Farbowanie-podstawowe pojecia.
Rodzaje farbowania.
Biorąc pod uwagę poziom tonacji na jakie mają być barwione włosy, wyróżnia się:
- farbowanie normalne- na odcienie ciemniejsze lub na tym samym poziomie kolorystycznym co aktualny kolor włosów.
- farbowanie rozjaśniające- na odcienie jaśniejsze od aktualnego koloru włosów.
Farbowanie- to zmiana wyjściowego koloru włosów, prowadząca do uzyskania w zależności od oczekiwań klienta, odcieni ciemniejszych, jaśniejszych lub na tym samym poziomie kolorystycznym co kolor wyjściowy.
Etapy farbowania:
- analiza włosów
- zabiegi wstępne
- przeprowadzenie farbowania
- korekta koloru
- pielęgnacja włosów farbowanych
Metody i techniki farbowania włosów:
- całego porostu
- odrostów
- pasemek
- sekcji
Kreatywne techniki farbowania pasemek:
- diagonalna
- tęczy
- rombu
- jodełkowa
Pigmentacja.
Zabieg dopigmentowania, pigmentacji wstępnej lub prepigmentacji. Wykonuje się ją na pasmach siwych włosów lub na włosach rozjaśnianych, jeżeli mają być barwione na odcienie ciemniejsze od wyjściowego o 2 tony lub więcej.
Farbowanie wykonujemy w celu zatuszowania siwych włosów lub odrostów po wcześniejszych farbowaniach lub w celu zdobniczym, dla zmiany wizerunku, podkreślenia urody.
Rodzaje środków barwiących- trzy grupy barwników:
1. roślinny- reng, henna
2. nieorganiczne nazywane metalicznymi (dzisiaj nie stosowane), ich pozostałością są środki nie profesionalne tzw. odsiwiacze.
3. syntetyczne farby organiczne nazywane również utleniającymi, oksydacyjnymi, trwałymi.
W salonach fryzjerskich stosuje się produkty z tej ostatniej grupy, zarówno jako preparaty trwałe- farby, jak i półtrwale koloryzujące- tonery, szampony koloryzujące i krótkotrwałe- płukanki, pianki, lakiery.
Dobry preparat do koloryzacji nie powinien uszkadzać wł, działać toksycznie lub alergizująco a otrzymany kolor powinien być trwały, odporny na działanie słońca, słonej wody i innych preparatów kosmetycznych.
Podstawowe pojęcia w farbowaniu, głębia koloru i spektrum koloru.
Głębia koloru oznacza poziom ciemności danego koloru. W paletach kolorystycznych firm oznacza się ją cyfrą przed kreską lub kropką. Skala rozpoczyna się od 1 lub 2 a kończy na 10 lub 12- im niższy numer głębi tym farba ciemniejsza.
Oprócz oznaczeń cyfrowych istnieją również oznaczenia literowe, np: Goldwell, mogą być również oznaczenia cyfrowo-literowe.
Spektrum koloru oznacza kierunek kolorystyczny (refleks), odcień oraz intensywność danego koloru.
Odczytujemy w poziomie w przeciwieństwie do odczytu głębi koloru- w pionie.
Dla skuteczności efektu farbowania ważne jest określenie koloru naturalnego, wyjściowego i docelowego.
Kolor naturalny powstaje na skutek obecności w łodydze włosa naturalnych pigmentów: eumelaniny, feumelaniny i trichosideniny.
Kolor wyjściowy to kolor aktualnie znajdujący się na włosach.
Kolor docelowy wybrany przez klienta z palety według, którego fryzjer ustala poziom i kierunek koloryzacji.
Przeciwwskazania do farbowania włosów.
1. Podstawowe przeciwwskazania do zabiegu farbowania:
- jakiekolwiek uczulenie na preparat barwiący lub składnik preparatu
- choroby skóry głowy i włosów
- świeże blizny, rany lub zadrapania
- wcześniejsze farbowanie farbami roślinnymi, roślinno-metalicznymi lub odsiwiaczami.
- bezpośrednio po trwałej ondulacji, stylizacji i rozjaśnianiu właściwym
- w przypadku włosów zniszczonych, łamliwych, gąbczastych.
> farbowanie może być niezadowalające jeżeli włosy były przez dłuższy czas myte szamponami z tzw. wypełniaczami tzn. silikonami lub innymi woskami syntetycznymi, a także w czasie długotrwałego przyjmowania antybiotyków i 2-3 miesięcy po zakończeniu kuracji.

