MAKIJAŻ - Część III

1. Korekcyjny makijaż oczu

Masz opadające powieki? A może twoje oczy są bardzo małe i nie wiesz jak je pomalować? Przedstawiamy makijaż korekcyjny przeznaczony dla różnych kształtów oczu.

Siadamy przed lustrem i sprawdzamy na początku czy oczy są zbyt blisko lub zbyt szeroko rozstawione sprawdzając ich długość. Jeśli odległość między naszymi oczami jest większa niż długość oka, wówczas mamy do czynienia z oczami szeroko rozstawionymi. Jeżeli natomiast mniejsza - z oczami blisko osadzonymi. W przypadku, gdy odległość ta jest mniej więcej taka sam jak długość oka ich rozstaw jest normalny i nie ma potrzeby korygowania tego odpowiednim makijażem.

Jeżeli widzimy, że nasze zewnętrzne kąciki są niżej niż wewnętrzne to mamy do czynienia z okiem o opadających zewnętrznych kącikach.

Następnie określamy kształt oka i powiek. Oko może być wąskie, podłużne, duże albo okrągłe. Sprawdzamy jak wygląda powieka przy otwartych oczach - czy jest bardzo widoczna czy prawie w ogóle jej nie widać.

Wyróżniamy dwa rodzaje oczu głęboko osadzonych - oko głęboko osadzone z niewidoczną powieką ruchomą ( przy otwartym oku praktycznie jej nie widać) lub głęboko osadzone z widoczną powieką (wówczas załamanie powieki jest głębokie i wyraźne, oko jest zapadnięte a łuk brwiowy wystający). Zdarzają się też oczy wypukłe, wysunięte z oczodołu lub oczy płaskie, gdy gałka oka nie wystaje z oczodołu i jest w tej samej odległości od twarzy co łuk brwiowy i kość oczodołu.

Oczy małe

By je optycznie powiększyć nakładamy jasny cień pod brwiami i na ruchomą część powieki, zaś w załamanie powieki lub tuż nad nim ciemny cień, który rozcieramy i wyciągamy do góry. W ten sposób nasze oczy ''otworzą się''. Unikamy obrysowywania oczu ciemnymi kreskami, gdyż taka ramka zmniejsza je. Jeśli nie chcemy zrezygnować z kresek narysujmy je miękko niezbyt ciemnym kolorem i rozetrzyjmy. Wewnętrzną stronę dolnej powieki rozjaśniamy jasną kredką (białą lub kremową). Rzęsy podkręcamy zalotką i starannie tuszujemy. Najlepszym wyborem są cienie perłowych, satynowych, połyskujących i niezbyt ciemnych w myśl zasady: to co jasne i błyszczące powiększa oraz uwypukla.

Oczy okrągłe

Musimy zmienić ich okrągły kształt. W tym celu rysujemy cienką kreskę przy górnych rzęsach która zaczyna się mniej więcej na 2/3 długości oka. Kreska tuż za tęczówką powinna stopniowo stawać się grubsza. Koniec lekko unosimy. Kreska powinna się kończyć za zewnętrznym kącikiem. Jasny cień aplikujemy na cała powiekę ruchomą zaś ciemnym cieniem wykonujemy smugę koloru, która zacznie się w załamaniu i będzie kierować się na zewnątrz. Ciemnym cieniem podkreślamy też dolną powiekę ale tylko przy zewnętrznym kąciku. Tuszujemy rzęsy robiąc to szczególnie mocno w zewnętrznym kąciku.

Oczy wypukłe / duże

Ten kształt oka wymaga innej techniki niż wcześniej przedstawione. Musimy spowodować, że się ''schowają'' oraz staną się nieco mniejsze. Obrysowujemy linię górnych i dolnych rzęs ciemną kredką. Na ruchomą powiekę nakładamy ciemny (najlepiej matowy) cień i rozcieramy minimalnie do góry. Pod brwi aplikujemy jasny cień.

Ponieważ ciemne i matowe kolory zmniejszają/chowają warto je zastosować przy makijażu takich oczu.

Oczy z opadającą powieką lub/i opadającymi zewnętrznymi kącikami

Takie oczy często wyglądają na zmęczone i smutne. Gdy mamy do czynienia z opadającymi kącikami lub powiekami należy postępować w ten sposób: kreska przy górnych rzęsach powinna się unosić na końcu by podnieść kąciki. Smugą ciemniejszego cienia powinniśmy podkreślić załamanie powieki i zewnętrzny kącik cieniując i wyciągając cień do góry i na zewnątrz. Przy opadających powiekach unikajmy błyszczących i jasnych cieni pod brwiami gdyż taki sposób nałożenia cieni dodatkowo przytłoczy nasze spojrzenie.

