Anturium – Anthurium

Rodzina – Obrazkowate – Araceae

Znanych jest około 900 gatunków dziko rosnących w tropikalnej Ameryce. W uprawie mają znaczenie 2 gatunki:

A. scherzerianum – jako roślina doniczkowa

A. andreanum – który dał początek uprawianych na kwiat cięty odmianom zebranym pod nazwą

A. Cultorum.

W Polsce uprawa anturium zajmuje 40 ha.

Odmiany różnią się:

• Pochwą :

• Barwa ( biała, różowa, zielona, czerwona, brązowa, fioletowa i dwubarwne),

• Kształtem,

• Wielkością ,

• Kolbą :

• Barwa ( żółta, biała, zielona, różowa)

• Kształtem

• Plonowaniem

• Trwałością kwiatostanu

Rozmnażanie

• Odmiany tylko wegetatywne

• Przez oddzielenie odrostów,

• Przez ścięcie części wierzchołkowej,

• Z sadzonek jednowęzłowych,

• In vitro

W sprzedaży są rośliny różnej wielkości:

• 5 do 8 cm, kwitną po 12 miesiącach,

• 8 – 10 cm, kwitną po 10 miesiącach,

• 10 – 15 cm, kwitną po 9 miesiącach,

• 20 – 25 cm, kwitną po 4 miesiącach,

• 30 – 40 cm, kwitną krótko po posadzeniu,

Małe do osiągnięcia wysokości 20 – 25 cm uprawia w 10 cm doniczkach w substracie torfowym 1 kg PG Mix na 1 m3 zmieszanym z włóknem kokosowym.

Wymagania

Uprawa w szklarniach ciepłych ze sterowanym klimatem.

• Światło - Ilość światła decyduje o kwitnieniu. Zbyt słabe usłonecznienie powoduje zamieranie pąków kwiatowych, zbyt silne zaś przypalanie liści. Najlepiej szklarnie wyposażyć w system automatycznych cieniówek.

• Woda - podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne gdyż nadmiar wody powoduje gnicie korzeni. Anturium wymaga wysokiej wilgotności powietrza 85 – 95 %, konieczne systematyczne zamgławianie. Woda niezbyt zimna, miękka bez Cl.

• Temperatura – stosunkowo wysoka, temperatura podłoża 23 stopnie C, powietrza 22 – 25 stopni C. Zimą o 2 – 3 stopnie mniej. Temperatura powyżej 25 stopni C i poniżej 15 stopni C osłabia kwitnienie i powoduje uszkodzenia liści. Temperaturą można stymulować kwitnienie – 15 stopni przez 6 tygodni ( grudzień – styczeń ), potem 20 – 22 stopni C, i po 2 – 3 tygodniach pojawiają się pąki. Nie zwiększa to plonu rocznego.

• Podłoże i nawożenie – podłoże powinno być :

• Lekkie,

• Przepuszczalne,

• Łatwo nagrzewające się

• O trwalej strukturze,

Podłoże organiczne

• Torf + styropian w stosunku 1:2

• Kora sosnowa z niewielkim dodatkiem torfu wysokiego, pH 5, 5 – 5, 0.

• Nawożenie podstawowe 1 kg nawozu/m³

• Nawożenie pogłówne takie aby 1 dm ³ zawierał:

• 80 – 150 mg N,

• 100 – 150 mg P,

• 180 – 230 mg K,

Stężenie soli 1,5 g NaCl na dm³ przy płynnym.

Podłoże inertne

• Pianka polifenolowa,

• Keramzyt 8 – 16 mm,

• Perlit 3 – 6

• Kostki z wełny mineralnej tzw. Growkupe 2/2 cm,

Konieczna jest ferdygacja i nawożenie Co₂ ( 500 – 600 ppm)

Metoda uprawy

Na zagonach

• Na zagonach podwyższonych ogrzewamy od dołu.

