1

АФИША. ПУТЕВОДИТЕЛЬ. ХЕЛЬСИНКИ

01. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Так близко от Петербурга, и вот - настоящий европейский город Уличная толпа культурна и хорошо
знает правую сторону. Асфальтовые тротуары широки, городовые стройны, скромно щеголеваты и
предупредительно вежливы, на извозчиках синие пальто с белыми металлическими пуговицами, нет
крика и суеты, нет разносчиков и нищих.
Александр Куприн. Немножко Финляндии

Его нет.

Есть соленый морской воздух, как попало набросанные валуны, зеркало Саноматало и шары света в
руках у вокзальных атлантов. Атлантов тоже нет - очертания расплываются в граните; здесь не
смотрят в глаза, боготворят тишину и к случайному прикосновению относятся как к электрическому
разряду. Он растворяется в ирреальном марганцевом закате, стерильный мир за стеклом, прилежный
мираж Скандинавии, оставляя в недоумении: где город? Где смог и пробки на дорогах, где модные
наряды, где дворцы с замками, наконец? Что происходит?

Ничего.

В Хельсинки не произойдет ничего, он живет для себя, погружен в себя, сосредоточен на себе и
чужаков не отталкивает - вежливо не замечает. Прячется, поднимая к уху невидимую трубку
мобильного. Трубка - орудие телепортации. Он путает следы, заводит на улицы, - где солнце,
торжественные витрины, японцы с камерами, - на которых его никогда не поймать. Хельсинки - не для
лентяя, его нужно выслеживать: на перекрестках Круунунхака, меж могил Хиетаниеми, на
извивающихся змеей южных набережных и в кабаках Каллио. Выключить часы, сбавить громкость на
полтона, тембр голоса на тон; заставить себя идти медленно и дышать полной грудью. Кормить его
идолов - белок в парках. Гладить рукой гранитный камень. Разглядывать небо через трубы памятника
Сибелиусу - может, он там? Смотреться в металлические шары Хиеталахти - не он ли за спиной? Гнать
по шоссе Лэнсивяюля, убегая от воды, напирающей с двух сторон, повторять его влажные, ветром
освежеванные имена: Хельсинки, Гельсингфорс, - звать его, как зовут зверя, что замер, вдруг заметив
человека, и вот-вот пустится наутек. Он прячется в темном заднем дворе, в сквоте, разбитом в старой
вилле, на причале ледоколов. Его не Лермонтов воспел - Булгарин, у него непроницаемое лицо, на
котором смеются и плачут щелочками заливов только глаза, для юнца по-стариковски всезнающие. Он
сойдет с ума в пятницу, сделает сальто-мортале и взорвется в субботу - снова навсегда, как в
последний раз, - чтобы воскреснуть в понедельник фиолетовой тенью над Эспланадами. Будет
умницей. Не дастся в руки. Будет счастлив.

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ

КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ

Климат Хельсинки несколько мягче московского или питерского: сюда добирается Гольфстрим,
благодаря которому зимой, как правило, не бывает сильных морозов. Если летом температура
поднимается до +25 , горожане жалуются на смертельную жару (но от субботней сауны с +100 при
этом почему-то не отказываются). В городе, центр которого со всех сторон открыт морю, постоянно
дует ветер, и, хотя до Копенгагена или Мальме Хельсинки в этом смысле далеко, шарф и перчатки с
октября по апрель - нужная часть экипировки. Впрочем, в любое время года финская столица остается
одним из самых, если не самым чистым городом в Европе - в белых брюках можно смело ходить
несколько дней, сидеть на гранитных валунах над морем и не бояться слякоти: мокро здесь бывает,
грязно - никогда. Груды мусора вырастают на улицах после полуночи в пятницу, субботу и в праздники
- и бесследно исчезают уже на следующее утро.

Большинство развлечений в Хельсинки приходится на лето: прелестные террасы высыпают на улицу
после Vappu - финского Первомая. На Vappu город заполняется счастливыми выпускниками, только что
надевшими белые фуражки-кемпели, символ окончания школы; все пьют специальную первомайскую
медовуху sima. С конца мая начинают работать абсолютно все музеи, рестораны, экскурсионные
маршруты - летний город готов к приему туристов. Самое приятное время для поездки - теплый июнь,
когда солнце почти не заходит за горизонт. В конце месяца, в ближайшую к летнему солнцестоянию
субботу, на Иванов день (Juhannus), на острове Сеурасаари вздымается к небу гигантский костер.
После Йуханнуса и до начала августа в гостиницах резко падают цены, и если в течение всего года в
отелях (три звезды и выше) по будням цены поднимаются раза в полтора, то на время летних скидок
низкие уикендные цены держатся постоянно. В хостелах в это время цены, напротив, немного растут,

2

и найти свободное место бывает непросто.

В июле и первой половине августа в центре вы встретите больше иностранцев и туристов из других
районов Финляндии, чем собственно хельсинкцев: местные улетают отдыхать на юг Европы или
разъезжаются по дачам. В июле имеет смысл ехать за покупками - в начале месяца в крупных
магазинах начинаются распродажи. В июле же в Хельсинки проходит крайне интересный фестиваль
электронной музыки Koneisto, недавно перебравшийся сюда из Турку. А в конце августа стоит не
пропустить ежегодную Taiteiden yö ("Ночь искусств"), когда улицы оккупируют музыканты, мимы,
циркачи, художники и всю ночь развлекают сограждан.

В сентябре развлечения на открытом воздухе прекращаются. И хотя в начале месяца еще можно
спуститься между соснами с водной горки в аквапарке или подняться на колесе обозрения в луна-
парке, вскоре с улиц исчезают столики кафе, и город удивительно плавно и спокойно возвращается от
летнего кипежа к размеренному офисному ритму. В начале октября на традиционную Салачную
ярмарку (Silakkamarkkinat) в гавань заходят рыбацкие лодки со всей морской Финляндии, и запах
маринованной, копченой, а также соленой рыбы на несколько дней повисает над городом. Ранняя
осень в зелено-золотом Хельсинки очень красива, хотя удовольствие может испортить зарядивший
дождь. А в середине октября (как и в середине апреля) в крупнейшем универмаге Stockmann
случается традиционная распродажа "Безумные дни" (Hullut päivät), на которую собирается вся страна.

С конца золотой осени (середина октября) и до алкогольной феерии Vappu Хельсинки замыкается в
себе. Месяцы с ноября по март - откровенно мрачные. В декабре день сжимается до шести часов:
солнце выходит после девяти утра, чтобы исчезнуть к трем пополудни. Оно в это время года, впрочем,
может отправиться на каникулы и вообще не появляться неделями. Зато в декабре кипит
рождественская торговля, витрины универмагов оживают и превращаются в подобие кукольных
театров, а над центральными улицами горит иллюминация. С конца ноября финны начинают
репетировать встречу Joulu, Рождества, устраивая дома pikku Joulu (маленькое Рождество). Эти
вечеринки, в отличие от Рождества настоящего, характеризуются обильными возлияниями. А вот чего
делать не стоит - это ехать в Хельсинки непосредственно на Рождество. Если в турагентстве вас
приглашают "в скандинавскую сказку" - немедленно разворачивайтесь и больше к ним не
возвращайтесь. Врут. Рождество у финнов (как и у шведов) - исключительно семейный праздник.
После полудня 24 декабря в городе закрываются на два-три дня абсолютно все магазины, до утра 25-
го прекращает работать городской транспорт, кроме такси, на весь город остается десяток кафе и
ресторанов, а немногочисленные открытые гостиницы обслуживают исключительно русских туристов.
В первый рабочий день после праздников (как правило - 27 декабря) стартуют зимние распродажи, и с
раннего утра в центре начинается безумие, в котором, помимо местных, принимает участие добрая
половина соседнего Петербурга (если хватит сил, мероприятие стоящее). На Новый год культмассовая
программа ограничивается фейерверками и бурными распитиями на открытом воздухе. Лучше, право,
переждать до весны.


Среднемесячная температура в Хельсинки
январь -3
февраль -3
март 0
апрель +6
май +14
июнь +19
июль +21
август +19
сентябрь +14
октябрь +9
ноябрь +4
декабрь 0
Погоду можно узнать на www.weather.com

3

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ

В 2001 году Финляндия, одной из последних, примкнула к Шенгенскому соглашению, и с тех пор
финский шенген - один из самых легкодоступных. Для того чтобы подать документы в консульский
отдел, потребуются: загранпаспорт, действующий как минимум в течение трех месяцев после того, как
кончится срок запрашиваемой визы; ваучер из гостиницы (можно в виде факса) или частное
приглашение (необязательно заверенное нотариально - достаточно указать контактные данные и
henkilötunnus, личный номер приглашающего вас гражданина); две фотографии (клей и ножницы - с
собой); медицинская страховка (оформляется у страховых агентств, дежурящих у посольства);
заполненная анкета (бланки - в консульском отделе, на сайтах www.finemb-moscow.fi или
www.formin.fi).

Взамен вам выдадут квитанцию, которую необходимо оплатить в одном из отделений Московского
международного банка (в Санкт-Петербурге оплата производится при подаче документов) не позже
следующего дня - в противном случае в паспорт могут поставить штамп отказа, что чревато
осложнениями с дальнейшим оформлением шенгенской визы. Размер консульского сбора, который
оплачивается этой квитанцией, - €25 в рублях по внутреннему курсу банка, срок оформления визы -
неделя. В принципе, можно заплатить €70-80 турагентству и поручить все эти хлопоты ему, только ни
в коем случае не подавайте документы через незнакомое агентство на мультивизу. Смошенничают или
сработают непрофессионально - все едино: результат - отказ в паспорте, распространяющийся на весь
Шенген.

С финской шенгенской визой можно также отправиться в Австрию, Бельгию, Германию, Грецию,
Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Францию и
Швецию. Но въехать в зону Шенгенского договора при этом необходимо через Финляндию.

Путешествовать по Европе с фин-ским шенгеном довольно удобно, однако местные власти постараются
убедиться, что как минимум половину срока вы проведете на территории Финляндии. То есть, пытаясь
транзитным рейсом отправиться в Европу через аэропорт Хельсинки-Вантаа, вы рискуете здесь же
путешествие и закончить.

Тем не менее границы между скандинавскими странами традиционно условны, и из этого можно
извлечь определенную выгоду. Граница с соседней Швецией (куда визу получить труднее) совершенно
размыта: путешествуя по морю или по земле, здесь формальностями можно негласно пренебречь.

С финской визой в паспорте вы можете также обратиться за туристической или транзитной визой
эстонское консульство в Финляндии - и, таким образом, отправляясь в Таллин из Хельсинки, избежите
массы неудобств, которыми славятся эстонские консульства в России.

Визовый отдел посольства Финляндии в Москве
Кропоткинский пер., 15/17
(095) 247 31 25
www.finemb-moscow.fi
М. Кропоткинская
пн-пт 10.00-12.00, 15.00-16.00

Визовая служба Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Просп. Чернышевского, 17
(812) 279 04 82, 272 87 47, 272 20 82, 279 11 02
М. Чернышевская
пн-пт 9.00-11.30, 13.30-15.30

КАК ДОБРАТЬСЯ

На поезде Самый удобный способ попасть в Хельсинки из Москвы. Каждый вечер с Ленинградского
вокзала отправляется фирменный "Лев Толстой". Вылизанный до блеска, уютнейший поезд прибывает
в Хельсинки на следующий день до полудня по местному времени. Еще два поезда ходят в Хельсинки
из Петербурга (с Финляндского вокзала) - "Репин" и Sibelius. Время в пути - 13 часов с небольшим из
Москвы, чуть больше пяти часов - из Питера. Билет в вагон св из Москвы обойдется примерно в $150
($100 из Питера), купе - в $100 из Москвы ($60 - из Питера). В Москве стоит покупать билет в
турагентстве - может обойтись на 10-15% дешевле; в Хельсинки - в магазине русских продуктов
Skazka - сэкономите 30% (и те и другие выкупают за один раз большое количество билетов под
"коллективную поездку").

Сразу за финскими таможенниками по поезду проносится девушка с тележкой, меняющая валюту, на
обратном пути та же девушка выплачивает Tax Free - не пропустите.

4

На самолете Ежедневные прямые рейсы в Хельсинки производятся из Москвы ("Аэрофлот" - от $300,
Finnair - от $420) и Петербурга (Пулковские авиалинии - от $110, Finnair - от $230, "Аэрофлот" - от
$334). Указанные выше цены не включают в себя сборы аэропортов (еще $10-20). Перелет из Москвы
занимает чуть меньше двух часов, из Питера - 55 минут.

На автомобиле из Москвы в Хельсинки можно попасть часов за шестнадцать (1 079 км), из
Петербурга - часов за шесть с половиной (392 км). Въезжать лучше со стороны Выборга, через
пропускной пункт Торфяновка-Ваалимаа. Как правило, русские и финские пограничники работают
споро, и многочасовые стояния, как в Бресте, здесь вовсе не обязательны. Виза для автомобилистов
оформляется так же, как для обычных туристов. Страховка для машины ("зеленая карточка")
обязательна. Техпаспорт и водительские права должны быть международного образа, иначе
понадобится получить в ГИБДД международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на
3 года при наличии российских прав - дополнительные экзамены сдавать не нужно, достаточно
предоставить в районное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД документы, список
которых можно найти на сайте www.gai.ru.

