ACUASEVILLA - 1-

ACUASEVILLA

EDITA:

Asociación Acuariófila de
Sevilla
Apartado de Correos
nº. 17018
41080 SEVILLA
Tlf: 678-502-914
E-mail:

[e-mail]

Web:
usuarios.tripod.es/acuasevilla

FOTOGRAFÍA:
Archivo de la AAS

IMPRIME:
AAS

PERIODICIDAD:
Trimestral
Distribución gratuita
(entre sus socios)

SUMARIO:

2 Editorial
2 La AAS Informa

3 Mantenimiento Acuario
4 El Termocalentador
5 Sistemas Filtración
7 Las Algas
9 Enfermedades Peces
14 Discomania
17 El Pez Arlequín
19 Cambalache Acuático
20 AcuarioWeb
20 Pasatiempos Acuariofilo

P

P Preguntas/Respuestas

En la portada trasera, las tiendas que
hacen descuentos a la Asociación

(previa presentación del carnet)

ASOCIACION
ACUARIOFILA
SEVILLA

ACUASEVILLA - 2-

EDITORIAL

Por fin aunque con algo de retraso, pero SI con muchísima

ilusión, hemos editado nuestro primer Boletín, el que esperamos
sea de vuestro agrado y utilidad, posiblemente tenga algunos
errores, los cuales trataremos de ir mejorando, por lo que os
pedimos vuestras opiniones y colaboraciones, para que en los
números sucesivos, los que esperamos sean muchos, nos vayamos
superando y mejorando la calidad de los mismos.

EL PRESIDENTE

Luis Ibarra

LA AAS INFORMA

Se está cobrando una cuota de inscripción de 100 pesetas,

para sufragar los gastos de la puesta en marcha de la Asociación,
(carnets, boletines, etc.) por lo que os agradeceríamos la hicierais
efectiva lo antes posible.

También os informamos que ya están a vuestra disposición

los carnets de la Asociación, los que podéis recoger en cualquier
momento.

Las reuniones de la Asociación, se celebran todos los

primeros jueves laborables de cada mes, en el CENTRO CÍVICO
BLAS INFANTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Calle Flor de
Retama, nº.1 - 41020 SEVILLA

ACUASEVILLA - 3-

MANTENIMIENTO DEL ACUARIO

Mantener un acuario, necesita unos conocimientos básicos, por lo que es

muy importante conocer las técnicas para su mantenimiento y los errores que
habitualmente se cometen.

Necesitamos unos cuantos utensilios, tales como un sifón limpia fondos,

jarra de plástico, trapos para secar, cepillo pequeño, manguera de goma, batea,
salabre, rascavidrios, o limpia cristales magnético.

Debemos preparar todo lo que vayamos a utilizar, desconectando todos

los equipos eléctricos, menos el filtro, los utensilios de limpieza deben de ser
solos para uso del acuario, nunca debemos usar los que utilizamos en la casa,
nos debemos lavar las manos antes de empezar, aclarandolas concienzudamente
con agua corriente, para no dejar restos de jabón.

Unos de las labores más importantes son los cambio de agua, que se

realizaran cada quince días aproximadamente, la periodicidad de los mismos,
viene en gran parte determinado por el volumen del acuario, la cantidad de
peces, los niveles de la calidad del agua, la carga orgánica (restos de
excrementos, comidas y plantas), y el sistema de filtración que tengamos
instalada. Dicho cambio se efectuará mediante el sifonado del fondo,
aprovechando al mismo tiempo para limpiar de desechos y materia orgánica de
la arena, evitando así concentraciones toxicas en la misma, se cambiara
aproximadamente el 25 % del agua total. Este agua se puede verter a un
recipiente con la capacidad suficiente o por medio de una manguera directamente
a un desagüe de la casa.(este agua es estupenda para regar las plantas de casa).

Una vez sifonado el fondo, se limpiaran los cristales internos con una

esponja o rascavídrios, se quitaran las hojas muertas o en mal estado de las
plantas y se colocan los objetos que se hayan movido para la limpieza.

Se preparará el agua para rellenar el acuario la que se habrá dejado

reposar 24 horas o se acondicionará con un anticloro, añadiendole productos tales
como cultivo de bacterias, clarificadores de agua, sales minerales u otros
productos necesarios, se equiparará la temperatura de esta con la del acuario, la
diferencia de estas nunca debe ser mayor de “+ - 1º C” lo que provocaría en los
peces un choque térmico, también habrá que equiparar el PH. Una vez realizado
todo esto, se llenará el acuario hasta llegar a su nivel máximo, teniendo la
precaución al verterla lentamente, sin provocar turbulencias,

Tan solo queda poner en marcha todos los aparatos que se habían

desconectados y limpiar exteriormente el acuario con un paño húmedo.

