AKADEMIA WIZAŻU GOSHA cz. 2

Aleksandra Jaśkowiec, produkt trainer, Gosh Professional

Pierwszą lekcję Akademii poświęciliśmy na opisanie etapów właściwie wykonanego

demakijażu dekoltu, szyi i twarzy. Teraz możemy się zająć podkreśalaniem urody kosmetykami

kolorowymi.

Lekcja 2

Przypominam jednak, że punktem wyjściowym do uzyskania stabilności pigmentów i trwałości

makijażu są zabiegi przygotowujące. Koniecznie oczyszczamy twarz, szyję i dekolt żelem myjącym lub

mleczkiem podczas porannej toalety. Następnie wklepujemy tonik, który przywraca kwaśne pH skóry i

daje możliwość lepszej przenikalności substancji czynnych z kremów, a dodatkowo przyczynia się do

prze

dłużenia trwałości makijażu.

Kremy bogate w filtry dodatkowo ochronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Nieodzowne jest

również nałożenie kremu w okolice oczu, który ma wygładzić, nawilżyć i rozświetlić skórę.

Kremy nakładane pod makijaż powinny mieć lekką konsystencje, zbyt ciężkie mogą zmniejszać

stabilność kosmetyków kolorowych.

Uwaga!

Po nałożeniu kremu czekamy około 10-15 minut, aż substancje nawilżające odpowiednio

zadziałają na skórze. Nie możemy od razu przystąpić do nakładania makijażu, bo kosmetyki będą się

„mazały” i rozwarstwiały na twarzy.

Makijaż krok po kroku

Kosmetyki kolorowe muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju i karnacji skóry oraz jej

indywidualnych potrzeb. Mają nie tylko upiększać, ale również powinny posiadać cechy

produktów pielęgnacyjnych.

1. Baza pod makijaż

Minął kwadrans od momentu nałożenia kremu dziennego. Przed nałożeniem korektora

i podkładu właściwe jest zastosowanie odpowiedniej bazy pod makijaż, która pozwoli na uzyskanie

nieskazitelnego i długotrwałego efektu makijażu. Jej podstawową funkcją jest wygładzanie

nierówności na skórze – linii mimicznych, rozszerzonych porów.

Baza idealnie przedłuża trwałość makijażu, nie zatyka porów i znacznie wpływa na ekonomiczne

zużycie podkładu.

Dla uzyskania efektu gładkiej skóry wybieramy bazy o właściwościach liftingujących

i rozświetlające, dla cery ze skłonnościami do przetłuszczenia – o działaniu matującym. Bazę na twarz

nakładamy w małych ilościach lekko ją wklepując.

2. Korektor

Kolejny etap, to ukrywanie mankamen

tów skóry. Do tego idealnie nadaje się korektor, który ze

względu na swoją kondensację pigmentów bardzo dobrze kryje niedoskonałości. Jednak, aby działał

korygująco, musi być właściwie dobrany do karnacji i nanoszony na twarz.

Przede wszystkim należy pamiętać, że korektora nie wcieramy w skórę, ponieważ w ten sposób

zmniejszamy jego zdolność krycia. Zbyt ciemny i użyty w zbyt dużej ilości tworzy nienaturalny efekt

maski.

Korektor o płynnej konsystencji służy do rozświetlania okolic oczu, maskowania przebarwień i

wyprysków. Aby idealnie wyrównywał koloryt skóry w okolicach oczu, musi mieć odcień o ton

jaśniejszy niż skóra. Zbyt jasny lub za ciemny jeszcze bardziej uwidoczni mankamenty. Nakładamy go

punkcikami pod okiem (lub/i na powiece górnej) i delikatnie wklepujemy. W razie potrzeby nakładamy

kolejną cienką warstwę (zbyt gruba podkreśli linie załamania skóry).

Korektor o ton jaśniejszy od skóry może również służyć do wypełniania linii mimicznych, a nakładany

w okolicach nasady i płatka nosa oraz w zagłębieniu brody znacznie rozświetla twarz.

Korektor o zielonym zabarwieniu doskonale neutralizuje kolor różowy i czerwony. Jest idealny do

pokrywania skaz i plam w tych odcieniach. Stosujemy go na rozszerzone naczynka krwionośne,

drobne naczyniaki, do tuszowa

nia trądziku różowatego. Korektor wklepywany w skórę już po chwili z

zielonego zabarwienia łagodnieje w kolor szaro-zielony. Należy na niego nałożyć podkład lub

tradycyjny korektor w płynie, w celu neutralizacji odcienia zielonego. Całość matujemy przy użyciu

pudru sypkiego lub pudru w kamieniu.

Korektor w sztyfcie ma bardzo dobre właściwości kryjące, dzięki wysokiej zawartości pigmentów.

Perfekcyjnie ukrywa drobne niedoskonałości skóry – krosty i wypryski. Jest znakomity do makijażu

typu kamuflaż, gdyż idealnie maskuje defekty skórne. Może być użyty na i pod podkład.

Uwaga!

Korektor o właściwościach antyseptycznych i ściągających nie może być nakładany na

delikatną skórę okolic oczu.

