ADAPTACJA PODDASZA


Usługi remontowo - budowlane:

Informacje: Tel. 796 27 47 91;

modernizacje.wnetrz@vp.pl,

ADAPTACJA PODDASZA

Źródło: Remontujemy dom, kwiecień 2004, autorzy: Anna Bielec, Piotr Laskowski, Janusz Strzyżewski, Barbara Sysik

Aby odpowiednio zaadaptować poddasze trzeba rozplanować cały szereg prac, dobrze jest również wykonać kosztorys całego remontu. Projekt powinien wskazywać odpowiednie rozwiązania komunikacyjne, usytuowanie poszczególnych elementów poddasza oraz miejsce doprowadzenia wszystkich instalacji. Planując zagospodarowanie poddasza należy zwrócić uwagę na nierówną wysokość całego pomieszczenia (znajduje się w końcu tuż pod dachem), oraz o słupach podpierających więźbę dachową. Prace adaptacyjne powinny się zacząć od przedłużenia pionów instalacyjnych i wyrównania stropu. Dopiero potem można myśleć o wybijaniu otworów kuchennych i wstawianiu okien, ułożeniu izolacji i ocieplenia między krokwiami, wstawieniu ścian działowych i przygotowaniu sufitu czy rozprowadzeniu instalacji. Następnie możemy poddasze dodatkowo ocieplić i zająć się elementami dekoracyjnymi.

Większość z tych prac powinien wykonać fachowiec, sami możemy się zająć planowaniem. Musimy zlokalizować piony kanalizacyjne tak aby nowo wybudowana na poddaszu łazienka znalazła się w ich pobliżu. Inaczej grozi nam stawianie nowego pionu albo montaż urządzeń przepompowujących. Przy robieniu kominów wentylacyjnych musimy zapewnić odpowiedni ciąg wentylacyjny. Aby to osiągnąć odległość od wlotu wentylacyjnego na poddaszu do wylotu z komina powinna wynosić minimum 2 m. Jeśli nie zapewnimy takiej odległości trzeba będzie instalować wentylatory mechaniczne. Jeżeli ścieki z nowego pomieszczenia będą odprowadzane do szamba to musimy się upewnić czy pomieści ono dodatkową porcję nieczystości. Fachowiec z kolei powinien ocenić nośność stropu oraz stan więźby i pokrycia dachowego. Przy planowaniu projektu trzeba również zwrócić uwagę czy po wykończeniu poddasza pomieszczenia będą miały wygodną wysokość. Jeśli połać dachu nie ma odpowiedniego nachylenia, wtedy efekty finalny może być niepraktyczny. Schody prowadzące do pomieszczenia również muszą być wygodnie usytuowane. Powinny zabierać jak najmniej miejsca i nie utrudniać użytkowania niższej kondygnacji.

Tyle tematem wstępu. Warto teraz zapoznać się bardziej szczegółowo z montażem i przygotowaniem poszczególnych elementów.

Kanalizację, jak już było wcześniej wspomniane, najlepiej doprowadzić przedłużając pion z niższej kondygnacji. Przynajmniej jeden pion w każdym domu musi być poprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką, najlepiej jest się podłączyć właśnie do niego. Jeżeli postanowimy postawić łazienkę z dala od pionu, wtedy trzeba będzie zamontować urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące lub poprowadzić nowy pion. Doprowadzenie samej wody nie stanowi już takich problemów. Jednak trzeba pamiętać o tym aby miały odpowiednie spadki (2-15 cm na 1 m), średnicę i długość (do WC nie powinny być dłuższe niż 1 m i nie dłuższe jak 3 m do pozostałych urządzeń). Oczywiście do każdego takiego remontu trzeba mieć podejście indywidualne i te wymiary mogą się zmienić. Z wyrównaniem stropów możemy się wstrzymać aż do postawienia ściany działowej. Chyba, że wystają z nich belki, wtedy do wyrównania musimy się zabrać od razu. Najprostszą metodą jaką możemy zastosować w takim przypadku to zrobienie tzw. ślepej podłogi. Między wystającymi belkami trzeba ułożyć izolację termiczną, a na samych belkach płyty OSB (grubość minimum 25 mm).