ACUASEVILLA - 4-

LOS TERMOCALENTADORES

Estos instrumentos son la forma más fácil de calentar el agua los acuario,

(temperatura media de 24 a 27 º C), estos aparatos están compuestos por un
CALENTADOR que es una resistencia de alambre de níquel-cromo enrollado
sobre un cilindro de cerámica, que al pasar la corriente por el, se calienta y este
calienta el agua que circula a su alrededor y por un TERMOSTATO que es un
aparato que regula la temperatura del agua, esta formado por dos láminas de
metales diferente con coeficientes de dilatación distintos, unidas a una estructura
por uno de sus extremos, cuando estas láminas se calientan, se dilatan y pierde
su contacto interrumpiendose el paso de corriente eléctrica al calentador, el cual
se enfría y vuelve a recuperar su posición de contacto y reanudando el paso de
la corriente eléctrica. Los termostatos tienen un margen de diferencia de
temperatura de 1,0º a 0,7 º C, dependiendo de la calidad de los mismos. El ajuste
de la temperatura se realiza con un pequeño tornillo que varía la distancia de las
láminas metálicas.

Cuando está funcionando (calentando) , el termostato tiene una pequeña

lampara que estará encendida.

Los termocalentadores poseen unos elementos para evitar chipas

eléctricas y vibraciones, tales como unos pequeños imanes en los extremos de
las láminas metálicas y un capacitador (condensador), los cuales alargan la vida
del mismo e impiden interferencias con otros aparatos de la casa. Todo estos
mecanismos están protegidos por un tubo de vidrio que aguanta las altas
temperaturas.

La potencia aproximada que se necesita para

calentar un acuario, es de 1 watio por litro, en un habitación
cuya temperatura sea de unos 15º C.

El termocalentador se debe colocar lo mas cerca

posible de una corriente de agua lo que ayudará para que la
temperatura sea lo más homogénea posible. Nunca se
sacará del agua cuando este conectado ni caliente, teniendo
mucha precaución cuando realizamos los cambio de agua
que no se queden fuera de la misma, tampoco se enterrará
en el fondo, ni se sumergirán completamente. En acuarios
de gran tamaño se consiguen mejores resultados colocando
2 termocalentadores de la mitad de potencia en ambos
laterales. Colocando el termocalentador diagonalmente se
conseguirá aumentar la cortina de calor desprendido.

ACUASEVILLA - 5-

SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Los acuarios necesitan un sistema de filtración para descomponer los

residuos, siendo el elemento más importante del mismo, teniendo como misión
la de purificar el agua eliminando restos sólidos de comida, partes muertas de
plantas y residuos metabólicos de los peces, siendo el acuario un ecosistema
cerrado sin conexión con el exterior debe poseer un buen sistema de filtración
para evitar la progresiva contaminación del agua.

Para ello existen varios sistemas, cada uno para un tipo concreto de

desecho, los que clasificamos de la siguiente forma:

FILTRACIÓN MECÁNICA

Es el encargado de retener las partículas en suspensión, haciendo circular

el agua por un material poroso que las atrapa, existiendo una gran variedad de
estos materiales tales como la lana sintética (Perlón), esponja sintética, arenas
o gravas, malla de plástico.

Estos filtros, se saturan y llegan a obturarse por lo que requieren una

limpieza periódica más habitual.

FILTRACIÓN QUÍMICA

Es el encargado de eliminar

compuestos y elementos químicos que
no se eliminan con la filtración
mecánica, derivados de la actividad
metabólica tales como nitratos o
fosfatos, absorbiendo moléculas
orgánicas disueltas, colorantes,
medicamentos y el cloro. Los principales
materiales utilizados son:

El carbón activo es un material

absorbente que retiene moléculas de
ciertos compuestos. Estos filtros se
saturan en poco tiempo siendo
necesaria su sustitución. Debe
cambiarse cada 15 o 30 días.

ACUASEVILLA - 6-

Las resinas sintéticas o intercambiadoras, sirven para absorber ciertos

iones, existen resinas para eliminar los nitratos, carbonatos, sulfatos y otros
elementos. Algunas pueden regenerar fácilmente.

La turba, este material mas que para filtrar se usa para modificar los

parámetros físico químicos del agua, disminuyendo la dureza y rebajando el PH,
dando al agua un color amarillento y las condiciones de un agua cargada de
elementos biológicos.(Acuarios Amazónicos)

FILTRACIÓN BIOLÓGICA

Es el encargado de eliminar o transformar las sustancias de desechos

gracias a la actividad de organismos vivos, (colonia de bacterias).

El filtro biológico bacteriano esta compuesto por una gran superficie de

estructura porosa en la cual las bacterias (Género Nitrosoma y Nitrobacter) se
asientan, haciendose pasar el agua del acuario por la misma, proporcionandoles
las sustancias y oxígeno que estas necesitan y descomponiendo a su vez los
productos de desechos, eliminando compuestos tóxicos del agua.

Dentro del proceso biológico de los peces, estos excretan amoniaco que

es procesado por unas bacterias en nitritos muy nocivos para los mismos, otras
bacterias los convierte en nitratos mucho menos dañinos y aprovechable por las
plantas como abono.

