może jeszcze to.....u mnie też syczy a poza tym pompe słychać jak w moim niby aucie służbowym, popuszczę korek i pompy nie słyszę no ale ja się nie znam tak ma być to tak....ja stracilem uszczelke pod glowica przez rozpuszczalnik, lakier or inny syf z Jet w Wawie.

Podsumowanie: kiedy jest roznica temperatur miedzy dniem i noca lub duzo nagromadzi się oparow w zbiorniku to będzie syczalo ponadto może się zdarzyc także ze będą problemy na stacji żeby zatankowac bo mimo niepelnego zbiornika pistolet będzie się dlawil i strzelal jakby już był pelen zbiornik. Jednak takie zachowania się auta sa w pelni normalne i nie ma się czym martwic. Należy przeczyscic otworek, który znajduje się na gumie otaczajacej wlew paliwa i powinno być troche lepiej, to jest bowiem chyba jakies odpowietrzenie tego ukladu.

Tempomat - dokladka do Audi 80

Teraz mam zamiar powalczyc z tempomatem. W zwiazku z tym mam pytanie, czy w B4 ABT da sie takowy zalozyc? Czy wystarczy sama manetka + kable czy tez czegos jeszcze brakuje? Czy ktos to robil i mogl mi troszke podpowiedziec? Zanim posiedze nad schematami moze ktos mi cosik podpowie. Ozloce tego kto poczestuje mnie manetka.

Sam takiej rzeczy nie montowałem, ale napewno jeszcze będze potrzebny siłownik z cięgnem do przepustnicy, układ sterujący siłownikiem i komputer tempomatu. Zwróć uwagę, że w programie VAG zgłasza się jako oddzielny moduł.

Widzisz zastanawia mnie to bo moja Niunia juz ma silownik do przepustnicy i jakis system, ktory tym steruje bo sama potrafi dodac sobie gazu (nawet czuc jak pedal sie wciska w podloge)....ten temat byl juz kiedys poruszany i jest to normalne....zachowanie Niuni...dlatego wlasnie zastanawiam sie czy nie wystarczy poprostu sama manetka, zeby tym sterowac.....wdzieczny bede za wszelkie podpowiedzi, schematy itp

Mysle ze jesli chodzi o tempomat, to sa dwa rozwiazania, pierwsze to programowe

(w nowszych furach gdzie otwarciem przepustnicy steruje silnik krokowy) i tu wystarczy tylko podlaczenie

galki i uaktywnienie opcji tempomatu, druga to zupelnie odzielny uklad wyposazony dodatkowo w pompke

podcisnienia oraz "gruche" podcisnieniowa otwierajaca przepustnice. mysle ze u siebie zastosowac mozesz

tylko ten drugi wariant.

Niestety do zamontowania tempomatu jest potrzeba kilka elementow czyli manetka, kable, gruszka-pompka, sterownik. Czasami trafiaja się aukcje ze lludzie sprzedaja cale komplety ale to i tak będzie trzeba jeszcze podlaczyc a raczej przecietny laik sobie z tym nie poradzi wiec potrzeba przynajmniej elektryka. Jest to jednak do zrobienia. Ogolny koszt dokladki Tempomatu to około 1000pln

Hamulce tarczowe zamiast bebnowych (tyl) w Audi 80

Myśle żeby zmienić hamulce z tyłu z bębnowych na tarczowe, mam B4 2.0 90 KM , tylko czy trzeba wymieniać całą belkę, czy wystarczy tylko zmiana (i czy jest to możliwe?)ośki, wyrzucić bebny i zamontować tarcze?

Da się to zrobić bez zmiany belki ale musisz mieć wsztstkie bebechy łacznie l linkami ręcznego. Wentylowane to nie nawiecane (z dziurkami) Po prostu od czoła tarczy masz kanały wentylacyjne jakby tarcza się składała z dwóch. Masz takie zwykłe, pojedyncze?? Nie możliwe musisz mieć wentylowane z przodu w 2.0 chyba tylko takie robili. Niestety zwykle mam, nawet drugi komplet w kartonie lezy czyli stare ktore zdjelem 2 lata temu i tez sa pojedyncze, zreszta wieczorkiem wrzuce linki do fotki. Ja też mam zwykłe tarcze, nie wentylowane -- 2.0 ABT 1992 rok I też chciałbym dokładnie wiedzieć jak zamienić bębny na tarcze z tyłu. Co dokładnie trzeba wymienić, co kupić i czy to duży koszt i robota?

U siebie w samochodze mam tarcze z tylu i z przodu, przednie sa jedynie wentylowane. Nie mam pojecia od czego zalezy , czy tarcze sa tylko na przod , czy na obie osie, moze chodzi o moc, moze w tych b4 ktore maja motorki ponizej 100KM z tylu montowali bebny a powyzej obydwie osie zaopatrzone sa w hamulce tarczowe. Moje poprzednie Audi B4 1994 2.0 90 kucy miało i przód i tył w tarczy "zwykłej" nie wentylowanej; zaś jeszcze dalej cofając się w przeszłość to 2.0 B4 z 1992 full bez klimy miało tylko przód w tarczy zaś tył w bębnie(słabiutko to to hamowało). Oba silniki ABT. Nie wiem więc od czego to zależało...A chętnie bym się dowiedział ....Mysle ze od 1994r. po malym liftingu b4, postanowili ze juz nie beda wkladali takiej biedy jak bebny do tylu - dlatego ta roznica miedzy 1992 a 1994 o ktorej pisales. ps. wymieniajac tarcze przednie na wentylowane trzeba tez wymienic zaciski, niestety. O ile się nie mylę to tarcze z tyłu były montowane w wozach wyposażanych w ABS, jeszcze nigdy ne widziałem w B4 TDi wentylowanych tarcz, a widziałem już `93, `94, `95.

Podsumowujac: Aby wymienic bebny na tarcze trzeba zmienic cala belke z tylu, bez abs-u nie było tarcz w ABT z tylu, opcja były wentylowane tarcze w Tdi z przodu ale za to standardem tarcze z tylu.

Radio z szerokim panelem w Audi 80

Czy radio z szerokim panelem będzie pasowało do b4?

Wydaje mi się że będzie pasowało, B4 ma standardowy otwór na radio, aczkolwiek nie mam pojęcia co masz na mysli pisząc będzie pasowało... Chodzi Ci o kostki?? Zależy jakie radio z jakim wyjściem. Wszystko można przerobić nie wielkim kosztem i wysiłkiem. Nie bedzie pasowalo. Do B4 wchodzi chyba tylko waski panel. Pasuje ale na szeroki panel trzeba tylko usunąć takie zaślepki po bokach jak się ma otwór na stand radio. Radio z szerokim panelem aby działało musi mieć przerobione podłączenie zasilania. Wiem, bo mam starsze i nowsze C4 - do starszego nie pasuje (elektrycznie) nowsze - ale w oryginalnej kostce jest taka mala żólta zawleczka, wyjmuje się ją i można z pinami robić wszystko, przekładać je wg opisu na radiu.

Sprzeglo w Audi 80

...kiedy wciskam pedal sprzegla i mam otwarta szybe slysze takie dziwne popiskiwanie jakis elementow (jakby cos sie obracalo i mialo suche lozysko)nie macie pojecia co to moze byc? W sumie sprzeglo dziala normalnie...cykam zeby cos sie nie sypnelo

Być może łożysko dociskowe sie kończy, ile to kaski tak mniej wiecej? No i czy jeszcze dam rady tysiaka na tym zrobic jak myslicie? To są pierwsze objawy. Pada Ci łożysko oporowe. Jak bedziesz wkładał cały nowy komplet sprzęgła to tym starym się nie przejmuj. Jak będziesz chciał wymienić tylko samo łożysko (koszt łożyska ok 100zł) to zrób to jak najszybciej tylko możesz bo teraz ono hałasuje bo się przyciera - czyli staje co powoduje WYCIERANIE SIĘ SŁONECZKA W DOCISKU. Panowie jak wymieniać to odrazu cały komplet, ja zawsze tak robiłem

póżniej będziesz miał przynajmniej spokój.

Wymiana oleju w skrzyni biegow

...moze ktos mi powiedziec ile trzeba nalac oleju i jakiego do manualnej skrzyni biegow ktora jest przy silniku 2,3 NF

...mam zamiar wymienic ale nie wiem tez gdzie jest spost na skrzyni pomocy?

Z tego co słyszłem od mechaników ,bo mialem wymieniac tak jak Ty, to lepiej nie ruszac jak sie nic nie dzieje. Swego czasu chciałem też wymienić olej w skrzyni w B3 ale gość który przy olejach robi tzn. wymienia w silniku, powiedział że VW i AUDI nie zaleca wymiany oleju w skrzyni w ogóle. A to dobre jesli to prawda to super. Rzeczywiście oleju w skrzyni nie wymienia się, a jedynie uzupełnia stan. Jeśli masz obawy co do skrzyni, to w manualnej powinna być od spodu (trochę z boku) mała śrubka kontrolna (dedukuję, bo ja w automacie mam bagnet). Sprawdź stan i ew. uzupełnij. Tylko nie zrób kaszki w skrzyni. Powiem ze zadnych zgrzytow i tym podobnych jeków w mojej skrzyni nie ma tylko sie zastanawialem nad zmiana oleju ale rzeczywiscie zajrze w stan oleju ia moze doleje jak bedzie brakowalo ale wyciekow nie widze zadnych suchutko pod spodem....a jak bede dolewal to jaki chyba 75w90 taki jest olej przekladniowy tylko nie wiem czy syntetyczny czy mineralny dolewac. Najlepiej dolewać identyczny z aktualnym. Ale sam wiem że człowiek nie ma pojęcia co tam jest za ustrojstwo wlane. Więc przede wszystkim nie mieszać mineralnego z syntetykiem. Syntetyk 75W90 , na przyklad Castrol TAF-X lub Mobil SHC

Przypadek - zachciało mi się wymienić olei w skrzyni ,i wymieniłem na krajowy hipol po 2 tys. km skrzynia zaczeła chodzić jakoś inaczej , no i przyszedł ten dzień , z rodziną wyprawa na wesele do przejechania ze 130 km ,i piąty bieg w połowie drogi został na stałe .dojechałem , wróciłem ,( cały czas tylko piątka ) pod domem , na siłe wyszarpałem go na luz i skrzynia chodzi do tej pory ,zmieniłem tylko olei na castrol Audi 80 TD.

Sensory do poduch w Audi 80

Mam 2 poduchy i kontorlka mi nie gaśnie. Zaczołem sprawdzać ale coś nie mogę tych sensorów znaleźć gdzie one są w B4 i jak wogóle wyglądają?

Sensor jest jeden, umieszczony na tunelu środkowym pod konsolą jak zdejmiesz środkowy tunel plastikowy, ten między fotelami to już go zobaczysz, jest srebrny i ma pomarańczową albo żółtą kostkę. To w takim razie podczas zderzenia poduchy otworzą się dopiero jak silnik będę miał na kolanach? Myślałęm żę to gdzieś przy zderzaku jest albo pasie przednim? To nie dziala tak...to sa czujniki przyspierzenie wzdluznego...inaczej...jesli nastapi duze wzdluzne przeciazenie to poduchy sie odpala. No to wszystko jasne (czyli strach ostro hamować).

Dlaczego mi ta kontrolka nie gaśnie skoro poduchy są na miejscu?

Jedź na VAGa musisz jechać sprawdzić co się dzieje w komputerku - takie poduchy to nie tylko czujniczek - jeszcze jest troszkę mądrej elektroniki mi kiedyś zaświeciły - i w kompie był tylko błąd że były jakieś spadki napięcia (chyba miałem akumulator niedoładowany) A ja wiem bez Vaga co Ci sie stało - pamietasz nasza rozmowe na GG pisałes ze sie bawiles tasma pod kierownica kreciles sobie. A tego robic nie wolno bo ma to ograniczenia jakies, podobno da sie to naprawic ale jest sporo zabaway. Prawdopodobnie "uryty" zwijacz - czyli ta własnei tasma pod kierownica przy demontazu kiery trzeba ustawic na prosto koła jak i kierownice i zaznaczyc polozenie zwijacza jak sobie obrocisz np o 1 obrot i załozysz kierę juz przy 1 skrecie zerwiesz tasme w zwijaczu , ale moze to co innego w audi jest ten dyskomfort ze jak odepniesz byle jaka wtyczke czy to od poduszki czy od napinacza to kontrolka zaswieci sie na stałe i trza jechac na wykasowanie nie ma jak renault - tam sam gasnie no chyba ze moduł wywalony.

Zdejmowanie pokretel od regulacji nawiewu w Audi 80

Niedawno kupiłem C4 2.8 92 r. I jak to po kupnie używanego auta trzeba się trochę nabawić aby było takie jak cukierek. Chodzi mi o to żeby wymienić spalone żarówki w podswietleniu nawiewów, ale kompletnie nie mam pojęcia jak je zdemontować, a na siłę nie chcem niczego robić.

Musisz ściągnąć trzy pokrętła - zaznaczam, że ciężko schodzą. Ja to robiłem kombinerkami przez kawałek dętki aby nie pokaleczyć plastiku. Pod pokrętełkami są śrubki, ciąg dalszy raczej znany. Zapomnij o kombinerkach to schodzi leciutko (od kiedy mam swoj patent), tak wiec nalezy wziac srubokret, ustawic te pokretla w poziomie tak aby te dupki wystajace pokretel byly po prawej stronie, nastepnie wsadzic srubokret miedzy dupke a obwodke i przekrecic a pokretla same wyskocza, srubokret plaski a nie krzyzakowy rzecz jasna. Ja ściągam te pokrętła bez kombinerek i wkrętaków - normalnie trzeba złapać pomiędzy kciuk a wskazujący i pociągnąć (nigdy nie miałem z tym problemów) Pod spodem są dwa wkręty na śrubokręt krzyżakowy miłego dłubania.

Rozrzad w Audi 80

Dwa tygodnie temu wymieniałem korek w bloku bo był dziurawy i po złożeniu przez mechanika wszystkiego do kupy silnik zaczął jakos tak głosno chodzić, wydaje mi się że to zawory tłuką mimo że nie były ruszane, jedynie była zdejmowana pokrywa od zaworów i zmieniana uszczelka, dzwięk jakby ocierania jest już słyszalny na wolnych obrotach, a przy wyższych to już wyraźnie jest nie tak jak było, poza tym wcześniej bez problemu smigałem nim 160, a max to miałem deczko ponad 180, a teraz kicha na maxa, do 120 idzie potem jakby go coś hamowało, nie chce się wkręcać na obroty, dodam że przy ustawianiu rozrządu mechanik źle ustawił pompę o jeden ząbek i bryka nie chciała odpalić, po skorygowaniu błedu odpalił bez problemu jednak od razu brzmiał jakoś inaczej, choć mechanik mówił ze wszystko powinno grać, ma ktoś pojęcie co się mogło stać?

Gdzieś cymbał machnoł sie o zabek i wszystko sie przestawiało, ZMIEŃ MECHANIKA. Ustaw rozrząd prawidłowo u mnie kiedys było to samo, silnik wkrecal sie z bólem do 4500 obr. po czym cos go dlawiło i to byl koniec jazdy-przestawiony rozrzad i zly kat wtrysku.

Jeżeli to rozrząd to czy w związku z tym czy doszło do jakiegoś powaznego uszkodzenia, czy wystarczy ustawic poprawnie rozrząd? Jak sprawdzić czy kąt wtrysku jest ok?

Nie powinno dojsc do powaznego uszkodzenia, oczywiscie jezeli przestawiony jest tylko o jeden zabek, ale trzeba to zrobic jak najszybciej co do kata wtrysku to tylko Vag'iem...jego wartosc powinna byc 53 (dopuszczalna granica to 50-55).

Roznica w zawieszeniach przod tyl/modele

Czy istnieje różnica w budowie zawieszenie Audi B4coupe i Audi B4sedan (obydwa modele ośka)?? Przód jak myślę jest identyczny, ale co z tyłem?

Tył w coupe jest taki sam jak w B3 czy ktoś spotkał się z źeliwnymi wahaczami przednimi w B4 nie quattro? Czyli mam rozumieć, że sedan i coupetka mogę mieć takie same amortyzatory na tyle? Tego nie wiem, na pewno tylna belka jest taka sama.

Roznice 2,0 ABT i 2,0 ABK w Audi 80

Jakie jest oznaczenie silnika 2.0 115 km?

Wiecie jak mozna rozpoznac roznice pomiedzy ABK a ABT?

Oznaczenie 2.0 115km to ABK, Różnica między silnikiem ABK a ABT jest widoczna gołym okiem. Zajrzyj pod maske - silnik ABT ma taki okrągły filtr powietrza przyczepiony do wtrysku, natomiast ABK ma ładnie wyprofilowany kolektor dolotowy z wygrawerowanym napisem AUDI. ABT ma 90 km a ABK 115 km, ABT ma wtrysk Mono-Motrinik jednopunktowy a ABK ma Digifant wielopunktowy, ABK ma w standardzie dodatkowo obrotomierz, roznice w osiagach to ABT 13sek do setki a ABK 11sek., predkosc max ABT 177 ABK 195, ABK standartowo ma tarcze hamulcowe z tylu, ABT jako opcja, Z zewnatrz roznic nie ma, w budowie srodka tez nie.

Przeplywomierz w Audi 80 ABT

Czy da sie przeplywomierz zalozyc do celu pokazywania spalania w B4 ABT? Czy ktos kto sie na tym zna moglby powiedziec mi jak to uczynic? No i ew. ile to moze kosztowac takie cos?

Przeplywomierz nie jest na wyposazeniu ABT i nie jest potrzebny aby komuter wskazywal spalanie bo wszystkie informacje znajduja sie w odpowiednim pinie w ECU i po podpieciu odpowiedniego pinu z kompa pokladowego wszystko jest pokazywane na monitorze jak na dloni.

