Farbowanie włosów

FARBOWANIE WŁOSÓW I TRWAŁA
Dwa najpopularniejsze zabiegi fryzjerskie, farbowanie i trwała ondulacja, mają na celu
zmienienie koloru i struktury włosów. Ponieważ w obu zabiegach stosuje się silne preparaty
chemiczne, a ich efekty są trwałe, warto korzystać z usług salonów fryzjerskich, szczególnie
jeżeli nie masz w tej dziedzinie doświadczenia. Równocześnie jednak, zwłaszcza gdy chodzi
o koloryzację, na rynku dostępnych jest wiele preparatów do samodzielnego stosowania w
domu. Możesz zatem pokusić się o zmienienie koloru włosów sama, zwłaszcza jeżeli
zdecydujesz się na delikatnie działające preparaty. W przypadku trwałej ondulacji jednak
tylko fryzjer odpowiednio dobierze preparat i czas jego działania oraz rodzaj wałków i tylko
on poprawnie nawinie włosy, chroniąc końcówki przed zniszczeniem i połamaniem. To samo
dotyczy drastycznej zmiany koloru włosów. Niemniej jednak, warto być chociaż
„teoretycznym ekspertem" w tych dziedzinach, aby wiedzieć, czego można oczekiwać i jak
uchronić się przed zdarzającymi się, niestety, nieudanymi zabiegami w salonie fryzjerskim.

FARBOWANIE WŁOSÓW - OGÓLNE ZASADY FARBOWANIA WŁOSÓW:
Farbowanie włosów można z grubsza podzielić na dwie kategorie: dodawanie i odejmowanie.
Kiedy farbujemy włosy na ciemniejszy kolor, dodajemy, ponieważ kolor nałożony jest na
inny kolor, a włosy stają się ciemniejsze. Jest to najprostszy sposób farbowania i najłatwiej
wybrać odcień. Kiedy z kolei włosy są rozjaśniane, nawet odrobinę, mamy do czynienia z
odejmowaniem. Podczas rozjaśniania usuwane są naturalne pigmenty włosów. Ponieważ
każdy pigment ma różną trwałość, możemy zaobserwować rozmaite zmiany kolorów.
Chociaż zabrzmi to dziwnie, kolor włosa to mieszanka trzech kolorów podstawowych:
niebieskiego, żółtego i czerwonego. Kolory pochodne to mieszanki tych kolorów — żółty z
czerwonym daje pomarańczowy, niebieski z czerwonym fioletowy, a żółty z niebieskim -
zielony. Kolory podstawowe i pochodne można dobrać w „znoszące się" nawzajem pary, co
oznacza, że jeżeli jeden kolor dodamy do drugiego, otrzymamy kolor szary. Pary te to:
czerwony - zielony, pomarańczowy - niebieski, fioletowy - żółty. Czyli, jeżeli nasze włosy są
zbyt żółte, można „uszlachetnić" kolor fioletem.

Bardzo nietrwały jest pigment niebieski (ponieważ niebieski to najciemniejsza barwa
podstawowa) i dlatego, kiedy rozjaśniamy popielate czy czarne włosy, stają się one
pomarańczowe - niebieski został z nich usunięty. Tak więc, wybierając nowy kolor włosów,
należy brać pod uwagę tę specyfikę. Z tego powodu stosuje się barwniki przeciwdziałające,
aby pozbyć się niechcianej, ciepłej i jaskrawej barwy. Kiedy rozjaśnia się włosy czarne czy
brązowe, pomarańczowy (od ciemnego do jasnego) przełamuje się dodatkiem popielatego lub
niebieskiego barwnika. Zbyt złoty blond i bardzo jasny pomarańczowy, a także słomiany
żółty można „ochłodzić" kolorem perłowym lub fioletowym.