RODZAJE FARBOWANIA:

W zależności od zastosowanych kryteriów możemy dokona c podziałów farbowania: podstawowe kryteria podziału: 1.rodzaj używanych farb: *preparaty roślinne(naturalne lub ziołowe) *farby metaliczne(nieorganiczne lub odsiwiacze) *f.syntetyczne organiczne(anilinowe, oksydacyjne, utleniajace)2.stopien trwałości: * trwałe czyli permanentne * półtrwałe( tonery, szampony koloryzujace) *krótkotrwałe (lakiery, pianki, maskary, płukanki) 3.poziom ciemności koloru: *farbowanie normalne-ton w ton lub na kolory ciemniejsze *rozjaśniajace      

Farbowanie środkami roślinnymi-nakładanie na włosy papki sporzadzonej ze sproszkowanych części roślin i goracej wody a także płukanie włosów odwarami, naparami sporzadzonymi z roślin, barwniki roślinne to soki łodyg, liście, łupiny i korzenie. Barwniki metaliczne-obecnie nie stosowane ze względu bezpieczenstwa. Ich pozostałościa na rynku sa nieprofesjonalne środki-odsiwiacze. Zawierały w swoim składzie sole metali ciężkich: kadm,ołów, kobalt.

Farbowanie przy pomocy syntetycznych farb organicznych- największa grupa preparatów barwiących. Nakładanie na wł produktów, które zawierają składniki z których w procesie utleniania w warstwie korowej włosa powstają cząsteczki barwnika. W zależności od produktu do farbowania, za względu na jego trwałość wyróżniamy: FARBY TRWAŁE (permamentne) trwała zmiana koloru wł, poprzez rozjaśnianie naturalnych pigmentów znajdujących się wewnątrz włosa i wprowadzenie na ich miejsce nowych. Uzyskamy w ten sposób kolor, który powinien być odporny na działanie powietrza, słońca, słonej wody, kosmetyków. Można wyróżnić: farbowanie ton w ton, na kolory jaśniejsze lub ciemniejsze.

FARBY POŁTRWAŁE: miana zabarwienia wł. Na okres od 6-10 myć, polega na wprowadzeniu do wł gotowych, sztucznych barwników, nastepuje zmiana odcienia (spektrum kolorystyczne) lub przyciemnienie kolorami, pigmenty nie wnikają do wnętrza kory wł, a jedynie w głębsze warstwy osłonki wł lub do granicy.

FARBY KRÓTKOTRWAŁE- stosujemy środki które zawierają wielkocząsteczkowe barwniki nie wnikające do wnętrza wł tylko odkładające się na jego powierzchni trwałośc do pierwszego mycia, to są płukanki, pianki koloryzujące, lakiery itp.

Ze względu na poziom ciemności : *farbowanie ton w ton : odbywa się na tym samym poziomie ciemności np. wł o poziomie 7 nakładamy farbę 7/3 lub 7/44 – poziom koloru wyjściowego nakładanej farby jest taki sam, róznica jest jedynie w spektrum (kierunek, odcien, ton) w wyniku takiego farbowania nie pojaśniamy ani nie przyciemniamy włosów zmieniamy jedynie ich odcien. Mieszankę farbująca przygotowujemy z aktywatorem 10 lub 20 vol. Zgodnie z zaleceniami producenta.