Przeciwmgłowe Audi 80

Nie świeci mi się przeciwmgłowe z tyłu w B4, sprawdziłem zarówki są OK, nie pali mi sie podświetlenie klawisza wtedy gdy włączam światło (oznaczenie klawisza się podświetla), czy może to być bezpiecznik? Jeśli tak to którym numerkiem jest on oznaczony w skrzynce z bezpiecznikami?

Raczej nie ma oddzielnego bezpiecznika od jednego światła. Stawiam na kabelek, od niego zalezy jeszcze oświetlenie tablicy rejestracyjnej i oświetlenie bagażnika. On pęka po prostu od zginania. Bezpiecznik o oznaczeniu S1 15A czyli pierwszy w skrzynce bezpieczników, przekaźnik J5 (przekaźnik świateł przeciwmgłowych) - też pierwszy przekaźnik w skrzynce.

Jako ciekawostke dodam ze standartowo przeciwmglowe tylne jest polaczone z przeciwmglowymi przednimi znajdujacymi się w zderzaku, wiec pamietajcie o tym jak chcecie sobie doswietlic droge a jedzie ktos za wami. Nie ma jednak zadnych przeciwskazan aby dokladajac halogeny (jeżeli ich nie było) aby zrobic osobne podlaczenia. W koncu i tak sa dwa osobne przyciski na konsoli do uruchamiania tych swiatel.

Problem z elektryką w Audi 80

Nagle straciłem światła mijania, kierunkowskazy i przestał działać szyberdach. Dodam, że mogę mignąć światłami drogowymi, pozycyjne działają i działają światła awaryjne. Jaka może być przyczyna braku świateł i niedziałania szyberdachu, został w pozycji całkowicie otwartej?!?

Bezpieczniki pod maską posprawdzałem i są dobre. Czy są jeszcze w innym miejscu jakieś bezpieczniki w B4. Kiedys mialem podobnie wylaczylem silnik, samochod stal na postojowkach nastepnie odpalilem auto wlaczam swiatla i nic (postojowki sie pala), kierunki - nie ma...dlugo stalem i sie zastanawialem o co chodzi, gdy odpalilem auto raz jeszcze wszystko bylo OK - jak sie potem okazalo blokowala mi sie stacyjka w max polozeniu w prawo... Już zrobione, trzeba było wymienić kostke od stacyjki.

Pompa wtryskowa w Audi 80 TDI

Czasami podczas jazdy i przy obrotach rzedu 2800-3200 silnik zaczyna mi przerywac tak jak by przez moment nie dostawal paliwa jak by cos przerywalo . A z dwa razy to na V biegu przy 3200 samochod przestal przyspieszac dopiero bo zredukowaniu na IV i ponownym wrzuceniu V pracowal normalnie. Dzieje sie to losowo , czasami przez tydzien nic a tu nagle zachce jej sie szarpnac z 2 lub 3 razy. Zauwazylem ze przy obciazonym samochodzie wiecej niz 2 oosby wystepuje to czesciej. Wtryskiwaczy nie sprawdzalem, co moze byc z nimi nie tak , wiem ze jak podaja zla mieszanke to autko mocno dymi a u mnie nic takiego sie nie dzieje wiec przyjolem ze sa ok! myslalem nad pompa moze ona siada?

Może to być też pompa, mogą być wtryski i wiele innych rzeczy. Ja rozumiem nie ma pracy ze zmniejszoną mocą, lecz jest jedynie jakby odciecie paliwa raz na jakiś czas. Dokladnie odciecie paliwa raz na jaks czas jakby sie moja niunia krztusila, diagnoza na kompie powinna cos pokazac? Jasne, jedź na kompa. Moj czesem tak muli - ale nie jak odcięcie, a to mogą wtedy być wtryski. A sprawdzałes filtr paliwa i przewody paliwowe czy nie są załamane gdziekolwiek? Miałem podobne objawy w 80-tce - winny był słaby styk na zaworze odcinającym (jeździłem tak kilka dni, sprawdzałem po kolei aż na samym końcu wyszło szydło z worka) - przy niższych obrotach było OK, przy wyższych szarpał i gasł - zdjęłem konektor, psiknęłem Elektrosolem, ścisnęłem szczypcami konektor, założyłem i jak ręką odjął, zajrzyj jeszcze do odstojnika w filtrze paliwa - może ma już sporo wody? Zepsul sie nastawnik w pompie wtryskowej...

Pompa wodna Audi 80

Cos mi jarmoli pod maską i podejrzewam pompę wody... jesli to prawda to czy generalnie szybko sie sypie i ile

mam szykowac... regeneruje sie toto czy szukać na szrotach?

Generalnie pompe wody wymienia sie razem z paskiem rozrzadu gdyz aby zmienic pompe wody trzeba go zdjąć /wiec jezeli szykuje sie wymiana to spojzec ile do wymiany paska rozrzadu. starcza spokojnie na 100tys km . Kosztow nowej nie znam dokladnie , ale w intercarsie czy teamie okolo pewnie 100zł. U mnie w ABT 2.0 jest na osobny pasku zupelnie na zewnatrz silnika i zrypal mi sie simmering kiedys i qpilem taka nakladke (caly przod tej pompy bez kola pasowego) za 84pln w sklepie, dziala juz 40 tysiakow.

Pompe wodna najlepiej kupic nowa bo koszta sa zbizone do regeneracji a nowa na pewno dluzej pochodzi.

Poduszki pod silnikiem w Audi 80

Objawy sa takie ze jak gwaltowniej nacisne pedal gazu lub hamulca slychac lekkie pukniecie. Czasem tez cos puknie podczas podjezdzania pod kraweznik poduchy do wymiany?

Jak najpewniej sprawdzic ich stan?

Jaki jest ich orientacyjny koszt?

Podnieś maskę i obserwuj jak zachowuje się silniczek (czy go rzuca na różne strony) na wolnych obrotach, a jak gdy ktoś będzie ostro gazował. Myśle że prędzej będą to tulejki na wahaczach, lub tulejki w połączeniu wahacza i nadwozia albo może poduchy pod skrzynią biegów. Tuleje wahacza sa ok. na wolnych obrotach wszystko tez jest ok.

zobacze co sie bedzie dzialo przy gazowaniu, jak sprawdzic poduszki pod skrzynia biegow? Jaki jest orientacyjny koszt calej imprezy? Najprosciej jest sprawdzic poduszki podnoszac silnik i skrzynie na lewarku...jezeli chodzi o skrzynie to te podkladki ktore sa od dolu nie powinny byc dalej od gumy jak 2-3 mm , przy siadnietych poduchach odstep jest rzedu 10 mm ... jezeli chodzi o silnik to jezeli masz gumowe oslonki na poduszkach to najlepiej odkrecic srube mocujaca poduszke do lapy i podniesc silnik , po zdjeciu tej gumowej oslonki widac jak na dloni czy poduszka nie jest wyrwana... Ja mam taki sposob na sprawdzanie poduch. Jedziesz na 4 biegu 60-70km/h i dodajesz gwaltownie gazu i potem zdejmujesz calkowicie noge z gazu. Podczas tego trzymasz lape na lewarku od biegow....jak czujesz stuki i uderzenia na lewarku i on Ci tak lata do tylu i do przodu - poducha pod skrzynia zjechana...Nowe sa dosyc drogie (ta pod skrzynia to akurat nie) ale to trzymajace silnik sa hydrauliczne. Przyblizony koszt uzywanych poduszek to 100pln za sztuke, silnik opiera się na 2 poduszkach i wazne jest aby kupic odpowiednio lewa i prawa poduszke. Wymiana nie jest skomplikowana i jest to koszt w granicach 50pln.

Plyn hamulcowy w Audi 80

Jakiego plynu uzywacie w swoich autach?

Czy jest tylko jeden rodzaj?

Plyn hamulcowy dzieli sie na klasy wedlug tepmeratury wrzenia .. do hamulcow tarczowych o wysokiej wydajnosci cieplnej czyli do Audi tez stosuje sie DOT 4, kazdy szanujacy sie producent chemii samochodowej jak i samych hamuclow produkuje taki plyn...w zalaznosci od firmy za litr trzeba zaplacic od 25 do 60 pln...dostepne sa tez wyczynowe plyny hamuclowe ktorych sprcyfikacja to DOT 5.1 lub dla ukladow hamulcowych bez elementow gumowych DOT 5.0..takie plyny to juz wyzsza polka...szczegolnie u Castrola gdzie litr kosztuje 260 pln ... i nazywa sie Castrol SRF...porpwnywalny jakoscia ale znacznie tanszy jest plyn w wykonaniu Motula i wlasnie dzieki temu jest to najczessciej stosowany plyn w sporcie samochodowymn w Polsce...z powodzeniem do swoejego auta mozesz wlac DOT 4 kazdej firmy, ja leje Castrola...40 pln za litr a wchodzi cos okolo 0,5 litra w zaleznosci od sposobu wymiany i odpowietrzania ukladu hamucowego. Jezeli wystepuje brak plynu hamulcowego informuje o tym kontrolka ((!)) na minichecku w liczniku.

Płyn chłodzący w Audi 80

1. Co ile lat należy zmieniać ów płyn (mój jeździ w samochodzie już 3 lata, ale o dziwo trzyma parametry).

2. Na jaką temperaturę ujemną dostjosować koncertrat?

Ad. 1 Jeśli trzyma parametry to nie trzeba zmieniać (wg mnie), w nowszych Audi o dziwo płynu się w ogóle nie zmienia, przynajmniej tak twierdzi książka serwisowa

Ad. 2 W naszej strefie klimatycznej wystarczy do -25 stopni Celsjusza jednak z tego co pamietam to, że gdzieś na dole przy misce olejowej skraplała się woda a potem w niskich temperaturach zamarzała i blokowała sprawny ruch oleju przez co silniki się zacierały krótko po starcie w mroźne zimowe poranki. Dotyczyło to wielu mniejszych silników VAG, typu 1,2 i 1,4 litra. VW chyba nawet jakieś odszkodowania wypłacał z tego tytułu.

Ciekawostka: Jeżeli posiadacie zbiorniczek w Audi 80 taki duzy bez podlaczonego kabla z czujnikiem który lezy sobie pod zbiorniczkiem to nawet gdy wycieknie caly plyn ze zbiorniczka, żadna kontrolka się nie zapali w zegarach, przykre ale prawdziwe.

Samokontrola poboru paliwa w Audi 80

Ciekawe....w mojej Niuni...na 4 i piatym biegu Niunia czasami sama dodaje troche gazu (czuc nawet jak pedal wciaga troche) przez jakies 2-3 sekundy potem puszcza....zastanawiam sie co to moze byc ?

Nie jest to groznie, ale troche denerwujace. Silnik ABT, kiedys mialem niezbyt sprawne poduchy pod silnikiem i wysnulem sobie teorie, ze jest to spowodowane zlym ulozeniem silnika w danym momencie tak ze ciagnie linke od gazu, ale od dawna mam juz nowiutkie poduszeczki a "czary" dalej sie dzieja, nie jest to nic nadzwyczajnego tak sie po prostu dzieje i nie jest to zaden problem badz usterka. Dzieje się tak zazwyczaj tylko wtedy gdy gwaltownie po przyspieszeniu sciagniemy noge z pedalu gazu, a spowodowane to jest natychmiastowym odcieciem paliwa, a ponieważ jest zapotrzebowanie na paliwo zwiekszone wiec zawor sam naciaga linke polaczona z pedalem i dawkuje paliwo do silnika.

Dlaczego lampy parują?

Lampy soczewkowe nie sa hermetycznie szczelne sa wnich 3 (wywietrzniki) 2 u góry i jeden wiekszy u dołu. Sa one zakryte takimi kapturkami plastikowymi i maja jescze specjalne rowki tak ułozone ze z tych górnych nie ma szans aby sie cos dostalo do srodka oprócz powietrza. A wiec moze Ci brakowac któregos z kapturków lub masz nieszczelne szkło. Chyba ze sprawa zle ułożonej uszczelki tak jak wczesniej bylo napisane. Właśnie się zastanawiam.... skrapla sie coś w środku na szkle...czy tylko na szkle? może na żarówkach i lustrach też? Lampa nie jest absolutnie szczelna bo ma wywietrzniki (pokrywy po których otwarciu dostajemy sie do żarówek mają kanały

otwarte poza tym sama pokrywa nie ma uszczelki gumowej) wiec o co chodzi? Soczewka musi być szczelna. Jak jej nie uszczelnisz zacznie się syfić aż w końcu się rozleci.czyli twierdzisz ze:

- brakuje mi uszczelek gumowych pod pokrywkami które zasłaniają żarówki

- kanały w w/w pokrywach trzeba zatkać na amen - po co w takim razie są?

Posiadacze soczewek może zweryfikują jak to wygląda u nich > kiedys zaparowala mi soczewka przeciwmgielna

powodem byla nieszczelnosc na tylnej pokrywie - zle ulozyla sie uszczelka przy wymianie zarowki - pomoglo prawidlowe ulozenie uszczelki w rowku, kiedys parowal mi reflektor ktory byl klejony, teraz mam soczewki bez zadnych klejen i napraw i nie paruja wg mnie gdzies musi sie dostawac woda - parowanie szkla w soczewce

zaobserwowalem glownie po myciu auta; szukalbym nieszczelnosci w okolicach uszczelki pod szklem reflektora.

Lampka oleju, czujniki itp

U poprzedniego wlasciciela moja niunka jezdzila na mineralnym oleju (buuu)...kiedy ja qpilem zmienialem olej regularnie na a po pewnym czasie (gdzies tak kolo 170 000 przebiegu) przy rozruchu zimnego silnika zawory stukaly przez jakies 5 sekund tak jakby mechanizm hydraulicznego kasowania luzow nie dzialal (zapewne olej musial tam sie dostac pod odpowiednim cisnieniem). Potem bylo ok. Jednak, zanim silnik osiagnal temperature 50 stopni....cos w nim lekko klekotalo, a jak sie do 3000 przygazowalo to juz ostro napierdzielalo metalicznie...po nagrzaniu do 50 stopnie wszycho cicho, ladnie burczy. Jeden mecher powiedzial (dobry ponoc) zeby zmienic na pol syntetyczny olej...cykalem, ale zmienilem i nic nie bierze, stukanie przy odpalaniu zniknelo...ale nie zniknelo to stukanie przez rozgrzaniem silnika. Temu wszystkiemu towarzyszy jeszcze efekt dlugiego swiecenia kotrolki oleju po rozruchu zimnego motoru - swieci nawet prez 10 sekund wiec trzeba stac grzecznie na luzie i nie gazowac (ale wtedy silnik pracuje normalnie nic nie stuka) wiec prawdopodobnie smarowany jest tylko cisnienie nie jest odpowiednie. Myslicie ze to pompa oleju? Czy to jest duzy wydatek? Regeneruje sie to jakos? W etce patrzylem i w silniku ABT jest jakis kosmiczny mechanizm od pompki...wiece jak to dziala?

Może być pompa oleju. Może zawieszają Ci się w niej zaworki. Podobno jest to efekt jazdy na gównianym oleju. Może pomóc płukanie silnika rzadkimi olejami. A jeśli to nie pomoże naprawa pompy. Ale ja tego nigdy nie robiłem więc niech ktoś inny się wypowie. Objawy ewidentnie wskazują na pompę oleju - obawiam się że bez wyciągnięcia nic się nie poradzi i radzę Ci nie zwlekać z tym za bardzo "bo to bracie na dobre nie wyjdzie"

Mhm...dzieki, ale podczas jazdy mi nie zaswieca kontrolka... Nie orientujecie sie jaki to jest koszt z ta pompa?

Gdybyś powyżej 2500 obrotów miał za małe ciśnienie oleju to zapala się kontrolka i wyje brzęczyk. Może masz stary i zasyfiały czujnik oleju ten, który odcina masę i gasi kontrolkę. Bo z kolei ten drugi czujnik olejowy przy wyższych obrotach i małym ciśnieniu podaje mase na kontrolkę i brzęczyk. A przy okazji sprawdź czy w ogóle to u Ciebie działa. Dzieki, gdybys mogl powiedziec jak to sprawdzic i gdzie sa te czujniki...jeden widze kolo filtra oleju, tylko nie wiem ktory to jest. A faktycznie zasyfialy i stary to on napewno jest. Zwlaszcza, ze jestem pewien ze silnik

jest smarowany podczas kiedy pali sie kontrolka bo nic nie stuka...a przy otwartym korku wlewu widac jak olej zapierdziela na walek rozrzadu...Czujnik, który gasi kontrolkę ma obudowę brązową natomiast czujnik który reaguje na zbyt małe ciśnienie oleju jest biały. Gdzie one są u ciebie - musisz poszukać bo ja w 1.8 mam oba w kołnierzu filtra - jeden pod, drugi nad filtrem. Aby sprawdzić czy działa brzęczyk musisz zdjąć przewód z białego czujnika / żeby nigdzie do masy nie dotykał, włączyć silnik i trzymać go powyżej 2500 obr. Po około 2-3 sekundach powinna zacząć mrygać lampka oleju i wyć brzęczyk. Sprawdź to bo jest to standard w silnikach Audi/VW. Sprawdź czy czujnik który masz jest odpowiedni, może ktoś wkręcł jakiś nie oryginalny miałem tak w LT lampka świeciła się długo i też się nad tym zastanawiałem potem czujnik padł i wymieniłem na oryginał i gasła zaraz po odpaleniu.

Obrotomierz zamiast zegara w Audi 80

Mam zegarek zamiast obrotomierza. Czy mozna cos na to poradzic? Da sie wlozyc taki cudowne zegary z wieswietlaczem nawet chyba. Pomoze mi ktos to zdobyc?

Do zegarow z obrotomierzem NIE potrzeba zadnych modyfikacji. Zamieniasz po prostu zegary starego typu z zegarem na te z obrotomierzem i wszystko gra, obroty wskazuje i zegarek elektorniczny dziala. Dzieki, zrobie patrol po szrotach/gieldach (Gliwice?) zeby odnalezc takowe z kompem i manetke to odrazu pogrzebie przy tym.