Przed przystąpieniem do farbowania włosów należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- czy włosy są normalne
- czy są zniszczone i suche
- czy są po trwałej ondulacji
- czy są odporne
- czy były poprzednio farbowane i czym
- czy były rozjaśniane lub odbarwiane
- czy były pielęgnowane w domu, czy u fryzjera. Następnie trzeba określić, czy wybrany
kolor może zostać uzyskany podczas jednego, czy dwóch zabiegów

(odbarwianie i farbowanie). Na dostępnych farbach do włosów znajdują się wskazówki, do
jakich kolorów włosów można zastosować dany odcień i czy nie trzeba włosów przedtem
odbarwiać. Jeżeli masz siwe włosy, do wybranego koloru należy dodać farbę o kolorze
identycznym z Twoim naturalnym kolorem włosów. Na przykład, jeżeli chcesz zafarbować
włosy na jasny kasztan, a masz włosy ciemny blond (w tym włosy siwe), to do podstawowej
farby (jasny kasztan) dodaj farbę ciemny blond. Warto wypróbować proporcje pomiędzy
obydwoma farbami, testując mieszankę na paśmie włosów. Trzeba także się zastanowić, jaki
kolor chcesz, jaki możesz osiągnąć, a w jakim będzie Ci naprawdę dobrze.

Trzeba także dobrze dobrać czas działania farby, aby kolor mógł się rozwinąć, ale żeby
przy tym nie zniszczyć włosów.
Najważniejszym elementem farbowania włosów jest określenie „koloru podstawowego"
włosa, czyli tego, który jest naturalny, ponieważ suma obecnego koloru i koloru nałożonego
da nam ostateczny efekt farbowania.
Odcień: Opisuje, czy kolor jest ciepły czy zimny. Kolory (refleksy) ciepłe to pomarańczowy,
żółty i czerwony, zaś zimne - zielony, niebieski i fioletowy.
Ton: Wskazuje poziom jasności koloru. Każdy kolor może być ciemniejszy lub jaśniejszy
poprzez dodanie do niego bieli lub czerni.
Nasycenie: Odnosi się do poziomu koncentracji pigmentu w kolorze.
Pigment: Za kolor włosów odpowiedzialny jest pigment zwany melaniną. We włosach
znajdują się dwa typy melaniny: eumelanina, gruboziarnista, barwi włosy na kolor czarny i
ciemnobrązowy. Z kolei drobnoziarnista feomelanina nadaje włosom kolor żółtawy, blond,
beżowy i rudy.

Brak pigmentu powoduje, że włosy są siwe lub białe.

Tony stosowane we fryzjerstwie:
1 - czarny
2 - bardzo ciemny brąz
3 - ciemny brąz
4 - brąz
5 - średni brąz
6 —jasny brąz
7 - ciemny blond
8 -jasny blond
9 - bardzo jasny blond
10 -jasny platynowy blond

A może na rudo?
Odcień skóry odgrywa kluczową rolę przy doborze odcienia czerwieni. Jeżeli Twoja skóra ma
odcień oliwkowy, wybierz chłodną czerwień, a jeżeli masz skórę jasną, zdecyduj się na
odcień bardziej pomarańczowy.

Uważaj z doborem czerwieni
Czerwone odcienie farb do włosów najszybciej płowieją. Najlepiej więc wybrać taki odcień,
w którym jest stosunkowo dużo brązu, ponieważ brąz jest trwalszy. Kolor włosów nie będzie
wówczas aż tak czerwony i ognisty, ale za to nie zmieni się w wypłowiały rudy po kilku
myciach. Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja i ochrona włosów farbowanych,
zwłaszcza na czerwony odcień.

Zanim pofarbujesz włosy
Zadbaj o dokładne nawilżenie i odżywienie końcówek włosów na tydzień przed zamierzonym
farbowaniem. Dzięki temu łuski włosów na końcach domkną się, i kolor nie wniknie zbyt
intensywnie, przez co włosy zafarbują się równo na całej długości.

