ADAPTACJA PODDASZA

background image

1

Usługi remontowo – budowlane:

Tynki gipsowe i cementowo-wapienne, suche tynki,

Ś

cianki działowe i murowanie, wylewki,

Gładzie, malowanie, wykończenia wnętrz;

Informacje: Tel. 796 27 47 91;

modernizacje.wnetrz@vp.pl

,


ADAPTACJA PODDASZA
Ź

ródło: Remontujemy dom, kwiecień 2004, autorzy: Anna Bielec, Piotr Laskowski, Janusz

Strzyżewski, Barbara Sysik

Aby odpowiednio zaadaptować poddasze trzeba rozplanować cały szereg prac, dobrze jest
również wykonać kosztorys całego remontu. Projekt powinien wskazywać odpowiednie
rozwiązania komunikacyjne, usytuowanie poszczególnych elementów poddasza oraz miejsce
doprowadzenia wszystkich instalacji. Planując zagospodarowanie poddasza należy zwrócić
uwagę na nierówną wysokość całego pomieszczenia (znajduje się w końcu tuż pod dachem),
oraz o słupach podpierających więźbę dachową. Prace adaptacyjne powinny się zacząć od
przedłużenia pionów instalacyjnych i wyrównania stropu. Dopiero potem można myśleć o
wybijaniu otworów kuchennych i wstawianiu okien, ułożeniu izolacji i ocieplenia między
krokwiami, wstawieniu ścian działowych i przygotowaniu sufitu czy rozprowadzeniu
instalacji. Następnie możemy poddasze dodatkowo ocieplić i zająć się elementami
dekoracyjnymi.

Większość z tych prac powinien wykonać fachowiec, sami możemy się zająć planowaniem.
Musimy zlokalizować piony kanalizacyjne tak aby nowo wybudowana na poddaszu łazienka
znalazła się w ich pobliżu. Inaczej grozi nam stawianie nowego pionu albo montaż urządzeń
przepompowujących. Przy robieniu kominów wentylacyjnych musimy zapewnić odpowiedni
ciąg wentylacyjny. Aby to osiągnąć odległość od wlotu wentylacyjnego na poddaszu do
wylotu z komina powinna wynosić minimum 2 m. Jeśli nie zapewnimy takiej odległości
trzeba będzie instalować wentylatory mechaniczne. Jeżeli ścieki z nowego pomieszczenia
będą odprowadzane do szamba to musimy się upewnić czy pomieści ono dodatkową porcję
nieczystości. Fachowiec z kolei powinien ocenić nośność stropu oraz stan więźby i pokrycia
dachowego. Przy planowaniu projektu trzeba również zwrócić uwagę czy po wykończeniu
poddasza pomieszczenia będą miały wygodną wysokość. Jeśli połać dachu nie ma
odpowiedniego nachylenia, wtedy efekty finalny może być niepraktyczny. Schody
prowadzące do pomieszczenia również muszą być wygodnie usytuowane. Powinny zabierać
jak najmniej miejsca i nie utrudniać użytkowania niższej kondygnacji.
Tyle tematem wstępu. Warto teraz zapoznać się bardziej szczegółowo z montażem i
przygotowaniem poszczególnych elementów.

Kanalizację, jak już było wcześniej wspomniane, najlepiej doprowadzić przedłużając pion z
niższej kondygnacji. Przynajmniej jeden pion w każdym domu musi być poprowadzony
ponad dach i zakończony wywiewką, najlepiej jest się podłączyć właśnie do niego. Jeżeli
postanowimy postawić łazienkę z dala od pionu, wtedy trzeba będzie zamontować urządzenia
rozdrabniająco-przepompowujące lub poprowadzić nowy pion. Doprowadzenie samej wody
nie stanowi już takich problemów. Jednak trzeba pamiętać o tym aby miały odpowiednie
spadki (2-15 cm na 1 m), średnicę i długość (do WC nie powinny być dłuższe niż 1 m i nie
dłuższe jak 3 m do pozostałych urządzeń). Oczywiście do każdego takiego remontu trzeba
mieć podejście indywidualne i te wymiary mogą się zmienić. Z wyrównaniem stropów
możemy się wstrzymać aż do postawienia ściany działowej. Chyba, że wystają z nich belki,
wtedy do wyrównania musimy się zabrać od razu. Najprostszą metodą jaką możemy

background image

2

zastosować w takim przypadku to zrobienie tzw. ślepej podłogi. Między wystającymi belkami
trzeba ułożyć izolację termiczną, a na samych belkach płyty OSB (grubość minimum 25 mm).