*Farbowanie na kolory ciemniejsze- nakładamy produkt o ciemniejszym poziomie niż kolor wyjściowy np. na wł o poziomie 7/… nakładamy 6/7 lub 5/46. W wyniku tego zabiegu otrzymamy włosy o poziom ciemniejszy i ze zmienionym spektrum kolorystycznym. Papkę przyżadzamy podobnie jak przy farbowaniu ton w ton z emulsją 10 lub 20 vol.

*Farbowanie na kolor jaśniejszy – a farbę o numerach jasniejszysz niż kolor wyjściowy np. na włosy o poziomie 7 nakładamy farbę 8/3 lub 9/4. W wyniku tego otrzymujemy włosy jaśniejsze oraz ze zmienionym odcieniem.

Stopień pojasniania wł uzależniony jest od stężnia aktywatora:

*aby pojaśnić o 1-2 poziomy używamy oksydantu o poziom mocniejszego od farbowania ton w ton tzn np. 20vol.

*od 3-4 poziomów aktywator o dwa poziomy mocniejszy np. 30 vol.

*od 4-5 poziom o trzy poziomy mocniejszy aktywator np. 40vol.

ETAPY FARBOWANIA

Podział zabiegu farbowania na podstawowe etapy: a) czynności wstępne: *konsultacja z klientem *analiza włosów *ustalenie receptury *przygotowanie stanowiska pracy *przygotowanie włosów do farbowania b)farbowanie właściwe: *zabezpieczenie skóry klienta kremem *przygotowanie preparatu barwiacego *nałożenie preparatu na włosy *kontrola zabiegu farbowania *ustalenie czasu działania farby *malaksacja i emulgacja c)zabiegi pielęgnacyjne po farbowaniu: *zmycie farby szamponem neutralizujacym *nałożenie maski neutralizujacej d)korekta koloru-wykonywana w przypadku niezadowalajacego efektu kocowego farbowania: *określenie błędu *dobór preparatu(korektor, toner, szampon) *przygotowanie preparatu *korekcja *określenie czasu działania *zabiegi kocowe

