1. Czego wymaga dobre strzyżenie?
- wiedza na temat kierunków
wzrostu i układania się włosów
- gęstości włosów
-rodzaj i jakość włosów
2. Podstawowe zasady
prawidłowego strzyżenia:
-ocena stanów włosów
-
dobór właściwych narzędzi i prawidłowe ich trzymanie
-separacja
w sekcjach według kolejności strzyżenia
- zachowanie
prawidłowego kąta projekcji
-konturowanie formy
-zachowanie
precyzji i kontroli strzyżenia
-podkreślenie walorów
strzyżenia po przez odpowiednią koloryzację
3. układ planu
pracy:
a. naturalne warunki klienta
(symulacja
komputerowa)
b. tworzenie projektu
-typ urody
-życzenia
klienta
-punkty ciężkości
-tekstura przyszłego
uczesania
c. wspólna praca z klientem nad projektem uczesania
(omówić zabiegi fryzjerskie i samodzielną pielęgnację
uczesania w domu)
4. metody strzeżenia włosów:
a. na
mokro:
-mycie szamponem zmiękcza włosy
-jest bardziej
higieniczne
-włosy są bardziej elastyczne
- łatwiej
się strzyże i kontroluje
-włosy są mniej postrzępione
b.
na sucho:
-zastosowanie przy technikach podkreślających ruch
i teksturę włosów
-włosy są bardziej na końcach
postrzępione
5. strzyżenie włosów wpływających na
objętość fryzury:
-strzyżenie na TĘPO- włosy mają
tendencję do podtrzymywania sąsiednich końcówek, zwiększenie
objętości.
-strzyżenie n a PIÓRO- końcówki w delikatny
sposób łączą się ze sobą, zmniejszenie objętości.
-strzyżenie PIÓRKOWANIE- wykonujemy pod włos nadając
fryzurze lekkości
6. techniki strzyżenia:
a.
podstawowe:
- palcowanie
-cieniowanie
b.
uzupełniające:
-degażowanie
-efilacja
-konturowanie
Ad. Palcowanie – najpopularniejsza technika
w strzyżeniu damskim i męskim. Polega na wyborze pasma pamięci do
którego skracane są pasma włosów, przytrzymywane palcem
wskazującym i środkowym. Palcowanie może być od strony
grzbietowej lub wewnętrznej dłoni.
- cięcie poprzeczne
(horyzontalne)- przycinamy pasmo poprzecznie do kierunku opadania
włosów
-cięcie podłużne (wertykalne)- przycinamy pasmo
podłużnie do kierunku opadania włosów
-przecinanie nad
palcami-
-przecinanie konturu- zgodnie z naturalną granicą
wzrostu włosów albo po za nią. Wykonać można nożyczkami lub
maszynką. Należy ustalić linię prowadzącą (kontur jest
elementem bardzo silnie wpływającym na wygląd całego uczesania).
Ad. Cieniowanie – tzw. stopniowanie lub gradacja.
Zastosowanie
do wszystkich rodzajów włosów. Daje nam harmonijny przyrost
długości włosów w kierunku czubka głowy ale może być i
odwrotnie.
-skalowanie- odmiana cieniowania podczas, której
podtrzymuje pasmo włosów a maszynką wykonujemy zróżnicowanie
jego długości.
-cięcie nad grzebieniem- fryzury męskie.
Poczynając od karku w kierunku czubka głowy. Długość obcinanych
włosów regulowanych jest sposobem trzymania grzebienia.
-cieniowanie temperą i brzytwą-prowadzimy po powierzchni
pasma włosów, czyli od nasady do końcówek, zgodnie z naturalnym
kierunkiem opadania włosów. Dużo zależy od długości
pociągnięcia i siły nacisku.
Ad. degażowanie – stosuje
się we fryzjerstwie damskim i męskim. Jest to przerzedzanie włosów
za pomocą nożyczek jednostronnie lub dwustronnie ząbkowanych oraz
punktujących.
-końca pasma- włosy podcięte krócej stanowią
podporę dla dłuższych, zwiększają puszystość uczesania i
ułatwiają tapirowanie. Włosy gęste i grube.
-nasada włosów-
wykonujemy na 1/3 pasma włosów, otrzymuje kosmyki lekko
postrzępione na końcach. Nożyczki trzymamy ukośnie w stosunku do
przecinanego pasma i prowadzimy je z góry do dołu.