Farbowanie włosów w domu
Jeżeli farbujesz włosy w domu, zawsze zachowuj opakowanie po preparacie. Dzięki temu
będziesz miała pod ręką składniki środka i numer telefonu firmowego, pod który będziesz
mogła zadzwonić, gdyby coś poszło nie po Twojej myśli. Poza tym, przy zakupie kolejnego
opakowania nie pomylisz odcienia i numeru farby.

Wielki błąd przy farbowaniu
Największym błędem popełnianym podczas domowej ko-loryzacji jest nakładanie trwałej
mieszanki barwiącej za każdym razem na całe włosy. Włosy stają się zniszczone i porowate, a
kolor na końcach jest ciemniejszy. Jeżeli nie masz możliwości farbowania odrostów, zdecyduj
się na szampon trwale koloryzujący.

JAK DZIAŁAJĄ PRODUKTY KOLORYZUJĄCE DO WŁOSÓW?
Dzisiejsze produkty koloryzujące pachną znacznie przyjemniej niż kiedyś. Osławiony zapach
amoniaku, który towarzyszył każdemu farbowaniu i trwałej, został przykryty aromatami
owocowymi i kwiatowymi. Również stosowanie farb i szamponów jest proste: mieszamy
produkt, nakładamy na suche lub mokre włosy, produkt rozprowadza się łatwo,
pozostawiamy go na czas działania, a na końcu spłukujemy, nakładamy odżywkę i suszymy
włosy. Niestety jednak, niektóre składniki farb są silnie działające i mogą niszczyć włosy, je-
żeli zastosujesz je niewłaściwie lub używasz ich zbyt często. To, jak amoniak i woda
utleniona wpływają na Twoje włosy, zależy od rodzaju preparatu, którego używasz. Obecnie
produkty koloryzujące dzielą się na trzy podstawowe grupy ze względu na trwałość i
agresywność działania:

Poziom pierwszy
Produkty zmywające się po kilku myciach. Występują w postaci pianek, lotionów i
szamponów. Są to produkty barwiące powierzchnię włosów. Nie wnikają do ich wnętrza i
zmywają się po kilku myciach włosów. Pigmenty zawarte w tych produktach nie wchodzą w
interakcję z naturalnymi pigmentami włosów. Produkty te w zasadzie nie pokrywają siwych
włosów i nie rozjaśniają włosów. Za to nadają włosom piękny połysk, podkreślają ich
naturalny kolor lub nadają szalony odcień. Można też bezpiecznie wypróbować nowy kolor
włosów, bez narażania się na przykre niespodzianki. Środki te nie zawierają amoniaku i
niewiele lub wcale wody utlenionej.

Poziom drugi
Produkty koloryzujące „ton w ton", zmywające się po kilkunastu i więcej myciach.
Najczęściej występują w formie szamponu. W procesie farbowania substancja aktywująca
(woda utleniona) rozchyla łuski włosa, a barwniki wnikają płytko do wnętrza włosów. Nadają
włosom piękny połysk i podkreślają naturalny kolor włosów lub lekko go zmieniają.
Preparaty te nie zawierają amoniaku, przez co nie wchodzą w reakcję z naturalnymi
pigmentami włosa. W efekcie koloru nie można rozjaśnić, a jedynie przyciemnić lub
zintensyfikować. Pokrywają do 50 procent siwych włosów i zmywają się, zanim powstaną
widoczne odrosty. Koloryzacja za pomocą tych produktów jest trwalsza, od kilkunastu do
dwudziestu kilku myć. Ale uwaga: na włosach suchych, porowatych, zniszczonych, po trwałej
lub silnie rozjaśnionych produkty pierwszego i drugiego poziomu mogą się „zadomowić" na

dobre. Pozostają na stałe szczególnie na zniszczonej części włosów (końcówki), powodując
ich przyciemnienie i nieatrakcyjny wygląd.