Czynności i zabiegi wstępne przed przystąpieniem do farbowania. 
1 Próba uczuleniowa 2 Konsultacja z klientem 3 Analiza włosów 4 Ustalenie receptury 5 Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu 6 Przygotowanie klienta do zabiegu 7 Przygotowanie włosów do farbowania Próba uczuleniowa( test płatkowy) powinien być przygotowany bezwzględnie przed pierwszym farbowaniem wł., w celu wykluczenia uczulenia klienta na preparat barwiący lub którykolwiek z jego składników. Wykonujemy w zgięciu łokciowym lub za uszami; - odtłuszczenie powierzchni naskórka przy użyciu spirytusu salicylowego, -przyrządzenie niewielkiej ilości mieszanki barwiącej, -nałożenie próbki preparatu na odtłuszczony naskórek( ok 1m 2), -zabezpieczenie próbki plastrem z gaza i pozostawienie na co najmniej 48 godz. –zdjęcie plastra po upływie określonego czasu; odczyt- jeżeli skóra nie jest zmieniona możemy przystąpić do zabiegu farb.; jakiekolwiek zmiany tzn. zaczerwienienia, pęcherze, krosty, rany są bezwzględnym przeciwskazaniem do farbowania. Konsultacja z klientem to ustalenie koloru docelowego; pracujemy z karta kolorów aby uniknąć nieporozumień kolorystycznych; wybrany kolor prezentujemy w świetle naturalnym unikając sztucznego oświetlenia zwłaszcza jarzeniowego. Przyciemnia kolor- kolor wygląda inaczej.
Analiza włosów określenie struktury, grubości, ilości siwizny, za pomocą wzroku i dotyku ( metoda organoleptyczna) ustalenie zabiegów poprzednio wykonywanych na włosach -> to decyduje o wyborze preparatu barwiącego, ustalenie czasu działania, stężenia oksydantu. 
Ustalenie receptury- proporcje przygotowania preparatu barwiącego oraz dobór stężenia oksydantu lub emulsji( bezwzględnie stosujemy zalecenia producenta). Wynik konsultacji analizy włosów oraz receptura, powinny być zapisane w karcie diagnozy klienta. Przygotowanie stanowiska pracy- zgromadzenie na konsoli lub wózku narzędzi, przyborów oraz produktów potrzebnych do wykonania farbowania; należy zgromadzić również pelerynę foliowa, rękawiczki, ręczniki, oraz należy pamiętać o zabezpieczeniu odzieży fryzjera- fartuch ochronny lub jednorazowy(foliowy).Przygotowanie klientki do zabiegu: -zabezpieczenie odzieży przed zabrudzeniem -.nałożenie ręcznika i peleryny foliowej, -zabezpieczenie skóry na konturach porostu przed podrażnieniem i zafarbowaniem. Przygotowanie włosów do farbowania- zabiegi wstępne przed farbowaniem jeżeli włosy takich zabiegów potrzebują; pigmentacja, demakijaż, dekoloryzacja lub podkład rozjaśniający. Zabiegi wstępne wykorzystywane przed farbowaniem dzielimy na dwie grupy: 1)wykonywane na włosach pozwalające na uzyskanie pożądanego koloru,  2)pielęgnacyjne- zabezpieczenie skóry, włosy przed negatywnymi skutkami farbowania; stosowanie fluidów ochronnych, olejki łagodzące. Ad.1  zabiegi wpływające na pożądany kolor; a)wyrównanie struktury wł.- preparaty zmniejszające porowatość wł. b)odbudowa pigmentu- pigmentacja- ma na celu przywrócenie brakujących pigmentów we wł.; wykonujemy aby stworzyć bazę pozwalającą na uzyskanie jednolitego koloru na całej długość oraz w przypadku kiedy występują miejsca z dużą ilością siwych wł. np. na skroniach. Odbudowa pigmentu polega na nałożeniu farby w odcieniu naturalnym na poziomie koloru docelowego; nakładamy farbę bezpośrednio z tuby lub przyrządzamy ze zwykła wodą delikatnie wczesując grzebieniem w siwe lub rozjaśnione wł. i potem nakładamy kolor docelowy(żądany) z odpowiednim aktywatorem. Nie spłukujemy ale nakładamy jeden na drugi. c)pigmentacje dzielimy na; -prepigmentację – uzupełnienie barwników brakujących w siwych wł. – repigmentację- przywrócenie pigmentów  utraconych na skutek rozjaśniania, farbowania oraz przy bardzo jasnych włosach. d)odbarwienie wł., czyli prekoloryzacja inaczej podkład rozjaśniający- wstępne rozjaśnienie wł. naturalnych aby zafarbować je na kolor jaśniejszy od wyjściowego o ponad 4 poziomy.e)dekoloryzacja- usuwanie sztucznego pigmentu aby zafarbować wł. na kolor jaśniejszy niż wyjściowy, zlikwidować skutki złego farbowania, usunąć kolor poprzedni i zastąpić go innym. Dekoloryzacja to jedyny skuteczny sposób osiągnięcia powyższych efektów, ponieważ „farby, farbą nie rozjaśniamy”! Stosujemy dekoloryzatory- rozjaśniają do 7 poziomów. Mycie rozjaśniające f)demakijaż- rozjaśniacz, szampon i gorąca woda lub korektory koloru-.usuwamy sztuczne pigmenty lub niepożądany odcień. Nie rozjaśniając naturalnego barwnika. g)wytrawianie wł.- jego celem jest rozchylenie łusek włosowych, zwiększenie chłonności aby preparat barwiący dostatecznie się w nich nagromadził. Włosy grube, ciężkie; nakładamy na łodygę wł. oksydant 20vol, pozostawiamy go na wł., a następnie nakładamy preparat farbiący.