Los principales materiales utilizados son cerámica, resinas expandidas,

biobolas, grava de cuarzo, siporax, etc, la limpieza de realizará de muy tarde en
tarde (con agua del mismo acuario para quitar las partículas depositadas) y nunca
se limpiará o sustituirá todo el material al mismo tiempo.

Este sistema empieza a ser efectivo después de haberlo tenido en

funcionamiento cuatro semanas. El volumen del agua del acuario debe filtrarse
por lo menos dos veces por hora, es muy importante en este tipo de filtración
proporcione el oxigeno necesario a las bacterias siendo mas efectivo cuanto
mayor sea la concentración de este en el agua. Si el contenido de oxigeno fuese
bajo, las bacterias invertirían el proceso y vertería al agua sustancias tóxicas
(ácido sulfhídrico y nitritos).

Existen diversos tipos de sistemas filtración, los cuales expondremos en

sucesivos artículos de este boletín, entre ellos podemos mencionar los filtros de
esquina, filtros de fondo o placa, filtros de esponja o cartucho, filtros de vaso o
bombona, filtros de cascada, filtros seco/húmedo, filtros de lecho fluido, filtros de
diatomeas, filtros de algas, denitratificadores, etc.

ACUASEVILLA - 7-

LAS ALGAS

La presencia de algunas algas en el acuario no siempre es un mal

síntoma, algunas de las verdes son indicativo de buena calidad del agua, el
problema empieza cuando estas invaden todo el acuario de forma descontrolada.
A continuación describimos los distintos tipos de algas.

ALGAS VERDES

Son del tipo Clorofíceas, forman muchos pequeños puntos verdes en las

paredes del acuario y en las hojas de las plantas. Son indicativas de un agua muy
buena, consideradas como normales en acuarios plantados, siempre que
aparezcan en pequeñas cantidades, si hay demasiada, indica desequilibrio entre
el número de peces y plantas. Pueden quitarse mecánicamente con un imán
limpiacristales, un estropajo de los que no rallan, con peces fitófagos (otocinclo,
ancistrus) o con plantas de crecimiento rápido.

ALGAS AZULES

Son del tipo Cianofíceas, creando en el acuario un tapiz azul verdoso,

de apariencia viscosa, cubriendo grandes superficies, crecen rápidamente, crecen
en agua dura y algún fallo en el equilibrio biológico (concentración de nutrientes
o de desechos altos), iluminación escasa, sobrealimentación, sofocarán y
mataran las plantas sobre las que se asienten. Pueden quitarse físicamente
aunque volverán a desarrollarse rápidamente, desaparecerán del acuario con
cambios frecuentes de agua, introduciendo plantas de crecimiento rápido,
limitando el número de peces y la cantidad de alimento.

ALGAS MARRONES

Son del tipo diatomeas, forman una capa parduzca sobre la arena y las

plantas, sobre la superficie del agua forman una masa espumosa y sucia. Son a
consecuencia de una mala iluminación, sobrealimentación o exceso de silicatos.
Pueden quitarse mecánicamente, cambiando el tiempo o tipo de iluminación y
con renovaciones de agua.

ALGAS BARBADAS

Crece en forma de haces sobres las plantas, son de color verde

intenso, tiene una textura muy fina, parecen como una barba verde, crecen hasta
4 centímetros, estas no indican una mala calidad del agua pero si se puede
considerar como una plaga si crece muy deprisa, son introducidas en el acuario

ACUASEVILLA - 8-

generalmente por las plantas que compramos, iluminación con tubos
fluorescentes Grolux, falta de higiene y comida congelada. Pueden eliminarse
mejorando la calidad del agua y todo lo anteriormente mencionado, no se pueden
eliminar mecánicamente, estas algas no cambian su apariencia hasta después de
dos o tres meses de su muerte

ALGAS FILAMENTOSAS

Son del tipo Clorofíceas, crecen en formas de largos y finos hilos de color

verde, sobre las plantas, llegan a alcanzar los 30 cm, son indicadoras de una
buena calidad del agua, aunque su apariencia no es muy estética, en exceso
pueden llegar a destruir las plantas. Son a consecuencia de la exposición del
acuario a los rayos solares. Se pueden eliminar mecánicamente.

ALGAS FLOTANTES

Son del tipo Planctónicas, unicelulares de color verde, se reproducen

rápidamente formando un agua opaca de color verdoso “algas por floración”. Son
a consecuencia de una iluminación y elementos nutrientes excesivos. Se pueden
eliminar con frecuentes cambios de agua, filtrandose con un filtro de diatomea o
un esterilizador ultravioleta (UV) el cual también puede perjudicar a los
oligoelementos necesarios para las plantas del acuario. El agua verde es muy
apropiada para la cría de daphnias y de artemia salina.

ALGAS CEPILLO

Son del género Audouinella, (Algas rojas), crecen en formas de penachos

de color negro de 2 o 3 milímetros, sobre las hojas de las plantas de crecimiento
lento y accesorios del acuario. No se pueden eliminar mecánicamente, hay que
desechar la hoja afectada, los accesorios se pueden lavar con lejía al 25 %, el
pez Crossocheilus siamensis (Zorro siamés) se come este tipo de algas.