Poziom trzeci
Kolor trwały. Jeżeli pragniesz znacząco odmienić kolor włosów, potrzebujesz produktów z
tego poziomu. Może to być farba, rozjaśniacz lub odbarwiacz (dekolorant). Jeżeli z brunetki
chcesz się przeistoczyć w blondynkę, to potrzeba Ci nawet dwóch preparatów z tej grupy:
odbarwiacza i farby. Wówczas jest to proces dwustopniowy i lepiej udać się po pomoc do
profesjonalisty. W produktach tego poziomu stosuje się amoniak i wodę utlenioną o wyższym
stężeniu. Molekuły farby wnikają do wnętrza włosa przez otwarte łuski i tam pozostają.
Preparaty wchodzą w reakcję z naturalnymi pigmentami włosa, i dlatego, jeżeli chcesz
powrócić do naturalnego koloru, włosy muszą po prostu odrosnąć. Trzeba farbować odrosty
co 6-8 tygodni i „odświeżać" kolor na całych włosach. Bardzo ważna jest odpowiednia
pielęgnacja farbowanych włosów, dbanie o ich nawilżenie i ochrona koloru przed
płowieniem.

JAK DOBRAĆ NAJLEPSZY KOLOR I PRODUKT?
Dobór nowego koloru włosów (jeżeli już się na tę zmianę zdecydowałaś), nie polega tylko na
obejrzeniu zdjęć na opakowaniach i stwierdzeniu, że coś się Ci podoba. Wybór musi zależeć
od Twojego naturalnego koloru włosów, oczu i skóry. Na początek przyjrzyjmy się
podstawowym „prawom" koloru i koloryzacji. To, co widzimy jako kolor, jest w
rzeczywistości odbiciem światła od pigmentów włosa. Przypomina to klasyczny pryzmat,
który znamy z lekcji fizyki: rozszczepiał on wiązkę białego światła na kolory, które widzimy
jako tęczę. To samo dzieje się z kolorem włosów, z tym wyjątkiem, że farbując odejmujemy
lub dodajemy niektóre z kolorów widma, dzięki czemu uzyskujemy nowe odcienie i kolory.
Odcień włosów to kombinacja odbić światła od pigmentów. Dlatego kolor włosów - zarówno
naturalnych, jak farbowanych - wygląda inaczej w świetle dziennym, słonecznym, sztucznym
itp. Ton to z kolei stopień jasności koloru, jaki odbiera nasze oko. Tony włosów oznaczone są
od 1 do 10, przy czym jedynka to kolor czarny, zaś 10 - najjaśniejszy. Czarny odbija bowiem
bardzo niewiele światła, natomiast jasny blond - najwięcej. Kolorysta zatem określi, że
najjaśniejszy blond, dziesiątka, jest o dwa tony jaśniejszy od ósemki.

Kiedy rozjaśniamy włosy, stają się one cieplejsze w odcieniu, ponieważ pigment zimny,
niebieski, jest najmniej trwały. Z tego samego powodu odcienie popielate farb stosunkowo
szybko się zmywają. Przy ciepłym kolorycie cery (kość słoniowa, brzoskwiniowa, złocista,
beżowa, kremowa, śniada) i niebieskich, niebie-skozielonych, orzechowych, zielonych,
bursztynowych lub kawowych oczach, najlepsze będą tony złociste z czerwonymi refleksami,
złote brązy, miodowy brąz, kasztan, miedź i ma hoń. Chłodne tony to z kolei czerwień i
błękit. Jeżeli Twoja skóra jest różowa, różowo-beżowa lub oliwkowa, o oczy jasnoniebieskie,
szaroniebieskie, ciemnobłękitne, zielone, piwne lub czarne, zdecyduj się na odcienie śliwki i
burgunda, popielaty, platynowy blond, chłodne brązy, czerń, granat, grafit, sól z pieprzem i
biel.

Eksperci twierdzą także, że jeżeli nie możesz się zdecydować, powróć do koloru, jakie miały
Twoje włosy w dzieciństwie.