Если вы не собираетесь далеко уезжать из Хельсинки, можно довериться дорожным указателям - не
найти дорогу в столицу от границы невозможно. На обратном пути следует двигаться по указателям к
городам Порвоо (Porvoo), затем Котка (Kotka) и Хамина (Hamina) - по трассе Е18. Для более активных
поездок по стране стоит купить карту автодорог страны (продается на любой автостоянке - €10-20)
или же атлас европейских автодорог. В Москве самый большой выбор карт в "Атласе" на Кузнецком
Мосту, а в книжных Anglia, Shakespeare & Co, "Английская книга" можно найти атласы и карты,
изданные за границей. Филиал Anglia с аналогичным московскому ассортиментом есть и в Петербурге.

На автобусе Самый дешевый и демократичный способ, которым часто пользуются те, кто живет в
Хельсинки, но часто бывает по делам в Питере (или наоборот). Самые дешевые автобусы (€10) из
Петербурга в Хельсинки отправляются от гостиницы "Октябрьская" (у Московского вокзала) в 22.00, из
Хельсинки в Петербург - от Тенниспалаци (со стороны Художественного музея) и гостиницы Ramada
Presidentti в 12.00. Комфорт минимален. Здесь нет брони и резервации, билет можно купить только при
посадке, так что лучше подойти заранее.

Приятнее, однако, заплатить больше (на разных автобусах от €27,50 для граждан РФ до €49) и ехать
автобусами компаний "Совавто" или Finnord - разница в комфорте существенная, да и таможня эти
автобусы надолго не задерживает. В "Совавто" или Finnord билеты всегда можно забронировать
заранее.

Справочная Ленинградского вокзала в Москве (095) 262 06 04

Справочная Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге (812) 055 (платная), 162 33 44 (платная),
162 44 55

Cправочная финских железных дорог (VR) 030 72 09 00

Аэрофлот
www.aeroflot.ru
в Москве (095) 753 55 55
в Петербурге (812) 327 38 72
в Хельсинки 65 96 55, 63 33 66, 65 97 98

Авиакомпания "Пулково"
www.pulkovo.ru
в Москве (095) 299 19 40, 299 18 44
в Петербурге (812) 104 38 22
в Хельсинки 68 44 82 32

Finnair
www.finnair.com
в Москве (095) 933 00 56
в Петербурге (812) 326 18 70
в Хельсинки 02 03 14 01 60

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ

Таможенный досмотр в аэропорту может случиться только в том случае, если вы или ваш особо
крупный багаж вызовете подозрение, что маловероятно. На наземной границе, напротив, к нему стоит
быть готовым - в первую очередь потому, что для Финляндии, где монополия на алкоголь и табак
принадлежит государству, а цены на них заоблачны, соседство с дешевой и бесконтрольной Россией -

5

головная боль. Официальная норма беспошлинного ввоза - 200 сигарет, или 250 г трубочного табака,
или 50 сигар; 1 л спиртного крепче 22%, 2 л вина, 16 л пива; 50 мл духов или 250 мл туалетной воды,
100 г чая, 500 г кофе. (Крепкие алкогольные напитки разрешено ввозить только лицам старше 20 лет.)
Тем не менее десятки контрабандистов везут в Финляндию дешевые сигареты и пиво. Основной способ
их передвижения - дешевые автобусы из Петербурга. Контрабандисты и таможенники знают друг друга
в лицо, поэтому на границе такие автобусы долго и нудно проверяют. В машине, как правило,
попросят открыть багажник, на чем и отпустят с миром. На поезде, в принципе, нетрудно ввезти в
Финляндию запрещенные к провозу сигареты - таможенники всегда спешат и сумки обычно не
досматривают. При обнаружении небольших излишков здесь вам предложат заплатить пошлину или
уничтожат нелегальщину при вас - этим инцидент и будет исчерпан. Наркотики, оружие и антиквариат
перевозить не стоит в любом случае.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ

Хельсинки - четвертая столица в Европе по уровню дороговизны (после Рейкьявика, Лондона и Осло).
Однако финны (с не самым, кстати, высоким уровнем зарплат и драконовскими налогами) живут и не
жалуются. Чтобы цены не показались головокружительными, следует принять во внимание несколько
моментов. В Хельсинки по определению нет дешевых гостиниц: меньше €20 может стоить только
койкоместо в общем зале хостела. Отдельный двухместный номер в хостеле обойдется в €40-60, в
гостинице попроще (которых здесь мало) - в €60-80. Большинство гостиниц в Хельсинки - крепкие три-
четыре звезды - стоят €100-180, единственный пятизвездочный Kämp - чуть дороже. В таких отелях в
стоимость номера обычно входит утренняя сауна - или же за нее придется доплатить €10-20. Впрочем,
количество звезд относительно, сертифицировать гостиницы в Финляндии не принято. Если средства
позволяют, стоит заказывать люкс в Kämp, Strand Intercontinental, Grand Hotel Marina или Palace Hotel -
цены в районе €250-350. (О летних скидках на проживание)

Отправляясь на обед в приличный ресторан, рассчитывайте на €35-40 на одного (в лучших заведениях
- до €60). Впрочем, большинство ресторанов предлагают бизнес-ланчи за €8-15, при этом качество
еды в это время ничуть не хуже. Чашка вкуснейшего кофе обойдется в €2-3, свежая булочка к нему -
€1,50-2,50, кружка пива 0,4 л (большая, по местным понятиям) - €4-5 в центре и €2,50-3 в хоумпабах
за его пределами, бигмак - в €2,50.

Вход в клуб по обычным дням, как правило, свободный, по клубным дням (средам, пятницам и
субботам) варьируется от €3 до 10, в зависимости от вечеринки, диджея, заполненности, погоды на
улице, настроения администрации и т.д. Вход на клубные концерты стоит от €5 до 30. Сходить на
концерт иностранной поп-рок-звезды можно за €25-50, в кино - от €6 до 10. Билеты на утренние и
дневные (до 18.00) сеансы в крупных кинотеатрах обходятся чуть дешевле (€7-8), чем на вечерние.
Вход в музей в среднем будет стоить €4-7, для детей, студентов (реже - пенсионеров) во многих
местах действуют 30-50%-ные скидки. Везде, где предусмотрены скидки для иностранных студентов,
принимают карточку ISIC (International Student Identity Card). Для посещения музеев и пользования
городским транспортом выгодно купить карточку Helsinki Card на один или три дня.

Время распродаж в Хельсинки наступает в середине июля и сразу после Рождества: в конце декабря -
начале января. Hullut päivät, то есть "Безумные дни", - традиционная распродажа в крупнейшем
универмаге Stockmann - случается в октябре и апреле.

Деньги В 2002 году Финляндия окончательно перешла на евро (euro, €). €1 равен примерно $1,05 или
5,95 старых финских марок (suomen markka, FIM, MK), точный курс к любой валюте можно посмотреть
на www.oanda.com. Евро существует в виде купюр (€5, 10, 20, 50, 100, 200, 500) и монет (€1 и 2). В
одном евро - 100 центов (sentti); ходят монеты номиналом в 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Финляндии,
на евро перешли Австрия, Андорра, Бельгия, Ватикан, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино и Франция. Купюры ничем друг от друга
не отличаются, монеты каждая страна печатает свои: оборотная сторона с номиналом у всех
одинаковая, лицевая - разная. Если у вас остались старые финские марки, их можно обменять в одном
из отделений национального Suomen pankki (например, на Snellmaninaukio, пн-пт 9.30-12.00, 12.20-
15.30) или в уполномоченном банке. В большинстве магазинов для удобства горожан цены часто по-
прежнему обозначаются и в евро, и в старых деньгах. Если в магазине вы обнаруживаете вещь, на
ценнике которой значится только MK, - это значит, ее здесь продают уже не первый год.

Дорожные чеки понадобятся, если вы живете в России, но не имеете ни гражданства РФ, ни вида на
жительство, ни кредитной карточки: вывозить из России наличную валюту вы не можете. В России
проще всего найти дорожные чеки American Express. В разных банках комиссия составляет от 0,5 до
1,5%. В Хельсинки эти чеки можно обменять на евро в офисах American Express (без комиссии) или в
обменных пунктах Forex.

Кредитные карты Финляндия - настоящий рай для пользователей пластиковых денег. Карточкой Visa
Classic, American Express или MasterCard можно расплатиться не только в ресторане или гостинице, но

6

и в киоске, в студенческом кафе, в электричке, в антикварной лавке - словом, везде. Поэтому,
обнаружив место, где международные карты не принимают (например, кинотеатр братьев Каурисмяки
Andorra), впадаешь в легкий транс. А вот на карты Visa Electron все эти удобства распространяются не
всегда.

ХЕЛЬСИНКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Сайтов, рассказывающих о Хельсинки и Суоми в Сети (в том числе по-английски и по-русски), великое
множество. Та информация, что взята из финских официальных источников, довольно суха и занудна,
зато она наиболее точная. Вот несколько сайтов, заслуживающих внимания:

www.helsinki.ru Авторизованная версия городского сайта Хельсинки, масса брошюр в электронном
виде, карт, сводов правил, новостей, практических рекомендаций для русских туристов. Строгий
официоз. Единственный недостаток, с точки зрения москвичей, - сайт создан и поддерживается
Информационным центром Хельсинки в Санкт-Петербурге. Все, что касается сообщения с Россией,
ограничивается Питером.

www.hel.fi/english Официальный англоязычный сайт Хельсинки - то же самое, но больше статей и
всевозможной литературы.

www.hel.fi/hkl Все о городском транспорте в Хельсинки: маршруты, расписания, билеты, штрафы.

www.vr.fi Сайт финских железных дорог. Все есть по-английски.

www.aktivist.fi Наиболее полный и удачный гид по музеям, ресторанам, клубам, театрам,
кинотеатрам Хельсинки, Турку, Тампере, Оулу и Аландских островов (на финском или шведском
языках). Английская версия представлена предлинной брошюрой, где в алфавитном порядке весело и
непринужденно рассказывается о коскенкорве, Каурисмяки, югенде, муми-троллях, президенте
Халонен и проч.

www.lippupalvelu.fi Сайт старейшего в Финляндии (с 1945 года) агентства по продаже билетов в
театры, на концерты и спортивные мероприятия. С его помощью можно планировать программу
развлечений в городе.

www.helsinki.com Немного общей информации, рецензий на важные места и неплохая коллекция
линков.

03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРИЕЗД

Из аэропорта Аэропорт Хельсинки- Вантаа находится всего в 21 км от города; международный
терминал с внутренним соединяет длинный переход, все указатели продублированы на английском -
словом, не заблудиться.

Проще всего попасть в город на автобусе 615 (с 6.00 до 1.00), отправление - каждые 20 минут, билет
стоит €3 и действует в течение часа на всех линиях городского транспорта; купить его следует
непосредственно у водителя. За полчаса автобус добирается до центра города и останавливается на
площади у железнодорожного вокзала (Rautatientori). Если нужно выйти раньше (по маршруту -
станции метро Sornäinen, Hakaniemi, Kaisaniemi), нажмите перед остановкой на одну из кнопок "стоп" в
салоне.

Помимо рейсовых в город также ходит автобус Finnair. Его остановка в центре находится у терминала
Finnair, слева от железнодорожного вокзала, если стоять к нему лицом.

Поездка в город из аэропорта на такси будет стоить около €30 (чаевые включены в счет).

С вокзала Все поезда приходят на единственный в городе вокзал (rautatieasema) со скромным
названием Helsinki. Перед этим все поезда также обязательно останавливаются на станции Pasila, в
районе комплекса телерадиокомпании Yleisradio и городского выставочного центра Helsingin
Messukeskus. На перроне вместо носильщиков живут удобные тележки - чтобы отсоединить тележку от
цепочки, нужно бросить в щель монету в €0,50 или €1 (получите назад, когда вернете тележку).
Автоматические камеры хранения (€3) обнаруживаются в правом отсеке вокзала (поворачивайте

7

сразу, войдя со стороны путей).

Прямо из вокзала по эскалаторам можно спуститься в метро. Справа перед эскалаторами - офис
городской туристической компании Helsingin Expert, где за фиксированную плату в €5 можно
зарезервировать гостиницу. За углом поблизости - служба информации вокзала (neuvonta) и кассовый
зал (билеты в Россию и международные карты типа Eurail, Interrail - прямо до конца зала). На этом же
уровне, слева за эскалаторами, ведущими в метро, - обменная контора Forex.

С вокзала отправляются все пригородные электрички, отсюда же - большинство автобусов, а также
трамваи 2, 3B, 3T, 6 и 7.

На автобусе До середины 2002 года все автобусы прибывали на автовокзал (linja-autoasema) за
Ласипалаци, однако после того как городские власти придумали построить на его территории торгово-
деловой центр, с прибытием пригородных и международных автобусов началась неразбериха.
Автобусы компаний Finnord и "Совавто" останавливаются на пятачке перед автовокзалом. Дешевые
автобусы мелких компаний ютятся где придется, в Питер же большинство таких автобусов
отправляется от Tенниспалаци (со стороны Художественного музея) и отеля Ramada Presidentti.