RECOMENDACIÓN PARA EVITAR LAS ALGAS.

Para evitar introducir nuevas algas con las plantas que adquirimos

nuevas, se sumergirán estas en lejía, (1 parte de lejía con 19 partes de agua)
durante dos minutos, aclarando la planta inmediatamente con agua corriente,
introduciendola a continuación en agua con anticloro para neutralizar cualquier
resto de lejía que pudiera quedar, esto solo retrasará un poco el crecimiento de
las plantas, pero nos aseguramos de no introducir algas en el acuario.

Respecto al uso de algicidas, hay diversas opiniones tanto a favor como

en contra, lo que si es cierto que cuando no han sido efectivo otros remedios, hay
que hacer uso de los mismos.

ACUASEVILLA - 9-

ENFERMEDADES DE LOS PECES

Debemos distinguir dos tipos de enfermedades las que tienen su origen
en las condiciones del agua y las producidas por hongos, parásitos o virus.

La mejor forma de prevenir enfermedades, es adoptar medidas
preventivas, tales como controlar el PH, dureza, amoniaco, nitritos, vigilar la
temperatura, una alimentación variada, realizar los cambios de agua, limpieza de
los filtros, sifonar el fondo, eliminar restos de plantas, nunca dejar un pez muerto,
desinfectar los accesorios utilizados.

Estas medias son muy importantes para evitar muchas enfermedades, no
sirve de nada matar agentes patógenos cuando no se resuelve el problema, estos
pueden producirse por una mala filtración o un escaso mantenimiento del acuario.

La mayoría de las enfermedades y parasitos están presentes en nuestro
acuario en forma latente, solo esperan las condiciones idóneas para manifestarse.

ENFERMEDADES POR CONDICIONES DEL ACUARIO

TOXICIDAD DE LOS MATERIALES

Problemas causados por materiales que no
deben estar en el acuario. Pinturas, masillas,
disolventes, jabón, cemento, caucho, metales.
etc.

DÉFICIT DE OXIGENO

Se puede intuir su falta si vemos los peces
boquear en la superficie, el oxigeno tiene muy
poca capacidad de disolución en el agua y esta tiene que ver con la
temperatura, la presión atmosférica y la salinidad del agua. El exceso de
comida o materia orgánica o la putrefacción de partes de plantas
consumen mucho oxigeno. En caso de peligro airear rápidamente el
acuario.

ACIDOSIS

Se debe a una acidificación del agua (recordemos que puede deberse
a una saturación del filtro). Los peces nadan de forma brusca, boquean
o pueden saltar del agua. Como método de emergencia lo primero que
debemos hacer es un cambio parcial agua, también podemos poner
bicarbonato en pequeñas dosis (una cuchara de café por 100 litros de
agua) y repetir la operación después de una hora si vemos que sigue
igual tras analizar el agua, al día siguiente se puede limpiar el filtro.

ACUASEVILLA - 10-

ALCALOSIS

Este problema aparece con pH superiores a 9, sobretodo si sucede con
aguas blandas. Provoca irritación de branquias, aletas deshilachadas y
oscurecimiento de la piel. El pH se puede bajar con cualquier preparado
que se vende para este proposito o con acido fosfórico (dosificandolo
dependiendo de la dureza de carbonatos KH) si no ha bajado repetir la
operación al cabo de una hora.

DEMASIADA COMIDA

La sobre alimentación mata, directa o indirectamente, ya que aparte de
los problemas directos del pez nos encontraremos con una disminución
del oxigeno disuelto en el agua, subida de amoniaco, etc. En resumen,
que podemos desequilibrar por completo nuestro acuario. Recuerde que
es mucho mejor dar varias veces comida, pero en poca cantidad, que
una sola vez mucha.

AMONIACO NH3

Altamente peligroso, sobretodo con pH superior a 7'5, ya que con valores
inferiores se produce amonio (Nh4+), pero con el pH superior se pierde
el ion amonio y lo que aparece es amoniaco. Al pez le produce daños en
las agallas y en diversos órganos internos. A niveles pequeños produce
stress y en concentraciones altas la muerte. En caso de detectar
amoniaco se debe realizar rápidamente un cambio parcial de agua.

NITRITOS NO2

Es el producto de la descomposición del amoniaco por el trabajo de las
bacterias "nitrosomas". No es tan peligroso como el amoniaco pero
igualmente puede causar la muerte del pez por asfixia al impedir que la
sangre pueda llevar oxigeno al mezclarse los nitritos con
la hemoglobina.

NITRATOS NO3

Aparecen al descomponer las bacterias "nitrobacter" el nitrito. Con
peligro para peces marinos, en agua dulce es poco toxico, se elimina en
los cambios parciales de agua y también por su absorción como abono
por parte de las plantas.