Wstawienie okna zależy od tego na co się dokładnie zdecydujemy. Do wyboru mamy lukarny
i okna dachowe. Lukarna powiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia, ale im ma głębszą
wnękę, tym słabiej je doświetla. Najlepiej aby szerokość całej lukarny była większa niż
połowa szerokości pomieszczenia. Dzięki temu doświetlimy odpowiednio poddasze.
Wielkość i rozmieszczenie samych okien we wnęce powinno być dopasowane do tych na
elewacji. Nie jest dobrym pomysłem umieszczać większej ilości lukarn na jednej połaci
dachu. Podczas zimy może to bowiem doprowadzić do zalegania śniegu między ich
ś

ciankami, co w efekcie doprowadzi do zawilgocenia konstrukcji i dodatkowego obciążenia

dachu. Zamiast lukarn można zamontować okna dachowe. Są łatwe w montażu, nie wymagają
ingerencji w konstrukcję więźby dachowej, poza tym świetnie doświetlą poddasze. Aby
zmaksymalizować doświetlenie górna płaszczyzna wnęki okiennej powinna być równoległa
do podłogi a dolna – prostopadła. Dzięki temu zwiększymy ilość światła dostającego się do
pomieszczenia. Można zamontować kilka okien połaciowych obok siebie lecz (podobnie jak
przy lukarnach) nie jest to wskazane. Okna, chociaż mają świetną izolacyjność termiczną, to i
tak ucieka przez nie kilkakrotnie więcej ciepła niż przez ścianę czy dach.

Wełnę mineralną pasuje zabezpieczyć przed zawilgoceniem od zewnątrz. Pod wpływem
wilgoci

ocieplenie

traci

bowiem

swoje

właściwości

termoizolacyjne.

Dobrym

zabezpieczeniem będzie folia dachowa rozpięta pod pokryciem. Jej ułożenie wymaga zdjęcia
pokrycia dachowego. Folie mocujemy do łat nabitych po obu stronach krokwi pamiętając o
pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy nią a dachem. Dobrze żeby folia
charakteryzowała się wysoką paraprzepuszczalnością, gdyż lepiej współdziała z nakładanym
ociepleniem. Na styku ich łączenia nie będzie wtedy dochodziło do wykraplania się pary
wodnej, przenikającej z powietrzem przez wewnętrzną stronę dachu. Rzetelne wykonanie
warstwy ocieplenia jest bardzo ważne. Ekonomicznie uzasadniona wartość współczynnika
przenikania ciepła dachu wynosi U=0,16-0,2 W/(m2•K), aby go osiągnąć ocieplenie powinno
mieć grubość 20-25 cm.

Ś

ciany działowe powinny być posadowione bezpośrednio na masywnym stropie. Dzięki temu

unikniemy zjawiska tzw. bocznego przenoszenia dźwięku. Przed montażem musimy
zniwelować wszystkie nierówności podłoża używając zaprawy wyrównawczej, układając
warstwy tylko na linii przebiegu ściany. Aby zapewnić dodatkową ochronę przed hałasem
powinniśmy użyć materiału izolacyjnego z gumy, filcu, korka lub pianki poliuretanowej i
umieścić go pod profilem przykręcanym do podłoża. Jeśli ściana ma przebiegać równolegle
do krokwi lub jętek i będzie wypadać dokładnie pod nimi – górny profil montujemy
bezpośrednio do nich. Natomiast jeśli będzie wypadać między nimi, między krokwie trzeba
wstawić poprzecznie wymiany i przykręcić do nich górny profil. Wymiany powinny być
mocowane jak najbliżej poszycia dachu, dzięki takiej metodzie umożliwimy wpuszczenie
ś

ciany działowej w dach.


W następnej kolejności należy doprowadzić wodę, prąd i zapewnić ogrzewanie poddasza. W
miejscu gdzie będzie się znajdować łazienka, rury doprowadzamy bruzdami wewnątrz ściany
szkieletowej. Po ich wyprowadzeniu ze ściany należy zapewnić im odpowiednią stabilizację,
w tym celu zabezpieczamy je odpowiednimi kształtownikami stalowymi. Nie do wszystkich
urządzeń trzeba podłączać ciepłą wodę, tam gdzie będą szły z nią rury należy je pokryć
warstwą wełny mineralnej lub styropianu. Każdy obwód jaki będzie doprowadzał prąd musi
mieć odrębne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, a grupy obwodów – zabezpieczenie