Oczy wąskie

Wąskie oczy są przeciwieństwem oczu okrągłych. Unikamy dodatkowego ich wydłużenia. Najlepiej sprawdza się następująca technika: na kącik wewnętrzny i zewnętrzny (nie wychodzimy poza długość oka) nakładamy aż do załamania ciemniejszy cień i delikatnie rozcieramy do góry. Jasny kolor nakładamy na środek powieki ruchomej, by ją zaokrąglić i uwypuklić.

Oczy szeroko rozstawione

Takie oczy musimy do siebie zbliżyć. W tym celu koncentrujemy się na wewnętrznych kącikach oka: nakładamy ciemny kolor, który stopniowo jaśnieje w kierunku kącików zewnętrznych. Nie wyciągamy kreski ani ciemnego koloru poza oko. Śmiało obrysowujemy ciemną kredką wewnętrzne kąciki i unikamy ich rozjaśniania.

Oczy blisko rozstawione

By wydawały się szerzej rozstawione nakładamy jasny cień, który rozświetli wewnętrzne kąciki. Ciemny cień oraz kreskę przy górnych rzęsach kierujemy na zewnątrz wyciągając je poza długość oka. Rzęsy tuszujemy mocniej przy zewnętrznych kącikach.

2. Lekcja makijażu: podkład, korektor, puder

Makijaż to sztuka która pomaga nam wyeksponować nasze piękno, tuszuje niedoskonałości, podkreśla atuty.

Może być delikatny i codzienny, elegancki, seksowny czy wyrazisty. Makijaż ma wiele różnych oblicz, które sprawiają, że wyglądamy lepiej. Ale tylko pod warunkiem że jest wykonany dobrze. Zdradzę Wam kilka sztuczek, udzielę rad by nie zepsuć a poprawić swoją urodę.

Tak jak w malowaniu obrazu tak i w makijażu ważne jest przygotowanie tła , ''zagruntowanie'' go w taki sposób, by wszelkie elementy jak najlepiej wyeksponować. Tło, czyli nasza twarz, powinna być gładka i bez skazy. Ponieważ rzadko można spotykać idealne cery, musimy za pomocą kilku trików sprawić, by twarz stała się właśnie taka.

Pierwszym krokiem w makijażu jest przygotowanie naszej skóry czyli korektor, podkład i puder.

1. Podkład

Podkład ma wiele postaci: krem tonujący, fluid, mus czyli pianka, sztyft, kompakt. Dzięki niemu skóra staje się gładsza, ma równy koloryt a drobne niedoskonałości znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jego rodzaj dobieramy do potrzeb naszej skóry (wygładzający, matujący, kryjący itp) .

Ważnym krokiem jest dopasowanie odpowiedniego odcienia- nigdy nie wybieramy ciemniejszego koloru niż nasza skóra. Może być minimalnie jaśniejszy, ale najlepiej jeśli jest w tonacji naszej cery- powinien wtopić się w nią kolorystycznie. To ważne by podkład był niewidoczny. Widoczne mają być jego efekty czyli doskonała skóra, a nie kosmetyk. Kolor najlepiej sprawdzić na linii żuchwy lub na policzku.

Gdy już mamy dobrze dobrany odcień zaczynamy zabawę :)

Podkład można aplikować na kilka sposobów: palcami, gąbeczką czy za pomocą specjalnego pędzla do podkładu. Nakładamy cienką warstwę na skórę, rozprowadzając go zawsze z włosem. Pamiętajmy, że zadaniem podkładu nie jest ukrycie niespodzianek (od tego jest korektor) a wyrównanie koloryt naszej cery, dlatego nie może być położony grubą warstwą. Nie zapominajmy o dokładnym roztarciu, zwłaszcza przy linii włosów czy na linii żuchwy by nie uzyskać efektu maski (często popełniamy ten błąd i podkład kończy się równo z żuchwą odcinając się wyraźnie od naszej szyi).

By jego trwałość była dłuższa możemy przed nałożeniem zaaplikować specjalną bazę pod makijaż.