CLORO

El cloro no mata de forma inmediata sino que degenera de forma
paulatina las branquias, hasta producir la muerte del pez si la
concentración es alta.

ACUASEVILLA - 11-

ELECTRICIDAD

Si tenemos algún fallo eléctrico, este puede provocar por electrólisis
sales metálicas no deseadas y un gran peligro de electrocución para
nosotros.

GOLPES EN LOS CRISTALES

Mucho cuidado con golpear los cristales, ya que el efecto de ondas que
produce dentro puede matar al pez o en un caso menor producirles
stress.

ENFERMEDADES BACTERIANAS

TUBERCULOSIS

Los síntomas son diversos; los peces
presentan falta de apetito y se observa un
creciente enflaquecimiento, otros síntomas
son ojos saltones, caída de los ojos,
degeneración de la columna vertebral,
defectos en las escamas. La contaminación se
produce por vía digestiva. No se puede
aplicar ningún tipo de terapia por la diversidad
de cepas existentes.

HIDROPESÍA

Puede ser provocada por bacterias o bien virus. Sus síntomas son cuerpo
hinchado, escamas abiertas, ojos saltones, ano sobresalido y enrojecido.
Es difícil de curar con medicamentos.

SEPTICEMIA

Provoca hemorragias en la piel del pez, esta enfermedad se transporta a
través de la sangre. La rapidez de su manifestación impide casi siempre
algún tratamiento.

COLUMNARIS

Conocida por "hongo en la boca", aparecen manchas gris-blancas en la
cabeza, aletas, agallas u otras partes del cuerpo. Es muy peligrosa
cuando afecta a las branquias; hay formas también que no presentan
ninguna manifestación externa. Propagación muy rápida.

PODREDUMBRE DE LAS ALETAS

Empieza primero por un ligero enturbiamiento de las aletas, luego estas,
empiezan a desintegrarse y se acortan cada vez más, las aletas
presentan un aspecto como dentado, llegando al final a quedarse el pez
con solo la base de su aletas; frecuentemente aparecen conjuntamente
ataques de hongos que también favorecen la perdida de aleta. Un

ACUASEVILLA - 12-

aumento de la temperatura junto con una buena higiene son un buen
remedio.

ENFERMEDADES VÍRICAS

LYMPHOCYSTIS

Suele aparecer en las aletas y luego se extiende a todo el cuerpo, son
como protuberancias blancas en forma de zarzamora, también se
presentan como hilos de perlas. Se puede confundir con una afección de
hongos; se presenta más frecuentemente en la familia de los anabantidos.
No hay remedios para esta enfermedad, es preferible asilar al pez e
incluso cortarle el trozo de aleta afectada, se le puede poner tintura de
yodo en las zonas afectadas. Hay que dejar pasar hasta dos meses antes
de saber si hay contaminación en los otros peces ya que este es el tiempo
que permanece infeccioso el virus.

HIDROPESÍA

Ver apartado “enfermedades bacterianas”.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

SAPROLEGNIA

Las partes afectadas parecen estar recubiertas por algodón, puede
instalarse en piel, agallas, boca, aletas e incluso los ojos pueden ser
atacados. Si el ataque es superficial se puede solucionar sin muchas
complicaciones, pero si los filamentos de los hongos han dañado ya partes
internas es más difícil poder controlarlo; aparte abre las puertas a todo tipo
de infecciones secundarias.

BRANQUIMICOSIS

Son hongos que atacan las branquias. Si no se detiene rápido puede matar
al pez por necrosis.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR PARASITOS EXTERNOS

ICHTHYOPHTHIRIUS

Punto blanco, es el parasito más familiar, en realidad los puntos blancos
que se ven, son la reacción de la piel al parasito, no se trata del animal en
si; aparece en principio en las aletas propagandose a continuación a todo
el cuerpo. Es una enfermedad característica de los cambios bruscos de
temperatura, son mas propensos los peces que estén débiles debido a
stress o cualquier otra causa. Aparte de tratar el acuario con el
medicamento adecuado, es bueno subir la temperatura y airear
fuertemente.

ACUASEVILLA - 13-

OODINIUM

Enfermedad del terciopelo, se caracteriza por una capa de color
blanquecino que se instala en la piel del pez, observado al microscopio se
ve que se trata de multitud de diminutos parasitos unicelulares.
Ocasionan daños fuertes en la piel y las agallas; el pez puede morir por
asfixia debido al daño ocasionado en las branquias.

COSTIASIS

Ataca a la mucosa del pez, al principio se ven en la piel y en las agallas
pequeñas zonas cubiertas por un velo gris, a continuación se observan
zonas hemorrágicas rojas; esta producido por un flagelado (Costia
necatrix). Subir la temperatura y airear fuerte es un buen remedio
acompañado de un medicamento apropiado.

CHILODONELLA

Normalmente actúan como oportunista, ataca las agallas y la piel. Se
puede tratar como la Costiasis.