Z kolei dobór rodzaju produktu barwiącego zależy od efektu, jaki pragniesz uzyskać i od tego,
jak długo ma trwać efekt koloryzacji. Wiele kobiet decyduje się na początku na preparat typu
„ton w ton", aby z biegiem czasu i w miarę siwienia przerzucić się na farbę. Mając spory
procent siwych włosów powinnaś się zdecydować na produkty z trzeciego poziomu,

ponieważ tylko one w pełni pokrywają siwiznę.

Bardzo ważne jest wykonanie testu na pasemku włosów, zanim nałożysz preparat
koloryzujący na całe włosy. Wymieszaj po jednej łyżce farby i substancji aktywującej w
szklanej miseczce i nałóż mieszankę na pasemko włosów - od korzeni po końcówki, aby
przekonać się, jaki efekt osiągniesz. Wybierz pasmo włosów w takim miejscu, w którym w
razie czego pasemko nie będzie zbyt widoczne. Aby uchronić resztę włosów przez
zafarbowaniem, owiń pasmo z farbą kawałkiem aluminiowej folii zabezpieczonej spinką. Po
czasie określonym w ulotce zmyj farbę, wysusz pasemko i przyjrzyj się mu dokładnie,
najlepiej w różnym oświetleniu.

DLACZEGO WŁOSY SIWIEJĄ?
Cebulka włosowa przestaje produkować barwnik, melaninę. Tempo siwienia zależy od
dziedziczności. Należy pamiętać, że o włosy siwe trzeba dbać tak samo, jak o normalne.

CO ZROBIĆ Z SIWYMI WŁOSAMI?
Niestety, niektóre siwe włosy - szczególnie grube, przedwcześnie siwe oraz rosnące na
skroniach i obrzeżach włosów - są dość oporne dla farb i szybciej zmywa się z nich kolor niż
z innych siwych włosów. Wypróbuj poniższe techniki:
? Nakładaj kolor najpierw na posiwiałe obszary, dzięki czemu oporne włosy będą mogły
lepiej wchłonąć farbę.
? Pozostaw farbę na włosach odrobinę dłużej (wykonaj przedtem test na pasemku).
? Skorzystaj z produktów z wyższego (trzeciego) poziomu.
Naukowcy opracowują także lepsze metody walki z siwizną. Ostatnio powstały tzw.
odsiwiacze, które przywracają włosom ich naturalny kolor. Liposomy, substancje nośne
stosowane w kosmetyce, mogą być użyte do transportowania syntetycznej melaniny, czyli
odpowiednika naturalnego pigmentu włosów. Liposom przenosi w głąb włosa melaninę, która
stopniowo ulatnia się, a we włosach powstają pigmenty identyczne z naturalnymi, dzięki
czemu odzyskują one swoją barwę.

JAKI KOLOR DLA PANÓW?
Ci mężczyźni, którzy pragną ukryć siwiznę, mogą stosować progresywne farby do włosów,
które, w miarę systematycznego używania, nabudowują się we włosach i nadają im naturalną
barwę. Z farbami tymi jednak wiąże się pewne niebezpieczeństwo, ponieważ zawierają one
acetat ołowiu, a jak wiadomo - ołów jest związkiem trującym. Dlatego bardzo uważnie trzeba
czytać etykiety.
Innym sposobem, popularnym głównie wśród młodszych osób, jest barwienie samych
końcówek bardzo krótkich włosów na kontrastowy, najczęściej jasny kolor.
W dzisiejszych czasach coraz więcej mężczyzn walczy z siwizną, aby mieć silniejszą pozycję
np. na rynku pracy, na którym preferuje się młodość.