Problem jest taki, ze mam poduche i boje sie ruszac kierownicy a zdaje sie, ze jej zdjecie jest niezbedne do dostania sie do zegarow ?

Ucieszysz sie ale kierownice to musisz zdjac dopiero przy wymianie manetki do kompa. Zegary sie wyjmuje bez zdejmowania kierownicy.Mam modul obrotomierza, ktory wstawilem zamiast wielkiego zegara do mojej Niuni...ale oto nastapil klopot, gdyz nie mam polaczenia pinow z plyty glownej zegarow do pinow obrotomierza...wydaje mi sie, ze jest to wraz z czescia zawierajaca kontrolki i glosniczek, bo to tam przylega. Ale u mnie nie ma tam stykow...czy ktos bylby w stanie poradzic mi jak mam polaczyc piny z plyty z tymi z obrotomierza? No i jak zasilic zegarek spod obrotomierza...przegladam schematy ale to po niemiecku...a moze ktos z Was to juz robil?

Mam b4 2.0 z wielkim jak gora zegarem zamiast obrotomierza + sam modul obrotomierza (tylko zegarek). Jak go zalozyc?

1.) Zdejmij gorna pokrywe od kolumny kierowniczej (pomiedzy zegarami a kierownica) odkrecajac dwie srubki od dolu (z przodu).

2.) Odkrec dwie srubki, ktore zobaczysz przy zegarach po zdjeciu w.w. pokrywy.

3.) Wysun zegary pochylajac je zegarami do gory i odepnij wszystkie 3 wtyczki. Dwie z nich maja specjalne kolorowe zabezpieczenia...podwaz je srubokretem az calkiem ustapia...nastepnie mozesz odlaczyc wtyczki.

4.) Wyjmij zegary rozkrec wszystkie srobki (najpierw modul kontrolek ze srodka - z glosniczkiem)potem reszta.Zeby wyjac zegar nalezy najpier usunac wskaznik temperatury odkrecajac dwie sruby od spodu za pomoca klucza lub kombinerek.

5.) Teraz wyjmij zegar, uprzednio odlacz plytke ktora dostarcza do niego zasilanie od spodu po prostu pociagnij ja do siebie.

6.) Wloz obrotomierz, czujnik temperatury i przykrec zobacz czy pasuje. Jesli tak to teraz od spodu plytki beda wystawaly dwa piny do zasilania zegarka elektronicznego i 4 piny do obrotomierza.

7.) Zobacz na schemat http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/Audi/1992/80/WIRING20DIAGRAM/fig08.pdf

Przylookaj tam "tachometer". Sprawdzilem dokladnie czy rozklad sciezej na plycie glownej zegarow pasowal do schematu - bylo ok, tobie tez to radze jesli masz inna wersje bryki niz ja..i co za tym idzie mozesz miec inne zegary.

8.) Generalnie piny obrotomierza powinny pasowac w dziury w plycie - jesli tak to ok. Rozwal wtyczke damska typu DB9 (RS232 - lacze szeregowe w kompie - tylko ZENSKA...z dziurami). Wydostan z niej 6 pinow - 3 bedziesz mial w zapasie - wlotuj je do dziurek w plycie (nie zalej cyna), odetnij koncowki i powinny Ci sie utworzyc takie fajne zaciski do pinow...

9.) Zmontuj...zaloz...i jazda...dziala !!!

10.) Bedziesz musial wywalic stare pokretlo do nastawiania czasu - jest ono na plycie, wyjmuje sie je bez trudu - w jego miejsce wchodzi nowe - bedace w integralna czescia modulu obrotomierza.

Jak zamontować obrotomierz w b4 1.9 td ?

Wymień zegary, musisz szukac od TD, nie pasują od TDI TD bierze impulsy z alternatora a TDI ze sterownika.

Numery silnika w Audi 80

Gdzie znajduja sie numery silnika, posiadam 2.0 16v Dohc w audi 80 b3 1990?

Z lewej strony kadłuba (bloku) silnika poniżej płaszczyzny podziału kadłuba i głowicy (nad wyjściem węża wodnego), stajesz przy błotniku od strony kierowcy i zaglądasz między żebra kolektora dolotowego (mniej więcej po środku kolektora). Tam jest taka płaszczyzna na której wybity jest numer.

Sonda Lambda

Podlaczylem miernik i sprawdzalem lambde bo na benzynie albo dziwnie chodzi albo gasnie...na gazie sonda dziala a na benzynie jest stala wartosc 0,39.... juz kiedys mi gazownicy mowili ze lambda do d ale jakos dziwne to nie?

Na gazie masz pewnie emulację lambdy i pewnie dlatego wydaje Ci się ,że działa, a może lambda działa i stara się regulować, ale ma cały czas za ubogą lub za bogatą mieszanke i dlatego pokazuje wartość że należy zubożyć/wzbogacić mieszanke?? nie wiem, ale tak zgaduje. Moim zdaniem jeśli sonda sprawna to na benzynce nie może pokazywać źle (czyli wartości stałej) bo skład mieszanki na podstawie odczytów m.in. z sondy reguluje komp (i to dość szybko), natomiast jeżeli chodzi o gaz to zadanie to spełnia silniczek krokowy sterowany kopem od gazu albo sterownikiem lambdy. Mierniki mogą mieć dużą bezwładność i nie reagować dość szybko na zmiany napięcia z sondy, a emulacja sondy nie odgrywa tu chyba żadnej roli jeżeli miernik podpiął bezpośrednio pod sondę. Spróbuj dokonać pomiarów po dłuższej jeździe kiedy sonda jest gorąca.

Do mojego audi b4 sonda posiada 3 kabelki ,2 biale i 1 czarny,czy zamiast niej mozna zastosowac sonde z 4 kabelkami od audi? i czy po wymianie zepsutej sondy na sprawna trzeba jeszcze cos ustawiac,zmienac w komputerze auta,czy wystarczy zamontowac i tyle,ma chodzic?

Mozna czwarty kabel to masa, jeżeli masz gaz to napewno trzeba bedzie stroic instal gazową.

Kontrolka hamulca w Audi 80

Mruga mi kontrolka uszkodzenia hamulców, chciałem sie dowiedzieć co sygnalizuje, dodam ze sprawdzilem, plyny i są ok, sprawdzilem klocki i tez sa ok (mają zwarcie) czujniki klockow mam tylko z przodu, w tyle nie ma czujnikow ani przewodow. Audi to C3 z 86 roku, czyli stara deska rozdzielcza, dodatkowo niemoge wlaczyc ABS-u.

Sprawdz napiecie na alternatorze i czy nie da sie abs wlaczyc po dluzszej jezedzie jak bateria

jest podladowana powodznia mozesz mieć zimny lut przy tablicy, akumulator ok, wiem ze ma byc powyzej 10,5 V - ale nawet jak by bylo za malo to niedzialal by abs, a co do tego ma kontrolka uszkodzenia hamulcow, a z zimnymi lutami to nie wiem, kurcze pomozcie bo zima sie zbliza. A poza swiecaca lampka masz inne problemy? Hamuje sobie i to calkiem niezle, tylko niemoge wlaczyc absu. Jak nie możesz włączyć ABS to może masz pouszkadzane czyjniki w zrotnicach ? A do czego sa te czujniki ? zastanawiam sie tez na jakiej zasadzie dzialaja czyjniki poslizgu kol moze cos z nimi jest nie tak? to sa wlasnie czujniki predkosc kazdego z kol, one daja informacje do centralki ABSu ktore kolo jest bliskie zablokowania, a centralka wtedy poprzez elektrozawory zmniejsza lub zwieksza cisnienie plynu hamulcowego dla danego kola, sprawdz sobie bezpiecznik (dla ABSu jest odzielny), sprawdz czy na kazdym z przegubow z przodu masz takie same pierscienie zebate, i wyreguluj odleglosc czujnikow od wspomnianych pierscieni, ja to robilem tak ze podnosilem kolo do gory, luzowalem srube przy czujniku, dopychalem go do samego pierscienia, i odsuwalem jakis milimetr, puzniej sprawdzalem obracajac kolem czy pierscien nie ociera o czujnik. Kurcze ja odkrecalem wszystkie kola i nieznalazlem zadnych kabli, z przodu tylko od klockow i tyle, oprocz wezykow z plynem, sa jakies cienkie rurki, czy to sa wlasnie rurki do tych czujnikow ? moze mam jakies inne czujki? Czujniki sa elektryczne wiec musisz poszukac przy kolach kabelka a po nim trafisz do czujnika wkreconego

w zwrotnice, mozesz miec jeszcze czujniki zuzycia klockow ale wtedy kabelki poprowadza cie wlasnie do klockow,

jak to wyregulowac to napisalem wyzej, mozna jeszcze sprawdzic czujniki jakims multimetrem ale nie moge ci teraz

podac jak to nalezy robic.

Czy uszkadzenie badz niepoprawne dzialanie czujnikow poslizgu, bedzie na tablicy pokazywane jako uszkodzenie hamulcow?

Jak cos jest nie tak z ABSem to powinna cis sie zapalic kontrolka na tablicy informujaca o tym ze nie mozesz liczyc na jego dzialanie, a moze masz wylacznik ABSu? i ten wylacznik szwankuje (u mnie tak bylo) od nie uzywania. ABS będzie sygnalizował na pomarańczowa -osobną kontrolką, natomiast uszkodzenie hamulców - czerwona mrugajaca kontrolka to inny temat. W mojej eSce przy pompie hamulcowej mam nieszczelnosc jakiegoś trójnika aluminiowego w związku z tym mruga mi również czasami -ale wiem o co chodzi i jestem spoko. Świeciło też na stałe - ale mam dobrego mechanika rodem z Bydgoszczy - odłączył stosowny czujnik i jest spoko. Spróbuj również i Ty w ten sposób zdiagnozować - przy zbiorniczku masz jeden czujnik - zobacz czy sie coś zmieni gdy go odłączysz, przy pompie hamulcowej prawdopodobnie drugi - tam też sprawdź.

Dziekuje za podpowiedz, sprawdzilem czujnik plynu, ale nie wiedzialem o czujniku pompy, poszukam go i sprobuje odlaczyc, faktycznie pompa ma wyciek i byc moze to jest cala przyczyna zamieszania. Niemoge znalesc tego czujnika przy pompie, moze jakies podpowiedzi widać gołym okiem - kabelki dwa do niego dochodzą - tuż za zbiorniczkiem i nieco ponizej jego, ale może u Ciebie jest inaczej...

Czy jesli pojawi sie sygnal z ktoregos czujnika (mruganie kontrolki uszkodzenia hamulcow), np malo plynu czy starte klocki, to system abs jest automatycznie wyłączany i niemozna go uruchomic ?

U kumpla ABS nie działał. Wymienił tylnie klocki bo były totalnie zjechane ABS powrócił. Przy tym wszytskim nie paliła mu się żadna inna kontrolka. Chodzilo o hydrauliczna pompe wspomagania hamulcow ... w cygarach przwaznie wystepuje taka zamiast serwa .... w niej z boku wkrecony jest czujnik cisnienia ... pompa ta zasilana jest z ukladu wspomagania i w momencie jak sa jakies niedomagania tegoz ukladu to wlasnie ten czujnik odpowiada za miganie kontrolki hamulcow ... pozostale funkcje tej kontrlki to czujnik poziomu plynu hamulcowego , plynu wspomagania i klockow hamulcowych ... ABS nie ma nic wspolnego z czujnikamizuzycia hamulcow ani z miganiem tej kontrolki Ok. Więc to zbieg okoliczności, lub przy wymianie klocków zruszył czujnik (może był zaśniedziały czy coś) i zaczeło wszystko działć do dziś. A czy ktos ma pomysł jesli jest taka sytuacja, wszystkie czujniki sa sprawne, po odłaczeniu ich sprawdzilem miernikiem, wszystkie 3 (cisnienie, plyn hamolcowy i wspomagania) nie maja przewodnosci podczas pracy silnika czyli są ok, natomiast czujniki zuzycia klockow przewodza prad, czyli obwod jest zamkniety (tak jak ma byc), a mimo to kontrolka hamolcow mruga caly czas bez wzgledu na wszystko czy silnik pracuje czy nie. Jedna ciekawa rzecz, po odlaczeniu wszystkich 3 czujnikow, sprawdzilem przewody dochodzace do nich, wszystkie trzy pary ( bo 3 czujniki) maja zwarcie do masy, cos mi w tym niepasuje, bo ze schematu wynika ze tylko jedna zyla w danej parze powinna byc masą a droga ewentualnie w razie jakiegos sygnalu z czujnikow połączona z masa, czy jes wsrod was jakis elektronik hobbysta ktory moglby sprawdzic czy tak ma byc, czy poprostu gdzies mam przetarty przewod i robi zwarcie do masy i to cala przyczyna.

Jeszcze jedno pytanie, czy podczas wlaczenia zaplonu (bez rozruchu silnika) ta kontrolka mruga a gasnie dopiero po uruchonieniu silnika, czy w ogole sie niezapala nigdy. Po włączeniu zapłonu kontrolka powinna się zapalić, po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć.

Przelaczniki (manetki) pod kierownica w Audi 80

Muszę sie dostać do przełaczników wycieraczek w B4, bo mam taki problem... na najszybszym - 3 biegu jest wszystko okej na 2 nie ma nic na 1 też nic a na - 1 nic, chyba ze mocno docisnę...ale jak za mocno to też nic, a poza tym wycieraczki nie wracają do pozycji poczatkowej, sugerowaliscie wymiane przerywacza itp ale to jest chyba wina przelącznika... ale nie wiem jak mam zdjąć klapkę kierownicy...kierownica bez poduszki... chyba zeby wyjac ten zestaw przelacznikowy to musze zdjąc najpierw kierownice, a zeby zdjac kierownice to musze zdjac klapkę tak? ale jak?

To co sie rusza i wciska klakson trzeba po prostu wyrwać delikatnie z czuciem ale wyrwać to siedzi na zatrzaski, Trzeba zdjąć żeby je wymontować. Jak już zdejmiesz zaslepkę kierownicy, odkręcisz kierę, plastikowe osłony kolumny kierowniczej zobaczysz jak można je wyjąć. Dociśnięte one są opaską którą ściska jedna śruba. Przełącznik musisz rozebrać (chyba 4 wkręty) i najprawdopodobniej albo masz zniszczone ślizgi po których porusza się przełącznik, albo mocno zaśniedziałe, nie mniej jednak rozebrać musisz żeby zobaczyć o co chodzi.
Acha przełączniki wychodzą razem z dolną częścią osłony kolumny kierowniczej. Tylko przy ściąganiu (można powiedzieć że prawie zrywaniu) ciągnij za rogi tej zaślepki i to dość energicznie. Ja jak kiedyś swoją ściągałem to się strasznie z tym cackałem (ciągłem mocno ale powoli że tak powiem) i skończyło się to urwaniem jedego zaczepu (na szczęście nic nie widać). Zauważyłem że znacznie lepiej schodzi ciągnąc energicznie.

Podsumowujac: Żeby zdjac manetki trzeba odkrecic 2 srubki zdjac pokrywke, odkrecic kierownice wczesniej dobierajac się za jej mocowanie przez zaslepki, poluznic srube imbusowa w obudowie dolnej pod kierownica i można dzialac. Jako ciekawostke dodam ze manetki maja rozne srednice osadzenia na kolumnie kierowniczej w porownaniu z modelem c3 ale same manetki sa identyczne a ponieważ sa rozbieralne to można wymienic np. samo ramie wycieraczek. Aby to zrobic trzeba rozlozyc mechanizm manetki a z samej aczki wybic metalowy trzpien. Ogolnie manetki od modeli v8, c3, c4, cooupe i cabrio można bez problemu przelozyc do Audi B4.

Budyń na bagnecie oleju...

Ostatnio (pierwszy raz w zimie) zauwazylem ze cały bagnet oleju po wyciagniecu jest obklejony dosłownie budyniem smaku (koloru) waniliowego... to samo jest na korku oleju... Co o tym sadzicie? Olej wymienialem w maju, silnik 1.8 PM LPG przebieg 168kkm?

Na 'wodę' z krótkich dystansów nie ma co liczyć, mogła by się pojawić tylko na korku w postaci 'nikłego' budyniu, ale nie cały bagnet i korek jednocześnie.... poczytaj na forum, to cie najpierw wystraszy, potem pozwoli ochłonąć - zdejmowanie głowicy i wymiana uszczelki nieuniknione. Wypadałoby jeszcze zapytać o stan płynu? ile go zostało? Kondensacja oleju.Normalne zjawisko podczas niedogrzania się silnika.Jazda na krótkich odcinkach z reguły w trybie miejskim. Niby nieszkodliwe ale zmień olej i wypłucz silnik specjalnym preparatem. Myślałeś o zmianie oleju na lepszy tzn na 0W lub 5W? Kondensacja - tak, jeśli dotyczy to korka albo pokrywy. Budyń na bagnecie oznacza jedno - płyn z układu chłodzenia dostaje sie do oleju. W najlepszym wypadku wymiana uszczelki pod głowicą. W gorszym - całej głowicy, w najgorszym całego silnika. Jedno jest pewne. Bezwzględnie MASZYNY STOP. Nawet go nie odpalaj... 20 km na tym budyniu = zatarty silnik. rozrzad wymienilem zaraz po kupnie autka czyli w kwietniu 05, ojej mam zalany Mobil SuperS 10W40 i przejechalem na nim ok 5-6kkm, poziom oleju NIE spadł wcale (przynajmniej nie zauwazylem na bagnecie) od momentu jego wymiany, nic nie bylo dolewane, jazda tylko i wylaczne w miescie, krotkie odcinki po kilka km, jedyną dluzsza trasa był wypad na Sylwka do Wisły (100km), jedyne co podejrzliwe jest to ubywajacy płyn chłodniczy, ubywa go w tempie ok 1/10 zniornika na miesiac.... Olej może sie skondensować równierz w misce. Nie na tyle, żeby było widać na bagnecie. Jeśli budyń jest na bagnecie, to cała miska jest pełna budyniu. A jednak. Z własnego doświadczenia wiem, że budyń jest od spodu korka, jak również pojawia sie na końcówce bagnetu i jest to własnie spowodowane kondensacją. Wszystko zależy jak użytkujemy auto i jak zostaje nagrzane przy obecnych warunkach pogodowych.