-punktowanie-
jest to wycinanie punktowo pewnej ilości włosów u nasady kosmyka,
na jego całej długości (otrzymujemy krótsze włosy wspierające,
stanowiące oparcie dla dłuższych) lub na końcach(dodaje
powierzchni uczesania ekspresji, wprowadza do niej ruch i światło).
Punkty przecięcia są bardzo wyraźne. Przy konturach łagodzi zbyt
twarde geometryczne linie, gęstość włosów zostaje mocno
zredukowana.
Ad. Efilowanie- jest to również przerzedzanie
włosów ale z jednoznacznym zróżnicowaniem długości. Pasmo
włosów efilowane jest półotwartymi nożyczkami, na całej
długości, poczynając od nasady albo od końca.
-technika
ŚLIZGOWA- półotwartymi przykładając ukośnie do partii włosów
nożyczki i lekko prowadzimy w kierunku skóry głowy(stopień
rozwarcia nożyczek determinuje stopień cieniowania):
+dodaje
dynamiki i ekspresji
+wprowadza do uczesanie różne długości
+włosy nabierają sprężystości
-technika DREDOWA-
polega na skręceniu pasma i nacinaniu go na różnych długościach
(wysokościach)w kierunku końca końcówek, ale nie samą końcówkę.
-technika strzyżenia KANAŁOWEGO- polega na nacinaniu ślizgiem
płaskiego pasma w kilku miejscach.
-technika PIKOWANIA- czyli
ząbkowaniu końcówek pasm zwykłymi nożyczkami.
-technika
TEKSTUROWANIA- strzyżeni za pomocą degażówek nad grzebieniem
podobnie jak przy stopniowaniu.
Ad. Konturowanie – tzw.
Ocyrklowaniem, jest to technika wykończenia fryzury czyi zaznaczenia
linii konturowych.
7. kontrola wykonanego strzyżenia:
a.
cięcie kontrolne
b. ruchy głową
c. kontrola przy
użyciu lusterka
d. kontrola równomierności strzyżeni
e.
oglądanie strzyżenia z pewnego dystansu.
Narzędzia w
pracy fryzjera
1. Narzędzia fryzjerskie to przede wszystkim
biorące bezpośredni udział w wykonywaniu określonej czynności
przyczyniające się do zmiany kształtu obrobionego elementu tj.
fryzury
2. Narzędzia fryzjerskie muszą spełniać następujące
warunki:
a. Musza być sprawnie wykonane z materiałów
nieuszkadzającego włosy
b. Ergonomiczne (lekkie)
c.
Łatwe do czyszczenia
d. Wytrzymałe na dezynfekcje
3.
Grzebienie:
a. Elastyczne
b. Odporne np. na chemikalia i
wysoką temperaturą
c. Antyelektrostatyczne
d. Powinny
mieć zaokrąglone zęby
4. Rodzaje grzebieni:
a. Styler
– grzebień z szeroko rozstawionymi zębami do rozczesywania włosów
mokrych, kręcących się.
b. Wąski do strzyżenia – długi
do męskiego, krótki do damskiego
c. Szpikulec do separacji
włosów, do tapirowania, koloryzacji
d. Wygięty do
rozczesywania fal
e. Wąski bez 1 zęba z boku ułatwia
wydzielanie grzywki
5. Nożyczki – w zależności od gatunku
wykonane są z wysokiej stali szlachetnej, zazwyczaj chromowane,
kobaltowe z domieszką tytanu.
6. Wielkość nożyczek:
-
4,5 cala ok. 11,5 cm
- 5 cali ok. 13 cm
- 5,5 cala ok. 14
cm
- 6 cali ok. 15,5 cm
- 6,5 cala ok. 17 cm
- 7
cali ok. 18 cm
7. Degażówki – tzw. siekaczami, wyróżniamy
jednostronne, dwustronne, szeroko ząbkowane
8. Nożyczki
termo-cut – zaprogramowane, temperatura kształtuje się od 90 do
220oC. Nożyczki te pozwalają na uszczelnianie końcówki włosa
podczas strzyżenia, tym samym zapobiegają utracie wilgoci włosa.
Nożyczki te posiadają funkcję strzyżenia brzytwą i degażówkami.
