Aparat cyfrowy - (potocznie:
cyfrak lub cyfrówka) to aparat fotograficzny rejestrujący obraz w
postaci cyfrowej (tzw. mapy bitowej). Układ optyczny tworzy obraz na
przetworniku optoelektronicznym (CCD) a współpracujący z nim układ
elektroniczny odczytuje informacje o obrazie i przetwarza na postać
cyfrową w układzie zwanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Dane w
postaci cyfrowej są kompresowane i zapisywane w jednym z formatów
zapisu obrazu (zazwyczaj JPEG lub RAW) w pamięci aparatu (w pamięci
półprzewodnikowej lub na miniaturowym dysku magnetycznym lub
optycznym) albo przesyłana bezpośrednio do komputera.
Obecnie
najczęściej wykorzystywanymi "trwałymi" pamięciami w
aparatach cyfrowych są pamięci typu flash.
Apertura jest to efektywna średnica otworu instrumentu optycznego (np. teleskopu, lunety) przez który wpada światło, lub też soczewki lub lustra zapoczątkowującego dany układ optyczny, mierzona jako rozwartość układu czyli jako kąt pomiędzy promieniami świetlnymi wpadającymi do układu z najbardziej odmiennych kierunków. Apertura wzrasta ze średnicą układu a maleje z jego długością. Im większa apertura układu, tym czulszy instrument.
Autobracketing - (skr. AEB od ang. Auto Exposure Bracketing) - funkcja współczesnych aparatów fotograficznych polegająca na automatycznej ekspozycji kilku sąsiednich zdjęc z lekko zmienionymi parametrami - od lekkiego niedoświetlenia do lekkiego prześwietlenia, przy czym za parametr średni można przyjąć wskazania światłomierza lub wyczucie fotografa. Ilość zdjęć może wynosić trzy lub więcej (nawet do dziewięciu), a typowa różnica kolejnych naświetleń wynosi 1/3 stopnia EV (ang. Exposure Value). Oprócz korekcji parametrów naświetlania, uwzględniać również zmiany balansu bieli.
Autofocus (AF) system
automatycznego ustawiania ostrości w aparatach
fotograficznych.
Istnieją dwa rozwiązania umożliwiające
automatyczne nastawienie ostrości w aparacie:
Aktywny - dalmierz mierzy odległość aparatu od obiektu przy pomocy wiązki promieni podczerownych lub ultradźwięków, a następnie przekazuje tę informację do aparatu, który ustawia odpowiednio obiektyw.
Pasywny - polega na mierzeniu kontrastu pomiędzy detalami w kadrze. Maksimum kontrastu oznacza prawidłowe ustawienie ostrości. Ten rodzaj ustawiania ostrości nazywany jest też "AF z detekcją fazową TTL".
Oprócz ręcznego i automatycznego nastawiania ostrości
istnieją też aparaty, w których ostrości się nie nastawia i jest
ona zawsze ustawiona od pewnej minimalnej odległości granicznej do
nieskończoności. Obiektywy w tych aparatch nazywa się FixFocus -
co oznacza "Stała ostrość". Efekt ten jest możliwy do
uzyskania ze względu na dużą głębię ostrości występującą w
obiektywach szerokokątnych, stosowanych w tego typu
aparatach.
Aparaty z AF mogą pracować zwykle w kilku
trybach:
Jednokrotne nastawienie ostrości, najczęściej z priorytetem ustawienia ostrości. Aparat zrobi zdjęcie dopiero wtedy gdy zostanie ustawiona ostrość.
Ciągłe nastawienie ostrości - zwykle z pierwszeństwem wyzwolenia migawki. Zdjęcie można zrobić nawet wtedy gdy ostrość nie jest jeszcze dokładnie ustawiona.
Tryb pasywny jest najbardziej popularną metodą ustawiania
ostrości w lustrzankach jednoobiektywowych. Stosuje się tutaj
zespół kilku czujników AF, najczęściej ułożonych na planie
krzyża. W danej chwili wykorzystuje się jeden z nich. Ze względu
na sposób wyboru odpowiedniego czujnika system AF może pracowac w
jednym z trybów:
Dynamiczny AF - Punkt AF jest automatycznie zmieniany w celu śledzenia poruszającego się obiektu.
Dynamiczny AF ze śledzeniem najbliższego obiektu - System AF automatycznie wybiera najbliższy obiekt i na nim dokonuje pomiaru odległości.
Pojedynczy AF - Za pomocą nastaw w aparacie fotograf może ręcznie wybrać odpowiedni czujnik AF.
Szeroki obszar AF - Umożliwia ustawienie ostrości na obiekcie nie znajdującym się w dokładnie w centrum kadru. Jest przydane do robienia zdjęć poruszających się obiektów.
Punktowy pomiar AF - Czujnik AF jest umieszczony centralnie na matówce. Służy do ustawienia ostrości na wybranym przedmiocie, który przy użyciu Szerokiego pola AF mógłby nie zostać wzięty pod uwagę.
Balans bieli (WB) – Jest to proces kompensacji barw obrazu zarejestrowanego przez matrycę dla temperatury barwowej oświetlenia, jakie towarzyszyło wykonaniu fotografii. Na przykład światło żarowe powoduje dominację barwy żółtej. Regulacja balansu bieli niweluje ten efekt.
Aberracja chromatyczna - to wada soczewki, lub układu optycznego, polegająca na odmiennych długościach ogniskowania dla różnych barw widmowych światła (różnych długości fali światła), co objawia się rozszczepieniem światła - np. czarne punkty na białym tle będą miały dodatkowo barwne obwódki. Aberracja chromatyczna została po raz pierwszy skorygowana w układzie soczewek o nazwie achromat.
Czas otwarcia migawki - czas, podczas którego migawka pozostaje otwarta powodując ekspozycję klatki. Jest zazwyczaj mierzony w częściach sekundy. Każda zmiana czasu otwarcia migawki jest liczona jako jeden stopień przysłony.
Efekt czerwonych oczu w fotografii - zjawisko odwzorowania
na zdjęciu oczu ludzi lub zwierząt jako czerwonych punktów.
Powstaje przy fotografowaniu w ciemności z użyciem lampy błyskowej.