Wstawienie okna zależy od tego na co się dokładnie zdecydujemy. Do wyboru mamy lukarny i okna dachowe. Lukarna powiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia, ale im ma głębszą wnękę, tym słabiej je doświetla. Najlepiej aby szerokość całej lukarny była większa niż połowa szerokości pomieszczenia. Dzięki temu doświetlimy odpowiednio poddasze. Wielkość i rozmieszczenie samych okien we wnęce powinno być dopasowane do tych na elewacji. Nie jest dobrym pomysłem umieszczać większej ilości lukarn na jednej połaci dachu. Podczas zimy może to bowiem doprowadzić do zalegania śniegu między ich ściankami, co w efekcie doprowadzi do zawilgocenia konstrukcji i dodatkowego obciążenia dachu. Zamiast lukarn można zamontować okna dachowe. Są łatwe w montażu, nie wymagają ingerencji w konstrukcję więźby dachowej, poza tym świetnie doświetlą poddasze. Aby zmaksymalizować doświetlenie górna płaszczyzna wnęki okiennej powinna być równoległa do podłogi a dolna - prostopadła. Dzięki temu zwiększymy ilość światła dostającego się do pomieszczenia. Można zamontować kilka okien połaciowych obok siebie lecz (podobnie jak przy lukarnach) nie jest to wskazane. Okna, chociaż mają świetną izolacyjność termiczną, to i tak ucieka przez nie kilkakrotnie więcej ciepła niż przez ścianę czy dach.

Wełnę mineralną pasuje zabezpieczyć przed zawilgoceniem od zewnątrz. Pod wpływem wilgoci ocieplenie traci bowiem swoje właściwości termoizolacyjne. Dobrym zabezpieczeniem będzie folia dachowa rozpięta pod pokryciem. Jej ułożenie wymaga zdjęcia pokrycia dachowego. Folie mocujemy do łat nabitych po obu stronach krokwi pamiętając o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy nią a dachem. Dobrze żeby folia charakteryzowała się wysoką paraprzepuszczalnością, gdyż lepiej współdziała z nakładanym ociepleniem. Na styku ich łączenia nie będzie wtedy dochodziło do wykraplania się pary wodnej, przenikającej z powietrzem przez wewnętrzną stronę dachu. Rzetelne wykonanie warstwy ocieplenia jest bardzo ważne. Ekonomicznie uzasadniona wartość współczynnika przenikania ciepła dachu wynosi U=0,16-0,2 W/(m2•K), aby go osiągnąć ocieplenie powinno mieć grubość 20-25 cm.

Ściany działowe powinny być posadowione bezpośrednio na masywnym stropie. Dzięki temu unikniemy zjawiska tzw. bocznego przenoszenia dźwięku. Przed montażem musimy zniwelować wszystkie nierówności podłoża używając zaprawy wyrównawczej, układając warstwy tylko na linii przebiegu ściany. Aby zapewnić dodatkową ochronę przed hałasem powinniśmy użyć materiału izolacyjnego z gumy, filcu, korka lub pianki poliuretanowej i umieścić go pod profilem przykręcanym do podłoża. Jeśli ściana ma przebiegać równolegle do krokwi lub jętek i będzie wypadać dokładnie pod nimi - górny profil montujemy bezpośrednio do nich. Natomiast jeśli będzie wypadać między nimi, między krokwie trzeba wstawić poprzecznie wymiany i przykręcić do nich górny profil. Wymiany powinny być mocowane jak najbliżej poszycia dachu, dzięki takiej metodzie umożliwimy wpuszczenie ściany działowej w dach.

W następnej kolejności należy doprowadzić wodę, prąd i zapewnić ogrzewanie poddasza. W miejscu gdzie będzie się znajdować łazienka, rury doprowadzamy bruzdami wewnątrz ściany szkieletowej. Po ich wyprowadzeniu ze ściany należy zapewnić im odpowiednią stabilizację, w tym celu zabezpieczamy je odpowiednimi kształtownikami stalowymi. Nie do wszystkich urządzeń trzeba podłączać ciepłą wodę, tam gdzie będą szły z nią rury należy je pokryć warstwą wełny mineralnej lub styropianu. Każdy obwód jaki będzie doprowadzał prąd musi mieć odrębne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, a grupy obwodów - zabezpieczenie różnicowo-prądowe na prąd różnicowy 30 mA. Najlepiej doprowadzać prąd w odrębnych obwodów zasilających. Wszystkie przewody jakie będą doprowadzane powinny mieć żyły z miedzi. Obwody instalacyjne układa się wzdłuż krawędzi ścian, co ochroni je przed przypadkowym uszkodzeniem. Można je doprowadzać za pomocą listew i kanałów instalacyjnych. Taki system instalacyjny umożliwia dowolne zmiany w trakcie użytkowania poddasza, bez konieczności niszczenia ścian. Jeśli dom posiada zewnętrzną ochronę odgromową wtedy instalacji elektryczna musi być montowana z zachowaniem odpowiednich odstępów. Najlepszym miejscem na zamontowanie grzejników jest przestrzeń pod oknami. Nad każdym grzejnikiem powinien się znaleźć parapet odchylający strumień ciepłego powietrza unoszącego się znad agregatu. Między parapetem a grzejnikiem należy zachować 10 cm wolną przestrzeń. Nie powinno się na poddaszu instalować ocieplania podłogowego. Jest to spowodowane tym, że temperatura powierzchni posadzki nie powinna przekroczyć 28oC. Poza tym taki rodzaj ogrzewania na poddaszu jest nieefektywny, gdyż największe straty ciepła są właśnie w tym pomieszczeniu. Bardzo ważne jest umieszczenie grzejnika pod oknem w łazience. Jeżeli tego nie zrobimy to może się tak zdarzyć, że z okna zacznie nam kapać woda.