TRICHODINIASIS

Normalmente se comportan como parasitos secundarios, solo
ocasionalmente aparecen como primera patología. De forma usual
acompaña a la Ichthyophthirius (punto blanco). No se ve a simple vista, los
peces afectados enflaquecen y respiran aire de la superficie.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR PARASITOS INTERNOS

PLISTOPHOROSIS

Conocida como "enfermedad del Neón". Los peces afectados pierden
coloración o en las franjas de color hay trozos que se vuelve blanquecino,
nadan atontados con movimientos bruscos, se observan a veces
deformaciones vertebrales, los peces enfermos se separan del resto de su
especie, y por la noche no paran de nadar. Los especímenes enfermos es
mejor quitarlos rápidamente del acuario. No hay un método claro para
curar esta enfermedad.

HEXAMITOSIS

La Hexamita es un protozoo flagelado que vive en el intestino de algunas
especies, cuando por cualquier causa el pez se debilita, se puede producir
un anormal crecimiento en las colonias de este parasito, invaden el
intestino y luego van desplazandose por todo el cuerpo hacia el exterior.
Enfermedad típica de lo ciclidos, los síntomas son un gran adelgazamiento
y oscurecimiento de la piel. Hay productos para esta enfermedad que se
les da mezclados con la comida.

ACUASEVILLA - 14-

¿POR QUE HE DE MANTENER DISCOS?

Es evidente que mi pleitesía hacia el llamado “Rey del acuario” es total,

y se ha convertido en casi una obsesión. El poder ver su majestuoso nado por mis
acuarios o el disfrutar de una pareja alimentando a sus crias o el ver como acuden
a mi mano a comer, es algo absolutamente insuperable y difícil de expresar.

Casi cualquier persona que halla tenido la oportunidad de ver un grupo de

discos en un acuario,.. ha sentido cuanto menos admiración,... y si uno es
aficionado a los acuarios, por lo menos una vez en su afición ha tenido la tentación
de imaginar lo bonitos que lucirían en el salón de su casa.

Hay que aclarar que el disco no es un pez fácil, aunque tampoco es el

inalcanzable que algunos quieren hacer ver. Es cierto que es conveniente que el
aficionado sea mínimamente experimentado o que recopile mucha información
antes de su mantenimiento. Si bien hay muchas cosas a favor de decidirse a poner
unos “discos en su vida”, no hay que ocultar que hay ciertos obstáculos, aunque
no insalvables.

Desde luego a su favor, tienen, lo que le todo el mundo dice al verlos. Por

una parte un colorido, casi inigualable con respecto a cualquier pez de agua dulce,
quizá solo equiparable a la belleza de muchos de agua salada. Por otra parte su
tamaño y majestuosidad (similarmente a lo que pasa con los escalares), lo hacen
deseable.

ACUASEVILLA - 15-

Su alimentación no es complicada, aunque requiere algo de dedicación

hacerle la tan recomendada papilla, pero se alimenta fácilmente de larva roja o
preparados comerciales especiales para discos. Lo que es indudable es que las
escamas no son una comida, ni adecuada ni suficiente.

Su comportamiento (parecido al de otros cíclicos), es bastante

impresionante. Como otros cíclidos, su vida gira en torno a una estructura
jerárquica, lo que supone que las peleas y enfrentamientos, son habituales en los
acuarios con discos

Quizá lo que mas juega en su favor es el poder contemplar los alevines

recién nacidos comiendo del cuerpo de sus padres, quizá esta visión haya sido lo
que a muchos los halla decidido a mantenerlo, pero no nos engañemos,.. no es un
pez tan fácil de reproducir como la mayoría de los vivíparos y requieren algo mas
de complicación que muchos ovíparos.

En su contra juegan varias cuestiones que antes de decidir la compra

debemos de plantearnos:

- Su elevado precio, respecto a la mayoría de las especies en el
mercado. Aunque su reproducción en cautividad va eliminando esta
barrera

- Requerimientos de un acuario grande: Necesita vivir con varios
ejemplares (no menos de tres) y sería recomendable un acuario de al
menos 150 litros.

- Son exigentes con los parámetros del agua. No les gustan ni las aguas
excesivamente duras, ni las aguas alcalinas (así que si tienes un agua así
deberás de plantearte una inversión adicional en un equipo de osmosis).
Afortunadamente en Sevilla, no tenemos un agua excesivamente mala
(por lo menos de momento)

- Son exigentes en los valores químicos del agua, precisando frecuentes
cambios de agua, así como una filtración lo mejor diseñada posible.

- Es recomendable cierta experiencia previa en los acuarios, control y
mantenimiento, facilitándonos así en gran parte el mantenimiento de los
discos.

- El compromiso entre discos y plantas, es mas complicado que en otros
casos debido a la elevada temperatura requerida.

- El disco, por sus requerimientos, características y valor económico,
suele ser la “estrella” del acuario, así que sus acompañantes, deberán ser
peces de similares requerimientos y/o biótopo. Llenar un acuario de

ACUASEVILLA - 16-

guppys y discos, es condenar a ambos a una muerte segura y asegurarse
el fracaso en la acuariofília.