Все междугородние автобусы по Финляндии отправляются от автовокзала. Отсюда же идут автобусы в
любимый русскими туристами аквапарк Serena в Эспоо (билеты - у водителя). На вокзале можно
купить билет на автобус Eurolines дальше в Европу. Собственно автобусное путешествие начнется в
Стокгольме, куда вас доставят на пароме (включен в стоимость билета). Вояж получается
полубесплатным, но автобусные билеты в Европу здесь следует покупать заранее: в Стокгольм может
не быть свободных кают.

На автомобиле В центр Хельсинки со стороны русской границы можно въезжать по автостраде
Porvoonväylä или по идущей через восточный район Итякескус и остров Кулосаари трассе Itäväylä.
Ориентироваться на указатели "keskusta" (центр).

Система движения в центре крайне проста. Попасть в него можно по набережным Серняйстен-Рантатие
и Похйойсранта или по улицам Стуренкату и Хельсингинкату. Небольшие пробки могут возникнуть в
рабочие дни утром (8.00-9.00) и после окончания рабочего дня (17.00-18.00), в остальное время
улицы свободны. Более серьезная проблема - умопомрачительное количество светофоров в центре:
для того чтобы переждать все, надо обладать дзен-буддистским терпением.

Из гаваней Паромы из Стокгольма и Таллина швартуются либо на северной стороне Южной гавани
(Eteläsatama), на острове (Katajanokanterminaali, Kanavaterminaali), либо на южной (Olympiaterminaali,
Makasiiniterminaali). Самые полезные пристани - те, откуда уходят паромы Viking Line
(Katajanokanterminaali) и Silja Line (Olympiaterminaali). На северную сторону из центра можно
добраться трамваями 2, 4 и автобусом 13, на южную - трамваем 3T. По прибытии и перед
отправлением паромов между терминалами и железнодорожным вокзалом также курсируют фирменные
автобусы Viking Line и Silja Line. Большинство паромов из Таллина прибывает в Западную гавань
(Länsisatama), к которой от метро Ruoholahti ходит автобус 15.

Справочная аэропорта Хельсинки Вантаа 02 00 46 36

Автобусы Finnair ходят из аэропорта к вокзалу каждые 15 минут. Проезд €5, для пассажиров Finnair
бесплатно

Справочная вокзала Хельсинки 700 5 700

Eckeröline 228 85 44, www.eckeroline.fi, пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-14.00

Silja Line 180 45 55, www.silja.com, пн-вс 8.00-18.00

Tallink 22 83 11, www.tallink.fi, пн-вс 7.00-20.00

Viking Line 123 51, www.vikingline.fi, пн-вс 8.30-17.30

8

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Наиболее выгодный вариант обмена валюты - снять деньги в местном банкомате с фиксированной
комиссией. Если у вас нет банковской карты, следующий по степени удобства вариант - обменный
пункт Forex, причем менять лучше всю сумму наличных сразу - комиссия фиксированная. Чтобы при
необходимости поменять потом обратно излишки евро без комиссии, нужно предъявить чек о
первоначальном обмене в Forex. Курсы во всех остальных обменниках менее удачны: понять, сколько
вы получите за свои доллары на самом деле, можно лишь, попросив назвать конечную сумму. В
принципе, почти везде можно обменять и рубли, однако курс окажется резко не в вашу пользу.

Обменных пунктов в городе немного, в основном они сосредоточены на Похйойсэспланади. За
пределами центра поменять валюту довольно трудно. Последний обменник (Forex на вокзале)
закрывается в 21.00, посему об обмене лучше позаботиться заранее. Обмен на reception возможен
далеко не во всех гостиницах. Банки предлагают невыгодный курс, берут большую комиссию и
работают только по будням (9.15-16.15). Здесь для обмена понадобится паспорт. Резюме: если вы
приезжаете поздно вечером или рано утром, когда деньги поменять невозможно, лучше захватить с
собой небольшую сумму в евро из России.

Обменные пункты Forex
На железнодорожном вокзале: пн-вс 7.00-21.00
В туннеле вокзала: пн-пт 10.00-18.00 (июнь-август по удлиненному графику)
В аэропорту: пн-вс 6.30-23.00
Pohjoisesplanadi 27: пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-15.00 (июнь-август по удлиненному графику)
Mannerheimintie 10: пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-15.00 (июнь-август по удлиненному графику)

СВЯЗЬ

Телефон (Puhelin) Позвонить в любую точку мира можно с каждого телефонного автомата.
Большинство из них работает от карточек, некоторые также от монет (сдачу не возвращают). Звонок
на финский мобильный телефон (номер начинается на 040-050) обойдется минимум в €1, городской
звонок - несколько дешевле. Если на карте не хватает минимальной нужной суммы, разговор не
состоится. Звонок за границу на мобильный также обойдется дороже, чем на стационарный телефон.
На аппаратах, как правило, есть инструкция на европейских языках. Впрочем, телефоны-автоматы -
вымирающий и к тому же довольно дорогой в Хельсинки тип связи, поэтому будет удобнее
пользоваться мобильным: русским (если вы не собираетесь много говорить) или финским prepaid (см.
ниже).

Льготные телефонные разговоры Скидки на звонки по стране и за границу действуют с 22.00 до
8.00 по будням и круглосуточно в субботу, воскресенье и национальные праздники (до 8.00
следующего рабочего дня).

Телефонную карточку (puhelinkortti) для таксофонов можно купить в любом городском киоске,
однако в вечерние и ночные часы, когда киоски закрыты, найти ее будет проблематично. В ходу карты
номиналом от €5 до 20.

Мобильные телефоны (kännyää, matkapuhelin). В Финляндии действуют мобильные телефоны
стандартов GSM-900 или GSM-1800. Перед отъездом следует подключить в офисе своего российского
мобильного оператора международный роуминг (услуга бесплатная).

Если вы собираетесь много разговаривать по мобильному, имеет смысл приобрести финскую SIM-карту
prepaid. Контракт обойдется вам минимум в €20, зато абсолютно все входящие на ваш финский номер
будут бесплатными.

Еще дешевле (раза в полтора) будет открыть обычный контракт (не prepaid). Правда, для этого
потребуются финский паспорт или внушительный залог - если вы проводите время в компании своих
финских друзей, стоит открыть контракт на их имя (самый дешевый оператор - DNA).

Тарифы на prepaid примерно одинаковы у всех компаний, качество связи - тоже. (Наиболее
распространены prepaid-карты оператора Telia - номера на 041.) Карты продаются повсеместно,
наибольшее скопление офисов мобильной связи в центре у вокзала - за художественным музеем
"Атенеум". А вот мобильные телефоны на родине Nokia, вопреки бытующему стереотипу, не дешевле, а
дороже, чем в России.

Почта (posti) в Финляндии славится умением достать адресата из-под земли, даже если в адресе на
конверте все перепутано. Тем не менее лучше не рисковать и перед отправкой проверить цифры и
названия еще раз. Письмо в пределах страны дойдет за 1-2 дня, в Европу - за 2-4 дня, в Москву и
Питер - за неделю-другую, в остальную Россию - непредсказуемо.

9

Помимо продажи конвертов и марок, отправки бандеролей и факсов, на почте также обнаружится
телефон-автомат и карточки к нему. Почтовые отделения, как и все офисы в Хельсинки, закрываются
рано, и после 18.00 открыт только главный почтамт на Маннерхейминтие; по выходным он остается
единственным в городе. Марку (postimerkki; €0,80-1,10 за пределы Финляндии) можно также купить в
киосках, на reception в отелях и некоторых туристических магазинчиках. Все почтовые ящики
выкрашены в желтый цвет.

E-mail (eposti) практически вытеснил в Финляндии обычную почту. Изобилия интернет-кафе в городе
при этом не наблюдается - горожане и туристы предпочитают пользоваться бесплатным Интернетом,
прежде всего в библиотеках (где могут попросить удостоверение личности). Интернет (уже платный)
обнаружится и в почтовом отделении. Во многих отелях вы сможете войти в Сеть со своего ноутбука по
выделенной линии прямо в номере. Нюанс финской и шведской раскладок клавиатуры -
местожительство знака @ (правый Alt и 2 вместе).

Центральный почтамт Mannerheimintie 11F, пн-пт 8.00-21.00, сб 9.00-18.00, вс 11.00-21.00

ВРЕМЯ

Финское время отстает от московского на 1 час. Большинство крупных магазинов открыты с
понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 или 20.00, по субботам с 12.00 до 20.00 или 21.00, летом и
в предрождественские месяцы крупнейшие универмаги открываются на несколько часов и в
воскресенье. Бутики и небольшие лавочки открыты по будням с 10.00 или 11.00 до 19.00 и по
субботам в первой половине дня. Универсамы по будням открываются в 7.00 или 8.00, а закрываться
могут и в 19.00, и в 22.00 - в зависимости от размера и местоположения. По субботам
продовольственные магазины открываются в 11.00-12.00 и закрываются чуть раньше, а по
воскресеньям открываются на несколько часов в первой половине дня. Фривольностей вроде
обеденного перерыва здесь себе не позволяют. Банки в Хельсинки открыты только по будням с 9.15 до
16.15.

Понедельник, а иногда и вторник - мертвые дни в музеях и некоторых ресторанах (большинство
ресторанов закрыто по воскресеньям). Кухня, как правило, закрывается в 23.00. Каждый день в 21.00
во всех магазинах страны, как по команде, прекращается продажа алкоголя, и дальше его можно
купить только в розлив - в ресторанах, клубах и барах (есть еще русские и эстонские контрабандисты,
но их телефонов по понятным причинам здесь нет). Клубная жизнь оживает в пятницу и субботу, а
репетицию выходных (pikku viikonloppu, маленький уикенд) принято устраивать в среду. Заведения с
питейным профилем могут быть открыты ежедневно, а могут брать тайм-аут с воскресенья по вторник.
Наибольший ажиотаж в клубах наступает в районе полуночи-часа, когда многие заведения
оказываются полны и к дверям выстраиваются нудные очереди; приходить стоит заранее или ближе
часам к трем. Последние клубы закрываются по выходным в четыре утра, и все ночные жители
(категорически нетрезвые) выстраиваются в очередь на стоянках такси или за гамбургерами в
"Макдоналдсах". После 22.00, когда закрывается универсам Alepa в привокзальном туннеле, еду можно
купить только на редких автостоянках (раза в два дороже) или в немногочисленных кебабных
(качество оставляет желать лучшего).

Рабочий день и отпуск Большинство офисов работает с 8.00-9.00 до 16.00-17.00. В июле и первой
половине августа горожане в массовом порядке улетают на юг Европы или отправляются на свои дачи.
Город пустеет и за неделю до Рождества: все разъезжаются по родным краям, чтобы вернуться сразу
после Нового года.

ТРАСНПОРТ

Центр города, в котором сосредоточено большинство интересных мест, сравнительно мал, и по нему
зачастую удобнее ходить пешком. Транспорт разумно организован, однако недешев. К тому же с
каждым годом автобусы и трамваи теряют хваленую финскую пунктуальность. Так что снимать
гостиницу за пределами центра не стоит (выгадаете столько же, сколько проездите). И еще: важно
помнить, что с обеда 24 декабря абсолютно весь городской транспорт, кроме такси, встает до утра 25
декабря.

Билеты С тех пор как в 2002 году в городе был объявлен переход с бумажных билетов на смарт-карты
(matkakortti), запоминающие на выбор количество дней (как обычный проездной) или поездок, во всех
видах транспорта появились специальные автоматы с часами, считывающие с карты информацию. На
карту можно класть деньги в офисах городской транспортной компании HKL (привокзальный туннель:
пн-пт 7.30-19.00, сб 10.00-15.00; 2 этаж торгового центра Pasaasi у выхода из метро Itäkeskus: пн-пт

10

10.00-17.15) или в любом R-Kioski. Карта на 14 дней (минимальный срок) дает право неограниченного
передвижения по Хельсинки и стоит €19,10 для взрослого (€7,70 для ребенка) плюс €5 за сам кусочек
умного пластика. Если вы собираетесь платить за отдельные поездки, при входе в метро перед
эскалатором, в автобусе, трамвае и электричке полагается предъявить карту автомату (нажатием
выбрав нужный сектор, в зависимости от зоны, в которую едешь). Зона 2 - региональная поездка из
Хельсинки в Эспоо или Вантаа. Зона 1 - поездка по Хельсинки. Зона 0 - поездка на трамвае без права
пересадки. За одну поездку по городу в течение часа - с любым количеством пересадок - с карты
снимается €1,50 (€0,60 для ребенка); если поездка происходит с понедельника по пятницу с 9.00 до
14.00 - €1,13 (столько же - за любую беспересадочную поездку на трамвае). Это дешевле, чем
одноразовые билеты. При пересадке нужно просто показать карту автомату: на нем высветится время,
в течение которого поездка может продолжаться. Несколько человек, путешествующих вместе, могут
воспользоваться картой, на которую загружено количество поездок: на нужный сектор следует нажать
столько раз, сколько человек отправляется в поездку. Разобраться помогает сайт www.matkakortti.net,
но система все равно получается довольно запутанная. К тому же при ее введении в городе поднялась
волна критики: не всех обрадовало то, что за их передвижениями теперь смогут свободно следить в
управлении транспорта. Однако ничего не попишешь - бумажные проездные в Хельсинки отменены.

