WŁOSY – LABORATORIA

KONDYCJONOWANIE WŁOSÓW ZNISZCZONYCH

• Zabiegi kondycjonujące – doraźna, krótkotrwała poprawa kondycji włosów

• Zabiegi regeneracyjne – wzmocnienie włosów i trwałej budowy ich struktury

• Kosmetyki do włosów zniszczonych powinny działać i kondycjonująco i regeneracyjnie

• Szampony typu dwa-w-jednym maja jedynie działanie kondycjonujące

Przyczyny niszczenia włosów

• Czynniki można podzielić na 3 grupy:

- mechaniczne,

- termiczne,

- chemiczne.

Czynniki mechaniczne

• Tarcie pomiędzy powierzchnią włosów i różnymi powierzchniami – uszkodzeniu ulega osłonka włosa (rozdwojenie się końcówek)

• Nadmierne naciąganie włosów – uszkodzenia w fibrylach warstwy korowej, prowadzące do przerywania łańcuchów keratynowych (zwiększenie podatności na zrywanie)

Czynniki termiczne

• Wysoka temperatura – odwodnienie i nieodwracalne zmiany w keratynowych strukturach wnętrz włosa

Czynniki chemiczne

• Promieniowanie ultrafioletowe – powoduje ono powstawanie we włosach wolnych rodników niszczących struktury keratynowe (groźniejsze dla włosów jasnych, ponieważ zawierają mało ochronnych pigmentów)

• Spaliny samochodowe, dymy przemysłowe, chlorowana woda – powodują powstawanie wolnych rodników, ale wrażliwość włosów nie zależy od ich koloru.

• Używanie niskiej jakości preparatów niskiej jakości do trwałej ondulacji, rozjaśniania i barwienia oraz nieumiejętne przeprowadzanie tych zabiegów

Rodzaje zniszczeń

• Powierzchniowe drobne – suche, lekko zniszczone włosy. Osłonka wykazuje drobne uszkodzenia i jest mało odporna na działanie czynników zewnętrznych. Przyczyną jest przesuszanie włosów i działanie czynników chemicznych.

• Powierzchniowe poważne – włosy półdługie i długie. Dotyczą osłonki włosa. Rozdwojone końcówki

• Powierzchowne i wewnętrzne o różnym stopniu nasilenia – spowodowane stosowaniem źle dobranych środków do trwałej ondulacji, rozjaśniania i barwienia.

Składniki kondycjonujące (natychmiastowy efekt, działanie nietrwałe):

-Polyqateriumy -39 (zbudowany z kationów),

-Ceteary alcohol,

-Ceteareth-20 (and) Cetyl alcohol,

-jojoba oil,

-dimethicone,

-czwartorzędowe sole aminowe,

-substancje tłuszczowe,

-związki nawilżające,

-hydrolizaty protein

Składniki regenerujące (trwała poprawa stanu włosa, regularne stosowanie):

-Aqua (and) Hydrolyzed Soy Protein (and) propylene glycol,

-quaty,

-panthenol,

-henna

Składniki szamponów:

-sulfobursztyniany,

-siarczek selenu,

-alantoina,

-pirytonian cynku

Skł. promieniochronne:

-filtry UV

BARWIENIE BEZPOŚREDNIE

• Barwienie nietrwałe

• Cząsteczki barwnika osiadają na powierzchni włosów wiążąc się z nimi wiązaniami jonowymi

• Barwniki nie spłukują się czystą wodą dzięki powinowactwu do keratyny

• Zmywają się stopniowo pod wpływem szamponów, pielęgnujących składników odżywek i szamponów typu 2w1wiążące się z keratyną i wypierające barwniki z osłonki włosa (wypieranie barwnika przez quaty z miejsc aktywnych na powierzchni włosa, na miejscu wiązania jonowego keratyna-barwnik, pojawia się wiązanie jonowe keratyna-quat)

• Efekty działania są silniejsze w przypadku położenia preparatu na włosy rozjaśnione, zniszczone bądź po trwałej ondulacji

• W przypadku uszkodzenia w osłonce, barwnik może wniknąć w głąb włosa – cząsteczki barwnika łączą się wtedy wiązaniami jonowymi z keratynowymi włóknami warstwy korowej (zabarwieniu ulegają głębsze warstwy i włosy nabierają, nieoczekiwanych, intensywnych kolorów)

• Wypierania barwnika z miejsc położonych pod osłonką, przez substancje myjące jest trudniejsze niż wypieranie z powierzchni.

• Zdrowe włosy u nasady przyjmują barwnik słabiej niż zniszczone końce, przez co trudne jest uzyskanie równomiernego zabarwienia na całej długości włosów

• Przy barwieniu bezpośrednim nie uzyskuje się intensywnych kolorów, ponieważ jest ograniczona ilość miejsc, w których barwnik może zostać związany.