En cualquier caso, creo que todo aquel que se plantee seriamente el

mantener discos, debería de intentarlo,... pero con ciertas precauciones. No hay
nada mas decepcionante que ver como tus discos van muriendo. Si las cosas no
se hacen bien, al final se termina, en al mejor de los casos, abandonando los
discos y propagando esa conocida frase entre los aficionados “pufff!!!,... los discos
se mueren enseguida”,.. bien, he de decir que esto es cierto, si no se le da un
mínimo de cuidados.

Aun así creo que es una experiencia que a la larga mucha gente le gustaría

tener. Citando parte de la introducción de Marco Salvadori en su libro "Los Discos",
me parece que todo el mundo que mantiene discos se vera fehacientemente
reflejado, por lo menos yo me siento así:

"El único riesgo que se corre es contraer la "discomania", una enfermedad
muy contagiosa que se extiende con rapidez y de difícil curación. Yo,
personalmente afectado por la "forma crónica" de esta enfermedad,
declaradamente incurable, puedo sugerir a todos aquellos que la han
contraído la única forma de alivio: criar todos los discos que el espacio
disponible te permita con el fin de observarlos, entenderlos y poderlos
admirar varias veces al día. Así se puede comprobar, sobre todo si se
obtienen buenos resultados también en la reproducción, que es una de las
pocas "enfermedades" capaces de proporcionar enormes satisfacciones"

Solo añadir una cosa en la que creo que este hombre se equivoca, quizá

su grave afección de "discomania crónica" no le permita dirimir
correctamente,............ que hasta en sus primeros estadios,..... ES
INCURABLE!!!!!!, si no me crees, prueba a comprar tus primeros discos,.. y no me
digas que no te advertí.

J. Ignacio López (Socio nº. 21)

http://club.telepolis.com/nacho_lopez

ACUASEVILLA - 17-

EL PEZ ARLEQUÍN

El Pez Arlequín (Rasbora Heteromorpha) proviene del sudeste de Asia,

vive en corrientes de agua lentas de suelos oscuros y mucha vegetación en la que
nadan en numerosos ejemplares para protegerse de sus posibles depredadores.

Debido a la composición de su habitat, sus aguas son acidas y blandas (PH

4,5-6,5, GH 3-10) estando su temperatura entre 25 y 28 grados.

En los comercios podemos encontrar una especie muy similar llamada

comúnmente Falso Arlequín (Rasbora Espei). La diferencia entre este u el
verdadero Arlequín esta en el dibujo, ya que el falso el dibujo es más pequeño y
esbelto que el que presenta el verdadero. Esta especie tiene similares
requerimientos.

Este pez es ideal para acuarios comunitarios por su carácter pacífico,

respetando todo tipo de plantas.

Puede ser mezclado con peces como Guramis pequeños, Barbos, Neones

Chinos, Neones, Corydoras, Botias Payaso e incluso Discos pero no puede ser
mezclado con algunos Cíclidos ya que serían presa de ellos.

CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN

El sistema de filtración deberá ser mínimo

(misma capacidad de filtro por hora que capacidad del
acuario).

Es un pez que se adapta a las aguas duras y

alcalinas, aunque se le estaría forzando a un habitad
que no es del todo correcto.

El acuario estará plantado con muchas plantas teniendo en cuenta que

debemos de dejar un espacio suficiente para que el cardumen pueda nadar
libremente.

Para reproducirlos se acondicionará un acuario pequeño (entre 40-50

litros), al cual le instalaremos un filtro biológico o uno de esquina accionados
ambos por un compresor teniendo en cuenta que el caudal (litro/horas) que
moverían sería igual a la capacidad del acuario donde deseemos reproducirlos.

Acondicionaremos el agua para que sea blanda y acida (si no se tiene la

suerte de que el agua del grifo sea de las citadas características habrá que
acondicionarla con productos dedicados a dicho fin como equipos de osmosis
inversa o resinas intercambiadoras de iones para la dureza y turba o reductores de
PH, siendo aconsejable a mi parecer en este caso la turba ya que es un producto
natural.

ACUASEVILLA - 18-

La temperatura estará entre 25-28 grados y se meterán en el acuario para

que los peces pongan la puesta, algunas plantas como Crytocorines y Microsorium
Pteropus (Helecho de Java).

Una vez realizado todo lo expuesto se seleccionará a la pareja que se

habrá alimentado anteriormente copiosamente y los introduciremos en el citado
acuario.

Una vez que dicha pareja esté en condiciones de reproducción, iniciará un

cortejo en la que el macho y la hembra comenzaran a nadar juntos y de espaldas
hasta que encuentren una hoja de su gusto en la cual la hembra depositará los
huevos (entre 40-50) y el macho los fecundará, iniciandose este proceso al
amanecer.

Una vez concluido dicho proceso se oscurecerán las pareces del acuario,

esperando unas 24 horas para la eclosión, empezando a nadar los alevines a las
48 horas aproximadamente.