Ponieważ w ciemności źrenica oka jest szeroko otwarta, mocne
światło lampy błyskowej dociera do siatkówki, odbija się od niej
i ponownie trafia do aparatu fotograficznego. W oku światło
uzyskuje czerwoną barwę na skutek przefiltrowania przez naczynia
krwionośne. Zjawisko jest szczególnie widoczne, jeśli lampa
błyskowa znajduje się blisko osi obiektywu.
Producenci
wbudowują w aparaty fotograficzne systemy "redukcji efektu
czerwonych oczu", które mają za zadanie silnym wcześniejszym
błyskiem światła spowodować zwężenie źrenic oczu
fotografowanych osób lub zwierząt. Inne, dużo skuteczniejsze
metody, to odsuwanie lampy błyskowej od osi obiektywu i/lub
skierowanie lampy błyskowej na ścianę lub sufit lub oświetlenie
fotografowanych osób.
Należy pamiętać, że zwężanie
źrenic trwa od 1 do 2 sekund i taki jest minimalny czas oświetlania
fotografowanych osób. W wielu przypadkach wystarczy zaświecić
światło znajdujące się w pomieszczeniu by znacznie zredukować
ten efekt.
Ekspozycja to w fotografii dobór
parametrów w celu uzyskania odpowiedniej ilości światła dla
prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją
poprzez ustalenie wartości przysłony i czasu naświetlania w
stosunku do wybranej czułości filmu (lub jej odpowiednika w
fotografii cyfrowej), lub też czułości materiału odbitkowego
(papier fotograficzny, kopia diapozytywowa), a także poprzez
odpowiednie dozowanie oświetlenia (lampy błyskowe, lampy o świetle
ciągłym, odbłyśniki, ekrany, żaluzje, rozpraszacze światła
itp.).
Rodzaje ekspozycji w przypadku pracy z urządzeniem
rejestrującym obraz (np. aparat fotograficzny, kamera filmowa).
ekspozycja półautomatyczna - wskazania światłomierza (za mało - dobrze - za dużo) widoczne w polu widzenia celownika, lub matówki i reagujące na ręczne obracanie pokręteł czasu i przysłony.
ekspozycja automatyczna - urządzenie automatycznie dobiera czas do ustawionej ręcznie przysłony, przysłonę do ręcznie ustawionego czasu, lub oba parametry jednocześnie wg zadanego programu.
Filtr obiektywu fotograficznego,
filtr fotograficzny - płaska nasadka na obiektyw zmieniająca
wygląd fotografowanego obrazu, nakładana najczęściej na przód
obiektywu, a jeśli jest to niemożliwe, to na jego tył (np. w
obiektywach lustrzanych, lub najszerszych). Filtry występują w
postaci opraw wkręcanych na stosowny gwint na obiektywie, opraw
zaciskanych, lub wkładów do specjalnej ramki montowanej na
obiektywie (system Cokin). Do filtrów nie zalicza się nasadek
zmieniających ogniskową (są to konwertery). Typowe filtry
posiadają dwa gwinty - z tyłu zewnętrzny, do mocowania na innym
filtrze lub na obiektywie, oraz z przodu, do mocowania kolejnego
filtra, osłony przeciwsłonecznej lub zakrywki
obiektywu.
Najczęstszym błędem wynikającym z
nieprawidłowego użycia filtrów jest używanie kilku filtrów
wkręcanych jednocześnie. Efektem takiego błędu jest winietowanie,
spowodowane tym, że po prostu, obudowa filtru zaczyna zasłaniać
część kadru. Dlatego też, w celu przeciwdziałania winietowaniu,
filtry robi się jak najcieńsze, a w skrajnych przypadkach - dla
obiektywów najszerszych, produkowane są specjalne wersje filtrów
pozbawione gwintu z przodu (tzw. wersja slim). Błędu tego można
uniknąć stosując wiele filtrów w systemie Cokin - ramka, w którą
wkłada się te filmy jest zwykle dużo większa niż średnica
gwintu i zawiera szczeliny umożliwiające zamontowanie kilku (zwykle
trzech) filtrów. Dodatkowo, ramka taka zwiększa możliwości
zastosowania filtrów połówkowych.
Rodzaje filtrów
barwny do fotografii czarno-białej - filtry w barwach prostych lub czystych, służące do zwiększenia kontrastu wybranych motywów obrazu o wyraźnych barwach, np. filtr czerwony służy do zwiększenia kontrastu zachmurzonego nieba poprzez przyciemnienie niebieskiego nieba przy nienaruszonej bieli chmur, przy małym zachmurzeniu powoduje to miły dla oka kontrast białych chmur i ciemnego nieba, a przy dużym zachmurzeniu - efekt nieba "burzowego". Filtry żółte bądź żółto-zielone mogą służyć do rozjaśniania (uwypuklania) roślinności.
barwny do fotografii kolorowej - filtry o dowolnych barwach, mające zmienić kolorystykę zdjęcia w celu korekcji barwnej, lub odwrotnie - w celu nadania odpowiedniego nastroju. Filtry korekcyjne mogą służyć do regulacji temperatury bieli. Do nich należą filtry ocieplające, które służą do obniżania temperatury bieli na zdjęciu - w tym filtry serii 81, służące do usuwania lekkiego niebieskiego odcienia, bądź nadania zdjęciu lekko brązowego koloru oraz filtry serii 85 - mocne filtry służące do robienia zdjęć w świetle świetlówek (zimnym) na filmie skalibrowanym do światła dziennego. Odwrotnie działającymi filtrami są filtry ochładzające - czyli podwyższające temperaturę bieli na zdjęciu - seria 80 (delikatne, usuwające czerwony odcień) i 82 (mocne). Mocniejsze filtry korekcyjne czasem zwane są konwersyjnymi bo pozwalają na "konwersję" światła z dziennego na zimne, oraz odwrotnie, z zimnego na dzienne. Filtry korekcyjne mają głównie (choć niekoniecznie) zastosowanie w fotografii pozytywowej, jako że w przypadku negatywu odcień zdjęcia można zmienić przy wykonywaniu odbitek.