FARBOWANIE CAŁEGO POROSTU I ODROSTU:

Celem farbowania całościowego jest uzyskanie jednolitego koloru na całej długości wł w obrębie całego porostu. Zgodnie z diagnozą wł dzielimy je na:

*farbowanie poraz pierwszy

*farbowanie kolejny raz (odrosty)

W przypadku farbowania całego porostu pierwszy raz kolor wyjściowy jest kolorem naturalnym. Mieszankę barwiącą nakładamy według schematu, włosy krótkie od razu na całej długości, włosy dł i półdługie najpierw na środek i koniec pozostawiając margines ok 2 cm od nasady a po upływie ok 20 min nakładamy mieszankę na wł od nasady i ponownie ustalamy czas działania farby.

W przypadku wł siwych rozpoczynamy od miejsca w którym jest ich najwięcej. Farbowanie wł z odrostami do 2 cm mieszankę farbującą nakładamy zgodnie z schematem najpierw na odrosty a po upływie 20 min przeciągamy na pozostale części sczesując grzebienie ale obecnie coraz rzadziej stosowana ze względu na uszkodzenia lub po lekkim zwilżeniu wodą nałożyć pozostała części farby i zemulgować należy przygotować dwa preparaty w wybranym odcieniu np. farbę permanentną i toner nakładamy według zasady farbę na odrosty, a na wł posiadające już pigment środek półtrwale koloryzujący – toner. W przypadku gdy dana firma nie ma w ofercie środków półtrwale koloryzujących stosujemy farby permanentne łącząc je z oksydantem o różnym stężeniu na odrosty emulsja 3%, a na pozostałe części 1,5% w przypadku wł z bardzo dużym odrostem do farbowania ton w ton oraz na kolory ciemniejsze mieszankę farbująca nakładamy w kolorze jaśniejszym-najpierw na odrost w części srodkowej wł a po ok 20 min na wł od nasady i końce.

FARBOWANIE WŁ SIWYCH I SZPAKOWATYCH:

W przypadku wł siwych należy określić przed farbowaniem stopień siwizny. Przygotowujemy mieszankę farbiącą dodając do koloru docelowego, koloru natury z poziomu docelowego. Ilość danego koloru natury zależy od % siwych wł i zaleceń producenta – w większości dodajemy tyle koloru natury ile jest siwizny. Farbowanie wł siwych zaliczamy do farbowania zwykłego na kolory ciemniejsze, farbując włosy w 100% siwe możemy zastosować farbę o poziom lub 2 ciemniejszą od koloru docelowego nie dodając koloru natury np. koloru 5/6 aby uzyskać 6/6. Włosy z dobrze ograniczona siwizna wykonujemy prepigmentację staramy się nie używać zbyt ciemnych kolorów ze względu na zbyt widoczny odrost.

FARBOWANIE PANELOWE:

Polega na nakładaniu mieszanki farbującej stosując przynajmniej 2 kolory na przemian na wydzielone sekcje wł – uzyskujemy trójwymiarowy efekt przenikania się kolorów.

5 ZŁOTYCH ZASAD W KOLORYZACJI:

*farba farby nie rozjasni

*rudości i czerwienie z oksydanetem 6 %

*siwe wł z oksydanetem 6%

*włosy siwe zawsze z dodatkiem koloru natury (mniej niż 30%siwizny – tak jak włosy naturalne, od 30-80%siwizny jedna cześć koloru żądanego i jedna część koloru naturalnego, więcej niż 80% siwizny- dwie części natury, jedna żądanego koloru).

*włosy siwe wchłaniają 30%farby – wł siwe pokrywają farby od 8 poziomu w dół.