Alimentaremos a los pequeños según los expertos con infusorios y

alimento vivo, como crías de artemia, aunque según mi experiencia con la artemia
salina que se venden en los comercios pasada por un rayador se consigue
excelentes resultados.

Se realizarán cambios periódicos de agua cada semana, alcanzando 1 cm

al cabo de un mes.

DIMORFISMOS SEXUAL

La diferencia sexual apreciable a simple vista, está en la cuña negra que

posee como dibujo el Pez Arlequín, la hembra tiene un triangulo esbelto, mientras
que el macho tiene el lado de su parte abdominal mas redondeado, además
cuando el macho está encelado muestra una coloración mas intensa y oscura.

PROBLEMAS DE LA CRÍA

Hay que tener en cuenta que hay que seleccionar hembras que tengan

entre 14 y 22 meses.

Si los huevos cogen algún hongo, habrá que desinfectarlos con algún

producto para dicho fin que se comercialicen en los comercios. Hay que tener
mucho cuidado con las crías para que no contraigan el oodinium (enfermedad del
terciopelo) ya que al ser tan pequeños, es muy difícil curarlos.

ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS

Se adaptan a cualquier clase de comida ya sea en escamas, alimento vivo

o congelado, suministrando preferentemente escamas, liofilizado, artemia y muy
ocasionalmente larva roja de mosquito ya que dicha larvas, podrían estar
contaminadas.

Se alimentaran dos veces por día, suministrando solo la cantidad que

puedan comer en unos cuantos minutos. Cristóbal García (Socio nº. 11)

ACUASEVILLA - 19-

CAMBALACHE ACUÁTICO

VENDO DISCOS (Desde 1.000 Pts)

Ignacio (Socio nº. 21)

Tlf.-954-409-602

VENDO ACUARIO 60 LITROS COMPLETO (5.000 Pts)

Francisco (Socio nº. 03)

Tlf.-954-537-805

VENDO MESA ACUARIO (5.000 Pts.)

(De hierro forjado con tapa de mármol, para acuario de 120 litros)

Luis (Socio nº. 04)

Tlf.- 954-404-865

TERMÓMETROS PARA ACUARIOS (1.000 Pts.)

Bazar Ronda (Socio nº. 03) (Previa presentación carnet asociación)

Ronda de Capuchino nº. 4-6

Tlf.- 954-537-805

VENDO EQUIPO CO2 SIROCCO (5.000 Pts.)

(con 5 bombonas de repuesto y test permanente de CO2 SERA)

Luis (Socio nº. 01)

Tlf.- 954-404-865

VENDO 2 PAQUETES DE 40 BIOCUBOS SERA (1.500 Pts)

Luis (Socio nº.04)

Tlf.- 954-404-865

ACUASEVILLA - 20-

ACUARIOWEB

Os facilitamos unas cuantas de dirección web sobre acuariofilia, para los

amantes de la navegación que creemos son interesantes.

DR. PEZ

www.drpez.com

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

http://faq.thrkrib.vom/es

PLANTA DE ACUARIO

www.tropica.com

WEB ACUARIOFILIA

www.ciudadfutura.con/peces

GUPYNET

www.gupynet.com

ACUAGUIA

www.mascota-mania.com/acuariofilia

EL LIBRO GORDO DEL ACUARIO

http://acuarios.n3.net

ATLAS DE PECES LA ATLÁNTIDA

www.civila.com/hispania/la_atlantida

ACUARIO, PECES Y PLANTAS

www.terra.es/personal2/pcf28271

DISCOS (Miembro Asociación)

http://club.telepolis.com/nacho_lopez

PASATIEMPOS ACUARIOFILO

Enlaza los nombres científicos con los nombres comunes de los

siguientes peces.

LEBISTES RETICULATUS

PEZ ARLEQUÍN

PARACHEIRODON INNESI

DISCO

PTEROPHYLLUM SCALARE

PEZ CEBRA

SYMPHYSODON DISCUS

GUPPY

BRACHYDANIO RERIO

TETRA NEÓN

RASBORA HETEROMORPHA

ESCALAR

ACUASEVILLA - 21-

ESTABLECIMIENTOS

EN LOS QUE HACEN DESCUESTO

PRESENTANDO EL CARNET DE

SOCIO

Avd. Miraflores 56

Tlf.:954358182

C/. Mariano Benllure 99

Tlf.:954572856

Carrefour San Pablo

Tlf.:954517515

C/. Estepa, J-11

Tlf.:954240011

PAJARERIA

SEMILLERIA ALESTE

Avd. de la Ciencias

Edf. Aleste, local 4 SEVILLA-ESTE

Carrefour Los Arcos

Tfl. 954-252-627

AQUATERRA BICHOS

C/. Pérez Merchera, 17

Tlf. 954-902-011

PRECIOS PUBLICIDAD (B/N)

Media Página (2.000 Pts)

Página Completa (4.000 Pts)

Portada Trasera completa

(5.000 Pts)