Rola witaminy C i jej pochodnych w metabolizmie skóry – część II
2013-01-21
Nieodzownym elementem każdej diety jest dostarczanie organizmowi niezbędnych witamin i soli mineralnych. Wśród witamin na uwagę zasługuje witamina C. Przyjmuje się ją w stanach obniżonej odporności, także przeziębienia, głównie w postaci owoców i tabletek. Jednak rzadko kiedy przywiązuje się wagę do tego jak witamina C działa na skórę.
Witamina C stymuluje lepsze ukrwienie skóry, a także przenikanie innych substancji odżywczych ze skóry do krwi. W czystej postaci stosuje się ją jako antyutleniacz lub stabilizator pH w kremach. Jednak w takiej postaci nie ma zbyt dużego znaczenia biologicznego, ponieważ jest rozpuszczalna w wodzie i nierozpuszczalna w tłuszczach, stąd też ma bardzo małą zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Aby poprawić przenikanie wit. C należałoby zwiększyć jej stężenie, co jednak znacznie wpłynęło by na zmniejszenie stabilności. Dlatego też witaminę C poddaje się kapsułkowaniu w liposomach, bądź też stosuje się jej pochodne.
Najnowsze badania dowodzą, że estry palmitynianowe witaminy C najlepiej sprawdzają się jako składniki formuł kosmetycznych. Są rozpuszczalne w tłuszczach, więc łatwiej im przenikać między lipidami spoiwa międzykomórkowego skóry. Docierają głębiej niż witamina C w czystej postaci. Estry te charakteryzują się również wysoką stabilnością, nie ulegają rozkładowi pod wpływem światła i tlenu.
Witamina C w recepturach kosmetyków jest wykorzystywana w celu tłumienia promieniowania UV i regeneracji witaminy E. Przede wszystkim jest obecna w produktach antystarzeniowych. Kwas askorbinowy jest najsilniejszym przeciwutleniaczem występującym poza komórką. Związki przeciwrodnikowe, takie jak witamina C, stosowane powszechnie w kosmetykach powinny charakteryzować się dwiema bardzo ważnymi cechami:
powinny być odpowiednio absorbowane przez skórę i docierać jak najgłębiej w jej warstwy;
powinny być stabilne, zachować trwałość i niezmienne cechy w produkcie przez długi czas.
Na rynku kosmetycznym są dostępne produkty zawierające 100% czystej witaminy C. Jednak większość z nich zawiera tą witaminę na poziomie 8 – 20%, natomiast w kremach (lub innych produktach) stosowanych w okolicy oczu (lub tam gdzie skóra jest cieńsza) na poziomie 3 – 5%.
Ze względu na wszystkie wymienione powyżej właściwości, witamina C oraz jej pochodne, znajdują zastosowanie głównie w kosmetykach nawilżających przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej oraz cery z przebarwieniami, a także w preparatach ochronnych do opalania.
Poziom witaminy C w skórze zmniejsza się szybko w wyniku działania promieniowania słonecznego oraz obecności wolnych rodników w powietrzu. W związku z tym należy utrzymywać stały poziom tej witaminy i uzupełniać jej niedobory.
Regularne stosowanie preparatów zawierających wysoką koncentrację witaminy C pomaga zredukować, nawet całkowicie płytkie zmarszczki. Kondycjonuje skórę zarówno przed jak i po zabiegach kosmetycznych (dermabrazji laserowej, różnego rodzaju peelingach chemicznych). Przede wszystkim powoduje przyspieszenie regeneracji skóry po zabiegu oraz utrwalenie jego efektu.
Witamina C jest ceniona w chemii kosmetycznej oraz kosmetologii. Często określana jako „witamina młodości”, stanowi niezbędny składnik codziennej diety, a także pozwala na zachowanie zdrowej, lśniącej oraz jędrnej skóry.
Przeczytaj również:
Rola witaminy C i jej pochodnych w metabolizmie skóry – część I
Opracowała Dominika Andrys
portal Biotechnologia.pl
BIBLIOGRAFIA:
Dr Jane Tiedtke Dr Olaf Marks, Dr Jacques Morel. “Stimulation of Collagen Production in Human Fibroblasts”.Cosmetic Science Technology 2007, Natural Ingredients.
F. Zülli, E. Belser, M. Neuenschwander & R. Muggli Mibelle AG, Switzerland. “Antioxidants from grape seeds protect hair against reactive oxygenspecies”.
E. Kleszczewska „Biologiczne znaczenie witaminy C ze szczególnymz uwzględnieniem jej znaczenia w metabolizmie skóry”.
http://www.makingcosmetics.com/articles/07-essential-role-vitamins-in-cosmetics.pdf
J. Arct, K. Bytkowska „Leksykon surowców kosmetycznych”. Wydawnictwa WSZKiPZ, Warszawa 2010.
R. Glinka, M. Glinka „Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii” tom I, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008.
M. Mrukot „Kosmetologia receptariusz”, Kraków 2006.
A. Marzec „Chemia kosmetyków. Surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów”, Toruń 2005.
R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, V. W. Rodwell“BiochemiaHarpera”.WydawnictwoLekarskie PZWL 1994.
www.makingcosmetics.com„How to Use Preservatives in Cosmetics”.
www.makingcosmetics.com“The Essential Role of Vitamins in Cosmetics”.
“Topical Vitamin C in Skin Care” AESTHETIC SURGERY JOURNAL ~ November/December 1998.
Wyszukiwarka