2. Korektor

Korektor to kosmetyk do zadań specjalnych. Tuszuje on wszelkie niedoskonałości na naszej twarzy: sińce pod oczami, wypryski, plamki, pajączki, drobne blizny itd. Nie wyręczamy go podkładem (chyba że mamy naprawdę mało do ukrycia). Lepiej zastosować korektor i lżejszy podkład aplikowany cienką warstwą, niż pokryć całą twarz tylko samym podkładem ale za to grubą warstwą która przykryje wszystko ale będzie jednocześnie bardzo widoczna i nieestetyczna.

Korektory występują w różnych postaciach: w sztyfcie, w kredce, w kompakcie, w pędzelku, we fluidzie.

W zależności od przeznaczenia stosujemy je w różnych kolorach:

cielisty, odcień uniwersalny	różowy, rozświetla zmęczoną i szarą skórę	zielony, tuszowanie czerwonych krostek, popękanych naczynek	żółty, maskowanie sińców pod oczami

Korektor nakładamy punktowo na wybrane partie naszej twarzy opuszkiem palca lub pędzelkiem przeznaczonym do tego celu i wklepujemy go w skórę by ładnie się wtopił. Można aplikować korektor przed położeniem podkładu (będzie wtedy mniej widoczny) albo po podkładzie (nie zetrzemy wtedy korektora). Tu zostawiam Wam pełną dowolność.

3. Puder

Do wykończenia i utrwalenia makijażu polecam puder sypki, zaś do poprawek w ciągu dnia puder prasowany. Puder sypki może być o ton jaśniejszy od koloru naszego podkładu ale nigdy ciemniejszy, gdyż zamiast efektu aksamitnej i gładkiej skóry uzyskamy efekt plam.

Transparentny puder sypki nie ma właściwości kryjących, nie zatuszuje niedoskonałości, ale za to pięknie wykończy i utrwali nasz makijaż. Nakładamy go puszkiem lub dużym pędzlem, zawsze z włosem by nie wyeksponować meszku na skórze.

To tyle na dzisiaj. Następna lekcja to modelowanie twarzy. Nie przegapcie jej!

Efekty końcowe:

3. Wybieramy podkład

Przed nami kolejna lekcja makijażu. Dowiedz się jak wybrać podkład, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb twojej skóry.

Zanim zdecydujemy się na kupno nowego podkładu powinnyśmy dokładnie określić stan skóry:

-rodzaj cery
-ilość i głębokość zmarszczek
-ewentualne przebarwienia, krosty czy rozszerzone pory

Są to niezwykle ważne elementy, które powinny decydować o konsystencji podkładu. Natomiast wybierając kolor zawsze sprawdzajmy go na granicy żuchwy i szyi, ewentualnie na szyi i koniecznie w dziennym świetle (nigdy nie sprawdzajmy koloru na dłoni i przy sztucznym świetle). Kolor powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego koloru skóry.

Uwaga: zawsze jest lepiej wybrać podkład jaśniejszy niż zbyt ciemny, który zawsze dodaje lat.

Wybierając podkład mamy do wyboru:

Krem koloryzujący - jest to najlżejszy kosmetyk. Nie ma właściwości kryjących może jedynie wyrównać koloryt skóry. Jest on przeznaczony dla pań cieszących się idealną zdrową cerą. Ja osobiście polecam go również osobom, których buzie usiane są wyraźnymi piegami. Piegowata cera pokryta kryjącym albo zbyt jasnym podkładem może w końcowym efekcie dawać wrażenie ziemistej i niezdrowej.

Fluid - jest to najbogatsza i najbardziej uniwersalna gama kosmetyków. W zależności od składu mogą go stosować panie bardzo młode jak i te dużo starsze. Oprócz właściwości kryjących mogą nawilżać skórę, chronić przed szkodliwymi czynnikami czy promieniowaniem. (na ogół nie zawierają zbyt wysokich filtrów i dlatego trzeba oprócz podkładów stosować kremy ochronne z wyższym filtrem). Większość firm kosmetycznych posiada w swojej ofercie, kilka typów fluidów. Mają też zróżnicowane właściwości w połączeniu ze skórą np.: fluidy matujące, nawilżające, rozświetlające.
Ogólnie można wyróżnić trzy rodzaje:

• Fluidy rzadkie i lekko kryjące; najczęściej sprzedawane są w buteleczce z dozownikiem lub w tubce; doskonałe dla skóry pozbawionej przebarwień i rozszerzonych naczynek na dużych powierzchniach;

