Wymiana Pompy Próżniowej
Objawy są takie:
- po nagrzaniu silnika traci trochę mocy.
- słaba jedynka i dwójka, do momentu włączenia turbiny muł.
- pompa sika olejem silnikowym do serwa i do układu podciśnienia,
- twarde hamulce - albo non stop albo kolejne po pierwszym wciśnięciu (pierwsze idzie miękko w dół,
samochód hamuje mocno - potem pedał robi się twardy a samochód hamuje słabiej. Po odczekaniu chwilę,
kiedy serwo się nabije - znowu jest ok, ale potem kolejne naciśnięcia znowu są twarde.
- utrata mocy po włączeniu klimatyzacji.
- pomiar wakuometrem wykazuje -0,6 bara lub niżej (-0.6 to minimalna wartośd dopuszczalna, w układzie
sprawnym powinno byd -0,8b, może lekko spaśd przy ciągłym wciskaniu hamulca ale nie ma prawa zejśd niżej -
0,6b). Po szczegóły pomiarowe i sposób sprawdzania elektrozaworów odsyłam do wątku "elektrozawory w
DTH"
No i zestaw kombo - nagrzany silnik, włączona klimatyzacja, parę wciśnięd hamulca z rzędu - potworny muł...
Przyczyna:
Po wykluczeniu nieszczelności w układzie podciśnienia - padająca (jak u mnie) lub już nieżywa (jak u Kokosa)
pompa.
Zalecana kuracja: wymiana
Pompa próżniowa w silnikach DTH/DTL występuje w dwóch "smaczkach" różniących się sposobem podłączenia
serwa hamulców. Pierwszy ma króciec nakręcany i dociskany nakrętką na klucz #22, drugi używa plastikowej
szybko złączki. Generalnie pompy są zamienne (sprawdziliśmy), trzeba tylko ewentualnie nabyd szybko złączkę
lub wykombinowad jak podłączyd wężyk do kródca z gwintem.
Co będzie potrzebne:
1. Pompa na wymianę. Szrotowa - 200-250 PLN, nówka (zamiennik LUK) 660-1100 PLN.
2. Uszczelka pod pompę, koszt 12 PLN w ASO
3. Zestaw narzędzi
- z torxami 25 (do odkręcenia metalowej szyny do której zamocowana jest wiązka),
- kluczem nasadowym bodajże #9 (do odkręcenia pompy),
- płaskim śrubokrętem do odkręcenia cybantu z węża do intercoolera (trochę przeszkadza przy wymianie
- nóż jakiś + zestaw szmat
- dla wersji kródcowej klucze płaskie #24 (do kontrowania) i chyba #20 (do odkręcania).