• Dominuje kolor naturalny, zmiana odcienia włosów, nadanie refleksów

• Nigdy nie mają własności rozjaśniających

• Starannie dobrane do koloru włosów

• Słabo zdolność maskowania siwizny (można jedynie w pewnym zakresie zmienić ich odcień)

• Nie uszkadzają włosów, wiele z nich działa pielegnujaco, poprawia połysk, elastyczność

• Niepotrzebne jest „otwieranie” włosa, dlatego preparaty z tej grupy nie zawierają amoniaku ani innych subst. alkalicznych, stosowanych do rozpulchnienia włosów.

BARWIENIE OKSYDACYJNE

• Mieszanina związków chemicznych, które szybko reagują ze sobą tworząc barwniki nierozpuszczalne w wodzie i nie mające zdolności wnikania w głąb włosa ani osadzania się na jego powierzchni – synteza barwnika wewnątrz włosa

• Wywołanie barwy poprzez utlenienie

• Nakładając mieszaninę składników od razu po sporządzeniu pewna jej ilość wniknie pod osłonkę jeszcze przed utworzeniem barwnika. Barwnik będzie wtedy powstawał wewnątrz włosa

• Substancja barwna powstaje na zewnątrz i wewnątrz włosa

• Barwnik, który powstał w głębi włosów, pozostaje tam i jest odpowiedzialny za uzyskany efekt kolorystyczny

• Efekt barwienia w niewielkim stopniu zależy od stanu włosów

• Skuteczność działania zależy od szybkości wnikania wyjściowych składników do wnętrza włosów

• Jako czynniki przyśpieszające stosuje się zwykłe substancje alkaliczne, m.in. amoniak.

• Im silniej barwi dany preparat, tym, bardziej jest alkaliczny i silniej obciąża włosy

• Barwienie oksydacyjne nie zawsze wiąże się z głęboką penetracją struktury włosa i nie zawsze wymaga stosowania środków rozpulchniających (środki barwiące o działaniu płytkim, gdzie cząsteczki podstawy barwinka i utleniacza wnikają pod osłonkę włosa, ale barwnik powstaje tylko w warstwie wewnętrznej- nie ma skł. Alkalicznych, ale ine-drażniące)-neutralne pH

Barwienie oksydacyjne płytkie

• Szampony koloryzujące

• Po wielokrotnym myciu kolor zostaje usunięty ( nie dochodzi do powstawania odrostów)

• Barwniki są rozpuszczalne w wodzie i stopniowo ulegają wymyciu (proces wolniejszy niż w przypadku barwników bezpośrednich)

• Na trwałość barwienia ma wpływ stan włosów

• Istotne jest stwierdzenie o braku oddziaływania alkalicznego, a więc o obojętnej dla włosów wartości pH

• Dzięki neutralnemu pH i niewielkiej zawartości pH preparaty barwiące półtrwale są bardzo łagodne, ich prawidłowe stosowanie nie niszczy włosów

• Niemożliwa jest całkowita zmiana koloru włosów (za mało barwnika powstającego pod powierzchnia włosa) i maskowania siwizny

• Częściowe odbarwienie włosów aby je rozjaśnić – dodanie utleniacza i lekko alkalicznego odczynu

Barwienie oksydacyjne głębokie (trwałe)

• Farby, intensywne kremy koloryzujące

• Trwałe, powstają odrosty

• Niewielka zmiana koloru może nastąpić pod wpływem słońca, chlorowanej wody w basenie

• Synteza barwnika następuje w całej masie włosa

• Stosowanie środków alkalicznych np. amoniaku (kolory intensywniejsze niż przy barwieniu płytkim)

• Zamaskowanie włosów siwych

• Uzyskanie odcieni jaśniejszych od pierwotnej barwy nie jest możliwe bez rozjaśnienia włosów

• Utleniacz użyty w nadmiarze niszczy barwnik naturalny – melaninę

• Niszczenie włosów poprzez obciążenie ich utleniaczem i alkalicznymi substancjami i wysokie pH

• Stopień obciążenia zależy od skali efektów zabiegu

• W skład wchodzą systemy chroniące włosy w czasie barwienia i regenerujące ewentualne uszkodzenia

TRWAŁA ONDULACJA = przebudowa wiązań dwusiarczkowych

• Zmiana kształtu włosa (utrzymanie od kilku tygodni do kilku miesięcy)

• Zmiana miejsc połączeń pomiędzy cząsteczkami keratyny (przeniesienie wiązań dwusiarczkowych w inne miejsce) – wymaga to reakcji chemicznej