Farbowanie pasm i pukli włosów.
Celem farbowania pasemek jest zmiana koloru wybranych pasm i pukli (wydzielonych z całości porostu) za pomocą jednego koloru farby. Wprowadzamy różne odcienie kolorystyczne we włosy poprzez wprowadzenie do koloru wyjściowego innego koloru, który może być zharmonizowany z nim lub przeciwstawny (kontrast). Wprowadzany kolor można rozmieścić zarówno w obrębie całego porostu jak i tylko jego części.
Techniki farbowania pasemek:
- czepek foliowy- proste w wykonaniu, ważne aby przed nałożeniem czepka włosy dokładnie rozczesać i zaczesać do tyłu, aby wyciągając pasemka były one równomiernie rozłożone i jednakowo grube.
- na folii aluminiowej (przezroczystej)- podobnie jak w rozjaśnianiu; w przypadku folii plastikowej lub podkładek z innych tworzyw należy zabezpieczyć przed zsunięciem z wł plastikową klamerką; ważne aby umieścić folię jak najbliżej skóry i nakładać równomiernie preparat, aby nie powstały plamy. Można wybierać pasemka metodą szydełkową jak również farbić całe pasma stosując układ diagonalny- tzn. że całe odseparowane pasmo ułożone zostało pod odpowiednim kątem co ściśle wiąże się z wyobraźnią fryzjera oraz zamierzonym efektem końcowym.
Diagonalnie można stosować różne formy:
- orbitalna
- rombu
- jodełkowa
- przesuniętego prostokąta
Schematy farbowania pasm metodami diagonalnymi:
- farbowanie pasemek z użyciem grzebienia- pokrywamy grubą warstwą farby brzegi grzebienia, a następnie wczesujemy ją w gładko uczesane włosy rozpoczynając od nasady przez całą długość włosów; nakładamy równomiernie, po upływie określonego czasu spłukujemy i myjemy; służy do tego specjalny grzebień do pasemek albo grzebień o szeroko rozstawionych zębach
- paletka do farbowania- wydzielamy pasemka z całego porostu przy użyciu szpikulca, podkładamy paletkę pod odseparowane pasemka i nakładamy mieszankę przy użyciu pędzelka na paletce, którą przesuwamy od nasady po końce- służy to usunięciu nadmiaru farby co pozwala na swobodne ułożenie pasemek na wł nie ufarbowanych bez ryzyka powstania przebarwień i plam- warunek: mieszanka musi być dość gęsta o konsystencji masy, nie cieczy.
- ścięty pędzelek- farbowanie pasm głównie w górnej części porostu wzdłuż linii przedziałka- na odseparowane pasmo nanosimy farbę ukośnie ściętym pędzelkiem, co pozwala na dokładne nałożenie farby od nasady do końcówek (preparat podobnie jak wyżej); dobre układy to układ gwiazdy lub asymetria po jednej stronie przedziałka.

Balejaż

polega na farbowaniu pasm włosów wprowadzajac we włosy kolory, które różnia sie od siebie jedynie o 2 lub 3 odcienie(a nie poziomy). Podstawowy cel balejażu to wprowadzenie delikatnych różnic kolorystycznych. Balejaż to przede wszystkim efekt kolorystyczny i nie nalezy go mylić z pasemkami,np.: czarny i blond lub czerwie. 2.Odmiany balejażu: *światłoflesz-różne kolory ułożone za pomoca folii w przypadku stosowania kolorów należy pamiętać aby były one harmonijnie dobrane zarówno w poziomie jak i w odcieniach

