Gdzie więc jest problem ???
Problem stanowi kondensator C3 !!! Napięcie przemienne o natężeniu ok. 50-60 Hz 230-240 V
przechodząc przez kondensator C3 ( 1 µF / 275 V seria MKP , osiąga na drugiej okładzinie napięcie
ok. 16-20V. Innym słowy robi za redukcje napięcia - coś ala "transformatorek dla ubogich".
Niestety po kilku latach pracy kondensatory te w naturalny sposób tracą swoje właściwości
pojemnościowe. Tu niestety producent się nie popisał, bo gdyby zastosował malutkie trafo np. 18 V
problem nigdy by się nie pojawił. Niestety - koszty, koszty , koszty bo trafo w produkcji kosztuje
ok. 5 zł. a kondensator 1-2 zł. poszli więc na cenową łatwiznę. To też być może ma swoje plusy
( ale dla producenta ) bo płytka kosztuje ok 500-800 zł. ( rzeczywisty koszt płytki w produkcji nie
przekracza 20-30 zł. na gotowo !!! - takich płytek naprojektowałem się setki to wiem !!! ) a z
powodu upływności na jednym elemencie, które pojawi się prędzej czy później ( kiepskiej jakości
kondensator, no chyba specjalnie ) zarabia serwis krocie a producent sprzedaje kolejną zmywarkę.
Serwis wymieni płytkę pierwszemu klientowi za 500 zl., po powrocie do siedziby wymiana
kondensatora za 5 zł. na nowy i płytka sprawna sprzedawana jest ponownie jako nowa za 500 zl.
kolejnemu naiwnemu - stary numer serwisów , żyć nie umierać !!!

Po kilku latach na kondensatorze zmiany wartości z ok. 1µF do np. 0,5µF powodują kolosalne
zmiany napięcia wyjściowego, gdyż utrata sprawności w 50% powoduje że zamiast napięcia ok.
~18V AC jest napięcie ok. 8-10 V AC a na procesorze 3,5 - 4 V DC !!! - granica pracy resetu !!! .
Wystarczy teraz że zaskoczy przekaźnik grzania grzałki lub załączymy kilka innych urządzeń w
domu, jakiś piecyk, czajnik na tym samym obwodzie i napięcie sieci zmieni sie z 240 np. na 200 V
z powodu obciążenia na kablach , to pracujący na skraju napięcia procesor CPU zaczyna wariować.
Przechodzi wówczas w stan reset, po czym zresetowany ( bez obciążenia przekaźnikiem 24V czy
innymi elementami wykonawczymi ) z powodu nagle wzrostu minimalnego napięcia wraca do
życia i proces się ponawia. Znów obciążenie , znów spadek zasilania i tak w kółko. Nic innego jak
zbyt mały poziom napięcia .

Reasumując , niezależnie od wszystkiego proszę wymienić kondensator C3 na inny, podobny, nie
musi być identyczny. Ważne są parametry !!! Może wygladać inaczej, być żółty, czerwony , szary
lub pstrokaty w kropki bordo , mały czy duży - nie ma znaczenia. Wartość nowego musi być w
przedziale 1,0-1,5µF / 250V - 400V AC klasy MKS, MKP lub MPX. Kondensator taki kupicie
państwo na sztuki w każdym sklepie elektronicznym za mniej niż 5 zł. !!! Sądzę że także mozna go
dostać na allegro. Gdyby były problemy można zamówić gdziekolwiek - np. w TME ->
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category
%3D100265%26md5%3Dt6ade8038c39665f41500ba10dec3258e%26path%3D
%3B112309%3B26%3B112350%3B100265

Przy okazji już wymontowanego programatora zalecam ( jeśli ktoś ma kontakt z lutownica )
sprawdzenie styków i poprawienie ich. Czasem mogą się zdażyć zimne luty. Procesor i pamięć
przelutować gorącym powietrzem, ale uwaga - pozostałe elementy mogą " odfrunąć " ponieważ
producent nie używał pasty klejącej - koszty !!! Trzeba więc zachować ostrożność i zlecić najlepiej
naprawę komuś wprawnemu. Jeśli nie dysponujemy narzędziami i wiedzą, wyciągnijmy płytkę
sami i udajmy sie do jakiegokolwiek lokalnego serwisu RTV ( nie autoryzowanego - strata
pieniędzy !!! ) , gdzie uprzejmy technik-elektronik w 15 minut wymieni nam wskazany
kondensatorek na nowy i przelutuje płytkę za 10 zl. lub dobre piwo , miłym panią pewnie za
darmo !!! :D . Przy okazji wyciągnięcia płytki proponuję zrobić sobie notatki lub fotkę telefonem
jak były połączone kabelki aby wszystko wróciło na swoje miejsce. W CANDY wyjęcie
programatora to pestka. Z regóły sam panel frontowy na którym są gałki i przyciski jest
przykręcony kilkoma sróbkami od wewnętrznej strony drzwiczek. Nie trzeba więc odkręcać
wszystkich sróbek, tylko te znajdujące się w obrębie frontowego panela. Z regóły dwie środkowe,
górne śróbki trzymają tylko zamek a nie obudowę, w CANDY 120 nie wymagają odkręcenia -
wystarczy wykręcić 6 śrubek 3 po lewej i 3 po prawej stronie , i panel schodzi sam bez problemu.

