Bołociuch Milena
Technik farmaceutyczny sem. II
Kremy i środki promieniochronne
Kremy
Kremy kosmetyczne (Cremores) są to preparaty przeznaczone do pielęgnacji skóry. Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowego stanu skóry, jej uelastycznienie i wygładzenie .Efekt ten jest osiągany przez natłuszczenie skóry,
nawodnienie i odżywienie. Kremy tworzą układy fizykochemiczne występujące w maściach . Prawie wszystkie kremy zawierają wodę albo jako rozpuszczalnik, albo jako wewnętrzna lub zewnętrzna fazę emulsji. W zależności od typu kremu stosowane są podłoża maściowe, zarówno węglowodorowe, tłuszczowe, absorpcyjne, jak i zmywalne woda oraz beztłuszczowe hydrożelowe . Najczęściej stosowane substancje w kremach to:
emulgatory (np. mydła, woski, alkohole
tłuszczowe, alkohole sterolowe, lecytyna)
środki konserwujące (np. tetraboran sodu, estry
kwasu p-hydroksybenzoesowego)
substancje zapachowe
substancje biologicznie czynne (np. witaminy,
aminokwasy, hormony, enzymy, przyswajalne
kompleksy białkowe, wyciągi roślinne
Kremy kosmetyczne są to emulsje na tyle gęste, że zachowują przez pewien czas kształt powierzchni. Należ podkreślić, że konsystencja emulsji nie musi być związana z zawartością substancji tłuszczowych i typem emulsji.
Pod względem typów zastosowań kremy kosmetyczne (kosmetyki emulsyjne) dzielimy na:
czyszczące
ochronne
nawilżające
inne
Kremy można podzielić również na „dzienne” i „nocne”. Kremy dzienne szybciej się wchłaniają. Kremy nocne zawierają częściej składniki odżywcze i czynne.
Preparaty oczyszczające. Ich zadaniem jest usunięcie makijażu lub brudu z powierzchni twarzy i szyi. Wyróżniamy tu preparaty bezwodne, emulsje typu W/O (zawierające ponad 60% fazy tłuszczowej) lub O/W (o zawartości substancji tł. ok. kilkunastu procent). Preparaty bezwodne, będące mieszaniną składników woskowo-olejowych, stosowane są do usuwania brudu o wł. hydrofobowych oraz do masażu ciała jako substancje poślizgowe.
Kremy oczyszczające typu W/O. rozpuszczają hydrofobowy brud i w ten sposób ułatwiają jego usunięcie z powierzchni skóry. Do tego celu stosowane są często cold-kremy, emulsje, w których rolę emulgatora pełnią mydła uzyskane w wyniku zmydlenia boraksem wolnych kwasów znajdujących się w wosku pszczelim. Obecnie wprowadza się emulgatory kosmetyczne.
Kremy oczyszczające i emulsje typu O/W. tu rolę emulgatora pełnią mydła sodowe, rzadziej inny związek stabilizujący ten typ emulsji. Preparaty te powinny łatwo się rozprowadzać na powierzchni skóry, a po usunięciu brudu pozostawić ją zmiękczoną i lekko natłuszczoną, bez uczucia lepkości. Do tego typu kremów wprowadza się rozmaite ciała tłuszczowe szczególnie korzystnie wpływające na skórę np. olej żółwiowy, tłuszcz norek, olej awokado, lanolinę i jej pochodne oraz wiele innych składników.
|
Cold-kremy stanowią również doskonałą bazę dla wielu preparatów odżywczych. Mogą być stosowane jako odżywcze kremy nocne, szczególnie po uzupełnieniu składu o rozpuszczalne w tłuszczach substancje odżywcze i czynne, jak np. wit. A, E, F, olejek z kiełków zbożowych czy mleczko pszczele oraz wyżej wymienione olejowe wyciągi roślinne i zwierzęce. |
Podział kremów
(ze wzglądu na przeznaczenie)
1. kremy tłuste, przeznaczone na noc
2. kremy dzienne (zwane są te matowymi, ponieważ faza zewnętrzna w tych układach jest woda i po rozsmarowaniu na skórze nie dają tłustego połysku)
Kremy tłuste, przeznaczone na noc
- faza zewnętrzna jest tłuszcz, który nadaje skórze połysk
-wykazują powinowactwo do tłuszczu naturalnego
-przenikają do głębszych warstw skóry
- kremy te spełniają funkcje natłuszczająca
-powodują wygładzenie i uelastycznienie skóry
-pokrywają skórę cienka warstwa ochronna, zmniejszając parowanie wody
-wpływają korzystnie na zachowanie równowagi wodnej w naskórku
Kremy dzienne - nawilżające
-zawierają duże ilości wody (do 80%)
-naniesione na skórę przywracają wilgotność i pomagają utrzymywać wodę w naskórku
-stosowania nawilżania wyłącznie woda nie przywraca prawidłowego stanu, który uzyskuje sie dopiero w z chwila regeneracji układu regulującego gospodarkę wodna przez sama skórę
-kremy te zawierają związki lipidowe w układzie emulsyjnym oraz hydrofilowe, które wpływają korzystnie na stan nawodnienia skóry
-stosowane są cerze szorstkiej i wysuszonej w celu nawilżenia i zmniejszania parowania wody
- przywracają elastyczność i przeciwdziałają wiotczeniu skóry
Kremy dzienne - suche
- zwane są też kremami zanikającymi (Vanishing creams)
-są to emulsje beztłuszczowe, w których funkcje emulgatora spełnia mydło, otrzymane w wyniku reakcji kwasu stearynowego z wodorotlenkiem potasu, sodu, amonu lub trietanoloamina
- nadmiar kwasu stearynowego wzmacnia strukturę wewnętrzna i usztywnia konsystencje
-otrzymany krem jest biały, o charakterystycznym perłowym połysku
-rozsmarowany na skórze wywołuje uczucie chłodzenia na skutek wyparowania wody
-stosowane są na dzień do pielęgnowania cery tłustej,
ponieważ nadaje jej matowy odcień
Kremy dzienne - beztłuszczowe
- obejmują hydrożele pochodzenia naturalnego i syntetycznego
- spełniają funkcje zmiękczająca i udelikatniająca naskórek
- kremy te maja silne właściwości higroskopijne
- odciągają wodę z głębszych warstw skóry na powierzchnie powodując uczucie zmiękczenia i gładkości
-kremy te znalazły zastosowanie w sytuacjach, gdy skóra nie znosi kontaktu ze składnikami liofilowymi
Środki promieniochronne
Do powierzchni Ziemi dociera promieniowanie nadfioletowe (UV) i podczerwone (IR), promieniowanie gamma i kosmiczne jest zatrzymywane w górnej warstwie atmosfery.
