Wymiana stacyjki w samochodzie Škoda Felicia 1,3

Opis dotyczy Feli ze stacyjką bez immobilizera, ale sposób postępowania przy wymianie jest taki sam dla obu wersji. Pewne wątpliwości może budzić zamieszczanie tego typu opisów w internecie. Jednak:

1. Obecnie prawie nie spotyka się już samochodów zabezpieczonych przed kradzieżą tylko za pomocą stacyjki. Fabryki oraz właściciele montują najprzeróżniejsze zabezpieczenia pojazdów: immobilizery komputera sterującego silnikiem (odblokowywane chipem w kluczyku), immobilizery zewnętrzne rozłączające niektóre obwody instalacji elektrycznej, ukryte wyłączniki znane tylko właścicielowi, autoalarmy (zwykle zawierające immobilizer), radiopowiadamianie, mechaniczne i elektromechaniczne blokady skrzyni biegów i hamulców, różnego rodzaju "laski" i nakładki na kierownicę i pedały, satelitarne systemy ochrony. Pozostaje też wykupienie polisy AC.

2. Amatorzy cudzej własności doskonale znają sposoby szybkiego "pokonywania" stacyjki i innych zabezpieczeń.

3. Podobny (uproszczony) opis znajduje się w książce Cedrycha.

Tak więc, z uwagi na powyższe fakty, stacyjka sprawia kłopot tylko właścicielowi czy mechanikowi przy wymianie.
Stacyjka spełnia standardowo następujące funkcje: włączanie niektórych obwodów elektrycznych (m.in. zapłonu, rozrusznika, komputera, oświetlenia, ogrzewania tylnej szyby, wycieraczek) oraz blokada mechaniczna kierownicy w przypadku wyjęcia kluczyka. W Feli dodano jeszcze funkcję testowania sprawności żarówki-kontrolki sprawności układu hamulcowego (podczas rozruchu silnika).
W wersji z immobilizerem dookoła zamka znajduje się antena, która emituje fale elektromagnetyczne zasilające układ scalony z zaprogramowanym kodem, znajdujący się w kluczyku. Układ wysyła ten kod, który jest odbierany i wysyłany do komputera sterującego silnikiem. Gdy kod jest niepoprawny to komputer nie pozwoli na uruchomienie silnika.

Do wymiany stacyjki potrzebne są specjalne narzędzia (wiertarka, tzw. wykrętaki do zerwanych śrub - opis poniżej) oraz doświadczenie w majsterkowaniu i elektrotechnice. Bez tego lepiej zwrócić się do wyspecjalizowanego warsztatu.

Stacyjka znajduje się w dwuczęściowej obejmie, montowanej 2 śrubami M 8x1 do obudowy wału kierownicy. W obejmę wkręcona jest 1 śruba M 10x1 blokująca stacyjkę. W przypadku wymiany wystarczy wykręcić tylko tę śrubę aby wysunąć stacyjkę, jednak nie zawsze się to udaje. Wtedy trzeba wykręcić śruby mocujące obejmę, a w ostateczności rozwiercić je lub przeciąć, co wymaga kupna nowej obejmy. W celu utrudnienia kradzieży wszystkie 3 śruby wykonano w wersji z tzw. łbem zrywalnym. Łeb posiada zwężenie i podczas dokręcania po osiągnięciu wymaganego momentu urywa się.

Stacyjka - widok z przodu

Stacyjka - widok od tyłu

1 - otwór do zablokowania stacyjki w obejmie 2 - trzpień blokujący kierownicę 15, 16, 30, 50, P - zaciski elektryczne

Obejma mocująca stacyjkę 1 - śruba zrywalna M10x1 blokująca stacyjkę 2 - obejma - część duża 3 - śruba zrywalna M8x1 mocująca obejmę 4 - obejma - część mała 5 - śruba zrywalna M8x1 mocująca obejmę		Śruby zrywalne    M8x1 i M10x1	Schemat elektryczny stacyjki

 

Nr obwodu / zacisku	Opis	Przewód	Doprowadzenie przewodu
15	Zasilanie odłączane obwodu zapłonu i innych obwodów (+12V po stacyjce)	Czarny	Styk BF/2 skrzynki bezpiecznikowo/przekaźnikowej
16	Obwód testowania żarówki kontrolnej układu hamulcowego	Biały	Wyłącznik kontrolki układu hamulcowego
				Biały	Zestaw wskaźników (zacisk 10b/1)
		30	Zasilanie stałe (+12V) świateł postojowych z akumulatora	Czerwony	Akumulator (zacisk +)
				Czerwony	Wyłącznik świateł postojowych (zacisk 30)
	50	Włączanie rozrusznika	Żółty	Elektromagnetyczny wyłącznik rozrusznika
		Wzbudzenie przekaźnika funkcji "X"	Żółty	Styk BF/9 skrzynki bezpiecznikowo/przekaźnikowej
P	Nie wykorzystany