Одноразовый билет (kertalippu), действительный в течение часа на любом транспорте в пределах
городской черты, стоит €1,70, если купить заранее, и €2,00 у водителя. (Билет на ночной автобус,
который можно купить только у водителя, обойдется в два раза дороже.) Количество пересадок не
ограничено, дополнительно компостировать билет не нужно - время на нем отпечатается при продаже.
Его можно купить в турофисе (Pohjoisesplanadi 19), офисе hkl, в любом R-Kioski, в оранжевом автомате
при входе в метро или у водителя (если едете на трамвае, уточните, нужен вам обычный билет или
трамвайный, который тоже действителен в течение часа, но исключительно в трамвае и без права
пересадки). Трамвайный билет (raitiovaunulippu) стоит €1,20 (заранее) или €1,70 (у водителя). Чтобы
почувствовать себя настоящим финном, на проезд в трамвае, метро или пароме на Свеаборг можно
купить билет, отправив с финской карты операторов Sonera, Radiolinja или Telia по номеру 16 353 SMS
с текстом "A641". В ответ с вашей карты снимут €1,70 и пришлют текстовое сообщение, которое можно
будет вместо билета показать контролеру при встрече, - действует также в течение часа. Выходит чуть
дешевле, чем у водителя, плюс национальный колорит.

При поездке в Эспоо или Вантаа (например, в аэропорт, детский центр Heureka или дом Nokia в
Кейлалахти) нужно купить региональный билет (seutulippu) за €3 (для детей - за €1,50). Впрочем, если
вы не собираетесь жить в этих городах, в столице экономнее пользоваться хельсинкскими билетами (в
любых их проявлениях), а поездки за ее пределы оплачивать отдельно.

Выгодны для путешественников билеты на 1, 3 или 5 дней (matkailijalippu) - €4,80, 9,60 или 14,40 (для
детей в два раза дешевле). Такой же билет, но дающий право путешествовать и по Эспоо с Вантаа
(matkailijaseutulippu), обойдется в €8, 16 или 24.

В трамвае устройство, считывающее информацию с транспортной карты, находится в салоне, на
каждой площадке, в автобусе - за кабиной водителя, в метро - только у входа на станцию, перед
эскалатором, в электричке - в тамбуре вагона. Дальше вы - заяц, и если контролеры встретят вас в
конце эскалатора на станции, они с чувством выполненного долга вас оштрафуют (на всех видах
транспорта - €50 плюс стоимость проезда).

Если вы решили основательно осмотреть город в сжатые сроки, стоит купить Helsinki Card (для
взрослых: €24 - на 24 часа, €34 - на 48 часов и €42 - на 72 часа; для детей от 7 до 16 лет
соответственно €9,50, 12,50 и 15). Карта дает право на бесплатное или сильно удешевленное
посещение музеев в городе и окрестностях, скидки в некоторых ресторанах, небольшие бесплатные
сувениры и прочие приятные вещи. Вместе с картой выдают бесплатный буклет с довольно обширной
информацией о заведениях - участниках программы. В транспорте эту карту достаточно
прокомпостировать один раз в начале первого путешествия; в музее или любом другом заведении, на
которое распространяется ее действие, это сделает кассир.

Метро Единственная в Финляндии ветка метро связывает центр Хельсинки со спальными восточными
районами. Но это - отнюдь не главный в городе вид транспорта; ориентироваться по станциям метро,
как в Москве, тут не принято. Да и расстояния между станциями в центре - крохотные, поверху
выходит гораздо быстрее.

Открывается подземка в 5.30, закрывается - временно в 21.30 (из-за строительства офисного центра в
Камппи). Поезда ходят каждые 3-6 минут днем по будням, 7-10 минут в будние вечера и в уикенд. На
всех станциях висят электронные табло с часами, показывающие, к какому участку платформы (в
голову или хвост) подойдет коротенький поезд и через сколько минут это произойдет. Поезда
оранжевого цвета бывают двух модификаций - с обычными вагонами и длинными вагонами-
гармошками, похожими на гигантскую гусеницу. В последних при подъезде к станции на табло
загорается ее название - попеременно по-фински и по-шведски. Оба названия объявляет

11

механический голос в вагоне, оба написаны на карте, но запоминать при этом всегда полезнее
финское: большинство горожан идентифицирует тот же "Травяной залив" как Ruoholahti, a не как
Gräsviken (хотя смысл одинаковый).

Главное, что следует помнить при поездке в подземке, - несмотря на отсутствие турникетов и
неконтролируемый вход, за яркой чертой у входа на станцию начинается территория метрополитена,
на которой нельзя находиться без билета. Проверять в метро контролеры любят больше всего.

Пригородные поезда (lähijunat) отправляются с вокзала круглые сутки (с 1.00 и до 6.00 интервалы
движения увеличиваются до двух часов). Электрички обозначены буквами - P, R, M, I и т.д. - и
отправляются в трех направлениях (дорога разветвляется за первой от вокзала пересадочной станцией
Pasila). В зависимости от названия (см. цветные схемы на вокзале и в вагонах) электрички
останавливаются на всех станциях или выборочно. Из этих же схем явствует, находится ли нужная вам
станция еще в Хельсинки или уже в предместьях, билет до которых стоит дороже. Расписание
(aikataulu) отправляющихся (lähtevat) пригородных поездов не надо путать с расписанием
прибывающих (saapuvat); впрочем, последнего на платформе может и не быть. На электронном табло
над выходом к путям - расписание на сегодняшний день. Напротив поездов, которые вот-вот
отправятся, мигает зеленая точка. На бумажных плакатах - общее расписание, где главное -
разобраться в днях недели (Ma - пн, Ti - вт, Ke - ср, To - чт, Pe - пт, La - сб, Su - вс), по которым ходит
электричка.

Неплохо бы еще не ошибиться и не сесть в уходящий поезд дальнего следования (kaukojuna). Даже
если он останавливается на нужной вам станции, внутри обязательно ходит контролер, которого не
устроит обычный городской билет или, тем паче, его отсутствие.

Билет в электричку можно купить на вокзале или крупной станции, а можно (если вы сели на
маленькой станции, это единственный вариант) - у проводника в вагоне. Проводник - грозного вида
человек в форме с машинкой для приема кредитных карт - ходит по вагону и каждому заглядывает в
глаза. Бояться его не стоит - билеты он не проверяет, а, наоборот, продает по вашей просьбе.
Запоминать, кто где сел, - его работа. При неудачном стечении обстоятельств заложит вруна
контролерам. Проводник обитает в каждой электричке, но только в тех вагонах, у входа в которые
нарисованы два билета (если билеты перечеркнуты, подразумевается, что вы их уже приобрели). С
часа ночи и до шести утра действуют ночные тарифы, которые в два раза выше дневных (можно
прокомпостировать обычный билет и доплатить еще столько же проводнику).

Курить в финских электричках запрещено. Чтобы открыть дверь поезда снаружи или изнутри, надо
нажать на зеленую кнопку, когда электричка остановится. В новых многоуровневых электричках
кнопками также открываются двери в тамбур и туалет - толкать их бесполезно.

Трамвай (raitiovaunu). В городе заявлено 10 маршрутов, но некоторые находятся в бессрочном
отпуске. Трамваи 7А и 7B - кольцевые, движутся в противоположные стороны между вокзалом и Pasila;
3T и 3B описывают восьмерку, проезжая через весь центр. Если времени на осмотр южного Хельсинки
нет, нужно садиться на 3T на площади Кауппатори и кататься по кругу до Маннерхейминтие.
Запомнить толком ничего не возможно, но одним глазом посмотреть на самые красивые районы -
вполне. К северным терминалам Южной гавани на Катаянокка идет трогательный старый трамвай
номер 2, в который нужно входить через передние и задние двери, выходить через средние, а звонить
вагоновожатому, чтобы остановил, - дергая за тросик, тянущийся через весь вагон. В остальных
трамваях условностей меньше: входи и выходи в любую дверь, билет водителю показывать не надо
(хотя новый у него купить можно). Главное - не забыть ему помахать, когда трамвай подъезжает к
остановке, иначе может проехать стороной. Как и в метро, на трамвайных рельсах появились длинные
гармошки, которые особенно забавны в центре: хвост еще на одной остановке, а голова уже
подъехала к другой.

Для того чтобы трамвай остановился на нужной вам остановке, подъезжая к ней, не забудьте нажать
кнопку "стоп". Над кабиной водителя загорится табло "pysähtyy/stannar" ("останавливается") или
оранжевый сигнал. В трамваях-гармошках названия остановок, как и в метро, высвечиваются на двух
языках над табло по ходу маршрута, на нем же появляется и "pysähtyy/stannar".

Трамваи начинают ходить около 6.00, по воскресеньям - около 7.00, заканчивают по-разному.
Интервалы движения по будням варьируются на разных маршрутах от 4 до 15 минут. Почти на каждой
остановке висит расписание для понедельника-пятницы (Ma-Pe), субботы (La) и воскресенья (Su). В
праздничные дни трамваи ходят по субботнему или воскресному расписанию. В выходные и праздники
интервалы растягиваются, а некоторые маршруты вообще не работают. Трамвай может прийти чуть
раньше или позже, полагаться на расписание можно с оглядкой. Каждый день до 1.30 ходят маршруты
3В, 3Т и 4, причем, что приятно, без дополнительной ночной платы.

Автобус (bussi). Большинство автобусов отправляется с вокзальной площади (Rautatientori) и

12

связывает с центром отдаленные районы. Вход в автобус - строго в переднюю дверь, водителю при
этом надо показать действующий билет или купить у него новый. Средняя дверь - для детских или
инвалидных колясок (как, к слову, и пространство перед ней, где не принято стоять). Автобусу
непременно нужно помахать заранее, как только приблизится. Для того чтобы автобус остановился на
нужной вам остановке, подъезжая к ней, не забудьте нажать кнопку "стоп" (так же, как в трамвае).
Над кабиной водителя загорится оранжевый сигнал или та же надпись "pysähtyy/stannar". В некоторых
автобусах названия остановок, как и в метро, высвечиваются на двух языках над табло по ходу
маршрута. В автобусах чаще, чем в трамваях, за кабиной водителя можно найти бесплатные флаеры с
их расписанием, которые нелишне иметь при себе, если вы постоянно пользуетесь одним и тем же
маршрутом.

Автобусы начинают ходить до 6.00, по воскресеньям - до 7.00, последние заканчивают работу около
1.00-1.30. Некоторые маршруты после полуночи отмечены в расписании буквой N, это значит, что за
них придется платить по ночному тарифу (действует так же, как в электричках: купите ночной билет
или доплатите за обычный).

Ночной автобус (yöbussi). Почти все ночные автобусы (02N, 03N и т.д.) отправляются с вокзальной
площади (Rautatientori) и, петляя, охватывают город целиком. Ночные автобусы ходят только в
клубные дни - по средам, пятницам и субботам, с интервалами 20-40 минут с 1.00 и до утра, когда
выходит на линии обычный транспорт. Входя в автобус, стоит сразу назвать водителю нужную вам
остановку.

Туристический автобус Ежедневно от Эспланад (перекресток с Фабианинкату) отправляется
туристический автобус, который за полтора часа объезжает основные достопримечательности города и
возвращается на то же место. Билет (€19 для взрослых, €10 для детей или €6 в обоих случаях при
наличии Helsinki Card) можно купить непосредственно в автобусе у веселых проводниц, по соседству в
городском турофисе (Pohjoisesplanadi 19) или в Sightseeing-Kioski на Эспланадах. Пассажирам выдают
наушники и под музыку Сибелиуса, цоканье копыт и звонки мобильных телефонов рассказывают о
городе и о стране. Предлагается выбрать из девяти иностранных языков (в том числе латыни),
нормированного финского и хельсинкского диалекта. Внимание: на некоторых креслах программа с
русским языком может барахлить, проверьте сразу. В программе предусмотрены две остановки - у
Церкви в скале (с заходом в нее) и у памятника Сибелиусу на побережье. С июня по август автобусы
отправляются каждый час с 10.00 до 14.00, в мае и сентябре (а также в апреле по выходным) в 11.00
и 13.00, в остальное время года - в 11.00. С 24 по 26 декабря аттракцион не работает. Летом мест
может не хватить, поэтому к пункту отправления лучше прийти заранее, а если вы купили Helsinki
Card, то забронировать там же нужное количество мест.

Автобусные экскурсии с живым гидом отправляются каждый день после прибытия паромов из
Стокгольма от Olympiaterminaali (Silja Line) в 10.00 и от Katajanokan terminaali (Viking Line) в 10.45.
Языки, соответственно, - шведский и английский.

Летом по городу водят также разные пешеходные экскурсии, о которых можно узнать в городском
турофисе на Похйойcэспланади, 19.