neutralny - niezmieniający barwy (neutralnie szary) filtr przyciemniający. Mimo, że w fotografii zwykle zależy nam, żeby tracić jak najmniej światła (stąd walka o jak najjaśniejsze obiektywy), to zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy zmniejszyć ilość światła wpadającego do obiektywu. Ma to miejsce wtedy, gdy potrzebujemy wydłużyć czas ekspozycji, nie zmieniając przysłony lub gdy zakres przysłon nie wystarczy do uzyskania wystarczająco długiego czasu w danych warunkach oświetleniowych. Rodzaje efektów, do których uzyskania może być wymagany długi czas, to np: zdjęcia piorunów w czasie burzy, efekt "welonu" - czyli rozmazanych strug wody na zdjęciach wodospadów bądź fontann, smugi świateł jadących samochodów.
połówkowy - filtr którego efekt ograniczony jest do połówy jego powierzchni, druga połowa natomiast, jest zupełnie przezroczysta. Zwykle przejście między częścią przezroczystą, a częścią efektową jest płynne. Najwygodniejszymi filtrami połówkowymi okazują się filtry systemu Cokin, ponieważ pozwalają na dowolną regulację wielkości powierzchni na której występuje efekt (można je przesuwać względem mocowania). Filtry na gwint nie dają tej możliwości i granica między obszarem efektu, a obszarem bez efektu musi zawsze przebiegać przez środek zdjęcia.
połówkowy neutralny - służy do przyciemnienia połowy (bądź w przypadku filtrów typu Cokin, części zdjęcia). Potrzeba taka może zajść wtedy, gdy część obszaru zdjęcia jest wyraźnie jaśniejsza od drugiej - np. przy fotografowaniu zachodu słońca nad morzem, gdy niebo jest zwykle o jedną przysłonę (wartość EV) jaśniejsze niż powierzchnia morza - dzięki zastosowaniu neutralnego filtru połówkowego - unikniemy w takiej sytuacji prześwietlenia nieba, bądź niedoświetlenia wody.
połówkowy barwny - służy do uzyskania zmiany barwy na połowie zdjęcia.
efektowe:
gwiaździsty
zwielokrotniający obraz
zmiękczający (soft focus) - fitr nadający zdjęciu lekko "senny" nastrój. Powoduje on, że jasne obszary rzucają lekką poświatę na obszary sąsiadujące. W bardzo prymitywny sposób można też taki efekt uzyskać umieszczając przed obiektywem napiętą pończochę.
polaryzacyjny - jak sama nazwa wskazuje - polaryzuje on światło. Efekt dla fotografii jest taki, że redukuje on wpływ światła rozproszonego w atmosferze w przypadku fotografowania nieba. Niebo staje się bardziej niebieskie, a chmury pozostają białe (jest to efekt podobny, choć nie identyczny, jak działanie filtru czerwonego w przypadku fotografii czarno-białej). Pozwala on również na zwiększenie nasycenia barw powierzchni matowych (np. zieleni roślin, bądź kolorów tkanin) w słoneczny dzień. Filtr najmocniej działa, gdy obiektyw skierowany jest pod kątem 90 stopni od kierunku padania światła. Z tym wiąże się również jedna z niedogodności polaryzatora - w przypadku obiektywu szerokokątnego może być widać, że np. część nieba jest wyraźnie bardziej (lub mniej) niebieska niż reszta. Główną wadą polaryzatora jest to, że zabiera on część światła (zwykle około 1 - 1.5 EV (wymaga o 1 do 1.5 większej przysłony)).
liniowy - najprostszy filtr polaryzacyjny. Efekt działania ma taki sam jak polaryzator kołowy, jednak może zakłócać działanie elementów światłoczułych bądź automatykę ostrości w nowoczesnych aparatach.
kołowy - bardziej zaawansowany rodzaj polaryzatora. Można go stosować z każdym rodzajem aparatu.
skylight
UV - filtr zalecany do fotografowania na zewnątrz na wysokości pow. 1500 m., gdzie promieniowanie ultrafioletowe jest na tyle duże, że może mieć wpływ na materiał światłoczuły. Dzieki temu, że filtry te praktycznie nie mają widocznego efektu na zdjęciu w normalnych warunkach - w praktyce są one najpopularniejszymi filtrami obiektywowymi, ale w zastosowaniu jako ochrona przedniej soczewki obiektywu przed czynnikami mechanicznymi.
Głębia ostrości – parametr stosowany w optyce do
określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez
urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych.
Na
zakres głębi ostrości mają wpływ następujące czynniki:
przysłona – im mniejszy otwór jest pozostawiony tym większa głębia
odległość od obserwowanych obiektów – im dalej, tym większa głębia
budowa obiektywu fotograficznego
Interpolacja (żarg.
resampling, od ang. resample) w grafice komputerowej to transformacja
bitmapy polegająca na zmianie ilości jej pikseli. Efektem
interpolacji jest rzeczywiste powiększenie lub pomniejszenie obrazu
bitmapowego, lub zmiana proporcji jego boków.
Istnieją
trzy główne rodzaje interpolacji:
Interpolacja metodą "najbliższego sąsiada", ang. nearest neighbor - przy powiększaniu odbywa się wierne kopiowanie najbliższego piksela. W przypadku skalowania innego niż o wielokrotność 100% jest to statystyczne kopiowanie niektórych pikseli. Przy pomniejszaniu jest to mechaniczne pomijanie niektórych pikseli. Metoda najprostsza i wymagająca od komputera najmniejszej mocy obliczeniowej. Jest to interpolacja rzadko stosowana, ponieważ w przypadku dużych powiększeń wyraźnie widać grupy identycznych pikseli, a granice pomiędzy pikselami są wyraźne, ostre, nie rozmyte. Metoda dobra przy obrabianiu zrzutów z ekranu monitora, np. okien dialogowych, przycisków. Można jej także użyć do najbardziej kontrastowych obrazów, oraz obrazów o motywach wyraźnie ułożonych na siatce. Reguły nie ma. Decyzję należy podjąć drogą eksperymentu - wszystko zależy od oczekiwanych rezultatów. Jest to jedyna interpolacja nie powodująca rozmycia kształtów – owo rozmycie jest jednak najczęściej potrzebne dla zachowania naturalnego wyglądu obrazu.