• Działanie wysokiej temperatury na nakręcone lokówki i zwilżone silnie alkalicznymi substancjami włosy (trwała na gorąco) – przebudowanie struktur włosa (uszkodzenia osłonki i wnętrza włosa)

• Druga metoda polega na użyciu specjalnych substancji chemicznych o działaniu redukującym, selektywnie rozrywających wiązania dwusiarczkowi pomiędzy łańcuchami keratyny (metoda „na zimno”) – suche włosy nakręcamy na lokówkę („rozciągniecie” wiązań i powstanie naprężeń), następnie zwilżamy substancją ondulującą (naprężone wiązania siarczkowe ulegają zerwaniu, a następnie odbudowują się w nowych, dogodniejszych dla nowego kształtu miejscach, tak że naprężenia znikają). Następnie utrwalamy skręt – włosy traktujemy roztworem utleniacz (struktura włosa ostatecznie się odbudowuje, we włosach nie występują już żadne naprężęnia)

• Stosowane substancje ondulujące to sole i estry kwasu tioglikolowego

• Wprowadzono również na rynek siarczki, cysteinę, tioglicerynę i kwas tiomlekowy jednak nie przetrwały one próby.

• aby trwała ondulacja powiodła się należy przeprowadzić zmiany w strukturze nawet w głęboko położonych fibrylach włosa (czynnik ondulujący musi mieć odpowiednie zdolności penetracji w głąb warstwy korowej)

• zdolność penetracyjna soli kwasu tioglkiolowego w głąb zdrowego włosa jest niewielka , dlatego konieczne jest uprzednie zwilżenie i rozpulchnienie włosa)

• stopień spęcznienia zalezy od rodzaju i stanu włosów – grubość osłonki i stopnia zniszczenia.

• Proces pęcznienia w przypadku włosów przetłuszczających się, pokrytych warstwą sebum (zdrowe włosy) jest wolniejszy niż w przypadku włosów suchych i zniszczonych.

• Bardzo podatne na trwałą są włosy poddawane uprzednio działaniu czynników alkalicznych

• Istotny jest tu rodzaj i stężenie czynnika alkalicznego – im wyższe wartości pH tym szybsze pęcznienie i silniejsze działania środka ondulującego

• Wartość pH w preparatach do trwałej ondulacji nie przekracza 9,8

• Istnieją również preparaty o niższym pH przeznaczone do ondulowania włosów osłabionych poprzednimi zabiegami, rozjaśnianiem i barwieniem

• „łagodne” trwałe dla włosów zniszczonych zawierają kompleksy substancji ochronno-pielęgnacyjnych (składniki kondycjonujące : czwartorzędowe sole aminowe, substancje tłuszczowe, związki nawilżające, hydrolizaty protein)

• Penetrację czynników ondulujących można poprawić poprzez modyfikowanie proporcji między składnikami a także poprzez zmianę formy preparatu z ciekłej na emulsyjną)

• Estry kwasu tioglikolowego działają przy pH 6,5 do 7,0 i dobrze penetrują włosy bez ich uprzedniego spęczniania.

• W niektórych preparatach używa się alternatywnych dla amoniaku czynników alkalizujących takich jak: etanoloaminy, związki nieco mniej zasadowe, są one nielotne i trudniejsze do usunięcia z wnętrza włosa (źle wypłukane są przyczyną alergii)

Obecnie na rynku możemy spotkać następujące typy preparatów do trwałej ondulacji:

 Zwykłe trwałe alkaliczne. Jako czynnik ondulujący zawierają kwas tioglikolowy. Wartość pH wynosi 9,0 do 9,8. Dają silny skręt włosów, nadają się do ondulowania włosów opornych. Ze względu na wysokie pH i wynikające z tego ryzyko uszkodzeń nie powinny być stosowane do skręcania włosów rozjaśnionych, barwionych lub zniszczonych innymi czynnikami.

 Łagodne trwałe o średniej alkaliczności. Zawierają substancje buforujące (czyli regulujące pH), najczęściej węglan amonu. Dają dobry skręt włosa przy łagodnym pH, wynoszącym od 7,5 do 9,0. Nadaja się do zdrowych włosów można ich używać również do włosów uszkodzonych. Są łagodne dla skóry głowy

 Trwałe kwaśne. Oparte są na estrach kwasu tioglikolowego (tioglikolan gliceryny). Mają wartośćpH 7,0 dlatego ich użyciu nie towarzyszy pęcznienie włosów. Działają stosunkowo słabo ale otrzymany skręt jest wyjątkowo odporny na wilgoć. Stosuje się je do włosów zniszczonych, na włosach normalnych efekt kwaśnej może byćznikomy. Zaletą tych preparatów jest doskonały stan włosów po trwałej, do wad należy podwyższone ryzyko reakcji alergicznych

