B

Fot z katalogu firmy „Krick”

Nieduży drewniany galeon angielski „Mayflower” zasłyną) jako statek, na pokładzie którego dotarli do Ameryki Północnej pierwsi osadnicy. Podróż ta rozpoczęła się 6 września 1620 roku w Plymouth, w Anglii. Znajdowało się na nim 25 członków załogi oraz 102 pasażerów. Powodem podróży większości z nich była nadzieja na rozpoczęcie nowego życia. Niektórzy chcieli zdobyć bogactwo, inni musieli uciekać ze swojej ojczyzny z powodu prześladować religijnych. Podczas podróży musieli walczyć z oceanem, chorobami i niedożywieniem. W miejscu lądowania na kontynencie amerykańskim powstała osada o nazwie Plymouth, której mieszkańcy zajęli się głównie rolnictwem, hodowlą oraz wymianą handlową ze statkami przybywającymi ze „Starego Świata".

Niewiele zachowało się źródeł pisanych na temat oryginalnego wyglądu „Mayflowera”. W 1957 roku powstała replika żaglowca, zbudowana przez historyka Williama A. Bakera, który przy budowie opierał się głównie na notatkach pasażerów słynnego rejsu oraz na wyglądzie typowych dla tego okresu statków handlowych. „Maytlower II", bo tak nazwał swój okręt Baker, wyruszył w kwietniu 1957 roku do Ameryki. Po 53 dniach podróży 23 osoby załogi dotarty do miejsca, gdzie 337 lat wcześniej stanęli pierwsi angielscy osadnicy.

Uwagi ogólne, materiały

pomocnicze i narzędzia

Model jest dość trudny w budowie. Wykonanie go zgodnie z opracowanymi planami i opisem wymaga sporego nakładu pracy, staranności i precyzji. Przed przystąpieniem do budowy trzeba dokładnie zapoznać się z opisem i rysunkami, a podczas klejenia stosować się do wszystkich wskazówek zawartych w tekście.

Do wykonania modelu potrzebne będą: nożyczki, nóż do papieru, linijka (najlepiej metalowa), klej do papieru. wykałaczki, drut, farby (akwarele, bądź modelarskie), brystol grubości 0,4 mm. tektura grubości 0.8 mm (okładka od bloku), karton grubości 1 i 1,5 mm, nici grubości 0,2: 0,4; 0,5 mm. Elementy trzeba wycinać starannie po zewnętrznej stronie linii, a przed sklejeniem odpowiednio ukształtować lub wyszlifować (szkielety poszczególnych elementów) i dopasować najpierw „na sucho”. Poszczególne części są ponumerowane w kolejności klejenia

1    najlepiej wycinać je w miarę postępowania budowy, gdyż pozwala to na uniknięcie pomyłek. Unie zagięć należy lekko naciąć końcem noża

2    - MAŁY MODELARZ prowadzonego przy linijce. Kolorem szarym oznaczono numery części, które trzeba w danym miejscu przykleić.

W trakcie sklejania musimy przestrzegać następujących oznaczeń:

W - wyciąć B - podkleić brystoiem 1,5 - podkleić kartonem grubości 1.5 mm

1 - podkleić kartonem grubości 1 mm

0,8 - podkleić tekturą grubości 0,8 mm

L - lewa strona modelu P - prawa strona modelu

OPIS BUDOWY

W0-W12, PI-PIII Szkielet modelu. Od jego uważnego wykonania zależeć będzie wygląd naszego modelu. Uwagę trzeba zwrócić zwłaszcza na zachowanie symetrii osiowej oraz na dokładne wycięcie części składowych szkieletu. Elementy naklejamy na karton grubości 1,5 mm, wycinamy otwory, składamy w całość zgodnie z rysunkiem 1, zaś W2a i W3a doklejamy do odpowiadających im wręg.

1-9, Pokłady, ściany pomieszczeń, Części doklejamy do szkieletu modelu wg rysunku 2.

10-12. Gretingi. Elementy naklejamy na karton grubości 1 mm, oklejamy krawędzie częściami „a" i mocujemy w oznaczonych miejscach do pokładów.

13-14. Kabestan. Część 13 sklejamy w walec, dołączamy części 13 a i b. Części 14 a i b sklejamy ze sobą, oklejamy krawędzie „c" i doklejamy do 13. W otwory w części 13 wklejamy wykałaczki wykonane wg szablonu I. Całość wklejamy w otwór w części 4a.

15-25. Poszycie kadłuba. Prawidłowe wykonanie tej części modelu może przysporzyć najwięcej problemów ze względu na technikę jego wykonania. Poszycie jest podzielone na poszczególne deski, które trzeba przyklejać na tzw. „styk”. Oznacza to, że każdy następny pasek powinien ściśle przylegać do poprzednio ułożonego (nie mogą one „zachodzić” na siebie). Części oznaczone literą „L" stanowią poszycie lewej burty, „P" - odpowiednio prawej. W celu zachowania symetrii zalecane jest jednoczesne układanie prawej i lewej burty. W klepce 25 wycinamy otwór na kluzę, który oklejamy częścią 25a. Układanie każdego paska rozpoczynamy zawsze od dziobu, przymierzając go najpierw na „sucho”. Po dopasowaniu przyklejamy klepki stopniowo do każdego wręgu (miejsce przyklejenia końców zaznaczone jest na szkielecie).

UWAGA: otwory na działa w częściach 24 i 25 wycinamy nożem dopiero po przyklejeniu ich do wręg.

26. Rufa. Element 26 doklejamy do wręgi. W0, elementy 26 a-h w oznaczonych miejscach części 26, część 26 z drugiej strony W0, W część 26 wklejamy element 26g.

27-42. Burty, listwy odbojowe. Wewnętrzne części burt (27a, 27b, 28a), doklejamy do odpowiadających im burt zewnętrznych. Następnie włączamy burty do modelu (rys. 12). W oznaczonych miejscach doklejamy do nich listwy (części 29-42).

43-45. Stępka ze stewami. Części oznaczone literą „a” naklejamy na karton. Po wycięciu sklejamy z częściami „b”. Do szkieletu doklejamy najpierw części 43 i 44, na końcu dopasowujemy część 45 (rys. 12). Krawędzie oklejamy częścią „c".

46-48. Podstawka. Części „a” łączymy z „b”, oklejamy „c" i „d". Podstawkę sklejamy w całość i umieszczamy na niej model, tak by element 47 znalazł się na wysokości wręgi W3.

49-51. Urządzenie sterowe. Do jego wykonania potrzebne będzie 5 szpilek. Sklejamy go wg rysunku 3 i mocujemy do stewy rufowej.

52-54. Galion. Części 52 formujemy i następnie wklejamy w otwory w części 43. Elementy 53 doklejamy od dołu części 52 oraz do części 43 (rys. 4). Części 54a sklejamy z 54 b i doklejamy do całości modelu zgodnie z rys. 12.

55. Pachołek. Części 55 sklejamy w prostopadłościan, formujemy

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKI

Długość całkowita -    27,8 m

Szerokość    -    7,6 m

Zanurzenie    -    3,35 m

Skala modelu    -    1:100