 Czas i kontrola farbowania. 1 Ustalenie czasu farbowania  2 Zalecenie producenta, wskazówka do ustalenia czasu zabiegu 3 Znaczenie kontrolowania przebiegu farbowania dla efektu końcowego. Ad 1 Zasady dotyczące czasu kontroli: 1.Mieszankę farbującą należy nałożyć w jak najkrótszym czasie->ok 10 min. 2.Czas zabiegu ustalamy w zależności od rodzaju wł.; -wł. nie może być krótszy od ustalonego prze producenta, ponieważ dowolne skrócenie min. czasu spowoduje, że nie wszystkie substancje, z których powstają cząsteczki  barwnika wywołają się we włosach co oznacza, że otrzymamy inny odcień niż w palecie. 3.Włosy, cienkie, wrażliwe, delikatne->czas nie powinien być dłuższy niż min. ustalony prze producenta( ponieważ podczas farbowania takich włosów tworzy się więcej sztucznych pigmentów niż na wł. naturalnych), aby  nie powstawały zbyt ciemne odcienie  4.Włosy grube- przedłużamy min, czas działania przez producenta, ponieważ utlenione pigmenty w nich ułożone są luźno niż we włosach normalnych.- naturalnych, zapobiegamy w powstaniu zbyt jasnych odcieni  5.Dodatkowe ciepło skraca czas działania  podany przez producenta o połowę 6.Czas działania preparatu waha się od 30-50 min. 7.Czas raz ustanowiony dla zabiegu może ulec zmianie na skutek kontrolowania przebiegu farbowania 8.Kontrola pozwala na uchwycenie ewentualnego błędu technicznego np. nierównomierne rozłożenie mieszanki- można dołożyć i prze masować, aby równomiernie zafarbowały się włosy.Poziom i odcień kolorów. Głębia koloru- poziom jasności koloru (przed kreska). 2/ -czarny, 3/ -ciemny brąz, 4/ -średni brąz, 5/ -jasny brąz, 6/ -ciemny blond, 7/ -średni blond, 8/ -jasny blond, 9/ -rozświetlony blond, 10/ -rozświetlony jasny blond, 11/ -rozświetlony blond extra, 12/ -rozświetlony blond specjal . Spektrum(tom)- odcień danego koloru (nr. za kreska)  /0-naturalne, /1-popielate, /03- beżowe, /3-złote, /89- perłowe, /7-brązowe, /6-fioletowe, /5-machoniowe, /4-miedziane. 

Czynności po zabiegu farbowania:

Do czynności po zabiegu farbowania należą: *mycie wł i skóry głowy szamponem neutralizującym * zastosowanie odrzywek lub płukanki neutralizującej (obie gwiazdki to: zobojętnienie resztek alkaliów co zapobiega oksydacji, stabilizuje efekt farbowania). * w przypadku stosowania kuracji pielęgnacyjnej myjemy zwykłym szamponem, a następnie stosujemy zabiegi regenerujące nazywane rytuałami, a na końcu neutralizuje się stabilizatorem kolor (preparaty te najczęściej zawierają w swoim składzie związki działające ściągająco wygładzające np. słabe kwasy) stosując takie preparaty pamiętamy, że użycie ich przed zabiegiem blokuje wnikanie substancji odżywczych do wnętrza włosów.

Bezwzględnie konieczna jest neutralizacja między dwoma zabiegami chemicznymi np. między koloryzacją właściwą, a korektą koloru przy użyciu środka półtrwale koloryzującego.

KOREKTA KOLORU:

Tonowanie koloru stosujemy w przypadku kiedy wł w wyniku koloryzacji mają zbyt intensywny kolor np. zle dobraną farbę. W takiej sytuacji chcąc zlikwidować niekorzystny odcień można go usunąć lub przygasić, zmatowić stosujemy płukanki, tonery lub inne środki półtrwale koloryzujące o odcieniu przewidywalnym, komplementarny. Nie wskazane jest tonowanie wł środkami trwale koloryzującymi bezpośrednio po zabiegu farbowania ze względu na niebezpieczeństwo zbędnego wysuszenia i uszkodzenia wł. *likwidując żółty lub złoty stosujemy odcienie fioletowe, perłowe, platynowe. *pomarańczowy – niebiesko popielaty *czerwienie – zielone matowe.