JAK ZADBAĆ O FARBOWANE WŁOSY?
Farbowane włosy mają specyficzne potrzeby i trzeba o nie dbać, aby kolor pozostał piękny, a
włosy niezniszczone.
- Używaj szamponów do włosów farbowanych.
- Na słońcu noś nakrycie głowy i specjalne odżywki z filtrem UV.
- Zanim wejdziesz do basenu z chlorowana wodą, zwilżaj włosy wodą mineralną (woda
źródlana pomoże rozpuścić chlor i nie dopuści, aby osadzał się na włosach).
- Nie wycieraj włosów ręcznikiem, tylko je delikatnie osuszaj.
- Nie susz włosów suszarką do końca - lepiej pozostaw je odrobinę wilgotne.

KIEDY POSZUKAĆ POMOCY SPECJALISTY?
Technologia ulepszyła domowe metody farbowania włosów do tego stopnia, że w zasadzie
większość zabiegów można wykonywać samemu. W niektórych sytuacjach jednak lepiej
zdecydować się na wizytę u fryzjera.
- Jeżeli chcesz rozjaśnić włosy o więcej niż trzy tony.
- Sama pofarbowałaś włosy z katastrofalnym skutkiem.
- Twoje włosy są zniszczone lub po trwałej.
- Nigdy przedtem nie farbowałaś włosów i pragniesz większych zmian.
O dobrego fryzjera najlepiej zapytać osoby, których włosy wprawiają Cię w zachwyt.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z FARBOWANIEM
Jak pozbyć się plam farby na skórze?
Przede wszystkim najlepiej wycierać plamy z farby „na gorąco", zanim zaczną wnikać w
skórę i zasychać. Przed przystąpieniem do farbowania przygotuj sobie waciki i np. odrobinę
roztworu szamponu w miseczce, aby mieć ten zestaw stale pod ręką. Szczególną uwagę zwróć
na obszar za uszami i na karku. Plamy można zmyć wacikiem albo gąbka nasączoną np.
tonikiem lub mleczkiem do twarzy, wodą z mydłem czy kroplą szamponu. Przed nałożeniem
farby można posmarować skórę narażoną na poplamienie tłustym kremem, który ułatwi
zmywanie.

Farbowanie w czasie ciąży
Niektórzy lekarze odradzają pacjentkom w ciąży stosowanie wszelkich zabiegów
chemicznych. Nie ma jednak dowodów, które wskazywałyby na szkodliwy wpływ
farbowania na zdrowie. Jeżeli nie jesteś przekonana, porozmawiaj ze swoim lekarzem i
swoim fryzjerem. Niektórzy profesjonaliści (z obu branż) twierdzą, że najważniejsze jest,
abyś Ty czuła się jak najlepiej.

Tak na marginesie: ciąża wpływa na kondycję Twoich włosów jeszcze przynajmniej przez
rok po urodzeniu dziecka. W tym czasie np. może w ogóle nie udawać się trwała ondulacja.
Ciąża wpływa na kondycję włosów bardzo różnie. Niektóre kobiety narzekają, że straciły
nawet do 25 procent włosów, natomiast inne po prostu „rozkwitają".

Koloryzowanie włosów po raz pierwszy
Rozpocznij nakładanie farby od miejsc, w których włosy są najciemniejsze (tył głowy, kark).
Na końcu zajmij się czubkiem głowy, na którym włosy są najdelikatniejsze i najłatwiej się
zafarbują.

Kiedy na końcach kolor jest wyblakły
Nakładaj tę farbę, co zwykle, poza miejscami, w których końcówki włosów są zbyt porowate,
aby kolor mógł się na nich utrzymać dłużej. Na końcówki nałóż farbę o ton ciemniejszą z
dodatkiem złotego odcienia - świetliste refleksy do-dadzą włosom naturalnego wyglądu.

Chlorowana woda wypłukuje kolor
Jeżeli woda w regionie, w którym mieszkasz, jest silnie chlorowana, zastanów się nad
założeniem filtra do prysznica. Chlorowana woda nie tylko wypłukuje kolor z włosów, ale
także znacznie utrudnia ich ponowne zafarbowanie.