Do wykręcania zerwanych śrub stosuje się kilka metod:

• Za pomocą tzw. wykrętaków.
  Produkowane są w 2 wersjach jako gwintowane i wbijane. Wykrętaki gwintowane posiadają lewy gwint. Po wywierceniu otworu o odpowiedniej średnicy i głębokości w zerwanej śrubie należy wkręcać wykrętak w lewo aż zakleszczy się on w śrubie i zacznie ją wykręcać. Wykrętak wbijany ma przekrój ostrosłupa kwadratowego. Po wywierceniu otworu w śrubie należy wbić tam wykrętak aż do mocnego osadzenia, a następnie wykręcać śrubę.

• Za pomocą klucza imbusowego spełniającego rolę wykrętaka wbijanego.

• Poprzez nawiercenie małego otworu przy obwodzie śruby, przyłożenie punktaka i uderzanie młotkiem w lewo.

• Poprzez nacięcie brzeszczotem piły rowka i wykręcanie śrubokrętem.

UWAGA:
wszystkie te metody wymagają dobrych narzędzi, wykonanych ze stali o odpowiedniej twardości. Niestety w sklepach można trafić np. na tanie wykrętaki prod. chińskiej, które nadają się tylko do wyrzucenia. Tak więc nie należy żałować pieniędzy i kupić porządne wyroby.

Wykrętaki gwintowane

Wykrętak wbijany

Wymiana stacyjki:

1. Odkręcamy śrubę i zsuwamy plastykową osłonę kolumny kierownicy.

2. Wyjmujemy nakładkę 3 (fot. z lewej).

3. Odkręcamy śruby 1, 2, 3, 4 (fot. z prawej). Należy uważać, aby nie pogubić podkładek dystansowych znajdujących się pod śrubami 3 i 4.

4. Opuszczamy kolumnę kierownicy w dół i kładziemy na fotelu. Wymaga to podważenia zatrzasków plastykowej obudowy wału znajdującej się nad kierownicą. Są one elastyczne, jednak jeśli obawiamy się je połamać, to musimy odkręcić kierownicę. Wymaga to podważenia przycisku klaksonu (jest on mocowany na wcisk), wyjęcia wyłącznika klaksonu i odkręcenia nakrętki mocującej kierownicę. Ponowny montaż wyłącznika wymaga nieco wprawy ze względu na 3 luźno umieszczone sprężynki.

5. Za pomocą sposobów opisanych wyżej próbujemy odkręcić śrubę mocująca stacyjkę w obudowie. Jeżeli się nie uda to próbujemy odkręcić śruby mocujące obudowę. Jeżeli również się nie uda to musimy niestety zniszczyć obudowę rozwiercając śruby wiertłem, lub przepiłowując je. Przed zdjęciem obudowy dobrze jest zaznaczyć jej położenie na wale.

6. Wyjmujemy stacyjkę i po kolei przekładamy konektory przewodów elektrycznych do nowej stacyjki.

7. Montujemy nową stacyjkę w obudowie tak, aby trzpień blokady wszedł do rowka w wale kierownicy. Śruby na razie dokręcamy tak aby nie zerwać łbów i sprawdzamy działanie stacyjki, zarówno elektryczne jak i mechaniczne (blokada). Jeżeli wszystko jest OK. to możemy dokręcać śruby z taką siła, aby łby zostały zerwane.

8. Zakładamy obudowę wału oraz nakładkę okrągłą. Ta ostatnia część lubi się poluzowywać i pozostaje wtedy przyklejenie jej Cyjanopanem lub jakimś klejem epoksydowym. Demontaż będzie możliwy, gdyż klej nie ma wielkiej przyczepności do tworzywa.

1 - śruba mocująca 2 - osłona wału kierownicy 3 - nakładka okrągła stacyjki

1, 2, 3, 4 - śruby mocujące kolumnę 5 - obejma stacyjki, część mała 6 - obejma stacyjki, część duża

Górna cześć obudowy wału kierownicy   (widoczny jeden z zatrzasków)

4

---