Chłodnica a skrzynia biegów w Audi 80/90

Rozszczelniła mi się chłodnica od płynu chłodniczego ta duża. Bo jest jeszcze mała chłodniczka cieczy i chłodnica od klimy. Zacząłem demontować chłodnicę, by móc w cieple w domu ja solidnie zalutować i powstał problem. Po demontażu wszystkich gumowych węży zabrałem się do demontowania metalowych rurek przykręconych od spodu chłodnicy. Po odkręceniu rurki zaczął cieknąć/lać się olej. I zakończyłem demontaż. Kolor oleju przypominał olej skrzyniowy. Rurki biegną od chłodnicy w kierunku skrzyni biegów (tylko nie widać ich końca). Audiczkę mam na skrzyni automatycznej. Co to do diabła jest ?Co mam zrobić, czy demontaż nie spowoduje wylanie się oleju lub jego znaczny ubytek, jak zdemontować tą chłodnicę. Jeszcze jedno pytanie. Wymieniłem ostatnio pasek rozrządu z powodzeniem. Czy powinienem użyć jakiegoś kleju lub innej substancji do lepszego osadzenia śruby mocującej koło pasowe czy nie powinienem - co zalecacie? Dodam tylko, że mieliśmy problem z odkręceniem tej śruby bo jakiś koleś użył "czegoś" do zasmarowania gwintu. W ruch poszedł przecinak i młotek i się udało odkręcić.

Sruba mocujaca kolo zebate rozrzadu do walu jest wklejona na Loctite po to zeby sie nie wykrecala i wcale nie trzeba nic rozwalac przecinakiem jak sie ma narzedzia, w innym wypadku masz przed soba sciecie klina i przestawienie rozrzadu w czasie jazdy ... co do tego czegos co Ci leci z chlodnicy to niewatpliwie ATF ze skrzyni. Jezeli masz wszystko prawidlowo pomontowane i zaden artysta tam wczesniej nie byl to chlodnice wody po jej demontazu od karoserii (2 sruby , oraz demontazu 3 wezyz tylu i jednego z przodu oraz wyhaczeniu do gory chlodnicy klimy i odsunieciu jej do przodu o 5 cm , wysuwa sie do gory. niemniej jednak proponuje udac sie z tym do kogos kto juz to robil bo moze Ci to zajac sporo czasu a i krocce chlodnicy nie sa wieczne bo sa z tworzywa o ile masz jeszcze oryginalna chlodnice. Ta srube o ktorej piszczesz jakis "koles" u mnie w samochodzie dokrecil tak jak ty i z niemiec wracalem na lawacie bo mi sie kolo odkrecilo i scielo klin, 10 zaworow, 10 szklanek , 40 godzin w drodze. Srubka ta powinna byc dokrecona momentem 400Nm !! i nie smaruje sie jej zadnym locktitem ani inna kropelka. Czemu nie smarujcie ? Skoro fabryka zaleca to czemu ma byc inaczej ? ... poza tym Loctite o ktorym pisze to specjalna chemia to srub wlasnie po to zeby sie same nie odkrecaly ... ale jasna sprawa ze jak to ktos gownem wysmaruje to pozniej moze byc problem z odkreceniem ... inna sprawa to narzedzia ... nasadka i grzechotka TOPEX tego sie nie da odkrecic. To co odkręciłeś i nie wiesz co to jest to się nazywa chłodnica oleju skrzyni biegow, a to że wylał ci się z niej olej tzn że coś masz nie chalo z układem smarowania. Stan masz ok w skrzyni? Automatyczna skrzynia posiada chłodnicę oleju albo oddzielną bądź wspólną z chłodnicą wody tak jak u ciebie. Zdejmując chłodnicę odkręć te węże od chłodnicy a po skonczonej naprawie uzupełnij poziom oleju w skrzyni biegów. Śruba mocująca koło rozrządu do wału korbowego jest drobnozwojna i faktycznie jest dokręcona potężnym momentem. Co do zabazpieczenia jej Loctailem to nie wiem. Żeby ją odkręcić i dokręcić trzeba blokować koło zamachowe na wieńcu rozrusznika (przyżąd specjalny) jeżeli nie masz możesz próbować blokować koło przecinakiem lub solidnym śrubokrętem przez otwór na górze skrzyni biegów (potrzebny pomocnik) i solidna 19. Nie wolno blokować koła rozrządu bo w ten sposób możesz ściąć klin na wale! Jak chcesz mieć spokój to chłodnicy nie lutuj tylko kup nową. Nie będzie aż taka droga a efekt pewny i nie będziesz musiał dochodzić do wprawy przy jej wyjmowaniu. Jeżeli chodzi oto jak odkręcaliśmy tą śrubę to muszę ci powiedzieć że próbowaliśmy wszystkich sposobów blokowania, wiem o tym że tego rodzaju śruby puszczają na zryw. Tylko że tego kleju było tyle nałożone że trzeba było użyć wiertarki z drucianką do oczyszczenia śruby. Co do dokręcenia, to oprócz kleju, należy dokręcić odpowiednim momentem (nie pamiętam konkretnie jakim), a na koniec dokręca się jeszcze na siłe śrubę o 90 stopni... Przynajmniej tak u mnie robili...

Obroty silnika w Audi 80

Czy ktoś może mi powiedziec jakie powinny być prawidłowe obroty silnika na wolnym biegu i czy wystepuje jakas różnica miedzy gazem a benzyna czy powinny utrzymywać sie na tym samym poziomie ?

Zależy od stanu silnika i osprzętu, a także od regulacji, powinno być na rozgrzanym silniku, czyli powyzej 50st (na ssaniu jest około 1000-1200), około 750-800 na benzynie! Z mojego doswiadczenia wynika, ze przy wtrysku k-jet i pochodnych, jesli na benzynie obroty sa ustawione prawidlowo, to po przelaczeniu na gaz moga troszke podskoczyc, poniewaz przy pracy na benzynie, w ukladzie jest cisnienie ktore powoduje m.in. docisk klapy porzeplywomierza w dol i delikatne blokowanie przeplywu powietrza, przy pracy na gazowni nie ma tego cisnienia i przeplyw jest ulatwiny. zawor wolnych obrotow moze nie byc w stanie sie przymknac na tyle by na gazie obroty spadly do ~750 , bo to juz bedzie poza jego skalą.

Oslona za tarczami hamulcowymi w Audi 80

Od dłuższego czasu w mojej Audi Coupe coś piszczy-szumi przy prawym kole. Odgłos jest taki jakby ocierały o siebie dwa metalowe elementy. Wraz ze wzrostem prędkości odgłos jest co raz donośniejszy (do 25-30 km/h jest praktycznie niesłyszalny) zwiększa się on również znacznie po gwałtownym przyspieszeniu lub hamowaniu na kilkanaście sekund. Po zajechaniu na stację diagnostyczną powiedziano mi, że to wina opon albo łożyska. Wymieniłem opony z letnich na zimowe, a jakieś dwa dni później łożysko (popsikali mi czymś też przy łożysku) i ...efekt taki sam. Nie chcem wydawać kolejnych setek złotych na metody mechaników polegających na wymianie co raz to nowych i droższych elementów. Co o tym myślicie?PS. Problem pojawił się kiedy przejechałem z prędkością 40 km/h po dziurawej nawierzchnii (nieco bardziej dziurawej niż reszta dróg). Od tej chwili cały czas piszczy.

Podnieś auto , zdejmij koło i kręcąc popatrz czy gdzieś ociera. Ja miałem podobny objaw i u mnie szorowała ta blaszana osłona o tarczę hamulcową. Niesugeruje że może to być akurat to, spróbuj sam wybadać, ta blaszana osłona to przekleństwo, u mnie w dwóch autach tez dawała się we znaki, trzeba było ją trochę odgiąć, u mnie było dokladnie to samo, nasilalo sie przy hamowaniu i dawalo odglosy jakby sie juz dawno klocki skonczyly, szczegolnie w skrecie. Po zdjeciu kola i odgieciu tej blaszki wszystko spokoj.

Pompki spryskiwaczy reflektorow Audi 80 i inne

Pytanie dotyczy mocy takich pompek - czy maja one takie same parametry lub zblizone do pompek spryskiwaczy na szyby czy maja wieksza moc ??

Mają większą moc.Miałem coś takiego w Passku.Dawało aż miło,jak kärcher, U mnie jak charatnie po reflektorach to kropelki z odbicia od szkla sa na calym autku:) wypasiony bajer a jak lajtowo to wtglada z samochodu naprzeciwko- ja raz namowilem starszemu prysnac pare razy zeby zobaczyc jaki bajer super rzecz! Po pierwsze jest inna średnica węży (wyglądają jak węże ogrodowe takie są grube) A po drugie ma niesamowitą moc nieporównywalną do spryskiwaczy na szybę (bardziej można porównać do myjki ciśnieniowej) Spryskiwacze na lampy fajna sprawa tylko że 5 pryśnięć na lampy (bo jeśli są światła włączone to automatycznie są spryskiwane lampy podczas pryśnięcia na szybę) i zbiorniczek pusty mowa o oryginalnym zestawie spryskiwaczy i zbiorniczku na ok. 10L no i trzeba uważać na to aby lampy nie popękały zimą jak się pryśnie na rozgrzane szkła zimnym płynem (mowa o postoju bo nie są szkła chłodzone pędem powietrza) Ja w moim B2 odłączyłem ten bajer z powodu nadmiernego zużycia płynu (ile bym nie dolewał to zawsze było pusto a zbiorniczek mam 2x większy od standardowego bez spryskiwaczy) i popękania szkieł lamp. Mam te spryskiwacze w sgmie, szczerze powiem ze uzywałem kilka razy, w sumie to nic specjalnego, przydatne jedynie podczas jazdy w deszczowa noc po trasie.W sumie szkoda zachodu żeby to instalowac specjalnie. W sigmie konstruktorzy o tyle dobrze pomysleli ze dali osobny zbornik i przełacznik , wiec nie ma problemu z wychlapaniem płynu po kilku pryskach. u mnie zbiornij jest jeden
na dole zbiornika ( w nadkolu przedniego lewego koła ) są dwie pompki zbiornik ok 8 litrów przy włączonych światłach działa spryskiwanie leflektorów.

Pompka i zbiornik spryskiwacza szyb w Audi 80

Mam problem dotyczacy spryskiwacza w B4 92r. Mianowicie przestal chodzic. Wogole go nie slychac jak chce go uruchomic i poza tym to nie pryska. Probowalem przeczyscic dysze wychodzace ale okazalo sie ze to nie to, gdyz po zdjeciu przewodow nie wylewal sie plyn. Myslalem ze to bezpiecznik, ale sprawdzilem wszystkie i to nie to gdyz wszystkie sa ok. Jedyne co mi przychodzi do glowy to pompka. Mam zalane plynem zimowym gdyby byly takie podejzenia. Jestem przezorny i duzo wczesniej zalalem nim. Leje przewaznie plyn Orlen z dystrybutora umieszczonego na stacji paliw Orlen. Teraz pytanie gdzie ona sie znajduje. Zbiorniczeka jest umieszczony gdzies pod lewym blotnikiem. Jak go wydostac i jak sie dostac do niego? Czy trzeba sciagac caly blotnik czy jak? A drugie pytanie to ile taka papka kosztuje? Czy nalezy taka kupic nowa czy tez na szrocie wystarczy? Ile moglbym dac zeby nie przeplacic?

Aby sie dostac trzeba odkrecic lewe nadkole z przodu, koszt pompki to 30-40 pln (jesli nie posiadasz autochecka) lub 100-150 pln (jesli posiadasz licznik z autocheckiem), ceny podalem za uzywki, ja wymieniałem z kanału w garażu po odgięciu nadkola - 10 minut pracy a pompkę kupiłem nówkę na allegro za 25 + przesyłka, wystarczy odkrecic 2 srubki trzymajace nadkole i najlepiej sciagnac kolo , zeby sie nie podrapac za bardzo. Odchylisz nadkole i bezproblemowo wymieniasz pomke, odczepiajac wezyk miej przygotowane jakies naczynie na zlanie plynu ze zbiorniczka bo po co kupowac nowy. pompke wymieniasz i gotowe. Ja wymeinialem swoja nieszczelna na jakis zamiennik z InterCars za 55pln i do tej pory smiga bez problemu. W kwestii wymiany zbirniczka jest juz gorzej bo trzeba odkrecic blotnik...i tu najwiekszy minus dla audi za ten projekt.

Wyciaganie foteli przednich Audi 80

zeby wyciagnac fotel musisz odkrecic od przodu fotela srube ktora blokuje fotel przed wypadnieciem ze srodkowej szyny (imbus i nakretka 10tka) pozniej wymontowac listwe ochronna plastikowa okrywajaca szyne po wewnetrznej stronie tunela i wyciagnac fotel ciagnac go do tylu. Wszystko, bardzo proste....uwazaj na smar zebys nie wymazal calej wykladziny z tylu. Acha pozniej wyciagasz fotel przez przednie drzwi.

Bezpieczniki w Audi 80 - moce, opis i pozycje

1-reflektory przeciwgłowe, tylne światło przeciwmgłowe - 15 A
2-sygnalizacjaostrzegawcza błyskowa - 15A
3-sygnał dźwiękowy, światła stop układ regulacji prędkości, przeciwblokada hamulców - 25A
4-zegar pojazdowy,oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza pojazdu,lusterko do makijażu,lampki do czytania, gniazdko/elektryczna zapalniczka, komputer pokładowy - 15A
5-wentylator chłodnicy - 15A
6-prawe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
7-lewe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
8-prawe światło drogowe , lampka kontrolna światła drogowego -10A
9-prawe światło drogowe -10A
10-prawe światło mijania -10A
11-lewe światło mijania -10A
12-zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła cofania,regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ regulacji prędkości,ABS, komputer pokładowy,gniazdo zespołu pamięci (tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu jałowego,układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
13-elektryczna pompa paliwa, regulator podgrzewania, zawór dodatkowego powietrza -15A
14-oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
15-żarówki kierunkowskazów, wycieraczki,wentylator chłodnicy,instalacja klimatyzacyjna - 25A
16-ogrzewanie szyby tylnej, ogrzewanie lusterka - 30A
17-dmuchawa, instalacja klimatyzacyjna -30A
18-elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne- 5A
19-centralna blokada drzwi -10A
20-wentylator chłodnicy (1 stopień), automatyczny wyłącznikwentylatora chłodnicy - 30A
21-zapalniczka elektryczna z tyłu - 25A
22-wolny zacisk, tylko do diesla
23-elektryczna regulacja siedzenia obok kierowcy - 30A
24-urządzenie sterujące KE-Jetronic, przyrząd sterujący instalacją zapłonowa z układemregulacji spalania detonacyjnego - 10A
25-ogrzewanie siedzenia - 30A
26-wolny zacisk
27 -II- -II-
28-urządzenie sterujące instalacją wtryskową - 15A

Kody wyposazenia i inne Audi 80

Kod Opis

0G1 Manualna skrzynia biegów

0G2 Dźwignia - automatyczna skrzynia biegów

0G7 Tiptronic - automatyczne przełączanie biegów

0TA Fzg. bez wycieraczek

0Y2 Wykonanie na ciepłe kraje (większa chłodnica wody z mocniejszym wentylatorem)

1AB Wspomagany układ hamowania bez ABS

1AC ABS

1AH ABS/ASR

1BA Seryjne podwozie

1BB Podwozie na złe drogi

1BE Podwozie sportowe niższe o 20mm

1C1 Wytrzymałość na mróz do -25C, tolerowana do -30C

1E1 Pojemnik z węglem aktywnym

1D1 Hak holowniczy

1D2 Hak holowniczy odpinany

1G2 Zarezerowane - Stal -

1G3 Zarezerwowane - Aluminium -

1KD Tarcze hamulcowe tylne

1KE Tarcze hamulcowe tylne - wzmocnione -

1LA Tarcze hamulcowe przednie - pełne -

1LB Tarcze hamulcowe przednie - wentylowane -

1LC Samodzielne łoże hamulca przodu / Faustsattelbremse -vorn-

1LH Tarcze hamulcowe przednie

1MA Kierownica standartowa

1MB Kierowca sportowa (skórzana)

1MD Kierownica (skórzana)

1MK Kierownica sportowa

1ML Kierownica sportowa (skórzana) S2

1MR Kierownica (skórzana) dla FZ z poduszką powietrzną

1N1 Wspomaganie układu kierowniczego

1N3 Servotronic

1PB Koło śrubowe - zakończenie -

1Q1 Tłumik drgań układu kierowniczego

1SB Dolna osłona silnika

1X0 Przedni naped

1X1 Napęd na wszystkie koła

2C2 Audi - system bezpieczeństwa 'Procon'

2C3 Audi - system bezpieczeństwa 'Procon-Ten'

2CB Hydrauliczne wspomaganie hamulców

2E2 Felgi 15" 4-śruby

2E3 Felgi 16" 5-śrub

2PE Kierownica sportowa (drewniana) -NARDI-

2PG Kierownica dla FZ z poduszką powietrza

2PW Kierownica sportowa (skórzana)

3AC Lusterko wsteczne zewnętrzne (płaskie), mech. regulowane i podgrzewane - prawe -

3AD Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), mech. regulowane i podgrzewane - prawe -