Zasada, że na kolory zimne nie należy kolorów ciepłych, a na ciepłe swobodnie na zimne chcąc zmienić koloryzację z zimnej na ciepłą należy najpierw ściągnąć kolor wyjściowy, a później farbować na kolor ciepły .

Pielęgnacja włosów po farbowaniu.
Po farbowaniu zabiegiem, który trzeba bezwzględnie wykonać jest neutralizacja- szampon neutralizujący, odżywka, płukanka neutralizująca.
Zadania tych preparatów to neutralizacja nadtlenku wodoru i alkaliów, zapobieganiu dalszemu utlenianiu, stabilizacja (utrwalenie) efektu farbowania, połysku włosów.
Wiele firm zaleca stosowanie kuracji pielęgnacyjnych po farbowaniu - zwykły szampon, a następnie tzw. rytuał (zwykły szampon, odżywianie, neutralizacja).
W skład preparatów neutralizujących wchodzą głównie słabe kwasy. Działają ściągająco i wygładzająco na łuskę włosa, dlatego w takim przypadku najpierw wykonujemy pielęgnację, a potem neutralizację, ponieważ substancje odżywcze muszą mieć możliwość wniknięcia do wnętrza włosa.
Należy pamiętać o wykonaniu neutralizacji pomiędzy dwoma zabiegami chemicznymi, np: koloryzacją właściwą, a korygowaniem koloru środkiem półtrwale koloryzującym.

Najczęściej popełniane błedy przy farbowaniu:

*zbyt jasny kolor-przyczyna to przyrzadzenie preparatu barwiacego z oksydantem o za wysokim stężeniu,np.: 30vol zamiast 20vol, nieuwzględnienie stopnia siwizny; korekcja-powtórne zafarbowanie środkiempółtrwale barwiacym; trwała koloryzacja. *zbyt ciemny kolor-użycie oksydantu o niskim stężeniu, nieuwzglednienie grubości i chłonności włosa, przedłużenie max.czasu działania farby; korekcja-wykonanie dekoloryzacji lub mycie rozjaśniajace, a nastepnie farbujemy włosy środkiem półtrwałym. *plamy-zbyt grubo,niedokładnie wydzielone pasma, nierównomierne nałożenie preparatu; korekcja-ponowne zafarbowanie. *zbyt słabe pokrycie siwych włosów-zastosowanie preparatu o zbyt małej sile krycia,np.: tonera zamiast trwałej farby, za krótki czas działania, za cienko nałożony preparat, preparat przyrzadzamy przed nałożeniem go na włosy; korekcja-ponowne farbowanie preparatem trwale barwiacym nałożonym gruba warstwa z ponownym wyznaczeniem czasu działania, który nie może przekraczać max czasu. *żółty kolor-powstaje na skutek nałożenia farby o intensywnym złotym spektrum albo włosy były wcześniej dekoloryzowane;korekcja-płukanka lub toner o fioletowym spektrum(w przypadku tonera należy zwrocić uwage na prawidłowa głębię koloru) *pomaraczowy kolor-nieuwzględnienie stopnia posiwienia przy farbowaniu na kolory o intensywnym pomaraczowym spektrum, gdy włosy były rozjaśniane, dekoloryzowane oraz o złotym odcieniu;korekcja-toner lub płukanka o niebieskim spektrum. *czerwony kolor-podobnie jak wyżej;korekta-zielona płukanka lub toner. *zbyt popielaty kolor-złe dobranie farby;korekcja-wykonujemy demakijaż lub toner o odcieniu złotym. * niezafarbowane koncówki-zbyt późne nałóżenie mieszanki na konce lub koncówki zniszczone, uszkodzone;korekcja-powtórne zafarbowanie lub przed koloryzacja stosujemy zabieg pielęgnacyjny zmniejszajacy porowatość. *różnice w kolorze na długości włosów-preparat nałożony na cała głowe;korekta-ponowne farbowanie środkiem półtrwale koloryzujacym.