• Fluidy mocno lub średnio kryjące; często posiadają małe właściwości ścierne i należy je rozkładać szybko i precyzyjnie. Najlepiej nabrać sporą ilość kosmetyku na gąbeczkę lub na palec i następnie płynnymi pociągnięciami położyć go na policzkach, powiekach, brodzie, nosie i na czole. Zawsze nakładamy podkład od środka twarzy na zewnątrz;

• Fluidy liftingujące; przeznaczone są dla pań w średnim wieku, u których widoczne są wyraźnie zmarszczki i zmieniony jest owal twarzy. Podkłady te w swoim składzie posiadają substancje lekko ściągające, poprawiające mikrokrążenie np. kofeinę oraz składniki załamujące światło pod różnymi kątami np. mikę. Dzięki czemu rysy są łagodniejsze a zmarszczki mniej widoczne;

Płynne podkłady szczególnie polecam paniom z rozszerzonymi porami i ze zmarszczkami. Inne kosmetyki mają niestety zbyt ciężką konsystencję i mogą zbierając się w nierównościach podkreślić defekty skóry.

Podkład w sztyfcie - kobietom, które czas wykonywania makijażu chcą skrócić do niezbędnego minimum polecam kompakt lub podkład w sztyfcie. Oprócz oszczędzania porannych minut mają one tę przewagę nad płynnymi fluidami, że można je mieć zawsze przy sobie i dyskretnie robić poprawki bez potrzeby zmywania całego makijażu. Należy jednak wiedzieć, że maluje się nimi inaczej niż płynnym fluidem.
Sztyftem przeciąga się po twarzy jak szminką po ustach tworząc smugi od środka twarzy na zewnątrz i od dołu ku górze. Smugi rozsmarowuje się w tym samym kierunku gąbeczką albo palcami. Najczęściej tego typu podkłady są półprzejrzyste i chcą osiągnąć mocno kryjący efekt można tę czynność powtórzyć na całej twarzy bądź tylko miejscowo.

Kompakty - mają właściwości średnio lub bardzo kryjące. Decydując się na któryś z nich również dopasowujemy go do typu skóry. Inny do tłustej, inny do suchej. W zależności od tego czy nałoży się go suchą, czy zwilżoną gąbką zachowa się on na skórze jak puder bądź jak fluid. I w jednym i w drugim przypadku nabierając odrobinę kosmetyku na gąbeczkę dociska się ją do twarzy miejsce po miejscu. Kosmetyk ten roztarty po skórze nie wypełni jej nierówności a tylko podkreśli zmarszczki i rozszerzone pory. Dlatego polecam je młodszym kobietom np. z problemami trądzikowymi, czy z przebarwieniami.

4. Narzędzia, czyli niezbędnik wizażysty

Gąbeczki, puszki, pędzle, aplikatory... czyli wszystko czego potrzebujesz do wykonania profesjonalnego makijażu. Zobacz do czego służą akcesoria makijażysty i dowiedz się jak przy ich pomocy wyczarować perfekcyjny makijaż.

Gąbeczki

Wielu wizażystów nakładając podkład posługuje się właśnie takimi gąbeczkami. Najwygodniej posługiwać się tymi wyprofilowanymi w kształcie trójkąta. Dobra gąbeczka powinna być delikatna, sprężysta i podczas prania ciepłą wodą i mydłem bądź szamponem, powinna zwiększać swoją objętość (tak zachowują się gąbeczki lateksowe); Dzięki temu można bardzo dokładnie pozbyć się z niej resztek podkładu.

Dzięki gąbeczce podkład rozkłada się równomiernie, łatwo jest kontrolować jego grubość i na pewno wygodniej jest cieniować twarz, jeśli użyjemy na przykład dwóch kolorów podkładu.

PLUSY: duża precyzja, higiena, łatwe dokonywanie poprawek.

MINUSY czasami aż nazbyt duża precyzja, spora część podkładu pozostaje na gąbeczce, przez co szybciej zużywamy kosmetyk

Moja uwaga: absolutnie nie mam zamiaru sugerować, że jedynie za pomocą gąbeczki osiągniemy zadowalający efekt. Nasze palce mogą być równie precyzyjne. Chodzi tu głównie o jedną z technik.