9.W 1880 roku po raz pierwszy zastosowano maszynkę ręczną a
w 1920 roku pojawiła się maszynka elektryczna. Nowoczesne maszynki
posiadają zakres strzyżenia do jednego do trzech mm, nasadki które
umożliwiają wyższy zakres strzyżenia. Konserwacja maszynki:
a.
czyszczenie maszynki z reszty włosów
b. dezynfekcja
c.
oliwienie
10. brzytwa – do podgalania zarostu, nóż chiński
i tempera – brzytwo podobne do strzyżenia na pióro
Przybory
fryzjerskie
Przyborami fryzjerskimi nazywamy wszystkie
przyrządy wspomagające pracę fryzjera. Przybory są:
szczotki(flanelowe do modelowania, ażurowe, płaskie
do rozczesywania włosów), klamry, klipsy, wałki.
Aparaty
fryzjerskie
1. Aparatami fryzjerskimi nazywamy urządzenia,
które korzysta z prądu jako źródło energii
2. Rodzaje
aparatów:
a. Suszarki ręczne, hełmowe
b. Promienniki:
climazon, infrazon
c. Mikrokamer ki
d. Steliryzator i
aparat kulkowy
[ Dodano: Nie 16 Maj,
2010 17:50 ]
ZMIANY, ZNISZCZENIA ŁODYGI WŁOSA
1.
Zmiany trzonu (łodygi) włosa
Trzon może wykazywać
zmiany wynikające z wpływu czynników zewn.
2.
Rozróżniamy:
Włosy o uszkodzonej strukturze
Uszkodzenia struktury obejmują uszkodzenie keratyny we włosie.
Wraz z rosnącymi uszkodzeniami włos traci połysk, elastyczność,
sprężystość.
o złamanie włosa
Ze złamaniem
włosa mamy do czynienia wówczas, gdy większość warstw włosa
zostaje złamana. Wystarczy niewielkie obciążenie mech. (np.
szczotkowanie), by włos złamał się.
o rozszczepienie
włosa
Włos dzieli się wzdłuż, na wiele części.
Uszkodzeniu ulega włos, który stracił sporą część
keratyny (kitu, lepiszcza), spajającego warstwy włosa.
3.
Zabiegi likwidujące rozszczepienie włosa:
o regularne
podcinanie końcówek (zalecane thermocut)
4. Przyczyny
uszkodzeń włosów:
o zniszczenia chemiczne (stosowanie
częstego farbowania, rozjaśniania, trwałej ondulacji);
o
zniszczenia mechaniczne (nieprawidłowe czesanie, szczotkowanie,
tapirowanie, ściskanie włosów gumką);
o zniszczenia
termiczne (fizyczne) – związane z wydzielaniem ciepła (suszarki,
prostownice, promienie UV).
PODSTAWOWE POJĘCIA
TECHNOLOGICZNE
1. Czynność – wykonanie określonej
pracy, w celu uzyskania zamierzonego celu;
2. Zabieg –
interwencja, działanie, mające na celu wywołanie określonego
skutku;
Istnieje wiele zabiegów fryzjerskich. Możemy je
podzielić na 2 grupy:
o zabiegi pielęgnacyjne;
o
zabiegi upiększające.
3. Metoda – termin, używany w
różnych znaczeniach:
o sposób postępowania, świadomie
stosowany dobór rodzaju działania, stosowany z możliwością
powtórzenia go;
o zespół czynności i środków, zastosowany
w określony sposób do osiągnięcia określonego celu.
4.
Technika – celowy, oparty na teorii sposób wykonania jakiejś
pracy.
5. Technologia
– całokształt wiedzy, dotyczący konkretnej metody wytworzenia
jakiegoś dobra lub uzyskania efektu usługowego.
Mycie głowy jest podstawową czynnością pielęgnacyjną
włosów i skóry głowy. Podczas mycia głowy należy uwzględnić
stan włosów, tendencje do przetłuszczania, bądź przesuszania
oraz stopień zanieczyszczenia. Bardzo ważny jest wybór
odpowiednich środków myjących, niewłaściwe zastosowanie może
wywołać podrażnienie skóry, a także przyczynić się do
nadmiernego wydzielania sebum, bądź uszkodzenie warstwy lipidowej
włosa. Niestaranne spłukanie włosów może doprowadzić do
powstania podrażnień skóry głowy.