Такси Опознаваемо по маячку с надписью "Taksi" на крыше: если горит, значит, машина свободна.
Садиться можно на стоянке (в часы пик, то есть за полночь в клубные дни, это едва ли не
единственный вариант: аншлаг) или прямо на улице, голосуя. Стоянки такси (taksiasemat) в центре: у
железнодорожного вокзала, у Helsinki Club на Юлиопистонкату, у клуба Highlight на Ээрикинкату и т.д.
Если вам заранее известно время поездки, лучше заказать такси по телефону. Минут через 10
ближайшая свободная машина подрулит к подъезду (задержки вероятны только ночью в пятницу и
субботу). Если много багажа, можно заказать маленький пикап.

Такси в Хельсинки весьма недешевы - поездка в пределах центра обойдется минимум в €10, в
вечерние и ночные часы (20.00-6.00), выходные дни и праздники - еще дороже. Километр в
зависимости от количества пассажиров стоит €1-1,40. Тем не менее такси (особенно пикапы) будут
выгодны для путешествующих большой компанией. Чаевые таксисту платить не принято.

Паромы и прогулочные теплоходы Единственное плавсредство, относящееся к городскому
транспорту, - паромы, почти круглосуточно курсирующие между площадью Кауппатори и островами
Свеаборга. Интервалы в движении зависят от времени суток (от 20 минут до часа), дорога из
живописной гавани занимает около 15 минут. Это единственный официальный способ попасть на
острова: существующий подземный туннель для пассажирских перевозок не используют. На открытых
скамьях верхней палубы летом непросто найти свободное место: здесь очень удобно вертеть головой и
фотографироваться. Расписание паромов висит у их причала на Кауппатори и у главного причала в
Свеаборге, куда они прибывают.

Летом с Кауппатори также курсирует масса прогулочных теплоходов: некоторые из них долго

13

описывают круги вокруг хельсинкских островов, иные движутся к причалам в Свеаборге. На борту
возможны аккордеонисты, шведский стол и все что угодно - лучше уточнить детали перед посадкой.
Пара часов простого катания обойдется около €10.

С мая по сентябрь с Кауппатори, а летом и из Хаканиеми трамвайчики также ходят в зоопарк на остров
Коркеасаари (причал в Южной гавани - ближе к острову Катаянокка, в Хаканиеми - за
сложносочиненной советской скульптурой с остовом земного шара). Только на катерах и лодках можно
попасть в ресторанчики и кафе, расположенные на островах архипелага. Как правило, эти
плавсредства отправляются от маленького причала за Olympiaterminaali.

Автомобиль (auto). Движение в Хельсинки правостороннее, скорость ограничена 30-60 км/ч в разных
частях города, 80 км/ч на шоссейных дорогах и 120 км/ч (зимой - 100 км/ч) на автострадах. Водители
обязаны иметь при себе права международного образца, страховую карточку и техпаспорт с переводом
на английский, финский или шведский. Водитель и пассажир на переднем сиденье обязаны
пристегиваться.

У вождения в Финляндии есть некоторые особенности. За рулем разрешено пользоваться только
мобильным телефоном с устройством hands free. Знак "Начало населенного пункта" (желтый, с
черными контурами зданий) требует ограничить скорость до 50 км/ч, даже если это не подтверждено
отдельным знаком. За пределами городской черты водитель обязан постоянно держать включенными
фары ближнего света. Когда проезжая часть имеет несколько полос, крайний правый ряд
предназначен только для городского транспорта и такси. Машина, поворачивающая справа, на
перекрестке всегда имеет право движения. Допустимая норма алкоголя в крови сравнительно высока -
0,05% (впрочем, в парламенте сейчас пытаются снизить ее до общескандинавских 0,02%). Если при
проверке обнаружится больше, вплоть до 1,2%, - ждите высокого штрафа и потери прав. Больше 1,2%
- потери прав и выдворения из страны.

За превышение скорости не более чем на 20 км/ч и незначительные нарушения на водителя
налагается штраф в размере около €100, за превышение более чем на 20 км/ч - штраф прямо
пропорциональный доходам, за грубое нарушение (30 км/ч и выше) водитель автоматически лишается
прав прямо на месте происшествия, машина буксируется до ближайшей стоянки, а водитель не имеет
более права находиться за рулем (иностранцу права вернут только при пересечении границы).

Поиск паркинга в центре, особенно днем по будням, - сущий кошмар. Бросать машину можно только
там, где есть знак, разрешающий стоянку; мест не хватает. Вдоль улиц установлены комбинированные
знаки, состоящие из знака, разрешающего стоянку, и прямоугольников с указанием платного счетчика,
времени (например, 10-18 или 10-15), зоны (например, 1), суммы (например, €2,40) и буквы
(например, А). Этот знак означает, что жители этого района, имеющие лицензию А на приквартальную
парковку (лицензия крепится изнутри к ветровому стеклу), имеют право бесплатно парковаться в этой
зоне по будним дням, в том числе и с 10.00 до 18.00, а по субботам в том числе и с 10.00 до 15.00. Все
остальные водители должны покупать талон на парковку (продается в R-Kioski или автоматах тут же,
при знаке) сроком действия на 1 час и прикреплять его изнутри к ветровому стеклу. В первой, самой
дорогой, зоне парковка по рабочим дням с 8.00 до 17.00 и по субботам с 9.00 до 15.00 будет стоить
€2,40 в час; во второй - €1,20, в третьей - €0,60. Оставить машину на весь день невозможно ни на
одной стоянке. Штраф за неоплаченную парковку - €40. Запрещено парковаться ближе чем в пяти
метрах от пешеходного перехода. Припаркованную в неположенном месте машину немедленно
отбуксируют на штрафную стоянку.

Пешеходам на зебрах без светофора полагается уступать дорогу в обязательном порядке. Светофоров
при этом в центре столько, что переждать все - исключительная тренировка терпения.

Автозаправок в городе немало, однако цены на бензин (около €1,30) будут неприятным сюрпризом. В
страну при этом нельзя ввозить больше 10 л бензина в канистре на одно транспортное средство.

В результате неудивительно, что горожане предпочитают пользоваться общественным транспортом, а
по центру ходить пешком. В дни, когда вы не собираетесь выезжать за его пределы, с машиной
связываться ни к чему.

Прокат автомобилей (autovuo-kraamo). За пределами города машина в Финляндии - вещь весьма
полезная, особенно летом: съем домика на берегу моря/озера, ленивые автопрогулки по прекрасным
дорогам, поездки в близлежащие города, в Стокгольм и Таллин (куда можно отправиться на пароме
вместе с автомобилем).

Логичнее всего ехать на своей машине из России, однако если это по каким-то причинам невозможно
или неудобно, забронировать машину можно на месте или заранее из России по телефону, факсу или
через Интернет. Один день ренты обойдется минимум в €40 (самые запредельные цены - в аэропорту
Хельсинки-Вантаа). В правилах большинства компаний записано, что клиент должен быть старше 19-

14

23 лет и иметь водительский стаж не меньше 1 года. Права и страховой полис обязательны. Оплата
производится кредитной картой, в противном случае придется оставлять большой залог или
договариваться в Москве с турфирмой.

Международные прокатные конторы

Avis в Москве: (095) 970 28 31; в Хельсинки: (09) 82 28 33, 44 11 55, 12 14 96, www.avis.com
Europcar в Москве: (095) 785 58 31, 139 61 38, 363 64 18; в Петербурге: (812) 380 64 19; в
Хельсинки: (09) 751 55 700, 47 80 22 20, www.europcar.com
Hertz в Москве: (095) 937 32 74; в Петербурге: (812) 324 32 42; в Хельсинки: (020) 555 23 00, 555 21
00, www.hertz.com

Взять машину напрокат можно также при помощи сайта www.auto-europe.com

ЯЗЫК

Родственник венгерского, эстонского, саамского, мордовского, марийского, коми, ненецкого,
селькупского и других языков небольших северных народностей, финский наверняка окажется одним
из самых непонятных, которые вам когда-либо доводилось слышать. Из-за изобилия гласных он звучит
протяжно, но не певуче, как эстонский, а кряхтяще: по-фински говорят на полтона-тон ниже.

Правила чтения довольно просты - каждая буква читается так, как пишется, ударение (неярко
выраженное) падает на первый слог. Главное - добраться до конца слова. Все звуки произносятся
отчетливо, согласные никогда не смягчаются.

Финляндия - официально двуязычная страна, и второй государственный язык здесь - шведский,
родной примерно для 6% населения страны (около 300 000). Шведский в обязательном порядке учат в
школах все финны (по поводу чего время от времени случаются бурные дискуссии - а надо ли, мол,
это). В исконно шведскоговорящем Хельсинки - надо. Шведская речь звучит на улицах постоянно. На
шведском совершаются службы в церкви, по-шведски учат, лечат, выпускают газеты и заполняют
налоговые декларации. Все географические названия в обязательном порядке указываются на двух
языках, и если в глубинных районах страны, где шведов отродясь не видали, этим правилом могут
пренебречь, то на побережье, в том числе в Хельсинки (извините, Гельсингфорсе), двуязычное
название на указателе - святая святых. Чтобы не запутаться, в столице лучше запоминать более
употребительный финский вариант, который обозначен повыше. В тех местах, где живет больше
шведов, вверху, соответственно, будет шведское название, а на стопроцентно шведских Аландских
островах им - за неимением финского аналога - скорее всего, дело и ограничится.

Путешественнику от наличия шведского часто случается практическая польза. В ситуации, когда
вывески не продублированы на английский, шведский, относящийся к северогерманской группе, как
правило, выручает. Если у вас хороший английский, вы что-нибудь да поймете, если хороший
немецкий - поймете немало.

С английским в Финляндии происходит удивительная история. Еще десять лет назад на нем говорила в
основном молодежь, и не сказать чтобы превосходно. Но недаром в Финляндии лучшее школьное
образование в Евросоюзе. За это время молодежь подросла, люди средних лет записались на курсы, а
у сегодняшних школьников английский отлетает от зубов. Смело обращайтесь к незнакомцам
помоложе на улице - поймут и все, что нужно, подскажут. В сфере обслуживания английский может не
сработать только с продавцами постарше в маленьких лавочках или с барменами на окраине.

Меньше века назад одним из трех главных языков в городе был русский. Сегодня по-русски вас смогут
обслужить в крупном универмаге, турофисе, некоторых бутиках и музеях. Накладывает свой отпечаток
и соседство: никогда не угадаешь, где бармен или кассир вдруг ответит на превосходном русском.
Если добавить, что во времена холодной войны все финские инженеры учили этот язык в обязательном
порядке, с комментариями в разговорах между собой стоит быть аккуратными. Рано или поздно кто-
нибудь из окружающих вас финнов на русский перейдет обязательно.

15

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Если вы не забронировали гостиницу заранее, сделать это в день приезда лучше всего в офисе
компании Helsinki Expert на вокзале (прямо и направо, если входить со стороны путей, прямо и налево
- с площади). Стоимость бронирования - €5. В списке есть гостиницы и хостелы абсолютно всех
ценовых категорий, к тому же здесь возможны специальные предложения, поэтому провентилировать
ситуацию стоит обязательно. Найти что-то самостоятельно дешевле удастся только по счастливой
случайности.

Если вас попросили предъявить паспорт Privacy в Финляндии - священная корова, и документы,
если что случится, здесь просят предъявить, чуть ли не извиняясь. Часто подойдут и права, и
студенческий билет ISIC, и даже ксерокопия страниц с визой и фотографией из паспорта, но лучше
все же иметь при себе оригинал. Если же полицейский заподозрит, что вы что-то натворили, - вот тут
тон с просительного враз сменится на начальственный.

Если вас арестовали - прежде всего следует связаться с консульским отделом Посольства РФ в
Финляндии. Чтобы этого не произошло, лучше не носить с собой ни тяжелых, ни легких наркотиков, не
пытаться продавать братьям-финнам водку или сигареты на улицах, не участвовать в драках и не
делать прочих несуразностей. В отличие от некоторых южных стран в Финляндии существует культ
почитания полиции и любых охранников-дружинников (коих тут сотни), поэтому доказывать людям в
форме свою правоту не только бесполезно, но подчас чревато. Ни в коем случае не пытайтесь
отделаться бутылкой водки, сувенирами или деньгами (если, конечно, не хотите познакомиться с
финской тюрьмой).

Если вы заблудились В центре всегда можно выйти к воде (морю или заливу) и сориентироваться в
процессе по береговой линии. Если вы заблудились, смело обращайтесь к прохожим (лучше к тем, кто
помоложе) по-английски или, если не поймут, по-фински: "Hei! Anteeksi, tiedätko, missä on + название
места?" Постарайтесь подчеркнуть вопросительную информацию, не говорите быстро, не подходите к
случайному собеседнику слишком близко и уж ни в коем случае не хлопайте его по плечу, даже
благодаря (kiitos, "спасибо"). Финны дружелюбны, но не очень активно жестикулируют, поэтому,
переходя на язык жестов, попробуйте сами угадать нужное направление. Чтобы лучше понять, куда
вам надо попасть, захватите с собой карточку отеля или адрес квартиры. Стоит сразу же обзавестись
картой города (в турофисе Helsinki Expert в здании вокзала, в городском турофисе, на reception в
гостинице - брошюры с планом центра лежат в Хельсинки буквально на каждом углу). Задать вопрос,
как лучше куда-либо добраться, уместно и нужно сотруднику турофиса или портье. Купить более
подробную карту (например, автомобильных дорог) можно в турофисе или в любом книжном магазине.