Pędzle

Do wykonania perfekcyjnego makijażu (mówię tu o makijażu, w którym oko jest idealnie wycieniowane, kreseczka eye-linera cieniutka i precyzyjna a usta naprawdę symetryczne) potrzeba niestety bardzo dobrych pędzli. Powinny to być pędzle z naturalnego włosia np.: z sobola, z wiewiórki, kuny, kozy bądź bobra. Ponieważ są to drogie narzędzia należy zwrócić szczególną uwagę na jakość ich wykonania. Aby sprawdzić czy pędzel jest rzeczywiście wart swej ceny należy nim przeciągnąć po dłoni. Jeśli się "złoży" a nie "rozłoży w wachlarz" to znaczy, że pędzel jest dobry. Dlatego nie sugerujmy się jedynie opinią sprzedawcy, "że jest to świetny pędzel z naturalnego włosia" tylko sami sprawdźmy jak będzie się on zachowywał podczas malowania. W ten sposób sprawdzamy pędzle do cieni, do ust i wszystkie, których zwarty włos zagwarantuje nam precyzję.

Czyszczenie pędzli

Jeżeli już zakupimy pędzle to należy je odpowiednio czyścić i konserwować a wtedy na pewno będą nam służyć długie lata. Najlepiej czyścić je propanolem albo płynem do dezynfekcji narzędzi. Pół litra takiego płynu wystarcza naprawdę na bardzo długo. Odrobinę płynu lejemy do mniejszego naczynia, następnie delikatnie moczymy pędzel i wycieramy go z włosem w papierową serwetkę. Powtarzamy tę czynność kilkukrotnie, aż pędzel będzie czysty. Jest to sposób bardzo prosty i skuteczny a co najważniejsze nie niszczy włosia. Niektórzy makijażyści proponują pranie pędzli w ciepłej wodzie i szamponie. Ja osobiście odradzam tę metodę, ponieważ włos traci swój naturalny poślizg i elektrostatyczność.

Każdy wizażysta posiada w swoim arsenale od kilku do kilkunastu pędzli. Jest to ich tajna broń i nierzadko powód do dumy.
Moim zdaniem do celów prywatnych każdej z nas wystarczą w zupełności cztery podstawowe pędzle:

duży do pudru	ścięty ukośnie, mniejszy do różu	jeden płaski lub półokrągły do cieni	oraz jeden do ust

Natomiast panie, które chcą pogłębiać swoje umiejętności powinny dodatkowo zaopatrzyć się w:

pędzel do nakładania podkładu - jest to dość duży, sprężysty pędzel. Włosie pędzla jest syntetyczne, o gładkiej powierzchni, ułożone w kształt tzw. kociego języka. Pracuje się nim łatwo i szybko a efektem jest równomiernie rozłożony pokład nawet w najbardziej niedostępnych miejscach twarzy. Pędzla tego również nie pierzemy w wodzie, ale w przeznaczonych do tego preparatach,

cieniutki pędzelek eye-linera	mały, skośnie ścięty pędzelek do malowania brwi	pędzelek płaski do korektora	aplikator z gąbką
maskarę do rozczesywania rzęs	zalotkę	temperówkę	puszek

Oprócz tych profesjonalnych narzędzi zawsze bardzo przydatne są patyczki i płatki higieniczne. Można nimi doskonale bez rujnowania całego makijażu dokonać poprawek, np.: zebrać z kącików nadmiar podkładu, zetrzeć rozmazany tusz i szminkę czy zmyć puder z brwi i pieprzyków.

5. Krok po kroku: jak wykonać makijaż mineralny

Na świecie kosmetyki mineralne robią furorę. Dlaczego? Powodem jest mnogość ich zalet - trwałość, naturalny wygląd, bardzo rzadko występujące podrażnienia przy ich stosowaniu, nawiązanie do ekologicznego i tym samym zdrowego trybu życia, dobroczynny wpływ na skórę, wielka paleta odcieni etc. etc.

Należy oddzielić od siebie kosmetyki które są w 100% prawdziwe a ich składy są proste i stanowią kompozycję wyłącznie naturalnych minerałów, od kosmetyków które zawierają w swej nazwie słowo ''mineralny'' jednakże ich składy mówią coś innego. Minerały bywają jedynie dodatkiem do długiej listy składników pełnych chemii takich jak konserwanty, sztuczne barwniki itd.

Przedstawiamy jeden z kilku sposobów aplikacji minerałów na twarz i gorąco zachęcamy stosowania tych kosmetyków. Warto!

1. Na nakremowaną wcześniej twarz nakładamy pędzlem typu kabuki tzw. primer czyli puder przygotowujący skórę. Primer wygładza skórę, przedłuża trwałość podkładu i ułatwia jego aplikację (Coastal Scents Silica Powder Spheres).