background image

3

różnicowo-prądowe na prąd różnicowy 30 mA. Najlepiej doprowadzać prąd w odrębnych
obwodów zasilających. Wszystkie przewody jakie będą doprowadzane powinny mieć żyły z
miedzi. Obwody instalacyjne układa się wzdłuż krawędzi ścian, co ochroni je przed
przypadkowym uszkodzeniem. Można je doprowadzać za pomocą listew i kanałów
instalacyjnych. Taki system instalacyjny umożliwia dowolne zmiany w trakcie użytkowania
poddasza, bez konieczności niszczenia ścian. Jeśli dom posiada zewnętrzną ochronę
odgromową wtedy instalacji elektryczna musi być montowana z zachowaniem odpowiednich
odstępów. Najlepszym miejscem na zamontowanie grzejników jest przestrzeń pod oknami.
Nad każdym grzejnikiem powinien się znaleźć parapet odchylający strumień ciepłego
powietrza unoszącego się znad agregatu. Między parapetem a grzejnikiem należy zachować
10 cm wolną przestrzeń. Nie powinno się na poddaszu instalować ocieplania podłogowego.
Jest to spowodowane tym, że temperatura powierzchni posadzki nie powinna przekroczyć
28oC. Poza tym taki rodzaj ogrzewania na poddaszu jest nieefektywny, gdyż największe
straty ciepła są właśnie w tym pomieszczeniu. Bardzo ważne jest umieszczenie grzejnika pod
oknem w łazience. Jeżeli tego nie zrobimy to może się tak zdarzyć, że z okna zacznie nam
kapać woda.

Według norm budowlanych w każdym pomieszczeniu na poddaszu musi być zrobiony osobny
kanał wentylacji grawitacyjnej. Muszą mieć minimum 2 m długości, inaczej może nie dojść
do powstania odpowiedniego ciągu. To może spowodować nieprawidłowe działanie
wentylacji a to z kolei może doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwojowi pleśni. Dlatego
jeśli kanały wentylacyjne nie mają odpowiedniej długości, należy zastosować wentylację
mechaniczną. Najprostszym rozwiązaniem jest zamontowanie wentylatorków wyciągowych
w miejscu kratek. Jest to potrzebne zwłaszcza w łazienkach. Można też zastosować centralny
wentylator wyciągowy, montowany na dachu. Jest to metoda dużo cichsza niż instalacja
wentylatorów pomieszczeniowych.

Jak już było wcześniej wspomniane przez dach uchodzi najwięcej ciepła, dlatego potrzebna
będzie dodatkowa warstwa ocieplenia. Na początku należy przybić łaty o wymiarach 5x5 cm
do spodu krokwi na ocieplonych skosach. Między łatami można rozpiąć żyłkę lub miedziany
drut (zabezpieczy to wełnę mineralną przed spadaniem) a następnie kładziemy warstwy
wełny. W następnej kolejności, pod płyty suchego tynku, należy zamocować stalowy lub
drewniany ruszt. Jeśli chcemy uzyskać lepszą izolacyjność dachu to między rusztem można
ułożyć jeszcze jedną warstwę wełny mineralnej. Od wewnętrznej strony wełnę trzeba osłonić
folią paraizolacyjną, zabezpiecza ona wełnę przed parą wodną z wnętrza domu.

Najlepszym i najbardziej efektywnym rodzajem podłoża na zaadaptowane poddasze, jest
podłoga pływająca. Nie jest ona połączona na stałe ani z podłożem ani ze ścianami. Na stropie
kładzie się warstwę materiału izolacyjnego (wełny mineralnej lub płyty pilśniowej), następnie
układa się dwie warstwy płyt suchego jastrychu lub płyty podłogowe z warstwą materiału
izolacyjnego. Na nierównym stropie najpierw trzeba nałożyć podsypkę wyrównującą, a
dopiero potem można kłaść płyty. Jeśli płyty są narażone na kontakt z wodą należy je
dodatkowo zaimpregnować.

Na poszycie świetnie nadają się płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe. Można
również wybrać płyty zespolone z paraizolacją lub termoizolacją, nie jest to jednak
alternatywa dla tradycyjnego ocieplenia. Między płytami a ścianą należy zostawić szczelinę
dylatacyjną, którą wypełnia się pianką poliuretanową i pokrywa masą szpachlową.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Adaptacja poddasza tylko z architektem
ADAPTACJA PODDASZA
ADAPTACJA I OBRONA
Gospodarka i sposoby adaptacji do Środowiska
08 BIOCHEMIA mechanizmy adaptac mikroor ANG 2id 7389 ppt
adaptacja do wysiłku
Strategie adaptacyjne do starości
Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego
Rehabilitacja i adaptacja
eis 2002 10 adaptacja akustyczna domowego studia
Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego
Poddasze A3
CZY WARTO OPRACOWAĆ I WDROŻYĆ W PRZEDSZKOLU PROGRAM ADAPTACJI WSTĘPNEJ, Adaptacja dziecka w przedszk
Czy montaż ścianki działowej na poddaszu wymaga ekpertyzy dotyczącej stanu technicznego
Adaptacja Akustyczna Domowego Studia
adaptacja skrzyni biegw 722 6 184

więcej podobnych podstron