1. Dobór
odpowiednich środków myjących
2. Zmocz głowę letnią wodą,
w dłoni rozprowadź niewielka ilość szamponu i nanieś je na
włosy.
3. Szampon rozprowadzaj po skórze głowy okrągłymi
ruchami, dzięki czemu wykonasz tzw. automasaż i poprawisz ukrwienie
skóry głowy, następnie przejdź na włosy, delikatnie wgniatając
pianę w ich powierzchnię.
4. Spłucz głowę letnią wodą.
5. Powtórz mycie
6. Spłukanie. Mycie głowy możesz
zakończyć zimną wodą,
zamkniesz w ten sposób łuski włosów.
7. Nie wycieraj mocno
włosów, w ten sposób jedynie je poplączesz, postaraj się,
wykonać to delikatnie, tak, aby woda sama wsiąkła w ręcznik.
CIENIOWANIE PŁASKIE :to
technika tworzenia oświetlenia w trójwymiarowej grafice
komputerowej. Polega ona na określaniu jasności każdej ściany
modelowanej bryły, opierając się na kącie pomiędzy powierzchnią
ściany a kierunkiem światła, uwzględniając kolor ściany i
oświetlenia oraz intensywność światła.
Podstawową
zaletą cieniowania płaskiego jest wysoka prędkość renderingu.
Przede wszystkim wynika to z wykonywania tylko jednego obliczenie na
ścianę, podczas gdy w cieniowaniu Gourauda trzeba wyznaczyć
oświetlenie dla każdego wierzchołka wielokąta (przynajmniej 3),
natomiast w cieniowaniu Phonga obliczenia są wymagane dla każdego
piksela obrazu. Ponadto wypełnianie wielokątów jednym kolorem jest
bardzo szybkie, nawet w komputerach nie posiadających akceleratorów
graficznych.
Wadą cieniowania jest to, że każda ściana
modelu ma jednolitą barwę, co sprawia wrażenie występowania
kantów i płaskich powierzchni; jest to tym bardziej zauważalne, im
mniej złożony jest model.
Cieniowanie płaskie często
wykorzystuje się wtedy, gdy prędkość i płynność wykonania jest
ważniejsza niż jakość (np. podczas wstępnego etapu tworzenia
grafiki), dla renderowania brył kostkowych (np. graniastosłupów,
ostrosłupów) lub gdy bardziej zaawansowane metody są zbyt
kosztowne. W przypadku, gdy pożądana jest większa dokładność i
estetyka modelowania oświetlenia,
stosuje się cieniowanie Gourauda lub cieniowanie Phonga. Cieniowanie
płaskie to najmniej realistyczna metoda z tych trzech.
TECHNIKI FARBOWANIA:
1.Farbowanie
odrostów
2.Farbowanie całego porostu
3.Farbowanie
włosów nadmiernie chłonnych
4.farbowanie włosów opornych
5.Farbowanie włosów o zróżnicowanej łodygi (nasada,
długość, końcówki)
6.Balejage
FARBOWANIE
A TRWAŁA ONDULACJA
Zasada
jest taka że jeśli chcemy zrobić te dwa zabiegi należy najpierw
wykonać trwałą ondulację, dlatego ,że gdybyśmy zrobili na
początku farbowanie a potem trwała może być narażony na zmycie
farby ponieważ płyn po trwałej zawiera środki redukujące i kwas
tioglikolowy który ma właściwości dekoloryzujące. Prawidłowo
jeśli mamy wykonać te dwa zabiegi w kolejności trwała a
farbowanie minimum za tydzień żeby włosy utrwaliły się w nowej
postaci a potem lepiej bendą trzymały farbę. Należy pamiętać,
że na koniec obu zabiegów zakwaszamy włosy w celu ściągnięcia
łuski włosowej i utrwalenia koloru i utrwalenia działania płynu
redukującego.
ETAPY
ZABIEGU FARBOWANIA
1 Konsultacja i diagnoza
2
Cechy osobnicze klientki
3 Ustalenie koloru wyjściowego i
przyszłego
4 Przygotowanie stanowiska pracy
5 Ewentualne
mycie włosów
6 Ewentualne strzyżenie włosów
7 Wybór
farby
8 Nałożenie farby wybraną techniką w zależności od
długości włosów i efektu końcowego
9 Odliczanie czasu
reakcji i kontrola procesu
10 Malaksowanie włosów przy myjce