Według norm budowlanych w każdym pomieszczeniu na poddaszu musi być zrobiony osobny kanał wentylacji grawitacyjnej. Muszą mieć minimum 2 m długości, inaczej może nie dojść do powstania odpowiedniego ciągu. To może spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji a to z kolei może doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwojowi pleśni. Dlatego jeśli kanały wentylacyjne nie mają odpowiedniej długości, należy zastosować wentylację mechaniczną. Najprostszym rozwiązaniem jest zamontowanie wentylatorków wyciągowych w miejscu kratek. Jest to potrzebne zwłaszcza w łazienkach. Można też zastosować centralny wentylator wyciągowy, montowany na dachu. Jest to metoda dużo cichsza niż instalacja wentylatorów pomieszczeniowych.

Jak już było wcześniej wspomniane przez dach uchodzi najwięcej ciepła, dlatego potrzebna będzie dodatkowa warstwa ocieplenia. Na początku należy przybić łaty o wymiarach 5x5 cm do spodu krokwi na ocieplonych skosach. Między łatami można rozpiąć żyłkę lub miedziany drut (zabezpieczy to wełnę mineralną przed spadaniem) a następnie kładziemy warstwy wełny. W następnej kolejności, pod płyty suchego tynku, należy zamocować stalowy lub drewniany ruszt. Jeśli chcemy uzyskać lepszą izolacyjność dachu to między rusztem można ułożyć jeszcze jedną warstwę wełny mineralnej. Od wewnętrznej strony wełnę trzeba osłonić folią paraizolacyjną, zabezpiecza ona wełnę przed parą wodną z wnętrza domu.

Najlepszym i najbardziej efektywnym rodzajem podłoża na zaadaptowane poddasze, jest podłoga pływająca. Nie jest ona połączona na stałe ani z podłożem ani ze ścianami. Na stropie kładzie się warstwę materiału izolacyjnego (wełny mineralnej lub płyty pilśniowej), następnie układa się dwie warstwy płyt suchego jastrychu lub płyty podłogowe z warstwą materiału izolacyjnego. Na nierównym stropie najpierw trzeba nałożyć podsypkę wyrównującą, a dopiero potem można kłaść płyty. Jeśli płyty są narażone na kontakt z wodą należy je dodatkowo zaimpregnować.

Na poszycie świetnie nadają się płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe. Można również wybrać płyty zespolone z paraizolacją lub termoizolacją, nie jest to jednak alternatywa dla tradycyjnego ocieplenia. Między płytami a ścianą należy zostawić szczelinę dylatacyjną, którą wypełnia się pianką poliuretanową i pokrywa masą szpachlową.

3



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Adaptacja poddasza tylko z architektem
ADAPTACJA PODDASZA
ADAPTACJA I OBRONA
Gospodarka i sposoby adaptacji do Środowiska
08 BIOCHEMIA mechanizmy adaptac mikroor ANG 2id 7389 ppt
adaptacja do wysiłku
Strategie adaptacyjne do starości
Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego
Rehabilitacja i adaptacja
eis 2002 10 adaptacja akustyczna domowego studia
Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego
Poddasze A3
CZY WARTO OPRACOWAĆ I WDROŻYĆ W PRZEDSZKOLU PROGRAM ADAPTACJI WSTĘPNEJ, Adaptacja dziecka w przedszk
Czy montaż ścianki działowej na poddaszu wymaga ekpertyzy dotyczącej stanu technicznego
Adaptacja Akustyczna Domowego Studia
adaptacja skrzyni biegw 722 6 184

więcej podobnych podstron