Witam chciałbym wam przedstawić tuning świateł mijania. Bo jak wiadomo w naszych niuniach nie są za dobre światła a jest to spowodowane długimi przewodami i cienkim przekroju który to plus idzie przez bezpiecznik później do przekaźnika do manetki i dopiero trafia do żarówki i strata w V jest bardzo duża co powoduje słabe świecenie żarówki.
Na początku opisu chciałbym bardzo podziękować koledze za wyrysowanie schematu a jest to klubowicz Danek


Najpierw zacznę co jest nam potrzebne żeby zabrać sie za robotę:

1 Przekaźnik samochodowy oświetleniowy, 2 szt.
2 Przewód jednożyłowy w izolacji (linka) 4 mm2, 3 mb.
3 Przewody jednożyłowe w izolacji (przekroju nie znam dokładnie ale taki jak idą w wtyczce do lampy
) najlepiej 3 rożne kolory po około 1mb (ja wykorzystałem ze starej instalacji)
4 Obudowa z tworzywa, 2 szt.
5 Bezpiecznik samochodowy 10A w oprawce, 2 szt.
6 Końcówki konektorowe żeńskie i męskie
7 Izolacja termokurczliwa

Zaczynamy od zaprawienia końcówki konektorowej na bezpieczniku w oprawce z jednej strony

Teraz umieszczamy przekaźnik samochodowy w obudowie przez wywiercenie dziurki w obudowie i przykręceniu go do obudowy przez śrubkę a następnie umieszczenie tam bezpiecznika w oprawce który to jeden koniec zaprawiany wcześniej końcówką konektorową podłączamy do przekaźnika do nóżki numer 30 a drugi koniec wypuszczamy na zewnątrz obudowy też przez wywiercenie dziurki w obudowie


Następnie wywiercamy 3 dziurki w obudowie na przewody

Następnie zaprawiamy trzy przewody (najlepiej każdy innego koloru) końcówką żeńską każdy przewód po około 50cm i podłączamy je do przekaźnika kolejno: do nóżki numer 85 następnie do nóżki numer 86 (najlepiej przewód koloru brązowego gdyż to będzie masa) i do nóżki numer 87 a drugi koniec przewodów wyprowadzamy na zewnątrz obudowy

zamykamy pokrywę i mamy puszkę gotową

Przechodzimy teraz wyjęcia wtyczki od lampy i odszukanie przewodu od świateł mijania a jest to przewód koloru żółtego z czarnym paskiem następnie przecinamy go i zaprawiamy jedną końcówkę żeńską i jedna męską żeby w razie czego można było szybko powrócić do stanu oryginalnego

Następnie umieszczamy jak najbliżej lampy naszą puszkę z przekaźnikiem

Następnie pozostało nam już tylko połączenie przewodów a więc przewód z nóżki numer 86 łączymy z masa samochodu, numer 87 łączymy do przewodu który idzie do żarówki a nóżkę z numerem 85 z przewodem z oryginalnych przełączników

Teraz tylko jeszcze ciągniemy bezpośrednio przewód plusowy z akumulatora i łączymy go z bezpiecznikiem w oprawce zaznaczyłem dokładnie z jakim przewodem

I tak analogicznie robimy do drugiej lampy
Efekt naprawdę jest zauważalny a napięcie wzrosło do 14.04V
do tego założyłem żarówki OSRAM NIGHT BREAKER H-4 + 90% to naprawdę nie mogę uwierzyć że to ta sama moja niunia

Pozdrawiam i życzę miłego rezania

Tuning świateł mijania - Škoda Felicia

 

Opis dotyczy Skody Felicji, niemniej jednak opisane usprawnienie można zastosować także w innych samochodach.

Parametry żarówek halogenowych, które obecnie (grudzień 2003) nadal są najpopularniejszym źródłem oświetlenia samochodów, silnie zależą od wartości napięcia zasilania. Pokazują to poniższe wykresy:
 

Zależność strumienia (), mocy (P) i temperatury barwowej (Tc) żarówek halogenowych od napięcia zasilającego U. Zależności podane są w procentach, w odniesieniu do napięcia 13,2 V.

 

Zależność trwałości żarówek halogenowych od napięcia zasilającego, podana w procentach trwałości dla napięcia 13,2 V.