Если вас обокрали, значит, вы: 1) мозолили глаза бомжам на вокзале; 2) привлекли в магазине
внимание бывших соотечественников, по несчастью оказавшихся карманниками; 3) раздали после
седьмой кружки пива деньги бедным, о чем наутро забыли. Иного быть не может - Хельсинки
бесконечно безопасный город. Финн скорее выйдет на улицу голым, чем опустится до кражи (мордобой
в пятницу вечером - это пожалуйста, но только не воровство). Грабеж невозможен в принципе,
карманничество маловероятно. Оставьте в кошельке записку на английском со своими местными
координатами - если потеряете, вероятно, вернут вам или отнесут в полицию. Попробуйте позвонить в
бюро находок: 189 31 80 (пн, вт, чт, пт 8.00-14.15, ср 8.00-17.30). И все же, дабы избежать лишних
потрясений, не стоит носить при себе крупные наличные суммы, до отъезда лучше сделать ксерокопии
документов и носить их с собой, следить за сумкой, видеокамерой, фотоаппаратом и прочими
ценностями. Если вас все-таки обокрали, обратитесь в ближайший полицейский участок, а затем в
консульство. В полиции вам предложат составить заявление, которое понадобится при получении
страховки.

Хельсинки настолько расслабляет, что самое опасное - продолжать наслаждаться безопасностью за
пределами Финляндии. В Стокгольме надо быть уже внимательнее, в Таллине - еще внимательнее, а
про питерские пампасы и говорить не приходится.

Если назревает драка Подвыпив в выходные вечером, финн может стать агрессивным. Мелкая
уличная потасовка на выходных - явление возможное, но ввязываться в финский междусобойчик не
стоит. Если вызовут полицию - повяжут всех без разбора.

Если вы потеряли документы или кредитную карточку - срочно обратитесь в полицию по делам
иностранцев или в любой полицейский участок, заполните анкету и позвоните в консульство. При
утере документов вам оформят разрешение на возвращение. Если среди утраченного - карточка,
предупредите по телефону банковскую службу безопасности - она заблокирует доступ к вашему счету.

Если у вас кончились деньги Получить перевод из России можно через Western Union - дойдет уже
через 10-15 минут. Для того чтобы отправить перевод, вашим благодетелям нужно знать ваши имя и
фамилию латиницей (так, как они записаны в загранпаспорте), а также иметь с собой паспорт и
справку об обмене валюты на ту сумму, которую они планируют вам перевести. Денег с собой пусть

16

возьмут побольше, так как за перевод взимается комиссия. Если сумма превышает €500, потребуется
также указать особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков
получателю выдадут код mtcn (Money Transfer Control Number), который ему надо будет вам сообщить
- иначе никаких денег не дадут. Удобнее всего получать перевод Western Union в одном из отделений
Forex. Кроме того, эту услугу оказывают почтовые отделения.

Если вы заболели Если вы получили визу, значит, у вас уже есть медицинская страховка. Выбирая
страхового агента, лучше не скупиться на несколько евро и заплатить по максимуму: как правило,
надежность пропорциональна стоимости страховки.

При легком недомогании загляните в аптеку (apteekki) - там помогут советом, и даже по-английски.
Университетская аптека (yliopiston apteekki, Mannerheimintie 5) открыта с 7.00 и до полуночи.
Круглосуточно открыта аптека на Маннерхейминтие, 96 (41 57 78). Если случилось что-то более
серьезное, звоните по экстренному номеру 112 или номеру скорой помощи (100 23) или обращайтесь в
ближайшую больницу (sairaala). Круглосуточная больница с англоязычным персоналом находится в
Тееле (Töölönkatu 40), неподалеку от памятника Сибелиусу. Государственные больницы обязаны
оказывать помощь всем обращающимся, но, чтобы избежать серьезных расходов, немедленно
свяжитесь с агентом вашей страховой компании в Хельсинки (телефонный номер должен быть указан
на полисе или на обороте прилагаемой к нему карточки) и поставьте его в известность о случившемся.
Компания должна гарантировать больнице оплату. Небольшие суммы придется заплатить на месте, а
по возвращении вам их вернет страховая компания (обязательно возьмите с собой подтверждающую
документацию). Крупные суммы перечисляются страховщиком непосредственно больнице. При
необходимости свяжитесь с посольством и попросите посоветовать вам частного русскоговорящего
врача. Механизм оплаты его услуг - аналогичен.

Если у вас истекает виза и вы не можете в срок покинуть страну, обязательно свяжитесь с полицией
не позже чем в последний день действия визы. Если этого не сделать, Финляндию вы покинете без
особых проблем, но попадете в список нарушителей визового режима и впоследствии в течение
нескольких лет не сможете въехать в Шенген. В участке вас попросят написать заявление на
продление срока действия визы, мотивировать причину задержки (внимание: рассчитывать на
душевность и сострадание финской полиции бесполезно, причина должна наличествовать), оформят
документы и возьмут с вас €25 за продление визы на 1-2 дня. Многократные визы не продлеваются. В
случае сильной задержки или отмены рейса в аэропорту в последний день действия визы необходимо
немедленно сообщить о ситуации представителям авиакомпании.

Если вы попали в автомобильную аварию, нужно, не покидая места происшествия, вызвать
полицию, а при необходимости и скорую помощь. Затем, особенно если вы брали машину напрокат,
заполнить анкету для страховой компании. В случае вашей вины - придется платить, в случае вины
других участников аварии - через год-другой вам возместят ущерб (для этого понадобится счет в
банке).

Если вы задавили лося Отдельная история, о которой постоянно нужно помнить в Финляндии, -
столкновение с животными за городом. Лось, выскочивший на дорогу, при столкновении может
серьезно повредить машину, а взлетев на крышу (это не фантастика), пробить копытами стекла и
поранить пассажиров. При попадании в такое ДТП следует задержаться на месте столкновения и
немедленно вызвать дорожную полицию - по общенациональному экстренному номеру 100 22. В
противном случае вас объявят в розыск, что не особо приятно. Составив акт на месте или в участке,
полицейские отпустят вас с миром. Нужно поинтересоваться у них, подпадает ли ваш случай под
возмещение убытков государством, практикующееся в стране при столкновениях с дикими животными.
Урегулированием всех вопросов, связанных с возмещением ущерба, в Финляндии, занимается центр
автогражданского страхования, в который надо звонить с места ДТП: [phone] 74, звонок
бесплатный, круглосуточно, по-русски только с 9.00 до 17.00. Сбитую зверюшку не надо брать с
собой. Охота без лицензии в Финляндии запрещена, и доказать, что вы не гонялись за этим лосем на
машине по лесам, невозможно.

Если вы не можете найти туалет Так называемые "французские туалеты", уличные кабинки,
предлагающие нехитрый набор услуг за €0,50, разбросаны по всему городу. Не опознать их трудно, но
в нужный момент могут и не попасться. На вокзале поход в туалет (WC, vessa) обойдется в €1, как и в
"Макдоналдсах"/"Хесбургерах". Демонстративно, ничего не заказывая, бежать в туалет в баре или
кафе - тоже не про Хельсинки. Зато к вашим услугам - бесплатные, чистейшие, аккуратные туалеты в
музеях, библиотеках, университетских зданиях, церквях, на reception гостиниц подороже и в
магазинах Stockmann. Пристойные туалеты есть и в электричках.

Если на дверях нет картинок, отличить мужской туалет от женского не так-то просто. "Miehet", они же
M или H (Herrat/Herrar, "господа") - мужчины. "Naiset", они же N, они же D (Damer) - женщины. В
крайнем случае можно всегда обратиться за разъяснением к официанту, бармену, уборщику - вы
будете не первым, кто задаст ему этот вопрос.

17

Helsinki Expert 22 88 14 00, факс [phone], www.helsinkiexpert.fi, июнь-август: пн-пт 9.00-19.00,
сб-вс 10.00-18.00; сентябрь-май: пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-17.00

ВМЕСТО «АФИШИ»

На углу Похйойсэспланади и Унионинкату находится городской турофис - первый адрес, который стоит
запомнить в Хельсинки. По количеству буклетов, карт, листовок, флаеров и другой полиграфической
продукции на иностранных языках финны дадут фору многим европейцам. Среди брошюр обязательно
встретятся расписания клубов и кинотеатров - то, о чем могут не знать ни в пунктах продаж билетов на
культурные и спортивные мероприятия Lippupalvelu (www.lippupalvelu.fi), ни в журналах,
печатающихся сильно заранее. Здесь же можно подключиться к Интернету и купить проездные билеты.

Городские журналы и газеты Надежда и опора туриста - бесплатный журнал Helsinki This Week
(живет во всех местах скопления путешественников). Несмотря на название, выходит он раз в два
месяца, поэтому на быстрый апдейт информации лучше не рассчитывать. Лучшая из бесплатных газет,
пишущих о развлечениях в Хельсинки, называется City. Она выходит раз в две недели, и ее можно
увидеть в центре повсеместно, но англоязычные номера, к сожалению, случаются только весной и
летом. Бесплатная русская эмигрантская газета "Спектр" пишет в том числе и о событиях культурной
жизни, но найти ее в торговом центре или на кпп стоит скорее из антропологических, чем
практических соображений. Русскоязычное радио Sputnik (www.radiosputnik.fi), вещающее в Хельсинки
на частоте 106,9 FM, ежедневно передает афишу самых, на его взгляд, интересных городских событий.

Городской турофис Pohjoisesplanadi 19, 169 37 57, факс [phone], ww.hel.fi/tourism, май-сентябрь:
пн-пт 9.00-20.00, сб-вс 9.00-18.00; октябрь-апрель: пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

04. СТАРЫЙ ХЕЛЬСИНКИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Старый Хельсинки (не путать с Ванхакаупунки, Старым городом) - скопление протокольных
достопримечательностей, магазинов, транспортных развязок и ампирной архитектуры (что роднит его с
Петербургом). Сходство вводит в конфуз. Путешественник из России норовит задрать нос: у нас, мол,
понарядней будет. И правда - будет. Финская столица напрочь лишена снобизма: пафоса, роскоши в
старом Хельсинки не найти. Город строили для людей. Он строг и аккуратен, как правильная визитная
карточка. С визитки знакомство начинать - и ей не ограничиваться.

СЕНААТИНТОРИ

Провозгласил Хельсинки столицей княжества Финляндского Александр I в 1812 году, когда
деревянный городок при свеаборгском форте на столицу походил куда меньше, чем Турку,
административный центр шведской Финляндии. Александр же, с тайной мыслью о повторении
петровского успеха здесь, по соседству, произнес слово "столица" и поселил смятение в сердцах
финнов.

Петербург оплачивал хельсинкские счета сполна. Четырехтысячный город, выжженный пожаром 1808
года, нуждался в плане реконструкции - и получил его в один день со статусом столицы. Царь учредил
комитет по реконструкции и назначил его главой военного инженера Йохана Альбректа Эренстр ма. В
соответствии с градостроительными веяниями в Российской империи, Эренстр му было велено строить
не просто город, но роскошную столицу Великого княжества Финляндского. В 1817 году план, ядром
которого стала Сенатская площадь(Senaatintori) с собором и парадными зданиями, выстроившимися
в строгой иерархии, получил высочайшее одобрение в Петербурге. Но для того чтобы претворить в
жизнь эренстр мовых планов громадье, был нужен опытный архитектор. Им стал пруссак Карл Людвиг
Энгель.

Сенаатинтори возникла не на пустом месте. Еще в XVII веке, когда город переехал на юг из устья реки
Вантаа, здесь появились первая ратуша и первая церковь с небольшим кладбищем - все элементы
главной городской площади. Первым на обновленной площади выросло здание Сената (где сегодня
заседает правительство страны). Фасад был закончен в 1822 году, южное крыло, выходящее на
Алексантеринкату (Aleksanterinkatu), двумя годами позже, а северное строили и перестраивали вплоть
до конца века. На втором этаже - рабочий кабинет премьер-министра. Каждую пятницу в 13.00 на
третьем этаже собирается кабинет министров, а президент подписывает в бывшем тронном зале
законы. Власти в старой колыбели до сих пор комфортно, и ничто ее здесь не тревожит уже около ста

18

лет, с тех пор как в 1904 году террорист Шауман застрелил в Сенате генерал-губернатора Бобрикова -
к вящей радости финского народонаселения. Губернатор проводил предписанную Николаем II
политику русификации - за что и был убит.