OCENA SENSORYCZNA SZAMPONÓW DO WŁOSÓW

- WYLEW – łatwość wylewania się szamponu z butelki

- KONSYSTENCJA – konsystencja szamponu odbierana po wylaniu z butelki, podczas rozprowadzania na dłoniach i włosach

- ROZPROWADZALNOŚĆ – łatwość rozprowadzania na włosach

ŁATWOŚĆ POWSTAWANIA PIANY – ocena czasu potrzebnego do powstania dużej ilości piany podczas mycia wstępnego

- ILOŚĆ PIANY – ocena objętości piany

- TEKSTURA PIANY – wrażenia sensoryczne odbierania podczas wytwarzania piany. Konsystencja, miękkość, kremowość, puszystość piany

- WRAŻENIA NA SKÓRZE – ocena parametrów (miękkości, ściągnięcia) na dłoniach osoby myjącej po myciu wstępnym i głównym

- SPŁUKIWALNOŚĆ – łatwość spłukiwania szamponu z włosów

- ROZCZESYWALNOŚĆ NA MOKRO – łatwość rozczesywania włosów mokrych

-DOTYK WŁOSÓW MOKRYCH – wrażenia sensoryczne odbierane podczas dotykania włosów. Miękkość, elastyczność, szorstkość, śliskość

- PARAMETRY SUSZENIA – ogólne wrażenie odbierane podczas suszenia

- CZAS SUSZENIA – określenie czasu potrzebnego do wysuszenia włosów

- ROZCZESYWALNOŚC NA SUCHO – łatwość rozczesywania włosów suchych

- DOTYK WŁOSÓW SUCHYCH – wrażenia sensoryczne podczas dotykania włosów suchych. Miękkość, elastyczność, szorstkość, sliskość

- SPRĘŻYSTOŚĆ LOKÓW – ocena sprężystości i elastyczności włosów po wymodelowaniu na typowych wałkach

- POŁYSK – połysk włosów

- PUSZYTSOĆ/OBJĘTOŚĆ – ocena puszystości powinna być wykonana przed intensywnym czesaniem

- BRAK PODATNOŚCI NA ELEKTRYZOWANIE – ocena elektryzowania się włosów po czesaniu

- ŁATWOŚĆ UKŁADANIA – przyjmowanie przez włosy suche założonego kształtu, bez użycia preparatów do modelowania

- DEPOZYT – wyczuwalna pozostałość na włosach lub wyraźne obciążenie włosów. Najwyższą ocenę (1) przyznaje się włosom bez depozytu

BUDOWA WŁOSA :

Włos wyrasta z mieszka włosowatego /ze skóry właściwej/.

W mieszku tkwi korzeń włosa, a nad powierzchnią skóry wyrasta trzon.

Jedyną "żywą" częścią włosa jest macierz - głęboko pod powierzchnią skóry.

Trzon włosa jest całkowicie martwy i nie ma zdolności samoregeneracji.

Korzen i trzon włosa są zbudowane z keratyny.

Włos składa się z:

- warstwy korowej (zbudowana z włówkien - fibryli) wewnątrz = odpowiedzialna za wytrzymałość.

- osłonki (zbudowana z łusek; w zdrowym włosie sklejone są tłuszczowym spoiwem) z zewnątrz = odpowiedzialna za wygląd.

# poprzeczne wiązania pomięrdzy fibrylami - usztywniają włosy i utrzymują ich nat. kształt.

# po zwilżeniu włosy stają się wiotkie - zerwanie wiązań wodorowych i jonowych.

MODELOWANIE WŁOSÓW

Substancje znajdujące się w lakierze do włosów:

- Aminomethylpropanol,

- Acrylates copolymer

- VA/Crotonates Copolymer

Substancje znajdujące się w żelu:

- PVP/VA Copolymer

Spray utrwalający:

- Aminomethylpropanol,

- Acrylates copolymer

włosy:

- przetłuszczające się - nadmiernie aktywne gruczoły łojowe - nadmiar sebum sprawia, że we wnętrzu włosa gromadzi się woda - włosy wiotkie, mało puszyste, trudne do modelowania.

- delikatne - o mniejszej średnicy niż przeciętna, mało puszyste, trudne do modelowania.

- suche - pow włosa nie jest dostatecznie natłuszczona - włos traci wodę.

- zniszczone - zniszczona osłonka włosa

W strukturze włosa występują oddziaływania jonowe, wodorowe, peptydowe, dwusiarczkowi

Substantywność – parametr który mówi o powinowactwie do włosa

Depozyt – film pozostały na włosach przeodżywionych