Kiedy końcówek nie da się zafarbować
Zazwyczaj farba schodzi z końcówek, ponieważ są one zbyt porowate, aby utrzymać barwnik.

Trzeba je „uzupełnić" przed farbowaniem. Nałóż na końcówki samą farbę (bez rozjaśniacza) i
wysusz włosy, a później nałóż farbę jak zwykle.

Powrót do naturalnego koloru
Aby uniknąć szpecących odrostów, poproś fryzjera, aby pomógł Ci w powrocie do
naturalnego koloru włosów. Wystarczy umiejętnie wykonać pasemka „łączące" oba kolory w
naturalną całość. Po kilku wizytach będziesz mogła przestać farbować włosy, a odrosty nie
będą widoczne.

W lecie kolor nie utrzymuje się na włosach
Kolor blaknie z powodu słońca, wiatru i wysokiej temperatury. Aby temu zapobiec, zadbaj o
lepsze odżywienie i ochronę włosów przed słońcem. Stosuj odżywki regularnie, a włosy staną
się mniej porowate i będą lepiej „trzymały" kolor.
Kiedy blond włosy stają się zielonkawe z powodu wody w basenie

Te usterkę można poprawić, stosując złociste lub czerwonawe akcenty. Stosuj także szampon
oczyszczający raz-dwa razy na tydzień (pamiętaj o dobrym odżywieniu włosów, ponieważ
szampon oczyszczający niszczy włosy). Możesz także poprawić odcień stosując koloryzujący
szampon do włosów.

Zielonkawy nalot na włosach
To najczęściej wynik zastosowania niebieskiego barwnika (w płukance, jako dodatek do farby
itp.) na włosy złociste i blond. Należy zamienić niebieski na fioletowy, aby otrzymać
rzeczywiście popielaty, a nie zielony odcień.

Rozjaśnianie przed farbowaniem na rudo
Nie należy rozjaśniać włosów na blond, a tylko do momentu, kiedy stają się pomarańczowe.

Kiedy miedziany blond stanie się pomarańczowy z biegiem czasu
Aby temu zapobiec, warto do farby właściwej dodać złocistą czerwień, aby otrzymać
dodatkowe refleksy.

Różowe smugi na siwych włosach farbowanych na rudo
Aby zapobiec temu zjawisku, trzeba podczas farbowania do rudego odcienia dodać farby
brązowej.

Kiedy obecny kolor jest ciemniejszy od nowego wybranego odcienia
Trzeba zastosować odbarwiacz, aby usunąć dotychczasowy kolor i rozjaśnić włosy na kolor
odpowiadający poziomowi jasności wybranego odcienia. Jeżeli nałożysz farbę blond
bezpośrednio na włosy ciemne lub rude, czeka Cię przykra niespodzianka - albo koloru w
ogóle nie będzie widać, a Ty zniszczysz sobie niepotrzebnie włosy, albo kolor na Twojej
głowie stanie się nieokreślony i nieatrakcyjny. Do tego niezafarbowane wcześniej partie
włosów (odrosty) staną się jasne.

Włosy pomarańczowe po użyciu odbarwiacza
Pomarańczowy odcień można zneutralizować za pomocą barwnika niebieskiego lub
fioletowego.
Bardzo jasne lub rozjaśniane włosy
Takim włosom często brakuje złocistego barwnika, a to dzięki niemu włosy mają świetliste
refleksy. Czasami potrzeba więc dodać cieplejszy akcent (sama farba, bez substancji

utleniąjącej), aby włosy nie wydawały się zbyt niebieskie, fioletowe lub zielonkawe.

Włosy siwiejące
Widać je znacznie mniej, jeżeli podstawowy kolor Twoich włosów jest jasny.
Jasne włosy „przebijają" spod farby
Dzieje się tak wtedy, gdy odcień farby nie jest dość mocny. Nowy kolor musi być na tym
samym poziomie lub ciemniejszy, jeśli chodzi o ton.