3AE Lusterko wsteczne zewnętrzne (płaskie), el. regulowane i podgrzewane - prawe -

3AF Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), el. regulowane i podgrzewane - prawe -

3BC Lusterko wsteczne zewnętrzne (płaskie), mech. regulowane i podgrzewane -lewe-

3BD Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), mech. regulowane i podgrzewane - lewe -

3BE Lusterko wsteczne zewnętrzne (płaskie), el. regulowane i podgrzewane - lewe -

3BF Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), el. regulowane i podgrzewane - lewe -

3BR Lusterko wsteczne zewnętrzne (asferyczne), mech. regulowane i podgrzewane - lewe -

3BS Lusterko wsteczne zewnętrzne (asferyczne), el. regulowane i podgrzewane - lewe -

3C1 Biodrowy pas bezpieczeństwa - tylny -

3C3 Automatyczny biodrowy pas bezpieczeństwa - tylny -

3C4 Biodrowy pas bezpieczeństwa - tylny - "AUS"

3C6 Automatyczny biodrowy pas bezpieczeństwa - tylny - "AUS"

3CB Ściana z siatki rozdzielającej, wyjmowana

3FB Ręcznie otwierany metalowy szyberdach

3FD Elektrycznie otwierany metalowy szyberdach

3FL Wykonanie policyjne

3J1 Zagłowki przednie

3J4 Ramowe zagłówki przednie

3L1 Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości

3L3 Przedni fotel z regulacją wysokości - lewy/prawy -

3L5 Elektr. regulacja fotela - llkg - >>8C-N-300000

3L7 Elektr. regulacja fotela

3LQ Tapicerka drzwi z ozdobnym obszyciem

3NR Poszycie foteli (TAXI, wypożyczalnia samochodów)

3NZ Dzielone oparcie

3PB Fotel z regulacją wysokości (kierowcy) - elektryczną -

3Q1 Zagłówki tylne

3Q2 Zagłówki regulowane tylne

3Q4 Zagłówki dla tyłu, kandelabr

3Q7 Ramowe zagłówki tylne

3S0 Fzg. bez relingów dachowych

3S2 Relingi dachowe

3U0 Keine Gepäckraumabdeckung / Żadnych paczka przykrycie

3X1 Durchladeeinrichtung / przez-skrzynia-instalacja

3Y0 Wykonanie bez rolety przeciwsłonecznej

3Y1 Roleta przeciwsłoneczna

3YB Tapicerka drzwi w lepszym wykonaniu z ozdobnym obszyciem

4A1 Siedzenie i oparcie elektr. podgrzewane - lewe przednie-

4A2 Siedzenie i oparcie elektr. podgrzewane -prawe przednie-

4A3 Siedzenie i oparcie elektr. podgrzewane -przednie- (oddzielnie regulowane)

4A4 Siedzenie i oparcie elektr. podgrzewane -przód/tył-

4C1 Sportowy wygląd -czarny-

4D1 Centralny zamek na podczerwień

4F1 Zamek centralny

4GH Przednia szyba - zielona -

4GL Przednia szyba - bezbarwna -

4GP Przdnia szyba z malowanym pasem i polem widzenia dla Fg.Nr. -zielonym-

4KA Szyba okna - bezbarwna-

4KC Atermiczne szkło drzwi, boczne i tylne - zielone -

4KK Atermiczne zielone- dodatkowo drzwi, boczne i tylne dookoła chromowana ramka

4L1 Lusterko wsteczne wewnętrzne z przełączanym podglądem

4L5 Drugie lusterko wsteczne wewnętrzne

4R1 Elektr. FH przód/tył

4R2 Elektr. FH przód

4R3 Elektr. FH przód/tył

4SD Osłona słoneczna z oświetlonym lusterkiem i zdejmowana (lewa)

4SE Osłona słoneczna z światłem do czytania -lewa-

4SF Osłona słoneczna obracana i wyciągana (strona kierowcy) -llkg-

4SG Osłona słoneczna obracana i wyciągana

4TD Osłona słoneczna z oświetlonym lusterkiem i zdejmowana (prawa)

4TF Osłona słoneczna obracana i wyciągana (strona kierowcy) -rlkg-

4UA Fzg. bez Airbag

4UB Airbag z Kniepolster (strona kierowcy i pasażera)

4UC Airbag (strona kierowcy)

4UE Airbag (strona kierowcy i pasażera)

4W1 Schowek na kasety

5C1 Wykonanie USA

5J0 Fzg. bez tylnego spoilera

5J1 Spoiler klapy tylnej (Typ 89)

5J2 Skrzydło spoilera (Aluminium)

5K0 Fzg. bez konserwacji lakieru

5K1 Konserwacja lakieru (woskiem)

5MA Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa i obicie drzwi (folia pikowana)

5MF Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa (wiąz)

5MG Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa i obicie drzwi (drzewo orzecha)

5MJ Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa (folia pikowana)

5MK Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa i obicie drzwi (grafitowy)

5MP Ozdobna tablica rozdzielcza, konsola środkowa i obicie drzwi (matowe drewno)

5MQ Ozdobna tablica rozdzielcza i obicie drzwi (ozdobna skóra)

5MU Ozdobna tablica rozdzielcza i obicie drzwi (polerowane aluminium)

5N2 Uchwyt ręcznego hamulca, klappbar/składany am Dachrahmen/rama dachu

5NB Sprężyna gazowa służąca podparciu klapy

6A0 Bez gaśnicy

6A1 Gaśnica

6CB Ogrzewanie wnętrza

6MB Filtr powietrza do krajów o dużym zapyleniu

6N2 Chlapacze przednie/tylne

6Q2 Gałka zmiany biegów (skóra)

6Q8 Gałka zmiany biegów (drewno)

6R0 Osłona drążka zmiany biegów (Automatik)

6R1 Osłona drążka zmiany biegów (sztuczna skóra)

6R2 Osłona drążka zmiany biegów (skóra)

6TD Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), el. regulowane (prawe)

6U1 Uszczelka dodatkowa am Unterholm/poszycia?

6U3 do FZ z dodatkową uszczelką i uszczelką od kurzu am Unterholm/poszycia?

6UD Lusterko wsteczne zewnetrzne (płaskie), el. regulowane (lewe)

6V1 Osłona na tablice rej.

6V2 Osłona dla tablice rej. "J.." "USA"

7E3 Świeca żarowa ogrzewania?

8AC Radio "beta"

8BB Reflektor -ruch prawostronny- biały

8BD Reflektor -ruch prawostronny- żółty

8BF Reflektor -ruch lewostronny- biały

8BG Reflektor podwójny -ruch prawostronny- biały

8BH Reflektor podwójny -ruch prawostronny- żółty

8BK Reflektor podwójny -ruch prawostronny-

8E1 Radioentstörung/wyciągane radio?

8F2 Migające światła, boczne

8FA Fzg. bez drugiego akumulatora

8FD Drugi akumulator 300A (63Ah)

8GC Alternator trójfazowy 65A

8GD Alternator trójfazowy 90A

8GG Alternator trójfazowy 110A

8GL Alternator trójfazowy 120A

8GM Alternator trójfazowy 70A

8H1 Zabezpieczenie przed złodziejem

8JH Reflektor podwójny -eliptyczny- ruch prawostronny

8JK Reflektor podwójny -eliptyczny- ruch lewostronny

8K1 Włącznik świateł do jazdy dziennej

8KC Kontrola katalizatora "J.."

8L4 Tylna szyba ze zdejmowaną anteną

8LB Woltomierz, Miernik temperatury oleju, Miernik ciśnienia oleju

8M1 Szyba-wycieraczka-spryskiwacz dla tylnej szyby -AVANT-

8Q1 El. regulacja świateł

8R1 Dodatkowe światło stopu

8RD Dwa głośniki (pasywne)

8S2 Światło do czytania przód/tył

8T1 Ustawianie prędkości

8TC Światła przeciw mgielne-ruch prawostronny-

8TD Światła przeciw mgielne-ruch lewostronny-

8U5 Taksometr

8WB Halogen przeciwmgielny

8WD Halogen przeciwmgielny -biały-

8WE Halogen przeciwmgielny -żółty-

8X1 Spryskiwacze reflektorów

8X2 Spryskiwacze reflektorów do FZ z verstärkter chłodzenia wody?

8Y1 Podwójny sygnał dźwiękowy

8Z2 dla FZ z verstärkter chłodzenia wody?

9A1 Urządzenie alarmowe dla TAXI

9AB Klimatyzacja z ręczną regulacją

9AD Klimatyzacja z elektroniczną regulacją

9AK Klimatyzacja z elektroniczną regulacją i regulowanym przepływem powietrza

9EB Kompletna instalacja dla 4-cylinrowego wtrysku

9GB Światło wewnętrzne z opóźnionym wyłączaniem

9HD Ostrzeganie o szybkości "KSA"

9J1 Światła kierunku? -niebieskie-

9L1 Oświetlenie komory silnika

9LU Światła kierunku? i sygnał dźwiękowy HELLA RTK3 -POLIZEI-

9P3 Pasy bezpieczeństwa bez blokady

9Q1 Komputer pokładowy

9R1 System kontroli (check) -DEUTSCH-

9R2 System kontroli (check)

9S2 Radiostacja (POLIZEI)

9T1 Wtryskiwacze, podgrzewane

9V1 Urządzenie przeciw złodziejom

9V2 Urządzenie przeciw złodziejom "CH."

9V6 Urządzenie przeciw złodziejom z blokadą odjazdu

9V9 Urządzenie przeciw złodziejom z blokadą odjazdu "GB."

9W7 Przygotowany do telefonu

9X1 Klamka zewnętrzna, podgrzewana? (lewa llkg)

9X2 Klamka zewnętrzna, podgrzewana? (prawa rlkg)

9X3 Klamka zewnętrzna, podgrzewana? (lewa/prawa)

9Y1 Wskaźnik temperatury zewnętrznej

A8S Model podwozia?

A8T Wyposarzenie luksusowe

B0A Wykonanie bez specyficznych krajowych przepisów budowy

B0H Wykonanie - Szwecja

B0L Wykonanie Japonia "J.."

B0R Wykonanie Australia

C0T Felgi 'Alu' 6Jx14H2 ET 45

C0U Felgi 'Alu' 6Jx14H2 ET 45

C1B Felgi 'Stal' 5.5Jx14H2 ET 45

C1D Felgi 'Alu' 7Jx17 'CUP' 5/130

C1P Felgi 'Alu' 7Jx15 4/108 -Speedline-

C1W Felgi 'Alu' 6Jx15H2 ET 42

C1X Felgi 'Alu' 6Jx14H2 ET 45

C4G Felgi 'Alu' 7Jx16 5/112

C4J Felgi 'Alu' 6Jx15 4/108 -Aero-

C4K Felgi 'Alu' 7Jx15 4/108 -Speichen-

C4U Felgi 'Stal' 6Jx15 5/112

C4Z Felgi 'Stal' 6Jx15 4/108

C5S Felgi 'Alu' 7Jx15 4/108 -Sport-

C5T Felgi 'Alu' 7.5Jx16 5/112

C6T Felgi 'Alu' 7Jx16 4/108 -Votex 6 Stern-

E0Z Specjalny model 'Audi 80 Elegante' występuje z N4P/N4Q,4R1/4R2,5MP "I.."

E1J Wygląd sportowy - czarny; 8A-L-000001>> (Audi 90)

E1Z Specjalny model 'Audi 90 Exclusiv' występuje z: 1BE, 3X1, 4KK, 5J2, 9AK, C1W; Klamki, Lusterko wsteczne i spoiler w kolorze samochodu; wyposażenie wnętrza: skóra/biała; 8A-L-000001>>

E2D Specjalny model 'Audi 80 Special' występuje z: 1N1, 2C3, 4F1, 6CB, 6V1, 8WD, 9L1, 9T1, 9X3; boczne ozdobne koła; 8A-L-000001>>

E3C Specjalny model 'Audi 80 Young Edition' występuje z: 1N1, 3FB, 3L1, 3Q4; 8A-L-200001>> "D.."

E3S Specjalny model 'Audi 80 Comfort Edition' występuje z: 1N1, 3L1, 3Y1, 4F1, 4U1, C0T; Atrapa chłodnicy, Ozdobne szyby i listwy dachowe jak Audi 90, lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze samochodu; 8A-M-100001>> "D.."

E3U Specjalny model 'Audi 80 Sport Edition' występuje z: 1BE, 1N1, 1MB, 3L1, 3X1, 4F1, 5J2, 6GC, 6R2, 6V1, 6Q2, 8LB, 8WD, C1X, Q1D; lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze samochodu; 8A-M-100001>> "D.."

E4Q Specjalny model 'Audi 80 Sport' występuje z: C5S, 5J2, Q1D, 3L3, 3Q7, 3J4, 1BE, 8LB, 3FD

E6N Specjalna ochrona samochodu

E8E Specjalny model 'Audi 80 16V Competition' występuje z: C6T, Q1D, 3J4, 4F1, 5J2, 8BG, 8LB, 8WD, 1BE, 3NZ

E9B Specjalny model 'Audi 80 Comfort' występuje z: 4F1, 3FD, 3L3, C4K-C5S

EY1 Roleta przeciw słoneczna

F4E Wykonanie dla taxi

F4F Wykonanie dla wypożyczalni

F4G Wykonanie dla policji

F4J Wykonanie dla policji kryminalnej

F4R Wykonanie dla straży pożarnej

F4X Wykonanie Notarzt

G0C 5-biegowa skrzynia

G0E 4-biegowy automat

G0G 5-biegowa skrzynia

G0L 6-biegowa skrzynia

H2A Opony 175/60 R14 79H

H3E Opony 195/65 R15 V

J0J Akumulator 300A (63Ah)

J1E Akumulator 220A (40Ah)

K8D Wykonanie Avant

L0L Wykonanie leworęczne

L0R Wykonanie praworęczne

M0H 5-cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,2 L 232 kW ADU

M1A 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 85 kW ABK

M1G 5- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 118 kW NM

M1H 5- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,3 L 100 kW KV

M1J 5- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,3 L 98 kW NG

M2L 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 1,8 L 82 kW DZ

M2R 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 1,8 L 66 kW JN

M2X 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 1,8 L 65 kW SF

M34 5- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,2 L 169 kW ABY

M45 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 79 kW ADW "GUS" bez katalizatora

M4G 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 83 kW AAD

M5M 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 1,8 L 66 kW PM

M5P 5- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,3 L 125 kW 7A

M5Q 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 83 kW 3A

M5Y 4- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,0 L 101/103 kW 6A/ACE

M76 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,6 L 110 kW ABC

M78 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,8 L 128 kW AAH

M7G 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,6 L 110 kW ABC

M7H 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,8 L 128 kW AAH

M7K 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,6 L 102 kW ACZ "GUS" bez katalizatora

M83 6- cylindrowy-silnik z wtryskiem 2,6 L 102 kW ACZ "GUS" bez katalizatora

N0B Poszycie foteli (Polizei "D..")

N0C Poszycie foteli (sztuczna skóra)

N0D Poszycie foteli (Quattro-styl)

N0E Poszycie foteli (Jaquard-atłas)

N0K Poszycie foteli (skóra)

N0W Poszycie foteli (Serret welur)

N1U Poszycie foteli (jedwab nappaleder)

N2F Poszycie foteli (Lancora-Flanell)

N2G Poszycie foteli (Filanda)

N2H Poszycie foteli (Chenille)

N2V Poszycie foteli (Kunstleder/Filanda)

N2Y Poszycie foteli (Scarpa-Garbardine)

N3P Poszycie foteli (Prisma-Struktur)

N3T Poszycie foteli (Alcantara/Leder)

N4P Poszycie foteli (Flechtvelour)

N4Q Poszycie foteli (Leder ROMA-NAPPA)

P15 Kierownica skórzana z Airbagiem i wciąganą kolumną kierownicy

PA1 Skórzane wyposażenie

PH5 Klimatyzacja z automatyczną regulacją

Q1A Normalne fotele

Q1D Sportowe fotele (przednie)

Q1E Sportowe fotele (przednie RECARO)

RPA Radio Gamma CC z anteną dachową

T7E 6-cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8 L 128 kW AAH

T7G 6- cylindrowy silnik z wtryskiem 2,6 L 110 kW ABC

T7X 6- cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8 L 128 kW AAH

T7Y 6- cylindrowy silnik z wtryskiem 2,6 L 110 kW ABC

U0C Prędkościomierz w KM/H

U0K Tachograf z licznikiem kilometrów

U0L Prędkościomierz w MP/H

V1Y Felgi 'Alu' 7 JX15H2 ET45

X0A Wykonanie Niemcy

X8A Specjalny model 'Audi 80 Kamei' wykonanie z: 1MD, 1N1, 2C3, 5J2, 5N2, 8Y1, C1X, N0W, Q1D

X8D Wykonanie Chiny

A8S Basic model

A8T Luxury version

B0A UK Specification Unconfirmed

B0H Sweden Specification

B0L Japan Specification

B0R Australia Specification

COE wheel disc 'steel' - 5.5Jx14H2 ET37 4/108

COJ wheel disc 'alum' - 6JX15H2 ET37 4/108

C1P wheel disc 'alum' - 7JX15H2 ET37 4/108

C3G wheel disc 'steel' - 5.5Jx15H2 ET40 4/108

C4G wheel disc 'alum' - 7JX16H2 ET37 5/112 S2 Five Spoke, Coupe Built 9/90 - 9/92

C4J wheel disc 'alum' - 6JX15H2 ET37 4/108

C4U wheel disc 'steel' - 6JX15H2 ET37 5/112

C4Z wheel disc 'steel' - 6JX15H2 ET37 4/108

C5K wheel disc 'alum' - 7JX15H2 ET37 4/108

C5S wheel disc 'alum' - 7JX15H2 ET37 4/108

C5T wheel disc 'alum' - 7.5Jx16H2 ET37 5/112 S2 Six Spoke (Avus), Built 10/92 - 9/95