Interpolacja dwuliniowa, ang. bilinear - metoda pośrednia, trochę bardziej obciąża komputer ale i daje lepszy, łagodniejszy dla oczu obraz. Piksele są powielane lub redukowane z uwzględnieniem koloru czterech sąsiednich pikseli, stykających się z danym pikselem bokami.
Interpolacja dwusześcienna, ang. bicubic – najlepszy efekt końcowy, opcja domyślna w większości programów. Krawędzie są naturalnie, łagodnie rozmyte, a obraz po transformacji najbardziej wśród tych trzech metod przypomina obraz początkowy. Metoda polega na uwzględnieniu kolorów wszystkich ośmiu pikseli stykających się bokami lub rogami z danym pikselem.
Ponieważ obraz bitmapowy przypomina szachownicę lub papier
milimetrowy, to wszelkie obracanie bitmapy o kąt inny niż 90 i 180
stopni odbywa się również na drodze interpolacji.
JPG, TIFF, RAW – co i jak?
Wielu z was zastanawia się co
to jest RAW i TIFF. Coraz więcej z was ma możliwość tworzenia
plików w tym właśnie rozszerzeniu, ale nie wie do końca co to
jest i jakie płyną z tego korzyści. Postaram się w prosty sposób
powiedzieć wam trochę na temat tego potężnego narzędzia, które
niegdyś było zarezerwowane tylko dla profesjonalistów, lecz z
biegiem czasu i popularyzacji fotografii staje się dobrem
ogólnodostępnym.
Wszystkie obecne modele aparatów
cyfrowych zapisują zdjęcia w formacie JPG. Jego niewątpliwą
zaletą jest niewielka waga tworzonych plików, która okupiona jest
jedynie 24bitową głębią kolorów, oraz artefaktami, które mogą
się ujawnić na zdjęciach. Dlatego też mamy do dyspozycji 2 inne
formaty, które pozwalają zapisywać zdjęcia bez utraty informacji
o kolorze, jednak zajmują znacznie więcej miejsca nić pliki JPG,
mowa o formacie TIFF i RAW.
TIFF jest to format
pozwalający zapisać nasze zdjęcia bez utraty informacji o kolorze.
Zdjęcia są zapisywane z głębią kolorów 24-48 bit. Format ten ma
jednak wadę, która jest nie do zaakceptowania, przykładowo plik
zapisany w tym formacie przy użyciu 24 bitowej głębi kolorów z
aparatu o matrycy wielkości około 5mln będzie zajmował jakieś
15MB. Jest to trochę duża waga pliku, dla przykładu na karcie 1GB
zmieścimy niespełna 70zdjęć, nie jest to porażająca liczba.
Kolejnym minusem jest spowolnienie pracy aparatu, jeśli nie jest to
aparat z dużym buforem czas zapisu jednego zdjęcia może się wahać
od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, podczas których nie możemy
wykonać następnego ujęcia.
RAW (ang. surowy) nie jest
normalnym formatem zapisu zdjęć, jest to bowiem cyfrowy negatyw, a
więc plik, którego nie będziemy mogli otworzyć na naszym
komputerze bez odpowiedniego oprogramowania. Z softem nie powinniśmy
mieć jednak problemu, bo jeśli nasz aparat obsługuje RAW,
producent zapewne dorzucił oryginalne oprogramowanie na CD, może
nie oferuje ono nadzwyczajnych możliwości ale na początek zanim
znajdziemy coś lepszego powinno być wystarczające. Format RAW
powstał w związku z ograniczeniami jakościowymi JPG i wagowymi
TIFF. RAW nie zapisuje informacji o kolorze, tylko natężenie
światła padającego na dany piksel matrycy. Nie zawiera informacji
o kolorze bo każda komórka światłoczuła na matrycy rejestruje
tylko jedne podstawowy kolor: R (czerwony) G (zielony) B (niebieski)
-> RGB, pozostałe informacje są interpretowane na podstawie
oświetlenia sąsiednich czujników. Dzięki zapisowi informacji
dotyczących oświetlenia a nie koloru pliki są znacznie mniejsze
niż ma to miejsce w formacie TIFF. Format TIFF zapisuje zdjęcie z
24 bitową głębią kolorów co daje nam 8 bitów na kolor, przy
formacie RAW możemy uzyskać nawet 16bitów na kolor przy mniejszej
wadze pliku. Po konwersji pliku RAW otrzymujemy 48bitową rozpiętość
tonalną co w końcowym rezultacie daje nam większą ilość
szczegółów na zdjęciu i mniej zaszumiany obraz. Zdjęcie wykonane
w formacie RAW, możemy przekonwertować za pomocą odpowiedniego
oprogramowania o czym wspomniałem wcześniej, musimy przeprowadzić
ten zabieg z każdym plikiem RAW, bo swobodnie oglądać go na swoim
monitorze tak jak pliki JPG, TIFF, GIF czy BMP. Podczas wywoływania
naszego zdjęcia będziemy mogli podnieść mu temperaturę barw,
odszumić, wyostrzyć poprawić kontrast, usunąć hot piksele i
zrobić wiele innych zabiegów które wpłyną na jakość naszego
zdjęcia. Wywołanie jednego pliku Raw, który później zapiszemy
jako JPG nie powinien przekroczyć 2-3 minut, więc wydaje mi się że
jest to dobry kompromis co do wagi, jakości i czasu jaki musimy
spędzić wywołując nasz cyfrowy negatyw.
Kompresja obrazu - algorytm zmniejszania rozmiaru pliku ze zdjęciem kosztem utraty jakości obrazu. Polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru, nie zmieniając przenoszonych informacji. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
Lampa błyskowa - urządzenie, które wyzwala wiązkę światła niezbędną do właściwego oświetlenia fotografowanego obiektu. Umożliwia wykonywanie zdjęć w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Jej działanie jest ściśle związane z mechaniką lub elektroniką aparatu fotograficznego.
Liczba przewodnia (LP) –
podstawowy parametr lampy błyskowej. Służy do określania siły
jej strumienia świetlnego, co pozwala na obliczenie wartości
przysłony przy fotografii z wykorzystaniem lampy.