Oryginalnie żarówki świateł reflektorów zasilane są z układu akumulator-alternator poprzez przekaźniki i bezpieczniki w skrzynce oraz przełącznik rodzaju świateł przy kierownicy. Sumaryczny spadek napięcia na tych elementach, oraz stosunkowo długich przewodach łączących, wynosi ok. 1,3...1,4 V. Napięcie na alternatorze przy dobrze naładowanym akumulatorze i włączonych światłach mijania wynosi ok. 13,8 V, tak więc na zaciskach żarówek jest ok.12,4...12,5 V. Z powyższych wykresów widać, że gdyby doprowadzić do żarówek pełne napięcie z alternatora, to strumień świetlny wzrósłby o ok. 35%, co jest wielkością znaczącą, gdyż kilka firm produkuje żarówki oznaczone jako +30% (w rzeczywistości ta wielkość oznacza, że o tyle jest większy strumień świetlny w obszarze ok. 75 m przed samochodem), które świeca wyraźnie jaśniej niż "zwykłe". Ale jednocześnie z 2 wykresu widać, że trwałość żarówek spadłaby ok. 4,5 raza, co nie jest zbyt optymistyczne, gdyż lepsze żarówki, np. Osram Silverstar +50% czy Philips Blue Vision są kilkakrotnie droższe od zwykłych (odpowiednio 44 zł i 90 zł). Wymiana ich co kilka miesięcy znacznie obciążałaby budżet kierowcy. Tak więc wymyśliłem układ przełączania zasilania żarówek świateł mijania (są one najwięcej używane). Schemat poniżej:

Schemat ulepszonego układu zasilania świateł mijania	Wyprowadzenia przekaźnika

Pu - samochodowy przekaźnik świateł
Z - żarówka świateł mijania
W - wyłącznik 2-położeniowy
R_d - rezystor dodatkowy
10A - bezpiecznik samochodowy
U_i - napięcie zasilania żarówek z oryginalnej instalacji
U_A - napięcie zasilania z alternatora

Dla bezpieczeństwa przewidziałem wykonanie osobnych układów dla każdego reflektora z osobna.
Pokazany układ sterowania przekaźnika zapewnia zgodność zmodyfikowanej instalacji z istniejącą, a co za tym idzie, z przepisami. Wyłącznik (oczywiście wspólny dla obu układów, zaciski 86 obu przekaźników można zewrzeć ze sobą) można umieścić w desce rozdzielczej, lub innym miejscu w kabinie. 
Układy umieściłem w plastykowych obudowach uniwersalnych, które można kupić za kilka zł w sklepach z częściami elektronicznymi.

Zmontowane układy przełączania	Podłączenie układu do instalacji

Układ należy dołączyć do istniejącej instalacji następująco. Należy ostrożnie rozciąć izolację wiązki przewodów idącej do reflektorów, odszukać przewód zasilający światło mijania (żółty) i przeciąć go. Koniec "od żarówek" dołączyć do zacisku "30" przekaźnika, natomiast drugi koniec do zacisku +U_i. Warto zastosować do podłączenia wtyczki i gniazda 4-konektorowe, gdyż w razie awarii można łatwo wyjąć układ z samochodu.
Rezystor R_d ogranicza napięcie na żarówce do ok. 12 V, co w stosunku do oryginalnej instalacji zwiększa trwałość żarówek o ok. 50%. Dalsze obniżanie napięcia nie jest korzystne, gdyż przy zbyt niskiej temperaturze żarnika zaczyna zanikać tzw. zjawisko halogenowe, polegające na tym, że wolfram parujący z żarnika łączy się z halogenem wypełniającym bańkę żarówki, a następnie osiada z powrotem na żarniku. Na skutek zbyt niskiego napięcia na wewnętrznej powierzchni żarówki zacząłby osadzać się szary nalot wolframu, tłumiący światło.

Wartość rezystora dodatkowego można z wystarczającym przybliżeniem obliczyć następująco:

R_d=R_z*(U_i-U_z)/U_z

gdzie:
R_z-rezystancja włókna żarówki, U_i - napięcie zasilające układ, U_z - napięcie na żarówce

Rezystancja włókna żarówki wynosi w stanie gorącym: R_z = U²/P = (13,2)² / 55 = 3,168 . 