EOG special sales camp. 'audi coupe color edition' with interior trim: granite/red/blue or granite/green/blue comprising: PR-C1P,6Q2,6R2 Q1D,5MJ,6GC,N2Y,1MB or 1MD

8B-N-007100>>

E2R special sales campaign 'audi coupe' with bumper/spoiler, front and rear in "kamei-design" comprising: PR-C1P, Q1D,5MC,6Q3,6R2,1MB,8X1

8B-L-015001>>* >>8B-L-030000

E4A special sales campaign 'audi coupe trend edition' comprising: PR-C1P,3FE,4F1,4R1

8B-M-012001>>*>>8B-M-030000

F4E Taxi Equipment

F4F Hire Car

F4G Police Version

F4J Special Police Version

F4R Fire Brigade Version

F4X Emergency Doctor Version

G0E 4 speed automatic gearbox

G0G 5 speed manual gearbox

GOL 6 speed manual gearbox S2 from 10/92

H4N - UNKNOWN

J0J - UNKNOWN

K8D Avant Version

LOR Right hand drive version

M1A 4 cylinder engine 2.0ltr 85kW

Code Letter: ABK

M1C 5 cylinder fuel injection engine, K-JETRONIC 2.0ltr. 118KW

Code letter: NM

M1H 5 cylinder fuel injection engine, K-JETRONIC 2226cc. lOOKW

Code letter: KV

M1J 5 cylinder fuel injection engine, K-JETRONIC 2.3ltr. 100KW

Code letter: NG

M1K 5 cylinder fuel injection engine without catalyst, 2.3ltr. 98KW

Code letter: NG

M3F 5 cylinder fuel injection engine, 20V Turbo MPI 2226cc. 162KW

Code letter: 3B

S2 Coupe from 9/90 - 9/92

M34 5 cylinder fuel injection engine, 20V Turbo MPI 2226cc. 169KW

Code letter: ABY

S2 from 10/92 - 9/95

M45 4 cylinder fuel injection engine without catalyst, 2.0ltr 103kW

Code Letter: ACE

M5P 5 cylinder fuel injection engine, 20V K-JETRONIC 2309cc. 125KW

Code letter: 7A

M5Y 4 cyliner fuel injection engine 2.0ltr 79kW

Code Letter: ADW

Russia

M76 V6 cylinder fuel injection engine, 2.6ltr. 11OKW

Code letter: ABC

M78 V6 cylinder fuel injection engine without catalyst, 2.8ltr. 128KW

Code letter: AAH

M7H V6 cylinder fuel injection engine, 2.8ltr. 128KW

Code letter: AAH

M7K V6 cylinder fuel injection engine, 2.6ltr. 102KW

Code letter: ACZ

Russia

M83 V6 cylinder fuel injection engine without catalyst, 2.6ltr. 102KW

Code letter: ACZ

Russia

Q1A standard seats

Q1D sports seat - Front

Q1E sports seat - Front (Recaro)

T7E V6 cylinder fuel injection engine 2.8ltr. 128kW

Code letter: AAH

T7G V6 cylinder fuel injection engine 2.6ltr. llOKW

Code letter: ABC

T7X V6 cylinder fuel injection engine 2.8ltr. 128kW

Code letter: AAH

T7Y V6 cylinder fuel injection engine 2.6ltr. 110KW

Code letter: ABC

UOC speedometer in kilometres

UOL speedometer in miles

WT1 special sales camp. 'audi coupe color edition' with interior trim:granite/red/blue or granite/green/blue comprising : PR-C1P,6Q2,6R2,Q1D,5MJ,6GC,N2Y,1MB or 1MD 8B-N-015000>>

0G1 - UNKNOWN

0Y2 for vehicles used in hot countries with larger radiator and heavy duty fan

1AC anti-locking brake system - ABS

1AH ABS and ASR (Traction control system with brake activation)

1BB Rough Road Equipment

1BE Sports Version, Lowered 20mm

1D1 trailer towing

1D2 trailer towing vehicles with detachable ball type

1G2 Spare Wheel (Steel)

1G3 spare wheel (alloy) with tyre instead of space-saving emergency spare wheel

1KE disc brakes, rear heavy-duty

1LC disc brakes, front (Mark II Caliper)

1MB sports steering wheel (wood)

1MD steering wheel (leather)

1ML sports steering wheel (leather), S2 S2

1MR steering wheel (leather) for vehicles with airbag

1N1 servo steering (PAS)

1N3 speed dependant PAS 'servotronic' Applies to early S2 Coupe from 9/90 to 9/92

1PB wheel bolt, lockable

1SB engine protectioon grille

2CB hydraulic system

2C3 audi safety system 'procon - ten'

2E2 wheel disc 15" with 4 hole mounting

2E3 wheel disc 16" with 4 hole mounting

2PE sports steering wheel (wood) NARDI

2PG steering wheel for airbag-system

3AC exterior mirror (flat), adjustable from inside, right RHD

3AD exterior mirror (convex), adjustable from inside, right LHD

3AE exterior mirror (flat), heated and electrically operated, right RHD

3AF exterior mirror (convex), heated and electrically operated, right LHD

3BC exterior mirror (flat), adjustable from inside, left LHD

3BD exterior mirror (convex), adjustable from inside, left RHD

3BE exterior mirror (flat), heated and electrically operated, left LHD

3BF exterior mirror (convex), heated and electrically operated, left RHD

3BR exterior mirror (aspherical-wide angle), adjustable from inside, left LHD

3BS exterior mirror (aspherical-wide angle), heated and electrically operated, left LHD

3C1 lap belt for rear seat (NOT automatic), centre

3C3 lap belt for rear seat (automatic)

3C4 lap belt for rear seat (NOT automatic) Australia

3C6 lap belt for rear seat (automatic), centre Australia

3FB steel sliding roof with manual drive

3FD steel sliding roof with electric drive

3FE glass sliding roof with electric drive and automatic pre-selection

3FL Police Version Germany

3FQ sliding/tilting roof electrically operated and automatic pre-selection

3FR solar sliding roof panel

3J1 headrest, front

3J4 frame type headrests

3LQ door trim panel for vehicles with trim strip

3L1 front seat with height adjustment, left

3L2 front seat with height adjustment, right

3L3 front seat with height adjustment, left/right

3L4 electrically operated seats, front LHD

>>8B-M-040000

3L5 electrically operated seats, front

8B-N-000001>>

3NR seat & backrest cover - TAXI

3NZ backrest divided

3PB front seat with height adjustment, drivers side

3Q1 headrests, rear

3Q7 frame type headrests, rear

3X1 long load aperture

3Y1 roller blind

4A1 seat and backrest electrically heated, front left

4A2 seat and backrest electrically heated, front right

4A3 seat and backrest electrically heated, front

4A4 seat and backrest electrically heated, rear

4D1 infrared locking system

4F1 central locking system

4GH laminated glass (green)

4G2 laminated glass (clear)

4KA window glass, clear glass

4KC tinted glass for door, side & rear windows

4GH laminated glass (with green tinted zone)

4KK tinted side window glass, green tinted, (Windshield in laminated glass), door, side and rear window chrome vaporised

4L1 rear-view mirror with anti-dazzle double joint

4L5 2nd rear-view mirror with anti-dazzle double joint

4MB electrically operated hinged window, rear

4R1 windows lifter, electrically operated, front

4R2 windows lifter, electrically operated front, manual operated rear

4R3 windows lifter, electrically operated, front & rear

4SD sun visor with illuminated mirror and cover, left

4SG sun visor, swivelling & extendable, left

4TD sun vizor with illuminated mirror and cover, right

4TF sun vizor, swivelling & extendable, right (drivers RHD)

4UA - UNKNOWN

4UB airbag and knee bar, left/right

4UC airbag, left

4W1 cassette holder

5C1 USA Version

5MA stitched foil inlay for dashboard, door trim panel with formed stitched foil

5MB wood inlay for dashboard and central console zebrano (brown), matt

5MC wood inlay for dashboard and central console zebrano (brown), glossy

5MF wood inlay for dashboard and central console elm (brown)

5MG trim inlay for dashboard, central console and trim panel nut brown (wood)

5MJ foil inlay for dashboard and door trim panel

5MK trim inlay for dashboard, central console and door trim panel (carbon)

50G special sales camp. 'audi coupe color edition' with interior trim: granite/red/blue or granite/greenlblue

6A1 fire extinguisher

6Q2 gearstick knob (leather)

6Q3 gearstick knob (wood)

6R2 boot for gearshift lever (leather)

8AV - UNKNOWN

8BB halogen headlamp, (right-hand traffic only), white

>>8B-N-015000

8BD halogen headlamp, (right-hand traffic only), yellow

>>8B-N-015000

8BF halogen headlamp (left-hand traffic only), white

>>8B-N-015000

8BG twin headlamps (right-hand traffic only), white

8B-P-000001>>

8BH twin headlamps (right-hand traffic onlv), yellow

8B-P-000001>>

8BK twin headlamps (left-hand traffic only), white

8B-P-000001>>

8F2 side-mounted turn signals

8GD alternator, 90A

8GG alternator, 110A

8GL alternator, 120A

8JH twin headlamps (right-hand traffic only), ELLIPSOID S2 white

8B-R-000001

S2 for 1994 Model Year

8JK twin headlamps (left-hand traffic only), ELLIPSOID S2 white

8B-R-000001

S2 for 1994 Model Year

8K1 day driving headlights Nordic Regions

8K2 dim-dip driving lights UK only

8LB voltmeter, oil temperature gauge, oil pressure gauge

8M1 wiper and washer for rear window

8NB parking light warning lamp

8Q1 beam length regulator electric

8RL - UNKNOWN

8S3 reading light, rear

8S4 reading light, front/rear

8TC rear fog lamp (right-hand traffic only)

8TD rear fog lamp (left-hand traffic only)

8T1 cruise control system

8X1 headlight washer

8Z2 for vehicles with heavy-duty water cooling system

9AB air conditioner with lever regulation

9AD air conditioner with electronic regulation

9AK air conditioner with electronic regulation and ram air regulation

9GB interior light with delayed switch-off

9Q1 on-board computer

9R1 check package, "D" Germany only

9R2 check package

9T1 heated spraying jet

9V1 anti-theft alarm system

9V2 anti-theft alarm system "CH" Suisse

9V6 anti-theft alarm system with immobiliser

9V9 anti-theft alarm system "GB" UK

9X1 door handle, outer, heated, left (LHD)

>>8B-M-040000

9X2 door handle, outer, heated, right (RHD)

>>8B-M-040000

9X3 door handle, outer, heated, left / right

9Y1 outer temperature gauge Standard S2 equipment for 1994 model year

Panele pod glosniki Audi 80 - instrukcja

Wpadłem na pomysł, że zrobię do mojej ukochanej niuni własnoręczne panele. Więc wsiadłem do samochodu i pojechałem do sklepu i kupiłem 3 puszki żywicy, 1 sztuka 13,60zł + utwardzacz, i 3 maty o wielkości 0,5 m2 (6zł za sztukę), do tego i puszkę kitu(szpachli samochodowej 20zł), 6 pędzli różnych wielkości, skaj 1,4m na 1metr(16zł). Jak wróciłem to pierwsze co trzeba było zrobić:

-odkręcić wszystkie śrubki z tapicerki i następnie ją ściągnąć,

-następnie wiertaka w ręce i wiercić w miejsca gdzie są plastikowe nity(ja to tak nazywam) z kieszeni, tak żeby można było bezproblemowo ją odczepić od tapicerki,

-później trzeba położyć folię żeby żywica się nie przykleiła czasem do tapicerki, bo potem „dupa blada”,

-położyć mate i smarować grubo żywicą, tak żeby ładnie przylegało do tapicerki,

-wyciąć z płyty mdf odpowiednie pierścienie, najlepiej jeszcze żeby był frez w środku żeby głośniczek się schował,

-następnie dorobić nóżki pod pierścienie, włożyć głośnik i troszkę żywicy pod nóżki,

-obrysować markerem, jaki wielki panel chcemy mieć i wyżynamy,

-naciągamy cały panel materiałem tak żeby ładnie się prezentowało i ponownie mażemy żywicą,

-jeżeli powstały jakieś nierówności to potrzebna jest nam kit żeby doprowadzić do odpowiedniego kształtu,

-ostatnim krokiem jest obszycie materiałem, ja robiłem to pierwszy raz i jestem zadowolony z mojej pracy teraz zabieram się za lewą stronę. Cały panel na prawą stronę robiłem jakieś 5 dni, trzeba było temu trochę czasu poświecić jak robi się to pierwszy raz.

Blos zamiast miksera w Audi z Instalacja Gazowa LPG

Utworzy³em nowy temat, aby jednoznacznie wyjaśnić stosowanie gaźników gazowych zamiast typowych pierścieniowych mikserów.

Dokładnie jak nadmienił rjas taki gaźnik produkcji włoskiej nazywa się "Blos". Dokładna zasada działania jest prosta i polega na pomiarze przepływu masowego za pomocą pneumatycznego mechanizmu, który jednocześnie zajmuje się podawaniem gazu dokładnie proporcjonalnie do masy przepływającego powietrza. Cały taki "blos" nie dławi przepływu powietrza w zauważalny sposób - jego średnica satysfakcjonuje nawet duże silniki. Sam gaz nie jest sterowany żadnym silnikiem krokowym. Aby być "legal" tam, gdzie głupawa ustawa wymaga elektronicznej regulacji dawki, silnik krokowy zostawia się "na sztukę" otwarty. De facto reduktor powinien być połączony z blosem na krótko, beż żadnych regulacji, śrubek, zaworków etc.

Można nawet nazwać to systemem pierwszej generacji - nie zawiera żadnej elektroniki, będąc jednocześnie wyjątkowo skutecznym. Producent i właściciel patentu, firma BRC zakończyła produkcję jakieś 2 lata temu ze względu na brak możliwości stosowania tego rozwiązania ponieważ ustawy krajów - odbiorców (głównie UE) zaczęły w pojazdach z katalizatorem wymagać elektronicznej regulacji dawki (pomimo iż jest wielokrotnie bardziej powolna i nieproporcjonalna w porównaniu do takiej metody jak "blos" + wymaga dość żmudnego strojenia). Dziś już dość trudno kupić taki gaźnik gazowy (zwany też niekiedy mikserem przepływowym). Ogólnie żywy dowód że głupi urząd potrafi zniszczyć każdą dobrą ideę.

Jeżeli zauważymy, że gaz jest dawkowany proporcjonalnie do przepływu, to od razu można to nazwać inaczej - za pomocą blosa można ustawić stały stosunek powietrza do paliwa - np. 13:1. Nie jest to może optimum jak chodzi o spalanie, bo dla niewielkich obciążeń lambda może być wyższa bez szkody dla silnika - ale już dla mocniejszego depania pedału gazu - nie. Można przyjąć że parametry auta będą takie, jak przy zastosowaniu idealnie zestrojonej instalacji wtrysku gazu, ale auto będzie nieco bardziej paliwożerne (aczkolwiek oczywiście będzie mniej palić niż auto z konwencjonalnym mikserem - o czym za chwilę). Jeżeli ustawimy jakiś skład dla konkretnych obrotów, to będzie on taki sam od zera do bohatera Na tym polega genialność i skuteczność blosa.

Konwencjonalny mikser bazuje na wysysaniu gazu za pomocą podciśnienia. Musi więc zwężać przepływ aby ciśnienie za zwężką spadło. Zazwyczaj taka technika owocuje przelewaniem auta z dołu lub z góry - w zależności jak dobierzemy średnicę miksera. Auto musi odpalać na benzynie (jest bardzo czułe na temp). Zwykle też grożą nam wybuchy nadmiarowego gazu lub prychanie z wydechu.

Z gaźnikiem gazowym takie zjawiska nie wystąpią nigdy. Można sobie darować głupawe klapki przeciwwybuchowe, zwężki i cały ten cyrk. Silnik na benzynie ssie bez ograniczeń, podobnie nie jest dławiony na gazie. Można stosować filtry stożkowe, doloty rezonansowe, turbo (suszareczki muszą jednak mieć reduktor z ciśnieniem zależnym od ciśnienia doładowania - albo kupuje się odpowiedni reduktor albo przerabia istniejący przez dołożenie kompensacji - jedna dziurka + rurka - choć nie każdy da się niestety przerobić). Wszystko to wynika z zasady pracy "blosa" - reakcji tylko na przepływ a nie na podciśnienie.

Ciekawe też jest to, że czas reakcji takiego systemu na "kickdown" jest naprawdę super. Nie ma dławienia się, nie ma niekiedy zauważalnego opóźnienia.

Sam mam auto które pali tylko benzynę. Mój wybór Z racji zawodu kocham przedmioty obłożone elektroniką do bólu. Ale piszę pozytywnie o gażniku gazowym dlatego, że aż wierzyć się nie chce, że ten banalny w swojej prostocie wymysł makaroniarzy działa tak skutecznie....

Panowie - możecie na tym robić nawet auta wyścigowe bez problemu tak mocne jak najbardziej wyszukane benzyniaki - cztery takie gaźniki - po jednym na każdy cylinder, dwa reduktory. Krótkie ssanie na trąbkach. I kręci jak pop....ny na gazie

----------------

Dodatkowa uwaga - takie cudo stroi się na hamowni. Nie zajmuje to zbyt długo bo do regulacji jest tylko jeden parametr (skład mieszanki w całej skali obrotów ten sam) + dawka dla wolnych obrotów (de facto offset dawki). Całość realizuje wzór DAWKA = A * PRZEPŁYW + B

...i wpływamy na A i B. Stąd zestrojenie na igiełkę na hamowni zajmuje to niebotycznie krócej niż zestrojenie pełnego wtrysku gazu - a efekt naprawdę ten sam.