В 1832 году напротив Сената вырос Университет (Yliopisto). Решением императора его перевели из
Турку в столицу после пожара 1827 года, и вместе с новой пропиской и роскошным зданием
Университет получил название Александровского. Обывателю старое здание Университета кажется
зеркальным отражением Сената (наружностью поскромнее), Энгель же видел в нем
противопоставление пафосному дворцу. За ионическим ордером фасада (у Сената он - коринфский)
обнаруживается парадное убранство вестибюля с прелестной дорической колоннадой и копиями
античных статуй на лестничных пролетах. Оригинальные росписи в актовом зале были уничтожены во
время советской бомбежки в 1944 году, изрядно зал попортившей. Маленькие бюсты за кафедрой
принадлежат основательнице Университета, шведской королеве Кристине, и его благодетелю - царю
Александру I. В зале дирижировал на премьерах своих произведений Сибелиус, здесь впервые в
городе играли Малер и Стравинский.

Здание Университета достраивал в 1930-е годы со стороны Фабианинкату (Fabianinkatu) автор здания
парламента Йохан Зигфрид Сирен. В новом крыле самое интересное - четвертый этаж, выстроенный в
духе скандинавского классицизма; здесь обитает кафедра финского языка.

Вслед за завершением главного здания вдоль Юлиопистонкату (Yliopistonkatu) и Фабианинкату вырос
целый кампус, где от рассвета до заката назначают встречи, опаздывают на занятия и - жуткое дело! -
переходят улицу там, где им вздумается, студенты. Сердце кампуса - "Портания" (Porthania),
постройка 1950-х годов, облицованная помутневшей плиткой и снабженная летним кафе, - нежно
любима студентами. Если главное здание - официальное лицо Университета, то вечер-встречу с
эстонским президентом, рекламную раздачу презервативов или выяснение отношений с любимыми
заведено устраивать именно в "Портании", а с закрытием в 2001 году излюбленного студентами бара
Tube на соседней Вуоренкату (Vuorenkatu) "Портания" оказалась главным и единственным местом
встреч в кампусе.

Одна из самых значительных работ Энгеля в Хельсинки - Главная университетская библиотека
(Yliopiston pääkirjasto) на углу Сенаатинтори, законченная уже после смерти архитектора, в 1844 году.
Вход в библиотеку, как и в Университет, открыт для всех. Стоит заглянуть в два первых зала, с
уходящими ввысь, к расписным сводчатым потолкам, рядами древних фолиантов. В библиотеке
собрана уникальная коллекция славянской литературы, которая по сей день вызывает зависть у
отечественных филологов и историков. Как обычно, украшению (в нашем случае - созданию
коллекции) способствовал пожар. После того как в 1827 году университетская библиотека выгорела в
Турку дотла, Александр I постановил в обязательном порядке отправлять сюда экземпляр каждой
новой книги, выходившей в империи. Сегодня "Славика", до которой не дотянулись руки советских
вахтеров от библиотечного дела, - мекка для всех славистов мира. В круглом зале, где находится
информационная служба, по узким лесенкам слева и справа от входа можно подняться на второй ярус;
два его главных достоинства - отличный вид на весь зал-яйцо и бесплатный Интернет на компьютерах
вдоль окон.

Главный вход библиотеки (осторожно: голубям он тоже очень нравится) смотрит на торец
кафедрального собора Хельсинки, белоснежного Туомиокиркко (Tuomiokirkko). На сооружение
лютеранского собора на Сенаатинтори ушло 22 года - закончен он был только в 1852 году, уже после
смерти начавшего его Энгеля. Крестово-купольный собор тянется к небу - и это движение напоминает
не полет, не растяжку гимнаста, но рост могучего гриба. Диспропорция удлиненного купола
определяет характер храма. Ученик Энгеля Эрнст Лорманн распорядился надстроить над крышей
четыре меньших купола и поставить на каждом краю соборного плато по павильону. В западном
находятся колокола, в восточном - приходская капелла. Впоследствии по требованию Николая I над
собором появились статуи двенадцати апостолов - по аналогии с образцом, Исаакиевским собором в
Петербурге. Статуи напоминают скульптуры Торвальдсена в перестроенной в XIX веке копенгагенской
Вор-Фру-кирке.

Долгое время остававшийся безымянным храм получил в конце концов название Николаевского -
определились, таким образом, со святым (покровителем моряков, в чью честь названо множество
кирок на финском побережье), и императору сделали книксен. Также по требованию Николая от
площади к собору сложили невиданных размеров лестницу. Это самое публичное место в городе -
отсюда уходили на фронт войска, здесь принимал после войны парад Маннергейм, здесь до конца
1980-х буянили на 1 мая коммунисты с красными знаменами, а в 1990-х устраивали концерты
Leningrad Cowboys с хором песни и пляски Александрова. Лестница - классическая ловушка для
путешественника: до конца далеко, ступени высокие, вид на гавань открывается уже с середины.
Сенаатинтори - и в особенности лестницу - нежно любят и студенты, которые принимают здесь в свою
братию первокурсников или, за неимением иного повода посидеть на ступеньках, затевают перед
храмом какой-нибудь пикет.

19

Предельная строгость в интерьере лютеранской кирки разочаровывает. Интереснее отправиться в
мрачноватую крипту под собором, где летом открыто кафе (вход со стороны Кирккокату, параллельной
Сенаатинтори).

Вокруг памятника Александру II в центре Сенаатинтори стоят четыре символические фигуры,
олицетворяющие Закон, Мир, Просвещение и Труд. В 1863 году Александр легализовал финский язык,
обязав чиновников обслуживать посетителей-финнов на нем, а не на шведском, как было заведено, -
за что финны по сей день испытывают к царю самые теплые чувства. Памятник спроектировал сын
одного из самых известных финских поэтов, Йохана Людвига Рунеберга, - Вальтер Рунеберг.

Каждое лето на Сенаатинтори проходят шумные празднества, посвященные той или иной провинции
страны, и тогда в жаровнях горит огонь, а пиво льется рекой. На Новый год Сенаатинтори
превращается в полигон для испытания петард, огненных змеев и прочих достижений китайской
промышленности - земля уходит из-под ног, и чтобы устоять на месте, надо быть царем Александром
II.

На южной стороне Сенаатинтори лепятся друг к другу трогательные дома городских торговцев - это
старожилы площади, возникшие еще в XVIII веке и успешно пережившие пожары и реконструкции.
Самые живописные в Хельсинки лавочки и магазины находятся здесь; наибольшее их скопление - в
бывшем доме сахарного купца Киселева (Aleksanterinkatu 28). До постройки нового здания на углу
Алексантеринкату и Маннерхейминтие в доме Киселева располагался главный торговый зал
Stockmann, хоть и верится сейчас в это с трудом. Рядом, на Унионкату (Unioninkatu 25), заманчиво
блестят витрины Kalevala Koru, одного из лучших ювелирных магазинов в стране, эксплуатирующего
национальную тематику.

Миниатюрные масштабы старых городских учреждений на Алексантеринкату (Aleksanterinkatu)
показывают, как скромен был город при форте. В компактном здании XVIII века с колоннами (N22),
отреставрированном Энгелем, располагалась старая ратуша. В красно-коричневом доме со ставнями по
сей день находится резиденция бургомистра (N20), а благообразная серая постройка XVIII века,
бывший дом купца Седерхолма (N16), - самое старое (1775) и до поры до времени самое роскошное
здание в Хельсинки.

Сегодня здесь находится отделение Городского музея, где проходят сменные выставки. Сам
Городской музей (Kaupungin museo) - главный его корпус - находится рядом, на Софианкату
(Sofiankatu 4). Здание выстроил в начале XX века Ларс Сонк, автор величественной церкви в Каллио.

Впрочем, Софианкату, отреставрированная к 450-летнему юбилею Хельсинки, сама по себе музей.
Замощенная булыжниками улица - пытка для барышни на высоких каблуках. Тут же обнаруживается
табличка на трех языках, якобы как встарь. В угоду соображениям политкорректности табличка
привирает: шведское "Sofiegatan" и русское "Софiйская улица" - вполне себе исторические названия, а
вот финские наименования улиц на табличках появились значительно позже; до национального
подъема второй половины XIX века финский был языком крестьян, знать говорила по-шведски,
военные, чиновники и купцы, приезжавшие из России, - по-русски. Из предметов старины на
Софианкату обнаруживаются водяная колонка и причудливая зеленая будка с работающим телефоном
(в парке Сеурасаари такая будка вызывает еще больший шок, и неизвестно, что удивляет больше -
патриархальная конструкция или работающий таксофон внутри). На Софианкату, 8, фактически на
Сенаатинтори, стоит магазин букинистической книги Hiltunen: хозяин - книготорговец в третьем
поколении.

Прелестные магазинчики вокруг Сенаатинтори многое объясняют: русские купцы, обосновавшиеся в
Хельсинки в XIX веке, оказались в городе законодателями мод, иные из которых переросли в
традиции. Так, русским город обязан любовью к мороженому и табаку (последнюю не могут истребить
даже цены на сигареты, по сравнению с которыми Монте-Карло кажется оптовым рынком). Русские
виноваты в чаепитиях вокруг финского самовара и в финских народных блинах (blini) в феврале.
Лучший сахар по-прежнему - от Киселева, лучшее пиво - от Синебрюхова. Лучший молочный соус,
правда, от Vallio. Но называется он "smetana".

Университетская библиотека
Unioninkatu 36
19 12 27 40
Сентябрь-май: пн-пт 9.00-20.00, сб 9.00-16.00; июнь-август: пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-16.00; в июле
закрыто по сб

20

КРУУНУНХАКА

Самый старый район современного Хельсинки начинается сразу за Сенаатинтори. Круунунхака
(Kruununhaka) родилась еще в середине XVIII века, когда город переехал к Южной гавани. На месте
Круунунхака находились крестьянские угодья, принадлежавшие короне. Они-то и дали имя району (от
krona - "корона" и hagen - "пастбище"). Когда Хельсинки стал столицей, Круунунхака (на сленге
Круникка) нежданно-негаданно проснулась светской дамой. Строго говоря, ее-то эренстр мовский план
и коснулся в первую очередь, ведь Сенаатинтори - ее южная оконечность. Круунунхака сдержанна и
неспешна. Квартиры в столетних домах с витыми воротами и росписями в подъездах переходят из
поколения в поколение и никогда не будут проданы. Да и соседи - как на подбор.

Три неоренессансных здания на Снеллманинкату (Snellmaninkatu) - памятники финской
государственности. Бывший Сейм (Säätytalo) выстроен в конце XIX века. В непривычном к
украшательству Хельсинки Сейм стоит особняком - в первую очередь благодаря своему пафосному
фронтону с барельефом, на котором Александр I провозглашает конституцию Финляндии (дело было в
городке Порвоо в 1809 году). В Сейме собирались новоиспеченные буржуа, зажиточные крестьяне,
духовенство - те, кому был закрыт вход в Дворянское собрание, заседавшее в соседнем Ритаритало
(см. ниже). Свежеотреставрированный в начале 1990-х Сейм - предмет гордости городских властей;
тут проходят представительские мероприятия. Характерная картина - разъезд гостей с официального
приема, когда в трамвай садится джентльмен во фрачной тройке; по местным канонам официоза сие
не зазорно.

На Сейм выходит фасад главного здания Национального банка (Suomen pankki), построенного
Людвигом Бонстедтом, автором Юсуповского дворца в Питере. Перед банком установлен памятник
Йохану Вильхельму Снеллману, главному идеологу фенноманов - движения национального
возрождения в XIX веке. В числе заслуг Снеллмана, в частности, - предложение ввести собственную
валюту, марку, продержавшуюся со времен автономии до перехода на евро в 2002 году; за это перед
банком и стоит. Впрочем, более знакомые с популярной маркой мясопродуктов Snellman школьники на
экскурсии, бывает, удивляются, почему памятник поставили не у колбасного цеха. Выбоины в
пьедестале - напоминание об ударе советской авиации в 1944 году.

И здание банка, и постройка с ажурной колоннадой по соседству, где находится Государственный
архив (Valtionarkisto) - сверстники Сейма. Самый старинный документ в архиве, пергамент с охранной
грамотой главы шведского государства Биргера карелам, датируется XIII веком. Столь трепетное
отношение к артефактам собственной истории - характерная черта для страны, где первая азбука
возникла в XVI веке (когда просветитель Микаэль Агрикола перевел на финский Новый Завет), а
первый роман на финском ("Семеро братьев" Алексиса Киви) появился в 1870 году. Дама на крыше
архива - богиня истории.

Южная Круунунхака, кажется, притворяется Питером, но для того чтобы вывести притвору на чистую
воду, достаточно повернуть на Ритарикату (Ritarikatu) - Рыцарскую улицу. Если в стране не было
рыцарей, но завести их хочется - отчего не поддаться самообману. Неоготика Рыцарского дома,
Ритаритало (Ritaritalo), 1862 года, с удлиненными окнами-надрезами на красном кирпиче, тешила
самолюбие финской знати (стопроцентно, впрочем, шведскоязычной). Дворянское собрание, с гербами
благородных родов на стенах и креслами, навечно закрепленными за главами этих родов, до конца XIX
века служило домом для финского Сейма, покуда тот не перебрался на Снеллманинкату. Молодая
конституционная монархия спешно обзаводилась историей или играла в нее - за неимением оной.