Liczba
ta oznacza odległość lampy od oświetlanego nią obiektu, z jakiej
do obiektu dotrze odpowiednia ilość światła do poprawnego
naświetlenia filmu ISO100 przy przysłonie f/1.
Wartość
przysłony oblicza się następująco:
dla materiału ISO 100 (21DIN): przysłona = LP / odległość od obiektu
dla materiału ISO 200 (24DIN): przysłona = LP / odległość od obiektu * 1,42
dla materiału ISO 400 (27DIN): przysłona = LP / odległość od obiektu * 2
Lustrzanka - aparat
fotograficzny wyposażony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu
lustra i matówki jest dokładna prezentacja bieżącego kadru.
Rozwiązanie takie ma znaczenie przy precyzyjnym nastawianiu
odległości fotografowania, ocenianiu głębi ostrości, ocenie
aberracji optycznych, jak również przy prawidłowym kadrowaniu
obiektów nieodległych. Sprzyja również kompozycji kadru, ocenie
proporcji oświetlenia itp.
W zależności od liczby
obiektywów lustrzanki dzielą się na:
jednoobiektywowe
dwuobiektywowe
Lustrzanka dwuobiektywowa
Starszą
konstrukcją jest lustrzanka dwuobiektywowa, w której każdy z
obiektywów służy tylko jednemu celowi - albo prezentacji kadru,
albo naświetlaniu materiału światłoczułego. Aparaty te
charakteryzowały się zwiększonymi wymiarami w stosunku do aparatów
jednoobiektywowych na ten sam rodzaj filmu. Dzisiaj nie są już
stosowane. Ich zaletą w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami
było przedstawianie kadru na wygodnej i dużej matówce ze
wszystkimi tego pozytywnymi skutkami. Wadą był jednak nadal efekt
paralaksy pomiędzy kadrem obserwowanym i naświetlanym. Natomiast
zaletą w porównaniu do późniejszych lustrzanek jednoobiektywowych
była możliwość obserwacji kadru w trakcie robienia zdjęcia, co
ma znaczenie przy długich czasach naświetlania.
[Edytuj]
Lustrzanka
jednoobiektywowa
Jest to konstrukcja nieco młodsza, a
obecnie dominująca wśród aparatów średniej i wyższej klasy.
Występuje tu tylko jeden obiektyw, który służy zarówno do
obserwacji kadru, jak i naświetleń. Lustro w tego typu aparatach
unosi się na czas potrzebny do zrobienia zdjęcia odsłaniając
migawkę, przestając jednak tym samym prezentować kadr osobie
fotografującej. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest
przedstawianie osobie fotografującej kadru w dokładnie takiej
postaci, w jakiej będzie naświetlony. Szczególną zaletą jest u
całkowity brak paralaksy. Rozwiązanie takie umożliwia również
wygodne stosowanie pełnej gamy obiektywów wymiennych, konwerterów
i różnego rodzaju nasadek na obiektywy.
Migawka jest częścią aparatu fotograficznego służącą
do odsłaniania na odpowiedni czas a następnie zasłaniania z
powrotem materiału światłoczułego (lub przetwornika
optoelektronicznego) w celu jego prawidłowej ekspozycji czyli
dostarczenia odpowiedniej ilości światła padającego przez
obiektyw.
Migawka centralna umieszczona jest we wnętrzu
obiektywu, lub tuż za nim. Składa się z kilku elementów z
cienkiej blaszki stalowej, rozmieszczonych symetrycznie wokół osi
optycznej aparatu. Uruchomienie mechanizmu migawki powoduje
odchylenie elementów otwierające drogę światłu na określony
czas, a następnie ich zamknięcie.
Migawka szczelinowa
stosowana obecnie najczęściej w lustrzankach umieszczona jest
pomiędzy obiektywem a materiałem światłoczułym. Składa się z
dwóch równolegle prowadzonych taśm stalowych lub płóciennych, z
których każda posiada wycięty otwór. Zmiana położenia taśm
względem siebie skutkuje zwiększeniem lub zmiejszeniem wielkości
otworu. Naciągnięcie i zwolnienie mechanizmu migawki powoduje
przesuwanie się otworu wzdłuż materiału światłoczułego, czego
skutkiem jest jego równomierne naświetlenie.
W dawniej
produkowanych aparatach czas otwarcia migawki regulowany był
mechanicznie. Większość obecnie produkowanych modeli ma migawkę
sterowaną elektronicznie, co skutkuje większą dokładnością i
lepszą powtarzalnością czasu naświetlania. Standardowo oferowany
przedział czasu otwarcia migawki to obecnie od 1/2000 do 1/15
sekundy.
Obiektyw jest soczewką, układem
optycznym, lub układem magnetycznym przenoszącym obraz przedmiotu
do dalszej części aparatu
Rodzaje obietywów:
Obiektyw portretowy - obiektyw o odległości ogniskowe ok. 90 mm (dla aparatu 35 mm). Obiektywy lustrzane - obiektywy przy konstrukcji, których dla zmniejszenia rozmiarów obudowy obiektywu przy długiej ogniskowej wykorzystano zarówno soczewki jak i lustra.
Obiektywy o stałej ogniskowej - obiektywy o jednej, stałej ogniskowej. Tzw. ogniskowe, sztywne w przeciwieństwie do dwuogniskowych i obiektywów zmiennoogniskowych posiadają jedną, stałą ogniskową.
Obiektywy o stałej ostrości (fix-fokus) - obiektywy o pewnej stałej odległości od płaszczyzny filmu, nie mające możliwości zmiany ostrości w zależności od odległości między aparatem a obiektem. Stosowane są w tanich, prostych aparatach.
Obiektywy o zmiennej ostrości - obiektywy, w których można ustawiać ostrość w zależności od odległości obiektu.
Obiektywy szerokokątne - obiektywy o wyjątkowo krótkiej
ogniskowej w stosunku do przekątnej klatki (dla 35 mm - od 8 do 38
mm).
Obiektywy wielosoczewkowe - obiektywy zawierające
grupy soczewek, które współpracując ze sobą dają ostrzejszy
obraz bez dystorsji.