Pan Jacek z ProjectXs nie łgał - to tyle kosztuje (circa 400 pln brutto + koszt strojenia i montażu). Silniczek krokowy, klapki, zwężki, śrubki dławiące możemy sprzedać na złom

Jeżeli są dalsze pytania - to proszę.

Jak wypolerowac felgi:

Polerkę wykonałem własnoręcznie.Jest to trochę pracochłonne, lecz efekt niesamowity-nawet nie odzwierciedlają tego te fotki co zamieściłem na forum.

Felgi dostałem w prezencie i były troczę zniszczone(podziabany lakier), więc postanowiłem je spolerować.

W pierwszej kolejności trzeba usunąś lakier z felg...zastosowałem tu taki środek do usuwania starych farb z powierzchni malowanych(szara puszka ok. 1 litra, cena coś 16 zł... i starczyła mi na wszystkie fele)

Środek ten zmiękcza lakier, który usuwałem plastikowym skrobakiem.

Smarujemy kawałek felgi i po jakimś czasie zeskrobujemy lakier.Chyba zależy jaki lakier bo musiałem jeden fragment smarować kilkakrotnie.

Proste powierzchnie czyściłem od razu śzlifierką mimośrodową.

Pod warstwą lakieru jest(przynajmniej na moich felgach tak było)taka warstwa nadająca połysk.

Była to najgorsza sprawa, ponieważ warstwa ta była trwardsza od lakieru.

Usuwałem ją tam gdzie mogłem szlifierką mimośrodową, lecz nie wszędzie można było nią dojść i trzeba było zastosować tarcie ręczne.

Rant felgi od strony śrub czyściłem papierkiem z wykożystaniem takiego profilu z tworzywa o przekroju okrągłym 5 mm, który się ładnie dopasowywał do kształtu rantu

Do usunięcia warstwy tej znajdującej się pod lakierem używałem papieru ściernego 180 i 240.

Po usunięciu tej warstwy jest już aluminium, które jest miękkie i łatwo się obrabia.

Nawet te szerokie ramiona czyściłem już ręcznie, ponieważ szybko szło.

Zastosowałem papiery wodne tak mniej więcej po kolei: 180, 240, 360, 800, 1000, 2000.

Można sobie te gramaturki tak równiej rozłożyć...ja tak kupiłem na próbę i tak już robiłem nimi do końca.Bo np. po papierku 1000 już nie ma dużo roboty papierem 2000.

Każdym papierem czyściłem całą felgę, kawałek po kawałku, aż nie pojawiały się już rysy po poprzednim papierku.

Samo polerowanie pastą to już bajeczna zabawa.

SzOsTi wyczaił, że do polerki najlepszy jest AUTOMAX...nie żadne mleczka, farechla, tempo tylko właśnie automax.

Polerkę wykonywałem : w miejscach trudnodostępnych-ręcznie miękką szmatką lub gabką, a na większych powierzchniach zastosowałem wkrętarkę akumulatorową z takim kółkiem z naklejoną gąbką.

Przy polerowaniu automaxem wydziela się taki szary brud.

Na koniec myłem felgę gąbką, ciepłą wodą z ludwikiem lub szamponem samochodowym.

Czasowo wykonanie jednej felgi mojego wzoru to cały dzień od rana do nocy.

Najlepiej wziąść sobie pomocnika, wtedy robota szybciej idzie.

Polerowane felgi są trudniejsze do utrzymania w czystości.

Felgi trzeba co raz przeciścić ponieważ trochę śniedzieją, średnio raz na 2 tygodnie-używam wkrętarki z kółkiem z gąbki i automax, nastempnie zmywam ten automax gąbką z gorącą wodą i szamponem.

Ale ogólny efekt jest piorunujący, auto strasznie przyciąga uwagę.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej polerki.

Zwiekszanie mocy w samochodzie na podstawie Chojnackiego:

Nie ma dużej szansy na to, że silnik typowego samochodu o przebiegu grubo ponad 100.000 km poddany modyfikacji w wyniku której jego moc wzrośnie o 25% lub więcej przeżyje kolejne 100.000 km. Natomiast taka zwyżka mocy w całkowicie sprawnym silniku nie ma negatywnego wpływu na jego trwałość oczywiście w przypadku prawidłowo wykonanego tuningu silnika.

Tuning elektroniczny

Chip tuning silników atmosferycznych o niedużej pojemności skokowej silnika, nie przekraczającej 1,6 l. nie daje znaczących efektów. Najczęściej zwyżka mocy oscyluje w okolicy 6-8% ale i tak nie jest to regułą. Relatywnie najlepsze efekty mogą być oczekiwane w kompaktowych, najtańszych samochodach Przesuwanie maksymalnych dopuszczalnych obrotów silnika poza zakres działania fabrycznego limitera obrotów silnika, w celu osiągnięcia wyższej maksymalnej mocy silnika, nie jest całkiem bezpiecznym i zdrowym rozwiązaniem dla silnika pod względem jego trwałości. Nie mniej czasami, szczególnie w samochodach użytkowanych na terenach górzystych ma to sens.

W silnikach o większej pojemności skokowej chip tuning może dać bardziej odczuwalny przyrost parametrów.

Od niedawna, właśnie w silnikach atmosferycznych z wtryskiem, stosuje się doskonalszą formę tuningu elektronicznego polegającą na montażu dodatkowego modułu cyfrowego typu UNICHIP lub SMT-5 i SMT-6. Istota ich polega na tworzeniu nowych map sterowania silnika poprzez strojenie na hamowni obciążeniowej lub bezwładnościowej parametrów silnika w zakresie takich wartości jak :

tworzenie nowych map paliwa i zapłonu dla:

biegu jałowego silnika

pośrednich czy też częściowych otwarć przepustnicy

pełnego otwarcia przepustnicy

stworzenie dwóch map przełączanych w czasie rzeczywistym dla jazdy z pełną mocą lub w trybie ekonomicznym lub możliwość stworzenia odpowiednika mapy kontroli startu ( Launch control).

Jest to do tej pory najdoskonalsza forma tuningu elektronicznego silników atmosferycznych. Jest jeszcze wyższa forma polegająca na montażu dodatkowego programowanego komputera, który przejmuje wszystkie funkcje seryjnej ECU, i w którym należy stworzyć od podstaw wszystkie mapy spędzając co najmniej kilka dni na hamowni obciążeniowej. Najbardziej znanym jest MOTEC, przy użyciu którego można stworzyć prawdziwą mapę procedury startu a także odtworzyć całą historię z eksploatacji samochodu.

Silniki atmosferyczne przygotowane do sportu czy wyczynu muszą być poddane ingerencji elektronicznej z pełną świadomością konsekwencji takiego rozwiązania. W tym przypadku utracenie tak cenionych zalet jak : kultura pracy silnika czy niewielkie zużycie paliwa a także podwyższona głośność pracy silnika czy znacznie mniejsza trwałość - są podporządkowane celowi nadrzędnemu, jakim jest oczekiwany radykalny przyrost przede wszystkim momentu obrotowego tak przygotowanego silnika.

Natomiast tuning elektroniczny wykonany w silnikach doładowanych daje doskonałe efekty i jedynym problemem nie jest wielkość zwyżki mocy i zwłaszcza momentu obrotowego a ustalenie rozsądnego kompromisu między zwiększoną mocą a trwałością takiego silnika. Przyjmuje się że zwyżka mocy oraz momentu w granicy do 25% nie ma negatywnego wpływu na trwałość jednostki napędowej, przy zachowaniu głównego parametru mającego bezpośredni wpływ na trwałość silnika jakim jest prawidłowy AFR.(Air/ Fuell Ratio - stosunek powietrza do paliwa). W tego typu silnikach nie jest problemem podniesienie mocy o blisko 100%. Nie mniej w takim rozwiązaniu trwałość silnika spada radykalnie żeby nie powiedzieć katastrofalnie. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą silników wyczynowych, w których wszystkie odpowiedzialne elementy są zastępowane specjalnie wykonanymi o zdecydowanie większej trwałości. W tym jednak przypadku koszt jest nieprawdopodobnie duży a trwałość silnika i tak zdecydowanie mniejsza od seryjnego. Zapraszam do rozdziału TESTY dla prześledzenia wykresów z pomiarów na hamowni.

Turbodoładowanie do silnika atmo

Klasyczne przekonanie wielu użytkowników, że w silniku atmosferycznym wystarczy zamontować turbinę i już można hulać z silnikiem o mocy większej o 50% lub więcej bez żadnych konsekwencji jest równie częste jak i błędne.

To nie jest tak, że przysłowiową żarówkę 50 W zastępujemy 100 W i jest OK. Jeśli już jesteśmy przy tym przykładzie to taka zabawa często kończy się pęknięciem szkła reflektora.

Współczesne silniki doładowane mają w kadłubie silnika dodatkową instalację natryskującą pod ciśnieniem olej na denko tłoka od spodu, chłodząc ten bardzo ważny element. Bez tego rozwiązania tłoki mają bardzo dużą szansę by spłynąć na dno miski olejowej. Poza tym bardzo istotnym elementem, o którym często się zapomina, jest chłodnica powietrza doładowanego czyli inercooler. Poza tym należy pamiętać o odpowiednim dostosowaniu układu przeniesienia napędu czyli: skrzyni biegów a zwłaszcza sprzęgła oraz półosi napędowych i przegubów.

W przypadku radykalnego tuningu silnika dobrze jest jeszcze dobrze jest pamiętać o zwiększeniu skuteczności hamowania poprzez wymianę zacisków i tarcz na mocniejsze czyli o większej średnicy co dla odmiany wymaga zwiększenia średnicy felgi. Na deser pozostają opony, które muszą mieć zdolność co najmniej 3-krotnie większą do przeniesienia takiej mocy, szczególnie podczas startu samochodu. Trzeba również pamiętać o znacznym rozbudowaniu układu chłodzenia silnika. Mamy już zatem bolida, którym możemy generalnie pojeździć tylko wtedy gdy jest sucho. Na mokrej i śliskiej nawierzchni będą poważne problemy z przyczepnością, głównie z powodu opon o dużej szerokości, ale ostatecznie możemy zawsze wozić w bagażniku komplet kół na mokro, ponieważ statystycznie w naszej strefie klimatycznej mamy w ciągu roku około 90 dni gdy jest sucho.

Sportowe wałki rozrządu

Bardzo popularne ale często błędne jest przekonanie użytkowników, że samo zamontowanie sportowego wałka rozrządu spowoduje zwiększenie mocy i momentu obrotowego silnika. Do takiej modyfikacji silnik powinien być odpowiednio przygotowany w drodze poważnej ingerencji w jego strukturę. Konsekwencją takiej modyfikacji jest radykalne zawężenie zakresu maksymalnego momentu obrotowego i przesunięcie go w zakres wyższych obrotów silnika oraz wpływ na regularność pracy silnika w zakresie wolnych obrotów i znaczne zwiększenie zużycia paliwa.

Bagatelizowana w pierwszym okresie eksploatacji samochodu zdecydowanie pogorszona kultura pracy silnika, na ogół już po miesiącu zaczyna bardzo przeszkadzać użytkownikowi. Zatem wykonywanie takiego tuningu bez modyfikacji silnika a także poważnej ingerencji w układ wydechowy i układ zasilania, w elektronikę sterującą a często również w przełożenia skrzyni biegów, rzadko kończy się sukcesem.

Spotykane nagminnie potoczne określenia wałków rozrządu jako : wzmocniony, wściekły, bardziej mocny, bardziej szybki, bardziej spiczasty, ostry - nie są w zasadzie zrozumiałe dla znawców tego zagadnienia.

Nie mniej czasami jest możliwe zastąpienie jednego seryjnego wałka innym seryjnym przeznaczonym do innego modelu samochodu tej samej firmy co może dać wzrost parametrów w granicy 5-8 % bez żadnych negatywnych konsekwencji dla kultury pracy czy trwałości silnika lub zużycia paliwa.

W rozdziale TESTY podaliśmy przykład w oparciu o PUNTO 1,2 60 KM pomiary ( także trakcyjne) z seryjnym wałkiem oraz trochę mniej seryjnym. Jeśli już stosować sportowe wałki bez ingerencji w sam silnik, to warto połączyć tę operację przynajmniej z tuningiem elektronicznym.

Firma nie propaguje w przypadku użytkowych samochodów żadnych form tuningu ektremalnego czy eksperymentalnego.

Mamy jasne i ścisłe rozgraniczenie pomiędzy samochodami użytkowymi a wyczynowymi. Nie można w użytkowych samochodach stosować pojedynczych rozwiązań właściwych dla samochodów wyczynowych. Ten problem dotyczy szczególnie zwiększania stopnia sprężania silnika oraz zwiększania średnicy kanałów i kolektorów ssących bez dodatkowej ingerencji w silnik.

Podtlenek azotu ( NOS , NX itd.)

Badaliśmy na hamowni rozwiązanie z podtlenkiem azotu w oparciu o HONDĘ ACCORD 1,8. W tym przypadku było zamontowane profesjonalne rozwiązanie w oparciu o system NOS w tzw. wersji street z ciśnieniem wtryskiwanego gazu w okolicy 50 atmosfer. Zamierzeniem było zwiększenie mocy i maksymalnego momentu silnika o 30% bez negatywnego wpływu na jego trwałość. Jesteśmy pod wrażeniem tego rozwiązania a relatywnie długotrwała próba na hamowni obciążeniowej pod maksymalnym obciążeniem silnika w żadnym wypadku nie miała wpływu na zwiększenie ponad normę temperatury płynu w układzie chłodzenia, temperatury oleju czy głowicy.

Badany samochód dysponował silnikiem o mocy nominalnej 135 KM zdławionej poprzez zastosowanie filtra stożkowego do 128 KM. Moc silnika po włączeniu systemu NOS wzrosła w ciągu 3 s. do 165 KM.

Po początkowych obawach związanych z kontaktami z rozwiązaniami amatorskimi i nieprofesjonalnymi, po doświadczeniu z HONDĄ, podpisujemy się pod tą formą tuningu ale opartą o rozwiązania profesjonalne, mając jednak świadomość, że trwałość silnika musi jednak ulec zmniejszeniu.

Filtry stożkowe

Współczesne silniki mają układy dolotowe opracowane na podstawie badań mających na celu uniknięcie negatywnych zjawisk falowych i rezonansów powstających w tym elemencie a mających wpływ na parametry pracy silnika. Tzw. ślepe kiszki jako typowe rozwiązania nie są niepotrzebnym elementem i radzimy ich nie usuwać a także zalecamy dużą ostrożność przy modyfikacji układu dolotowego poprzez montaż różnych rodzajów strumienic dolotowych i zawirowywaczy a także filtrów stożkowych.

Typowym skutkiem zastosowania filtra stożkowego jest ograniczenie wielkości maksymalnego momentu obrotowego.

Nie mniej czasami zastosowanie filtra stożkowego z prawidłowo dobraną pojemnością układu dolotowego powietrza oraz zapewnieniem dopływu zimnego powietrza przyczyni się do poprawy głównie mocy silnika w zakresie jego wysokich obrotów. W dalszym ciągu jednak te filtry poprzez małą skuteczność filtrowania oraz przyczynianie się do przegrzewania komory spalania, szczególnie w tzw. jeździe miejskiej, nie są polecane przez firmę.

Typowy przypadek skutków zastosowania Power rury z filtrem stożkowym dla przebiegu i wielkości KM oraz Nm na przykładzie ROVERA 620 SI oraz SEICENTO SCHUMACHER jest podany na wykresie w rozdziale TESTY. Stwierdzenie, że stożki są przecież stosowane w samochodach wyczynowych jest prawdziwe. Nie mniej w wyczynie trwałość silnika i tak jest bardzo niewielka a wielkie prędkości obrotowe silnika oraz zdecydowanie większe zapotrzebowanie powietrza przy zdecydowanie mniejszym podciśnieniu w układzie dolotowym a także odpowiednio dobrane przełożenia skrzyń biegów umożliwią wykorzystanie takiego filtra.

W swoim rallycrossowym Seicento miałem sportową wkładkę powietrza ze względu na przerobioną obudowę filtra powietrza, do której nie mogę dobrać seryjnego filtra. Po każdym biegu czyli na dystansie około 4,5 km, jeśli snuję się za czołówką, z obudowy pod filtrem usuwam pół łyżki pyłu. Pytanie ! Ile łyżek pyłu zostanie zatem zużyte przez silnik na tym dystansie ?

W rozdziale TESTY do obejrzenia pomiary porównawcze rozwiązań ze sportowymi filtrami.

Katalizator

Firma podczas ewentualnej modyfikacji układu wydechowego nie zgadza się na usunięcie katalizatora. Takie rozwiązanie jest nielegalne a także bardzo szkodliwe dla środowiska.

Przekonanie, że usunięcie katalizatora i zastąpienie go rurą daje wyraźną zwyżkę mocy jest mocno przesadzone. Istotnie, może przyczynić się do zwyżki mocy ale bardzo często, szczególnie w silnikach o niedużej pojemności skokowej, ten zysk jest okupiony problemami z płynną pracą silnika w zakresie średnich obrotów. W przypadku typowego silnika o mocy w okolicy 60 KM usunięcie katalizatora nie skutkuje z reguły zwiększeniem mocy o więcej niż 1,5 KM.

Coraz więcej samochodów wyposażonych jest w dwie sondy Lambda - przed i za katalizatorem - co praktycznie uniemożliwia prawidłowe korzystanie z samochodu z powodu bardzo dużych zaburzeń w pracy silnika okaleczonego poprzez usunięcie katalizatora.

Tym, którzy chcą osiągnąć poprawę parametrów silnika z katalizatorem, można polecić specjalne sportowe metalowe katalizatory o 4-krotnie mniejszym oporze dla gazów odlotowych np. firmy LINDO-GOBEX. Ich cena poza tym jest zdecydowanie niższa od fabrycznych, ceramicznych katalizatorów.