Przed szkodliwym promieniowaniem chroni nas warstwa ozonowa (20-40 km nad Ziemią)
UV-A -promieniowanie nadfioletowe, długofalowe, pobudzające do wytwarzania melaniny (opalanie się) i penetrujące głębsze warstwy skóry; stosowane w gabinetach kosmetycznych (solaria) nie wywołuje podrażnień skóry (w normalnych dawkach
UV-B –promieniowanie nadfioletowe, środkowe (parzące), penetruje powierzchniowe warstwy skóry, również pobudza produkcję melaniny ale powoduje oparzenia powoduje nadmierne rogowacenie naskórka i stany zapalne skóry
UV-C) -promieniowanie nadfioletowe, krótkofalowe (niszczące) nie powoduje opalania, uszkadza natomiast komórki skóry (zarumienienie), wykazuje silne działanie destrukcyjne na tkanki (białka,kwasy nukleinowe –DNA, RNA)
Podział filtry słoneczne ze względu na mechanizm działania
Filtry fizyczne (filtry mineralne) –odbijające lub rozpraszające promieniowanie
Filtry chemiczne –pochłaniające promieniowaniei usuwające wolne rodniki oraz wykazujące działanie przeciwutleniające
Antyutleniacze i związki naturalne –związki hamujące fotochemiczne reakcje rodnikowe
Filtry fizyczne
Najczęściej są to tlenki metali: TiO2, ZnO, Fe2O3, Fe2O4. Odbijają i rozpraszają światło UV-A i UV-B, wykazują dużą stabilność świetlną, nie działają drażniąco ani alergizująco. Są stosowane w kosmetykach barwnych. Wnikają w wierzchnie warstwy naskórka i pochłaniają energię światła słonecznego. Są pochodnymi: benzofenonukwasu salicylowegokwasu p-aminobenzoesowego (PABA)kwasu 4-metoksycynamonowegozwiązków terpenowychzwiązki o innej budowie
Filtry chemiczne
W aneksie VII do europejskich wytycznych kosmetycznych jest wpisanych 26 filtrów chemicznych
Filtry o wąskim spektrum (ochrona przeciwsłoneczna UV-B)
Pochodne kwasu p-aminobenzoesowego– jest dobrze tolerowany, substantywny (dobrze aktywuje się na powierzchni skóry) może ulegać rozkładowi i powodować alergię. Rzadko stosowany w Europie. Pochłania promieniowanie w wąskim zakresie ale najbardziej szkodliwe.
Filtry o szerokim spektrum
Benzofenony do stosowania w kosmetykach są dopuszczone 3 benzofenony, posiadają dwa maksima absorpcji przy 300 i 350 nmBenzofenon-3 jest rozpuszczalny w tłuszczach
Filtry o średnio szerokim spektrum (ochrona przeciwsłoneczna UV-A)
Pochodne dibenzoilometanu
Filtry pochodzenia naturalnego
Flawonoidy wyciąg z rumianku 250-340 nm(wychwytywanie wolnych rodników)
Pochodne antracenowewyciąg z aloesu 300 nmwyciąg z szakłaka 270 nm
Naftochinonyjuglon (orzech)lawson (henna)(służą głównie jako barwniki).Oleje z oliwek, kokosowy, sezamowy, wazelina
Związki wychwytujące wolne rodniki
witamina E
tokoferole
-karoten
flawonoidy (kwercetyna)
dysmutaza nadtlenkowa
N-acetylocysteina
ubichinon
wyciągi roślinneMiłorząb dwuklapkowy (Ginko biloba)Rozmaryn lekarski(Rosmarinus officinalis)Jeżówka(Echinacea Moenich)
Preparaty samoopalające
Podstawowym składnikiem preparatów samoopalających jest dihydroksyaceton (DHA)>Nie wywołuje on alergii ani nie jest toksyczny .Wiąże się z grupami aminowymi: aminokwasów, peptydów i białek w naskórku. Do pogłębienia koloru dodaje się jugolon lub lawson. Przyspieszacze opalania tyrozynakaretonoidy (doustnie).