Obiektywy z warstwami przeciwodblaskowymi - obiektywy, w których zewnętrzna powierzchnia soczewki jest pokryta specjalnymi warstwami chroniącymi przed niepotrzebnymi odbiciami światła.
Obiektyw miękkorysujący - obiektyw odwzorowuje delikatny, miękki obraz przedmiotu. Nie wszystkie elementy przedmiotu, na które jest nastawiony obiektyw, odznaczają się krytyczną ostrością obrazu. Obiektyw portretowy może być również obiektywem miękkorysującym.
Obiektyw zmiennoogniskowy (zoom) - obiektyw, który ma tak zaprojektowany wielosoczewkowy układ optyczny, że możliwa jest zmiana jego odległości ogniskowej. W efekcie można przybliżać i oddalać fotografowany obraz obiektu.
Ogniskowa (ogniskowa odległość) - odległość pomiędzy
ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego
np. odległość soczewki od punktu, w którym skupione zostaną
promienie słoneczne.
Dla układów soczewkowych wyróżnia
się ogniskową przednią f i tylną F, spełniona jest równość:
f/n
= F/N
gdzie n, N - współczynniki załamania światła
dla ośrodków odpowiednio przed i za układem optycznym.
Jeśli
układ znajduje się w jednorodnym ośrodku, to n = N, a więc
również f = F. Odległość ogniskowa danego układu optycznego
określa jego powiększenie .
Optyczna stabilizacja obrazu - Znacznie ogranicza efekt poruszenia zdjęcia (w wyniku poruszenia ręki), co jest szczególnie ważne przy wykonywaniu zdjęc przy maksmyalnym zbliżeniu w aparatach, które mają duży zakres zoomu. Żyroskopy wykrywające najmniejszy ruch i soczewka korygująca przeciwdziałają efektowi poruszenia obiektywu, dzięki czemu zdjęcia są ostrzejsze nawet przy dużych zbliżeniach i długich czasach (np przy słabym oświetleniu.
Paralaksa - niezgodność, niepokrywanie się obrazu widzianego w celowniku z obrazem fotograficznym. Wolne od tego błędu są aparaty fotograficzne, w których celowanie odbywa się poprzez obiektyw, np. lustrzanki jednoobiektywowe i niektóre aparaty studyjne. Błąd paralaksy maleje ze wzrostem odległości od fotografowanego motywu.
Przesłona - (gr. diafragma, łac. apertura, niem. blenda)
– część urządzenia optycznego w postaci regulowanej przeszkody
na drodze strumienia światła. Regulując szerokość szczeliny (jej
średnicę, będącą jednocześnie aperturą urządzenia) można
zmieniać ilość światła przechodzącego przez urządzenie, a
jednocześnie wpływać na głębię ostrości uzyskiwanego
obrazu.
W przypadku urządzeń rejestrujących obraz (np.
aparaty fotograficzne, kamery filmowe) przysłona jest jednym z dwóch
elementów dozujących odpowiednią ilość światła podczas
naświetlania. Drugim jest urządzenie sterujące czasem otwarcia
migawki. W przypadku urządzeń naświetlających sytuacja wygląda
analogicznie, np. w przypadku powiększalnika fotograficznego drugim
elementem jest zestaw lampa + zegar ciemniowy.
Początkujący fotografowie cyfrowi miewają problemy ze
zrozumieniem pojęcia rozdzielczości. Częstokroć mylone są
terminy rozdzielczości i rozmiaru zdjęcia, a także jednostki,
którymi opisywane są rozdzielczość obrazu cyfrowego oraz
monitorów i drukarek.
Cyfrowe zdjęcie to zbiór
przylegających do siebie, drobnych punktów (pikseli) o
zróżnicowanej kolorystyce. Punkty te są identycznej wielkości,
więc ściśle określona ich liczba mieści się na danej
powierzchni. Dzięki temu, że mają różne barwy, tworzą różne
kompozycje. Mówiąc bardziej naukowo, zdjęcie z aparatu cyfrowego
to tak zwana mapa bitowa, stworzona z ułożonych jeden obok drugiego
pikseli. W przypadku zdjęcia zapisanego w formacie JPEG, każdy
piksel może przybierać jeden z ponad 16 milionów dostępnych
kolorów, bowiem głębia bitowa takiego obrazu wynosi 24 bity (3 x 8
bitów na każdy spośród trzech kanałów barwnych).
Mozaika
pikseli tworząca cyfrowe zdjęcie jest bardzo skomplikowana, więc
musi się rządzić ściśle określonymi prawami, aby każde
urządzenie mogło bez trudu wyświetlić lub wydrukować dane
zdjęcie. Kluczowym jest tu pojęcie rozdzielczości.
ROZDZIELCZOŚĆ
MONITORA I DRUKARKI
W przypadku, gdy cyfrowe zdjęcie
wyświetlane jest na monitorze, jego rozdzielczość określa się
liniowo, to znaczy że piksele zlicza się w linii prostej.
Podstawową jednostką jest cal (2.54 centymetra), więc typowa
rozdzielczość obrazu cyfrowego będzie określoną liczbę pikseli
na cal długości. Na przykład typowy obraz zoptymalizowany do
Internetu będzie miał rozdzielczość 72 ppi (ang. 72 pixels per
inch, 72 piksele na cal). Natomiast typowa rozdzielczość zdjęcia,
z którego zamierzamy zrobić odbitki lub które ma zostać
wydrukowane, to 200-300 ppi. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu
cyfrowego to zatem liczba pikseli na długości jednego cala.
Nieco
inaczej rzecz się ma w przypadku zdjęć drukowanych w drukarkach.
Także w tym przypadku podstawową jednostką jest cal, jednakże
zliczane są punkty (kropki). Rozdzielczość drukarki podaje się w
dpi (ang. dots per inch, kropki na cal). W przypadku drukarek
wartości rozdzielczości są znacznie wyższe, niż te określające
rozdzielczość obrazu cyfrowego. Wynika to z faktu, że aby drukarka
mogła odwzorować barwę danego piksela obrazu, musi pokryć papier
więcej niż jedną barwą. Aby uzyskać ściśle określony kolor,
drukarka nakłada na siebie wiele punktów - stąd konieczność
wysokiej rozdzielczości drukarki. Wyjątkiem są drukarki
termosublimacyjne, które są w stanie odwzorować określony piksel
jednym punktem.