• Szerokość zagonu 1,2 – 1,4 m

• , głębokość 25 – 30 cm,

• spadek do środka i wzdłuż długości 91 %.

• 4 rzędy roślin

• dwie linie kroplujące

W rynnach pojedynczych typ V lub podwójnych typu W

• wysokość rynien 20 cm,

• szerokosc 60 cm – typ V,

• szerokość 40 cm – typ W ( 2/20 cm),

W pojemnikach o objętosci 5 – 7 dm³

Zalety i wady

Zalety zagonów

• niska cena,

• możliwość uprawy przez wiele lat ( dosypywanie podłoża)

Wady zagonów

• dużo podłoża np. pianki polifenolowe 1000 – 1500 m³

• trudne regulowanie wilgotnością podłoża,

• temperatura podłoża – przy zagonach poniżej 15 stopni C ( zaleca się grzanie od dołu),

Zalety rynny V

• odcięcie podloża od gruntu,

• żmniejszenie objętości podłoża,

• łatwiejsze utrzymanie właściwej temperatury podłoża,

• łatwiejsza praca ( rynny można ustawiac na podwyższeniach),

Wady rynien V

• koryta są ze styropianu i przy likwidacji łatwo ulegają uszkodzeniu

Zalety rynny typu W

• jak przy rynnach typu V, mniejsze zużycie podłoża 550 – 600 cm3 ,

Wady rynny typu W

• jak przy rynnach typu W rośliny gorzej się ukorzeniają, są mniej stabilne, występują większe różnice w wilgotności podłoża między wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami,

Zalety upraw w pojemnikach

• najskuteczniejsze ograniczenie patogenów i chorób doglebowych,

• łatwa wymiana roślin, porażonych lub złej jakości,

• bardzo małe zużycie podłoża

Wady upraw w pojemnikach

• zróżnicowanie wilgotności podłoża w poszczególnych pojemnikach,

• rośliny nie można zbyt długo uprawiać

Sadzenie i pielęgnacja

• Termin sadzenia

Różny, najlepszy od III do VII. Duże rośliny zaleca się sądzić wiosną. Sadzenie niezbyt głębokie. Nasada liści powinna być tuż nad powierzchnią podłoża.

• Gęstość sadzenia

14 – 18 roślin na 1 m2 w zależności od odmiany.

• Okres uprawy

5 – 8 lat

Specyficzne zabiegi pielęgnacyjne

• Uzupełnienie podłoża tylko na zagonach, pozwala to na przedłużenie uprawy,

• Usuwanie liści - c0 4 tygodnie, zostawiając 3 – 5 najmłodszych, duża liczba liści osłabia kwitnienie,

Zbiór i przechowywanie

• Plonowanie

Anturium kwitnie przez cały rok ale najobficiej wiosną i wczesną jesienią, z 1 m2 zbiera się 60 – 80 kwiatostanów rocznie

• Stadium zbioru

Kwiatostan ścina się gdy ½ do 2/3 kolby jest rozwinięta , wówczas trwałość wynosi 2 – 3 tygodnie

• Kondycjonowanie

W roztworze Chrysolu RVB,

• Przechowywanie

W wodzie przez 2 – 3 tygodnie w temperaturze 13 stopni C,

• Pakowanie

Umiejętne w kartony ze specjalną wkładką lub warstwowo ( po 5 – 10 owinięte celofonem),

Choroby i szkodniki

• Choroby atakujące nasady pędów, ogonki liściowe oraz korzenie

• Zgorzel

• Fytoftoroza

• Choroby powodujące brązowienie i zamieranie liści oraz pochew kwiatostanowych

• Antraknoza

• Septorioza

Ostra bakteriofoza anturium – liście

• Choroby atakujące wszystkie części nadziemne

• Szara pleśń

• Szkodniki

• Przędziorek

• Wciornastek cieplarek

• Mszyca brzoskwiniowa

• Ślimaki