Magnetyzery

Zajmuję się tylko techniką. W kwestii wiary należy złosić się do kompetentnego specjalisty. Hamownia, która nie ma duszy ani nie podlega praniu mózgu, nie wykazała rewelacji podawanych w materiałach propagandowych producentów, a zmierzone parametry najczęściej jednak były gorsze lub efekt pozytywny mieścił się w granicy błędu pomiaru. Natomiast pomiary analizatorem spalin wykazały regularnie olbrzymią zwyżkę emisji CO i HC w rozwiązaniach z usuniętym katalizatorem, pomimo zastosowanych magnetyzerów. W dziale TESTY do wglądu szereg pomiarów porównawczych z zastosowanymi magnetyzerami. W każdym przypadku dochowano staranności pomiarów z zachowaniem wymogów producentów magnetyzerów łącznie ze stosownym przebiegiem samochodu od momentu zamontowania.

Układ wydechowy

Częstym błędem jest bezkrytyczne zwiększenie średnicy rur wydechowych podczas modyfikacji układu wydechowego. Takie rozwiązanie powoduje z reguły radykalną zmianę na gorsze charakterystyki silnika w użytkowych samochodach. Nie mniej, w kilku modelach samochodów aż prosi się o zwiększenie tego parametru. Dotyczy to jednak tylko nieznacznej ilości samochodów.

Końcowy tłumik renomowanego producenta typu : Sebring, Remus, Supersprint, OMP - nie udało się dotąd osiągnąć deklarowanej zwyżki mocy w okolicy 10% po zastosowaniu tych tłumików. Zwykle przyrost mocy oraz momentu obrotowego wynosi w okolicy 3,5%. (pod warunkiem jednak dobrego dobrania tłumika lub zakupu tłumika dedykowanego!) Nie mniej, właśnie z powodu rozbudowania przebiegu i zakresu momentu obrotowego daje się zauważyć poprawę właściwości dynamicznych samochodu.

Kontrowersyjne strumienice wydechowe jednych wpędzają w histerię a inni bardzo je chwalą. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i w różnorodności modeli samochodów w jakich są stosowane.

Zacznijmy od stwierdzenia, że jeśli już decydujemy się na montaż strumienicy, to załóżmy ją w miejsce środkowego tłumika. Poważnie ! Owe często uchodzące za niepotrzebne, środkowe tłumiki, całkiem nieprzypadkowo znajdują się tam gdzie właśnie są.

Ponad 100 samochodów zostało przebadanych na hamowni z różnymi strumienicami, zamontowanymi w różnych miejscach. Zwykle chodzi o środkowy tłumik, lub miejsce wiecznego spoczynku katalizatora. Przy tej, niebagatelnej ilości pomiarów tylko 6 razy udało się osiągnąć większą moc silnika czy też strumienicy przypisać większą moc silnika, nie większą jednak niż o około 6%. Około 20% pomiarów wykazywało moc silnika podobną do seryjnej. Pozostałe przypadki kończyły się obniżeniem mocy silnika od 10% do blisko 20% a w skrajnych przypadkach były to większe wartości.

Nie załamujmy się jednak tą nieszczęsną mocą ! Ponieważ równocześnie badany jest przebieg oraz wielkość momentu obrotowego, z tym parametrem nie było aż tak źle. Około 35% pomiarów momentu obrotowego silnika dało przyrost tego parametru, przeciętnie w wielkości 10% ale i zdarzały się lepsze wyniki. Z reguły poprawa wielkości i przebiegu momentu obrotowego silnika dotyczyła zakresu obrotów silnika w granicy 2500-4000 RPM.

Pomiary trakcyjne potwierdziły większą elastyczność silnika i zdolność do lepszych przyspieszeń. W kilku zbadanych przypadkach także strumienica zamontowana w miejscu katalizatora przyczyniła się jednak do poprawy przyspieszeń samochodu, lecz były to przypadki jednostkowe.

Ostatni zmierzony przypadek to Clio 1,4 z silnikiem 75 KM. Pomiar na hamowni wykazał 74 KM oraz 119 Nm. W stosunku do fabrycznego momentu 107 Nm była to istotna różnica. Wg. oświadczenia Klienta została zastosowana strumienica JONES w miejsce katalizatora oraz końcowy tłumik ULTER a do smaku zainstalowano filtr stożkowy na wlocie powietrza do oryginalnej obudowy filtra powietrza pozbawionej oczywiście seryjnego wkładu. Wykonano więc patent z filtrem, który z założenia nie powinien mieć istotnego wpływu na parametry silnika a poza tym nie naruszono fabrycznej pojemności układu ssącego silnika. Zatem cały efekt tuningu w zakresie zwyżki mocy jest generalnie nieistotny. I tu mam bardzo niemiłą niespodziankę dla piewców POWERA !

Otóż auto do 100 km/h rozpędza się w czasie 10,2 s zadawalając się obrotami silnika nie przekraczającymi 5500 RPM mając niezwykłą dla silnika o tej pojemności skokowej elastyczność i dynamikę.

Dlatego - należy traktować montaż strumienicy w kategorii doświadczenia i jeśli nie ma pod ręką hamowni, wystarczy przed i po montażu wykonać pomiary trakcyjne samochodu z zachowaniem powtarzalności metody by skutecznie przekonać się o efektach tego rozwiązania.

Pamiętajmy, że podstawowym powodem naszej satysfakcji z jazdy samochodem użytkowym nie jest moc silnika a wielkość i przebieg maksymalnego momentu obrotowego.

Zawieszenie

Zwracamy również uwagę na skutki modyfikacji zawieszenia polegające na radykalnym jego obniżeniu. Nasze drogi nie są odpowiednie dla takich rozwiązań w przypadku wielu typów samochodów. Również błędne jest przekonanie, że skutecznym sposobem na poprawę właściwości trakcyjnych samochodu jest jednoczesne obniżenie samochodu połączone ze zwiększeniem twardości sprężyn zawieszenia i amortyzatorów. Tak przygotowane zawieszenie jest po prostu bardzo niebezpieczne. Również montaż dystansów o znacznej szerokości powoduje bardziej nerwową charakterystykę pracy zawieszenia samochodu a poza tym zwiększa poprzez zmianę tzw. ET promień zawracania samochodu a także zwiększa siły działające na układ kierowniczy. Bardzo często samochód z takim zawieszeniem bardziej nerwowo reaguje na jazdę po drogach z wzdłużnymi koleinami. Jeśli będziemy pamiętać o zasadzie : twarde amortyzatory + miękkie sprężyny nie będziemy mieli kłopotów z przyczepnością samochodu na naszych drogach. Przykładem niech będzie prawdziwe sportowe śrubowe zawieszenie BILSTEIN. Potężne kolumny a sprężyny zawieszenia za przeproszeniem jak od długopisu.

Jeśli już jednak decydujemy się na radykalne obniżenie zawieszenia, pamiętajmy o tym by zastosować tzw. krótsze amortyzatory dostosowane do zawieszenia o krótszym skoku. Zdobycie jednak takich amortyzatorów jest niezwykle trudne i warto sobie zadać pytanie dlaczego tak jest ? Trzeba po prostu mieć świadomość, że zawieszenie użytkowego samochodu nie przypadkiem ma duży skok roboczy. Dla przykładu : zawieszenia samochodów wyścigowych mają często skok w granicy 40 mm. co w porównaniu z typowym skokiem zawieszenia użytkowego samochodu najczęściej nie przekracza 30% jego skoku.

Zamiana silnika na potwora z innego modelu

Szczególnie zwracamy uwagę w tym przypadku na problemy, w postaci dużych kosztów, wynikających z zamiany silnika z zasilaniem gaźnikowym na inny, nawet z tej samej rodziny ale z zasilaniem wtryskowym.

Są to rozwiązania bardzo pracochłonne i drogie a samochód po takiej modyfikacji z reguły nabiera cech prototypu z określonymi tego konsekwencjami.

Zwykle przy próbie zamontowania innego silnika pojawia się konieczność zmiany : ECU, wiązki przewodów do sterowników silnika, pompy paliwa, układu wydechowego, układu chłodzenia, poduszek mocowania silnika, czasem i skrzyni biegów. Jeśli został zastosowany silnik o zdecydowanie większej mocy należy bezwzględnie zmienić zawieszenie oraz układ hamulcowy na sprawniejsze.

Jednak takie rozwiązanie, zwłaszcza gdy została zwiększona pojemność skokowa silnika, daje doskonałe rezultaty i dostarczy wspaniałych wrażeń Użytkownikowi a właścicielom prawdziwych i szybkich bryk bardzo popsuje humor.

LPG

Instalacja LPG, szczególnie w tanim i prostym wykonaniu sterowania a zwłaszcza niechlujnie zamontowana nie jest obojętna dla trwałości silnika. Stosowanie w tym systemie zasilania filtrów sportowych dość często kończy się poważnymi awariami układu dolotowego a także pokrywy silnika. W firmie bardzo często pojawiają się samochody z LPG z określonymi problemami dotyczącymi wolnych obrotów, zaburzeniami w przejściu z zakresu wolnych obrotów na średnie lub wysokie, osiąganiu zdecydowaniu mniejszej mocy silnika, sygnalizowaniu awarii sondy Lambda. Niedbale i niefachowo wykonana oraz wyregulowana instalacja ma wpływ na funkcjonowanie ECU. Zaczyna się przysłowiowe odbijanie piłeczki między instalatorami LPG a serwisami zajmującymi się diagnozą elektroniki sterującej pracą silnika. Zapraszam do obejrzenia wykresów porównawczych w rozdziale TESTY

Sportowe świece

Stosowanie sportowych świec w seryjnym silniku bądź po nieznacznej modyfikacji porównywalne jest raczej do spaceru po ulicy w sportowych korkach wyczynowego piłkarza. Świeca sama z siebie nie jest producentem mocy w silniku. Jest to jednak ważny element, który powinien być dostosowany do potrzeb silnika. Sportowa, czy też wyczynowa świeca ma za zadanie sprostać ekstremalnym potrzebom silnika w zakresie : bardzo wysokich prędkości obrotowych, skrajnych temperatur pracy silnika, odporności na bardzo bogatą mieszankę, której nadmiar ma na celu zapewnienie prawidłowego wewnętrznego chłodzenia komory spalania. Z tego powodu, prawdziwe, wyczynowe świece mają zdecydowanie krótszą żywotność i to jest zupełnie normalne.

Wielokrotnie, podczas pomiarów na hamowni silników o mocy w okolicy 100 KM, stwierdzono zwyżkę mocy o około 1,5 KM oraz momentu o około 3 Nm po zastosowaniu fabrycznie nowych świec dowolnego renomowanego producenta, wybranych z katalogu do danego modelu silnika, w porównaniu z istniejącymi świecami o przebiegu ponad 20.000 km. Po około 1000 km parametry silnika wracają do wyjściowych i bardzo długo pozostają na tym poziomie.

Dla odmiany - mocno uniwersalne świece sportowe często mają bardzo małą trwałość a także notujemy częste efekty pogorszenia osiągów. Zapraszam do obejrzenia pomiarów porównawczych w rozdziale TESTY.

A nie zastanawiające jest dlaczego sportowe świece generalnie w ilości kilkunastu typów załatwiają praktycznie wszystkie światowe silniki a dla przykładu firmy : NGK czy BERU oferują tak duży asortyment świec przeznaczonych do wszystkich odmian silników ?

Arytmetyka sukcesu

Niezwykle rozpowszechnionym mniemaniem, opartym o bardzo przekonujące materiały reklamowe producentów, jest przekonanie, że różne formy tuningu, w wypadku łącznego ich zastosowania, sumują się arytmetycznie. (przy minimalnym optymistycznym założeniu że każde z osobna daje efekt!)

Prześledźmy zatem, w oparciu o tę reklamę, jak ładnie wzrośnie nam oczekiwana moc naszego silnika po zastosowaniu różnych rozwiązań tuningowych . Zakładamy, że nasz samochód z atmosferycznym silnikiem ma wyjściowo 100 KM, co przed chwilą udowodniliśmy sobie pomiarem na hamowni, i po kolei :

Montujemy sportowe świece i już mamy 105 KM (+5% zwyżki mocy)

Dokładamy magnetyzery i dysponujemy mocą 115,5 KM ( co najmniej 10% zwyżki mocy) - wprawdzie na pewnej precyzyjnej hamowni udowodniono tylko 5% zwyżki ale jestem optymistą.

Specjalne przewody zapłonowe zwiększą moc do 121,3 KM ( delikatnie + 5% zwyżki mocy)

Końcowy, przelotowy tłumik renomowanej firmy gwarantuje zwyżkę w wielkości 10% = 133,4 KM

Filtr stożkowy - wg. ofert + 10% ale przyjmijmy tylko + 5% = 140 KM

Strumienica wydechowa ( szczególnie zamiast katalizatora!!!) + 10% = 154 KM (choć kolejne testy udowodniły nawet 13%)

Strumienica dolotowa - bez szaleństw - przyjmujemy minimalny zysk + 5% = 161,7 KM

No i różne dodatki do : paliwa i oleju - tylko + 5%= 169,8 KM

Teraz już jest pora na sportowe wałki rozrządu, które spokojnie dodadzą 15 % = 195,2 KM

Na deser delikatny chip tuning + 7% = 208,8 KM ( w obietnicach spokojnie ponad 10% zwyżki mocy!)

W ten to nawet tani sposób osiągnęliśmy moc większą od wyjściowej o około 108 KM.

Kitcar przy nas po prostu wymięka !!!!!! Bez turbo i nitro osiągnęliśmy moc większą o ponad 100%. Aż strach myśleć jaką mocą możemy dysponować po założeniu NOS-a i turbiny.

Nawet przy założeniu że złośliwie i celowo przesadziłem z szacowanymi przyrostami o połowę, to zwyżka 50 KM bije na głowę turbo i NX/NOS. Pomijając wałki, to ten prosty tuning może zrobić nieomal każdy idąc jedynie do sklepu i montując je we własnym zakresie.

Na temat poprawy wielkości momentu obrotowego silnika nie mówi się praktycznie w materiałach propagandowych. Nie będziemy się zatem nic nie znaczącym elementem parametrów silnika zajmować. Nas interesuje tylko power czyli MOC !

Wjeżdżamy zatem dziarsko na hamownię i mierzymy efekty. Rezultaty będą zawarte w granicy 75 KM do 110 KM.

Jeśli będziemy mieli bardzo dużo szczęścia to zupełnie przypadkiem może udać się osiągnięcie mocy w okolicy 125 KM.

I dlatego takie podejście do tuningu określam mianem tuningu psychiatrycznego.

Realne i istotne zwiększenie mocy oraz wielkości momentu obrotowego oraz jego przebiegu we współczesnych silnikach nie jest wcale takie łatwe. By to osiągnąć, należy w tym urządzeniu zwanym silnikiem dokonać logicznych zmian polegających na ingerencji w strukturę nie tylko silnika ale także bardzo z nim powiązanych elementów takich jak : układ wydechowy, układ zasilania, elektronika sterująca, układ dolotowy. Wszystko to także powinno pracować ze skrzynią biegów o odpowiednio dobranych przełożeniach, która pozwoli na praktyczne wykorzystanie potencjalnych możliwości silnika.

Nasze oczekiwania tak mocno związane z wielkością upragnionej mocy silnika należy poddać modyfikacji. Owszem. Moc silnika jest ważnym parametrem. Lecz w samochodach użytkowych daleko przyjemniejszym elementem jest niedoceniany moment obrotowy silnika - jego wielkość oraz przebieg. Ten to element w zasadniczym stopniu wpływa na zdolność samochodu do dobrych przyspieszeń oraz dobrej elastyczności silnika.

Można nieznacznie zmniejszyć moc silnika i poprzez rozbudowę przebiegu momentu w granicy tylko w okolicy 10% spowodować poprawę dynamiki samochodu do np. 100 km/h o blisko 15%. Czyli : nasze przykładowe auto zamiast rozpędzać się do 100 km/h w czasie, powiedzmy, 12 s osiągnie tę prędkość w czasie 10,2 s. W dodatku okaże się, że poprzednio dla osiągnięcia maksymalnych przyspieszeń musieliśmy stosować obroty silnika zbliżone do zakresu działania limitera obrotów a obecnie możemy zadowolić się obrotami o co najmniej 500 RPM mniejszymi.

Twierdzenie, że do osiągnięcia większej prędkości maksymalnej jest nam niezbędna duża moc silnika nie do końca jest prawdziwe. W użytkowym samochodzie do obotów mocy maksymalnej , szczególnie na wyższych biegach, mozolnie dochodzimy korzystając z dobrodziejstwa momentu obrotowego, zwłaszcza jeśli nie chce się nam często zmieniać biegów. Jeśli tych dwóch elementów nie połączymy, to zakładaną wielką prędkość maksymalną osiągniemy z wielkiej góry jadąc w dół w dodatku z wiatrem z tyłu.

Przepraszam tych wszystkich, których moje nieco ironiczne oraz przesadzone określenia drażnią. Mnie denerwuje bezkrytyczna wiara w skuteczność różnych, prostych i tanich form tuningu, oparta o przesadzone a często i nieprawdziwe materiały reklamowe producentów towarów i usług.

Strony internetowe pełne są opisów rewelacyjnych skutków różnych form tuningu. Także firmy próbujące uchodzić za profesjonalne w zakresie tuningu, na swoich www. podają często przesadzone dane bez pokrycia.

W rozdziale TESTY znajdziecie wiele dowodów opartych o pomiary z wykorzystaniem hamowni podwoziowej. W tym rozdziale znaleźliście odpowiedź, dlaczego firma nie zajmuje się wieloma wymienionymi formami tuningu. Nie mamy zwyczaju sprzedawania kitu czy gadgetów czyli czegoś co nie ma sensu lub ten sens jest nieporównywalny z obietnicami. Zawsze znajdzie się grupa Klientów, którzy prędzej czy później połapią się, że ich wpuściłem w maliny za ich własne pieniądze.

---