3. Podkłady

Jeszcze niedawno panowała dość powszechna opinia, że podkład może być użyty tylko na specjalne

okazje, a przy codziennym stosowaniu szkodzi cerze. Dziś podkłady nie zatykają porów, nie sprzyjają

powstawaniu wyprysków. Dzięki zawartości dobroczynnych substancji dodają naszej skórze urody,

kryją jej drobne mankamenty i powodują, że cera wygląda ładnie i świeżo przez cały dzień.

Dodatkowo spełniają bardzo ważną funkcję ochronną, gdyż powietrze, którym oddychamy (nasza

skóra też oddycha), jest coraz bardziej zanieczyszczone, pełne kurzu, spalin, węglowodorów, tlenków

siarki i azotu. To nieskończona lista trucizn, które dzięki podkładom w mniejszym stopniu działają na

odsłoniętą skórę twarzy. Podkłady Gosha wzbogacone w witaminę E wręcz neutralizują szkodliwy

wpływy wolnych rodników, które przyczyniają się do przyspieszenia procesów starzenia skóry. Dobrze

dobrany podkład dodaje cerze blasku, ożywia ją i dodaje optymalnego nawilżenia.

Pamiętaj!

Zawsze wybieraj podkład w tonacji skóry lub o jeden ton jaśniejszy, nigdy ciemniejszy, gdyż łatwo o

efekt maski.

Podkład dobieraj w świetle dziennym na oczyszczonej krawędzi żuchwy (nie na nadgarstku lub innej

części twarzy, gdzie koloryt często bywa zupełnie inny). Pasuje idealnie, jeśli po nałożeniu go na

skórę nie widać różnicy w odcieniu między szyją a twarzą. Odczekaj chwilę, gdyż podkłady pod

wpływem utleniania się na skórze zazwyczaj ciemnieją.

Jak dobrać podkład do karnacji skóry?

- do zimniej

– odcienie o różowym zabarwieniu

-

do ciepłej – odcienie z domieszką pigmentu żółtego

Sposoby nakładania podkładu:

-

Dłonią. Podkład lekko ogrzewa się w palcach, co ułatwia jego rozprowadzanie. Niestety, osadza się

też pod paznokciami… Starannie rozprowadzamy kosmetyk na skórze, szczególną uwagę zwracamy

na okolice wokół skrzydełek nosa, przy linii włosów i brwi, poniżej linii żuchwy.

-

Gąbeczką. Jest to sposób na rozprowadzenie zarówno podkładu płynnego, jak w formie musu.

Gąbka może być sucha lub wilgotna. Na gąbkę nabieramy małe porcje podkładu i ruchem kolistym –

„śrubowym” kawałek po kawałku nakładamy podkład, aż do momentu jego wchłonięcia. Następnie,

porowatą częścią gąbki wyrównujemy powierzchnię skóry i zbieramy ewentualny nadmiar. Jeżeli

gąbkę zwilżymy, warstwa podkładu będzie delikatniejsza i mniej się go zużyje. Podkład należy nanosić

od szyi przy granicy z żuchwą i stopniowo przesuwać się ku górze.

-

Pędzlem. Szybko, wygodnie i efektywnie. Pędzel powinien być wykonany z włosia syntetycznego –

pochłania mniej podkładu. Nabieramy nim małe ilości kosmetyku i ruchem wklepywania od dołu do

góry nakładamy kosmetyk. W ten sposób wykonujemy też na skórze lekki masaż sprawiając, że jest

ona lepiej ukrwiona i dotleniona.

4. Puder

Puder sypki lub w kamieniu utrwala podkład i korektor, przedłuża trwałość makijażu i zapobiega

błyszczeniu się skóry. Powinien być dobrany odcieniem do koloru podkładu. Pudry najlepiej nakładać

dużym pędzlem z włosia naturalnego, którym lekko oprószamy twarz, a następnie omiatamy w celu

zebrania ewentualnego nadmiaru.

Uwaga!

Nie przesadzaj z ilością pudru, bo twarz upodobni się do maski.

Brązujący puder w kulkach służy do wykończenia makijażu i poprawienia kolorytu cery. Nadaje

słoneczny efekt opalenizny na twarzy, szyi, ramionach czy nogach. Nakładamy go również za pomocą

pędzla z włosia naturalnego. Kulki brązujące mogą być alternatywą dla różu. Są świetne do

modelowania owalu twarzy i ożywiania jej kolorytu. Pudry rozświetlające dodają cerze blasku. Są

idealne dla skór o ziemistym kolorycie.

Natomiast z umiarem muszą być używane przez osoby z problemem nadmiernego

wydzielania sebum

– wzmocnią efekt błyszczenia się skóry.

5. Róż

Kosmetyk, który wieńczy dzieło. Dobrze dobrany dodaje odejmuje lat, nadaje skórze energii, modeluje

owal twarzy i sprawia, że nie jest płaska. Powinien być nakładany na zmatowioną skórę precyzyjnym

pędzlem do różu z włosia naturalnego. Bardzo ważny jest kolor różu, który musi współgrać z karnacją

skóry. Szczególnie uważamy na odcienie intensywne – różowe, pomarańczowe, czerwienie. Nie są

dobre dla cery naczyniowej, jeszcze bardziej podkreślą ten problem. Przy takiej cerze bezpieczniejsze

są łagodniejsze tonacje różowo-brązowe lub beżowe.

Aleksandra Jaśkowiec

Wiadomości Kosmetyczne, Maj 2010 Nr 5(42