Aby p rzy pomocy drukarki
atramentowej uzyskać obraz o fotograficznej jakości, należy
posłużyć się rozdzielczością urządzenia 1440 dpi. Gdy
rozdzielczość druku jest mniejsza, obniży się zużycie atramentu,
ale ucierpi jakość wydruku. Zalecana rozdzielczość wydruków (nie
drukarki) to 360 ppi. W przypadku drukarek termosublimacyjnych,
rozdzielczość urządzenia powinna wynosić około 300 dpi,
natomiast rozdzielczość wydruku ma taką samą wartość, a więc
300 ppi.
Wprawdzie niekiedy terminy ppi i dpi są używane
zamiennie, ale warto trzymać się prawidłowej terminologii celem
uniknięcia nieporozumień.
ROZDZIELCZOŚĆ
APARATU CYFROWEGO
Pojęcia rozdzielczości używa się
także w innym kontekście. Na przykład gdy ktoś mówi o
6-megapikselowym aparacie cyfrowym, można usłyszeć, że maksymalna
dostępna rozdzielczość zdjęć wynosi 3072 x 2048 pikseli. Po
przemnożeniu tych wartości przez siebie uzyskamy wynik określający
liczbę pikseli, z których składa się zdjęcie. Rzeczywiście
przyjęło się mówić wówczas o rozdzielczości, choć oczywiście
są to wartości określające liczbę pikseli na długości i
szerokości, a nie ich gęstość, która w bezpośredni sposób
wpływa na jakość obrazu na papierze. Liczba pikseli to po prostu
liczba danych. Im więcej danych, tym większy potencjał zdjęcia,
ale oczywiście tym więcej miejsca zajmuje ono na karcie pamięci.
Zdjęcia z aparatu 3-megapikselowego zapisane w bezstratnym formacie
TIFF będą miały wielkość 9 MB. Oczywiście, na ogół stosuje
się format JPEG, który kompresując obraz zmniejsza jego
rozmiar.
Warto wykonywać zdjęcia z najwyższą dostępną
rozdzielczością, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki będzie
ostateczne przeznaczenie danego obrazu. Czasem trudno przewidzieć,
czy faktycznie odbitki będą miały tylko i wyłącznie rozmiar 9x13
cm, czy może któreś ze zdjęć będzie wyjątkowo udane i
zasługujące na co najmniej 15 x 21 cm. Rejestracja zdjęć w
większej rozdzielczości daje nam też większą swobodę przy
kadrowaniu z poziomu programu graficznego.
ROZDZIELCZOŚĆ
A FIZYCZNA WIELKOŚĆ OBRAZU
Większa rozdzielczość
zdjęcia sprzyja obróbce w programie graficznym oraz umożliwia
robienie większych odbitek. Liczba pikseli ma bezpośredni wpływ na
wielkość odbitek, ale należy mieć świadomość, że duża
odbitka eksponuje wszelkie wady obrazu. Tak więc, nawet jeśli dany
aparat posiada matrycę 6-megapikselową, ale słabą optykę, nie
warto robić odbitek w maksymalnym rozmiarze. Jeżeli natomiast
przyjąć czysto teoretyczne założenie, iż liczba pikseli jest
jedynym determinantem wielkość i jakości możliwych do wykonania
odbitek, to poniższa tabela reprezentuje potencjał poszczególnych
rozdzielczości.
liczba megapikseli format odbitki (bez
interpolacji)
1 odbitki nie zalecane
2 9 x 13 cm
3 10
x 15 cm
4-5 13 x 18 cm
6 15 x 21 cm
8 20 x 30
cm
Należy podkreślić, że sztuczne zwiększenie
rozdzielczości obrazu na drodze interpolacji w programie graficznym
wprawdzie umożliwia wykonanie większych odbitek, ale ich jakość
może być słabsza. W związku z tym faktem, warto mieć na uwadze,
na jak wiele można sobie pozwolić, dokonując interpolacji. Można
założyć, iż w miarę dobrą jakość da się uzyskać drukując w
formacie o jeden stopień większym od zalecanego. Tak więc ze
zdjęcia 2-megapikselowego można zaryzykować wykonanie odbitek 10 x
15 cm.
Równie istotne jest pojęcie rozmiaru zdjęcia,
które w sposób bezpośredni związane jest z jego fizycznymi
wymiarami. Pracując z obrazem o stałej liczbie pikseli, każdorazowa
zmiana rozmiaru będzie skutkować zmianą rozdzielczości.
Zwiększenie rozmiaru obrazu spowoduje zmniejszenie rozdzielczości.
Odwrotnie jest w przypadku zmniejszenie rozmiaru - wówczas
rozdzielczość wzrośnie.
Przy zachowaniu liczby pikseli,
podwojenie rozdzielczości obrazu
skutkuje pomniejszeniem go do
25% oryginalnego rozmiaru.
Zależność ta ma duże
znaczenie, ponieważ przygotowując obraz do druku, aby uzyskać
lepszą wyrazistość dokonuje się powiększenia rozdzielczości
właśnie. Bardzo ważne, by rozdzielczość obrazu była właściwa,
w przeciwnym wypadku może dojść do poważnej utraty jakości.
Im
większa rozdzielczość, tym większa wyrazistość obrazu, lepsze
odwzorowanie szczegółów fotografowanej sceny. Obraz powinien być
odpowiednio przygotowany do odbitek, zaleca się rozdzielczość 300
ppi. Decydując się na odbitki z obrazów o mniejszej
rozdzielczości, ryzykujemy utratą jakości, a w skrajnych
przypadkach uwidocznienie pikselowej struktury obrazu.
Właściwy
wybór rozdzielczości ma również duże znaczenie podczas wysyłania
zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej. Bezsensowne jest wysyłanie
przez Internet plików zdjęciowych o rozdzielczości identycznej z
wymogami drukarki. Całkowicie wystarczająca jest wielkość 800 x
600 pikseli i 72 ppi. Wysyłając obraz o większej rozdzielczości
dokonujemy zasadniczo dwóch błędów. Po pierwsze nie uwzględniamy
środowiska, w którym zdjęcia będą oglądane. Bezpośrednią
implikacją jest fakt, że obraz może nie mieścić się na ekranie.
