Wymiana Pompy Próżniowej

Objawy są takie:
- po nagrzaniu silnika traci trochę mocy.
- słaba jedynka i dwójka, do momentu włączenia turbiny muł.
- pompa sika olejem silnikowym do serwa i do układu podciśnienia,
- twarde hamulce - albo non stop albo kolejne po pierwszym wciśnięciu (pierwsze idzie miękko w dół,
samochód hamuje mocno - potem pedał robi się twardy a samochód hamuje słabiej. Po odczekaniu chwilę,
kiedy serwo się nabije - znowu jest ok, ale potem kolejne naciśnięcia znowu są twarde.
- utrata mocy po włączeniu klimatyzacji.
- pomiar wakuometrem wykazuje -0,6 bara lub niżej (-0.6 to minimalna wartośd dopuszczalna, w układzie
sprawnym powinno byd -0,8b, może lekko spaśd przy ciągłym wciskaniu hamulca ale nie ma prawa zejśd niżej -
0,6b). Po szczegóły pomiarowe i sposób sprawdzania elektrozaworów odsyłam do wątku "elektrozawory w
DTH"

No i zestaw kombo - nagrzany silnik, włączona klimatyzacja, parę wciśnięd hamulca z rzędu - potworny muł...

Przyczyna:
Po wykluczeniu nieszczelności w układzie podciśnienia - padająca (jak u mnie) lub już nieżywa (jak u Kokosa)
pompa.

Zalecana kuracja: wymiana

Pompa próżniowa w silnikach DTH/DTL występuje w dwóch "smaczkach" różniących się sposobem podłączenia
serwa hamulców. Pierwszy ma króciec nakręcany i dociskany nakrętką na klucz #22, drugi używa plastikowej
szybko złączki. Generalnie pompy są zamienne (sprawdziliśmy), trzeba tylko ewentualnie nabyd szybko złączkę
lub wykombinowad jak podłączyd wężyk do kródca z gwintem.

Co będzie potrzebne:

1. Pompa na wymianę. Szrotowa - 200-250 PLN, nówka (zamiennik LUK) 660-1100 PLN.
2. Uszczelka pod pompę, koszt 12 PLN w ASO
3. Zestaw narzędzi
- z torxami 25 (do odkręcenia metalowej szyny do której zamocowana jest wiązka),
- kluczem nasadowym bodajże #9 (do odkręcenia pompy),
- płaskim śrubokrętem do odkręcenia cybantu z węża do intercoolera (trochę przeszkadza przy wymianie
- nóż jakiś + zestaw szmat
- dla wersji kródcowej klucze płaskie #24 (do kontrowania) i chyba #20 (do odkręcania).

1. Najpierw przydałoby się oczyścid nieco naszą nową-starą pompę tam gdzie będzie wchodziła uszczelka.
Zaznaczyłem na czerwono miejsce do wyczyszczenia, widad też kształt uszczelki.

2. Odkręcamy wąż od intercoolera i zdejmujemy z dołu pompy wężyki z układu podciśnienia.

3. Odkręcamy dwie śruby torx mocujące szynę z wiązką:

Możemy też wypiąd wiązkę z szyny - będzie wygodniejszy dostęp do jednej ze śrub pompy.
4. Odkręcamy wężyk idący do serwa

Na czerwono zaznaczyłem gdzie kontrujemy kluczem #24, zielono - tam gdzie odkręcamy.
UWAGA - wężyk do serwa jest sztywny, kruchy i bardzo łatwo go ułamad o czym się boleśnie przekonaliśmy.
Jak na złośd jest też termokurczliwy więc jego wymiana nie jest rzeczą prostą.
5. Odkręcamy 4 śruby mocujące pompę do bloku silnika:

..i ściągamy pompę - schodzi lekko i łatwo.
Tak wygląda blok silnika po zdjęciu pompy:

Widad starą uszczelkę przyklejoną i trochę syfu dookoła. Czyścimy wszystko żeby było czyściutkie i gładziutkie.

No i to generalnie wszystko, teraz wkładamy w pompę nową uszczelkę i całośd w odwrotnej kolejności
składamy do kupy pilnując żeby wypustki w pompie trafiły w wyżłobienie w mocowaniu w bloku silnika.
Po wymianie silnik odzyskał kopa, samochód śmiga jak rakieta. Na czwartym biegu przy 2,3-2,4 tysiącach
obrotów mam na liczniku 120km/h, samochód rusza dynamicznie i ładnie się rozpędza. Hamulce chodzą
miękko na pedale i bardzo dobrze biorą. Włączanie i wyłączanie klimatronika nie powoduje żadnych zmian w
dynamice samochodu...

Opracował k4syx