2. Na zaczerwienienia aplikujemy zielony korektor mineralny w proszku (Everyday Minerals Mint Pearl Concelaer).

3. Całą twarz pokrywamy sypkim podkładem mineralnym za pomocą pędzla typu Flat Top (Joppa Soft Light 2).

4. Pod oczy aplikujemy korektor mineralny (Joppa Medium Multi-Tasking Concealer).

5. Spryskujemy twarz woda termalną lub hydrolatem w celu wtopienia się w skórę wszystkich warstw.

6. Utrwalamy makijaż twarzy aplikując puder wykańczający (Everyday Minerals Star To Finish Soft Bronze).

7. Policzki podkreślamy różem mineralnym (Buff'd Petal).

8. Na całą powiekę nakładamy cień w kolorze cielistym (Meow Virgin).

9. Na powiekę ruchomą wraz z załamaniem nakładamy na mokro cień ciemnoniebieski (Meow Lap Cat)

10. Rozcieramy granice cienia.

11. W załamaniu powieki nakładamy przydymiony niebieski i rozcieramy go do góry (Everyday Minerals Beach Towel).

12. Miejsce pod brwiami muskamy cielistym cieniem.

13. Linię dolnych rzęs podkreślamy ciemnoniebieskim cieniem na sucho (Meow Lap Cat).

14. Tuszujemy starannie rzęsy zaś usta podkreślamy stonowaną pomadką i aplikujemy nabłyszczający błyszczyk.

Efekt końcowy:

6. Kreska - jak ją wykonać?

Eyeliner dla niewprawnej ręki może wydawać się kosmetykiem trudnym. Wymaga on pewnej precyzji, ale jestem przekonana, że przy odrobinie cierpliwości każdy opanuje tę sztukę.

Ja osobiście najchętniej i najczęściej używam eyelinera w kamieniu. Nakładam go cieniutkim pędzelkiem (najlepiej o dość długim włosiu) zwilżonym bezalkoholowym tonikiem.
Dzięki użyciu pędzla:

• kreska jest bardzo precyzyjna

• może być bardzo cienka

Eyelinery w kamieniu oprócz tego, że możemy je kłaść na mokro i na sucho mają jeszcze dwie ważne zalety - nie rozmazują się i mają bogatszą kolorystykę.

Klasycznym kolorem eyelinera jest czerń, ale nie zawsze jest ona godna polecenia. Panie z jaśniejszą oprawą oczu i z jasna cerą powinny wypróbować również odcienie brązu, szarości, wiśni, błękitu czy zieleni. Niektóre marki w postaci limitowanych edycji proponują też złoto i srebro.

Jak najłatwiej narysować kreskę?

Najłatwiej jest ciągnąć linię, możliwie jak najbliżej linii rzęs od wewnętrznego kącika oka na zewnątrz. Staramy się przy tym nie odrywać pędzelka od powieki. Kreska wykonana jednym pociągnięciem jest idealnie równa. Kreską możemy otoczyć całe oko bądź też zaznaczyć tylko niektóre części powieki. Wszystko zależy od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Do makijażu dziennego polecam raczej cieniutką kreseczkę tuż przy górnych rzęsach. Żaden tusz nie podkreśli tak oka jak ta mała sztuczka. Jeśli kreska sama w sobie ma być niewidoczna, to robimy ją przed nałożeniem cieni. W trakcie malowania zawsze możemy ją wycieniować dodatkowo ciemnymi cieniami. Oko ma wtedy większą głębię.

Oprócz eyelinerów w kamieniu możemy znaleźć:

• eyelinery w kremie, cieniutki pędzelek lub aplikator zanurza się w pojemniku z tuszem;

• eyelinery flamastry, gdzie grubość kreski zależy od siły z jaką malujemy kreskę. Niestety tego typu kosmetyk dość szybko wysycha;

• eyelinery płynne, wymagają dość dużej wprawy i precyzji.

Jeśli kreska ma wyglądać miękko i naturalnie to zamiast eyeliner'a można użyć kredki do oczu a potem delikatnie rozetrzeć jej kontury.

Wszelkie poprawki wokół oczu najlepiej jest wykonywać zwilżonym w toniku patyczkiem kosmetycznym. Dzięki temu nie zrujnujemy sobie całego makijażu.

Avon 30zł	Bell 10zł	Clinique 18€	Guerlain 120zł	MAC 66zł
Maybelline 20zł	Max Factor 45zł	Shiseido 113zł	Smashbox 95zł	Yves Rocher 39zł

---