Jeżeli bowiem obszar ekranu widza ustawiony jest powiedzmy na 1024 x
768 pikseli, to każde większe zdjęcie będzie oglądane albo
fragmentarycznie, albo sztucznie pomniejszone przez przeglądarkę
utraci na jakości, ponieważ piksele nie będą należycie
prezentowane. Po drugie, obraz o dużej rozdzielczości jest plikiem
o większym rozmiarze, tak więc skrzynka pocztowa już przy kilku
odebranych zdjęciach zostanie po prostu zapchana. Na ogół zwykli
użytkownicy posiadają konta o ograniczonej pojemności i dlatego
trzeba ograniczyć wielkość wysyłanych plików do niezbędnego
minimum.
ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA
Także
w przypadku dyskusji na temat bieżącego obszaru ekranu, słyszy się
niekiedy, iż ma on rozdzielczość na przykład 1024 x 768 pikseli,
choć oczywiście purysta na pytanie o rozdzielczość odrzekłby, że
na ogół wynosi ona 96 ppi (choć Photoshop optymalizując obrazy do
Internetu zmienia ich rozdzielczość na 72 ppi). Purysta
dopowiedziałby również, iż właśnie z tego powodu jako większe
wyświetlane są obrazy cyfrowe, posiadające większą rozdzielczość
aniżeli rozdzielczość monitora. Wynikają w związku z tym pewne
nieporozumienia, ale na szczęście program Photoshop przychodzi nam
z pomocą. Dzięki funkcji Widok-Wielkość rzeczywista każdy piksel
obrazu odwzorowany jest dokładnie jednym pikselem monitora.
Wyświetlane w ten sposób zdjęcie będzie wyraźnie uwidaczniało
swój potencjał. Inną opcją, która może się przydać jest
polecenie Widok-Wielkość w druku. Nie jest to wprawdzie doskonałe
rozwiązanie, ale przynajmniej w przybliżeniu prezentuje wielkość
obrazu zgodną z rozmiarem ewentualnego wydruku.
ZMIANA
ROZDZIELCZOŚCI Z POZIOMU PHOTOSHOPA
Aby ustawić
poprawną rozdzielczość dla danego zdjęcia w programie Photoshop,
należy skorzystać z polecenia Obrazek-Rozmiar obrazka. Jeżeli
chcemy się przekonać, w jakim rozmiarze obraz może zostać
wydrukowany z rozdzielczością 300 ppi bez ingerowania w liczbę
pikseli, należy wyłączyć opcję Metoda ponownego próbkowania, a
następnie w polu Rozdzielczość wprowadzić wartość 300 piks/cal.
Program automatycznie obliczy rozmiar zgodnie z wpisaną wartością.
Na przykład wykonane aparatem cyfrowym zdjęcie o liczbie pikseli
3072x2048, w rozdzielczości 180 ppi może zostać wydrukowane w
przybliżeniu na przestrzeni 43 x 29cm. Po zmianie rozdzielczości na
300 ppi rozmiar wydruku ulegnie zmniejszeniu, do 26 x 17cm.
Innym
sposobem na przygotowanie obrazu do odbitek określonego rozmiaru,
jest użycie narzędzia Kadruj. W pasku menu wpisanie odpowiednich
wartości, na przykład Szerokość 15 cm, Wysokość 10 cm,
Rozdzielczość 300 piks/cal.
Następnie rysujemy
narzędziem prostokąt obejmujący stosowny fragment zdjęcia.
Zatwierdzamy poprzez wciśnięcie Enter na klawiaturze, a program
automatycznie dokona właściwych operacji.
W przypadku
zdjęć z niektórych aparatów, nie będzie możliwe objęcie kadrem
całego obrazu. Format odbitek nie pokrywa się bowiem z formatem
wykonanego zdjęcia. Należy takie zdjęcia przygotowywać w przed
zaniesieniem do fotolabu, bo tamtejszy pracownik może tego nie
zrobić, wskutek czego zdjęcie będzie na odbitce ucięte w
niekorzystny sposób.
Cały proces prawidłowego
kadrowania i przygotowywania odbitek wraz z innymi praktycznymi
informacjami omówiłem w filmach instruktażowych.
ROZDZIELCZOŚĆ
A REKLAMA
Warto również mieć świadomość, iż
rozdzielczość jest wciąż sztandarowym argumentem nieustającego
wyścigu producentów aparatów cyfrowych. Liczba pikseli matrycy
rejestrującej jest tylko jednym z elementów wpływających na
jakość obrazu. Owszem, bezpośrednio wpływa na możliwość
zarejestrowania mniejszej lub większej liczby szczegółów, ale o
tym, czy będą one zarejestrowane decyduje jeszcze optyka i procesor
aparatu. Nie należy pozwalać sobie wmówić, iż więcej zawsze
znaczy lepiej. Niekiedy starsze aparaty dają lepszej jakości
zdjęcia, aparaty o podobnej rozdzielczości, ale z niższej półki
cenowej. Trudno oczekiwać, by aparat kompaktowy wart tyle, co
obiektyw do lustrzanki cyfrowej pokroju Canona EOS 20D, czy Nikona
D70s, robił od nich lepsze zdjęcia, nawet jeśli ma równie dużą
rozdzielczość.
Autorem artykułu jest Rafał Olszak,
Redaktor Naczelny www.cyfrografia.pl
oraz
czasopisma CYFROGRAFIA, autor i wydawca
filmów instruktażowych
o fotografii cyfrowej i cyfrowej obróbce fotografii
w
Photoshop.
Samowyzwalacz - urządzenie
wbudowane w aparat fotograficzny, pozwalajace na opóźnienie o
określony czas zadziałania migawki. Samowyzwalacza używa się po
unieruchomieniu wycelowanego aparatu.
Zastosowania
samowyzwalacza:
gdy osoba fotografująca chce sfotografować siebie samą
w zastępstwie wężyka spustowego w celu uniknięcia drgań aparatu, które mogą być wywołane ręcznym włączeniem migawki