Programator jako płytka mocowany jest na 3 lub 4 sróbki. Do demontazu potrzebny jest mały torx +
mały sróbokręt krzyzakowy - to wszystko , żadna filozofia !!!

Dla tych co już się bardziej orientują proponuję sprawdzenie stanu pomp i styczników za jednym
popołudniem. Nie zaszkodzi od razu mała konserwacja i diagnostyka stanu i styków. A zatem :

Warto sprawdzić dwa styczniki z rurkami czerwona i zielona działają na podciśnienie - dmuchnięcie
w rurki przełącza styki 240 V AC ON lub Off. Inne zaworki/styczniki można sprawdzić wypinając
kostki i podłączając ( dowolnie bez znaczenia co do faz ) zasilanie 240 V ( kabelek do stycznika L i
N ) i w gniazdko 240 V. Jak działa i słychać to jest OK. Jak nic się nie dzieje to do wymiany.

Co do pomp - pompa myjąca podobnie - wypinamy kostkę kabla brązowego i niebieskiego ( z
regóły niebieski jest na kondensatorze w raz z czerwonym ) Podać na kabelek brązowy ( do silnika
idzie cienki biały ) i styk na kondensatorze po niebieskim kabelek ( L i N ) i do gniazdka - pompa
musi kręcić pewnie i mocno za każdym razem. Jeśli nie kręci lub słabo przyczyna moze być sam
kondensator - zmienic go tez nie kosztuje krocie. Pompa wylotu wody jest bardziej prymitywna i
wystarczy odpiąć dwa kable, podać zasilanie z sieci - musi pewnie i mocno startować i kręcić. Aby
sprawdzić czy moc jest OK, można przy rozruchu przyblokować wirnik palcem. Bez obaw to nie
taka moc aby coś się stało. Musimy czuć że wirnik kręci pewnie. Jeśli nie kręci pewnie lub dygota
to trzeba wymienić pompę. Pompa wyrzutu wody może być równie dobrze od pralki czy innej
zmywarki z regóły są to modele podobne. Co do zasilania każda jest identyczna, mogą być róznice
w podejściu węży ale Polak potrfi, dorobi rurkę gumową i działa :D Pompy myjące ( no może poza
samym kondensatorem ) są dość solidne.

Czasem się może zdarzyć czujnik termiczny na grzałce ( ktoś już o tym pisał ). Rzeczywiście
dojście wymaga dłuższego grzebania ale poprawa styków załatwia problem - warto przy
kompleksowej rozbiórce też to zrobić, choć to raczej przypadek rzadki - można raczej odpuścić ,
przypadek 1/1000.

Jeśli chodzi o filtr tłuszczowy z pojemnikiem solnym i filtr boczny to wystarczy je zdemontować i
przepłukać. Ja zrobiłem to następująco - wyciągnąłem oba , nalałem do wanny dość ciepłej wody
( ale takiej aby się jeszcze nie poparzyć ) wlałem sporą ilość płynu do mycia naczyń ( wiadomo -
rozpuszczają tłuszcz ). Wstępnie dokładnie umyłem to do czego był dostęp. Potem wziąłem zwykłą
pompkę samochodową od spryskiwaczy szyb + zasilacz 12 V ( może być akumulator ) ,
dopasowałem wstępnie wężyk. Wrzuciłem pompkę do wanny, zaciągnęła wodę z płynem i przez
godzinę w różne otworki wpompowywałem na zmianę wodę z płynem aby przepłukać złogi. Płyn
idealnie wypłukał wszystko prawie do nowości !!! Po myciu, opłukałem wszystko zimna wodą.
Zamontowałem z powrotem do zmywarki, nasypałem soli - krótko mówiąc fabryczny restart jak w
chwili zakupu !!!

Po przejrzeniu całości zmywarka chodzi jak nówka !!! Na kolejne 10 lat spokój !!!