Przyjmując U_i=12,4V, U_z=12V otrzymamy R_d=0,1056 . Moc rezystora P=U_R²/R_d=1,52 W.
Najbliższa znormalizowana wartość to 0,11 . Moc rezystora 2W. Jednak, ponieważ rezystory nie są drogie, na wszelki wypadek zastosowałem rezystory ceramiczne 0,22 /10 W (kupiłem kilka sztuk 0,22  aby poeksperymentować). Ponieważ rezystory nagrzewają się, zamocowałem je na uchwytach z blachy.

Porównanie oświetlenia drogi światłami mijania przy obu położeniach wyłącznika przedstawiają poniższe zdjęcia, wykonane przy lekkiej mgle:

	Zasilanie 12V
	Zasilanie 13,75V

Różnica "na żywo" jest jeszcze większa.
Dodatkową zaletę wyższego napięcia zasilania jest bielsze światło.
Próby porównania zasilania z oryginalnej instalacji przez rezystor i ze zwartym rezystorem wykazały, ze nie ma zauważalnej różnicy w świeceniu. Spadek napięcia pomiędzy alternatorem a żarówkami wynosi zaledwie ok. 50 mV. Podobna wartość występuje na przewodzie masowym (-), tak więc nie bocznikowałem istniejących przewodów dodatkowymi.

Pewne wątpliwości może nasuwać kwestia zgodności opisanej przeróbki z obowiązującymi przepisami. Mój komentarz jest taki:

1. Obniżone napięcie zasilania (12 V). Jak czytałem na rynek skandynawski, gdzie od lat obowiązuje całoroczna jazda na światłach mijania, produkowane są samochody, które fabrycznie wyposażono w układy obniżające napięcie na żarówkach nawet o 20% w stosunku do znamionowego (czyli do 10,5V). Próby wykazały, że podczas jazdy w dzień nie ma to większego znaczenia. Natomiast po Polsce jeździ wiele starszych samochodów (np. poczciwe maluchy czy 125p), których reflektory świecą bardzo słabo w porównaniu z halogenowymi Skody Felicji, a są dopuszczone do ruchu. Przy zasilaniu 12V moje reflektory i tak są doskonale widoczne w dzień, praktycznie wyglądają tak jak w Felicjach ze standardowymi żarówkami halogenowymi (ja używam Osram Silvestar +50%).

2. Podwyższone napięcie zasilania (13,8 V). Obecnie po Polsce jeździ wiele samochodów z reflektorami wyposażonymi w żarówki H7 (np. Skoda Fabia), które dają strumień świetlny większy o kilkadziesiąt % w porównaniu do H4. W stosunku do takich reflektorów nie ma wymagań dotyczących wyposażenia w układ samopoziomowania oraz czyszczenia szkieł, jak to ma miejsce w stosunku do reflektorów wyposażonych w lampy ksenonowe. Tak, więc przy prawidłowym ustawieniu naszych reflektorów i czyszczeniu ich szkieł nie powinniśmy oślepiać innych użytkowników dróg. Bardzo dobrym środkiem przeciwko olśniewaniu światłami reflektorów samochodów jadących z przeciwka są okulary z tzw. blue blockerem. Są to okulary z filtrem tłumiącym światło niebieskie, wyglądające jak jasnożółte. Co prawda ich szkła tłumią też lekko światło oświetlające drogę, jednak korzyść z mniejszego oślepienia znacznie przewyższa tę wadę. Osoby noszące okulary optyczne mogą kupić specjalne nakładki z opisanym filtrem. 

Spis materiałów.

1. Przekaźnik samochodowy oświetleniowy, 2 szt.

2. Przewód jednożyłowy w izolacji (linka) 4 mm², 3 mb.

3. Przewód jednożyłowy w izolacji (linka) 0,5 mm², 7 mb.

4. Wyłącznik 2-położeniowy, 1 szt.

5. Rezystor ceramiczny 0,11 / min.2W, 2 szt.

6. Obudowa z tworzywa, 2 szt.

7. Zestaw konektorowy wtyczka-gniazdo 4stykowy, 2 szt.

8. Bezpiecznik samochodowy 10A w oprawce, 2 szt.

Koszt materiałów nie przekracza 50 zł.

AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KŁOPOTY TECHNICZNE I PRAWNE MOGĄCE WYNIKNĄĆ Z ZAINSTALOWANIA I UŻYWANIA OPISANEGO UKŁADU. WSZYSTKO WYKONUJECIE NA WŁASNE RYZYKO.

---