Несмотря на близость к хрестоматийным достопримечательностям, Круунунхака будто отгорожена от
города невидимым щитом. У набережной Похйойсранта (Pohjoisranta) теснятся яхты и лодки.
Похйойсранта застраивалась в конце XIX - начале XX века, в экономически благополучные для
автономии времена, когда на роскошь в оформлении жилых кварталов не скупились. Вид на
православный Успенский собор со старыми складами под ним сменяется панорамой тесно лепящихся
друг к другу домов на Катаянокка, желтого здания МИДа, ледоколов на причале, зеленых лужаек
острова Тервасаари с его летними кафе и ресторанчиками. Земляная насыпь, ведущая на Тервасаари, -
выставка достижений яхтенного хозяйства. За насыпью сказку сменяют прозаические доки Серняйнена
(Sörnäinen); здесь можно и повернуть.

На пересечении Лиисанкату (Liisankatu) и Мауринкату (Maurinkatu) стоят два строгих здания в
английском стиле. Одну из этих достопримечательностей местные гиды вам порекомендуют, про
другую, скорее всего, умолчат. Первая - Военный музей, унаследовавший здание от Национальной
военной академии. Вторая - ресторан Svenska klubben (Liisankatu 2), один из самых закрытых в
Хельсинки. Довольно эклектичное здание было выстроено шотландским архитектором в начале XX
века для семьи инженера Оссиана Доннера. После того как страна получила независимость,
общественный деятель Доннер стал первым послом Суоми в Великобритании, а его сын Патрик был
избран членом английского парламента - можно сказать, ассимиляция состоялась. Дом Доннеров в
Хельсинки приглянулся Шведскому клубу, купившему его в начале 1930-х годов. Уходящий в прошлое
местный стереотип (финские шведы - белая кость, хозяева жизни) в Шведском клубе будет полностью

21

подтвержден. Аура приватных собраний, званых ужинов, камерных вечеров вокруг стейнвеевского
рояля красного дерева - в общем, закрытого рая для своих - национальный реликт. "Свенска клуббен"
- то редкое место, где Хельсинки вновь становится Гельсингфорсом, спина выпрямляется, как
пружина, и о посещении аквапарка Serena хочется срочно забыть как о проступке, достойном
простолюдина.

Неподалеку, на Кристианинкату (Kristianinkatu), стоят самые старые деревянные здания в Хельсинки,
XIX века постройки; в древнейшем открыт Дом-музей городского брандмейстера (N12).
Кристианинкату приводит на Ойкокату (Oikokatu), одну из самых милых улочек Круунухака.
Пешеходная прогулка по согнутой углом Ойкокату, по лестнице вверх от набережной, - мероприятие
совершенно обязательное. Пряничный югенд на желтом здании школы (N7), изящная башня углового
здания (N5), красный кирпич, пунктиром обрамляющий окна дома N4, - улицу хочется растянуть в
несколько раз и идти по ней час, день, но, увы и ах, Круунунхака так и не выпрямил эренстр мовский
план. Ойкокату - наследница старого, доэрeнстр мовского Хельсинки, подчиненного холмистому
ландшафту.

Северная часть Круунунхака занята университетскими зданиями, возвышающимися над заливом
неприступной крепостью. Комплекс строили с конца XIX века до 1960-х годов, и не по-университетски
тихая обстановка здесь контрастирует с бурной жизнью кампуса вокруг Юлиопистонкату.

Улицу Лиисанкату (Liisankatu), что бежит внизу под университетскими зданиями, назвали в честь
жены Александра I Елизаветы Алексеевны. Традиция давать улицам имена императоров, великих
князей и княжон была в Хельсинки сильна существовали в центре и Николайнкату, и
Константининкату, и Катаринанкату, и Марианкату (так и оставшаяся непереименованной). Поворот
направо - и сзади останется луковица часовни при православном приходе; впереди - ожившая
выставка национального романтизма. Обильная позолота дома N16 перекликается с ощетинившимся
гранитом здания напротив (N17); в этой полифонии звучит настроение Круунунхака, слоеного пирога,
простоявшего в духовке на медленном огне не один век.

Дом брандмейстера (Ruiskumestarin talo)
Kristianinkatu 12
3 января 29 апреля, ср-вс 11.00-17.00, вход €3

КАУППАТОРИ

На открытке, отправленной из финской столицы, должен быть олень. И лосось. И Nokia. И яхты в
гавани. И женщина-президент. И, по возможности, северное сияние. В целях создания подобных
открыток в городе успешно функционирует площадь Кауппатори (Kauppatori, Торговая площадь), где
все вышеозначенное, за исключением северного сияния, редко случающегося на юге Финляндии,
регулярно демонстрируют всем желающим. Женщину-президента устанавливают на балконе
президентского дворца по торжественным дням; деревянные мобильники с надписью Nokia отпускают
здесь же; от оленя - рожки, ножки, шкура, сладкое мясо в кебабе; красные ленты лосося распластаны
на прилавках, а перед прилавками сменяют друг друга корабли всех мастей. Гавань все-таки. Летом,
соответственно, основной язык на площади - японский.

На Кауппатори находятся дворец президента - бывшая резиденция императора (Pohjoisesplanadi 1) - и
ратуша (Pohjoisesplanadi 11-13), и, вопреки усвоенной туристом логике, в Хельсинки это едва ли не
самые неприметные здания. Самое интересное здание на площади (Pohjoisesplanadi 7В) - посольство
Швеции, заметно напоминающее королевский дворец в Стокгольме. Бывший дом хельсинкского
коммерц-советника, построенный в середине XIX века, был специально перестроен в начале 1920-х
годов.

В скромном здании мышиного цвета справа от президентского дворца, у мостов на Катаянокка,
находится городская гауптвахта, опознаваемая по солдату в резиновых сапогах на посту. Солдат в
карауле. Над головой солдата - небольшая крыша, непреодолимо напоминающая грибок в песочнице.

На Кауппатори надо попасть в первой половине дня, когда здесь шумит рынок; по хельсинкским
меркам он действительно шумит, и не вздумайте в этом прилюдно усомниться. Торговцы меховыми
шапками, оленьими шкурами, свежей рыбой, помидорами и репой (финские помидоры и репа -
предмет особой гордости) честно отрабатывают репутацию туристического места. У изящного крытого
павильона, выстроенного на юге площади в 1888 году Густавом Нюстремом тоже аншлаг. Более
натуралистичные рынки, без зевак, но с опрятными молчаливыми торговками, продающими картошку и
грибы литрами, как здесь принято, стоит искать в Хаканиеми или Хиеталахти. Кауппатори же
преображается в начале октября, когда рыбаки бог весть в каком поколении съезжаются со всего
побережья на Салачную ярмарку. История ярмарки восходит к XVIII веку, когда напротив южной
гавани начали строить крепость Свеаборг. Голодных ртов оказалось не в пример обычному много, и
экспедиторские лодки стали заходить в город с приятным для окрестных рыбаков постоянством.

22

Каждый день, с салакой или без, рынок открывается под гранитным обелиском, установленным в честь
императрицы Александры, посетившей Хельсинки в 1835 году. Любопытная история связана с
двуглавым орлом, которого сняли со стелы после провозглашения независимости и вернули на
прежнее место в 1972 году - к нескрываемому недовольству советских официальных делегаций.

Еще одна дама - в отличие от проезжей императрицы получившая на площади постоянную прописку -
фонтан Хавис Аманда (Havis Amanda), коротко - Манта (Manta), а накоротке с ней каждый студент.
Обнаженная кокотка на утесе, изваянная в 1908 году Вилли Вальгреном, произвела в чопорном
Хельсинки невероятный переполох. Противники французских штучек (Вальгрен обитал в Париже)
требовали сей момент убрать распутницу с глаз долой. Хавис (что по-шведски значит "морская")
Аманда безмятежно улыбалась ретроградам - и благополучно улыбается по сей день: на первое мая
из-под белого студенческого кемпеля, в день победы сборной по хоккею на чемпионате мира - из
хоккейной формы. У Аманды же делает остановку трамвай 3Т, на котором, если нет времени, можно
проехать по кварталам Кайвопуйсто и Эйры, насладившись достижениями национального романтизма
за окном и выпрыгнув из вагона на торговом Маннерхейминтие (Mannerheimntie).

ЭСПЛАНАДЫ

От Аманды начинаются Эспланады, Северная (Похйойсэспланади, Pohjoisesplanadi) и Южная
(Этеляэспланади, Eteläesplanadi), - родственницы парижских Елисейских Полей или стокгольмского
Кюнгстрэдгорден. Сюда и на параллельную Алексантеринкату (Aleksanterinkatu) отправляются за
покупками туристы, здесь - средоточие бутиков, дорогих кафе, обменных пунктов. По дорожкам в
центре бульвара, столь широкого, что его называют парком, бродят влюбленные парочки, родители с
детьми, компании навеселе; вокруг загорают или валяются в траве с книжкой горожане. Эспланады -
улыбка Хельсинки, редкая и оттого особенно ценная. Над улыбкой работали лучшие стоматологи.

Эспланады - часть плана Эренстр ма - поначалу выполняли функцию прозаичную: отгораживали
роскошь Сенаатинтори от старого деревянного Хельсинки. В конце 1820-х годов по замыслу Энгеля
здесь разбили парк - так нивелировался контраст между Хельсинки-столицей и Хельсинки-окраиной.
Когда во второй половине XIX века напряжение между финно- и шведскоязычным населением
достигло пика, по Эспланадам пролегла линия фронта. Финны демонстративно гуляли по Южной
Эспланаде, шведы - по Северной.

На углу Похйойсэспланади и Унионинкату, в здании, украшенном изнутри югенд-орнаментом,
находится городской турофис (Pohjoisesplanadi 19). Здание - ровесник Эспланад. Некоторые
консультанты говорят по-русски. Напротив расположен национальный турофис (Eteläesplanadi 4).
Узнать, где заказывать коттедж на озере, рыболовный тур, собачье или оленье сафари, гольф на льду
залива, буде обнаружится свободное время, можно именно здесь. В здании с балконом по соседству
(Eteläesplanadi 6), выстроенном Энгелем в 1824 году, обитал генерал-губернатор - царево око в
автономии. Когда после провозглашения независимости в стране разразилась гражданская война,
здесь укрепился штаб красных. В честь Смольного дворца в Петрограде и с мыслью о повторении
успеха соседей здание переименовали в "Смольну" (Smolna). После переворота 28 января 1918 года
сюда въехало красное правительство Финляндии, впрочем, быстро выкуренное вернувшимися белыми
под предводительством Маннергейма.

Изначально Эспланады были разделены на три части. Часть, выходящая на Кауппатори, называлась
Каппелин Эспланади, по ресторанчику Kappeli. "Часовня" (так переводится с финского kappeli) из
стекла и почерневшего металла напоминает благородные старинные часы. Во времена, когда морской
путь был в Хельсинки главным, здесь, у Южной гавани, встречали и провожали корабли - и Kappeli
работал до двух часов ночи, что для города было немыслимо. Впрочем, хронический аншлаг на
террасе и сегодня.

Эффектное здание на Похйойсэспланади, 25-27, - бывший доходный дом 1883 года, оказавшийся в
свое время самым высоким в Скандинавии частным строением и прозванный "каменной стеной Гр
нквиста", по имени владельца-промышленника. Здесь же находился первый офис хельсинкской
телефонной компании. Неоренессансный ансамбль на Северной Эспланаде спроектировал Теодор
Хейер. Он же - автор стоящего поблизости (N29) отеля Kämp - единственного в Хельсинки,
соответствующего категории "пять звезд". В Kämp в 1910 году открылся и первый в городе кинотеатр
Helikon. Непривычно роскошная гостиница с хрустальными люстрами (половина на газу, половина на
электричестве), названная по имени ресторатора Карла Кэмпа, просуществовала вплоть до середины
1960-х годов, когда здание перешло в собственность одного из финских банков. Строительный бум
1960-х, подаривший хельсинкскому центру множество уродливых зданий на месте былого югенда и
неоренессанса, не обошел Kämp стороной. Хейеровский дворец восстановили лишь в 1999 году.

Отрезок Эспланад под Kämp связан с именем самого известного финского поэта Йохана Людвига
Рунеберга, которому в 1885 году здесь установили памятник - первый в городе памятник,
посвященный не императору. Статую автора национального гимна воздвиг его сын, скульптор Вальтер

23

Рунеберг, а текст гимна приведен на пьедестале.

Рядом с Рунебергом, на верхнем этаже Этеляэспланади, 14, находится один из самых дорогих
ресторанов в Хельсинки - Savoy, спроектированный Аалваром Аалто и его женой Айно в 1937 году и
сохранившийся в первозданном виде, с великолепной террасой, смотрящей поверх Эспланад на
Туомиокиркко. Аалто же, вместе со второй женой Элиссой, построил в 1969 году главный книжный
магазин страны Akateeminen Kirjakauppa. Под сводами из каррарского мрамора подписывали
хрустящие фронтисписы Воннегут, Эко и Бродский.

Эспланады заканчиваются у Шведского театра, к которому лепится ресторан Teatteri, а за ними шумит
главный проспект столицы Маннерхейминтие. Строгий бронзовый мужчина перед Teatteri - поэт Эйно
Лейно; обнаженные аллегорические фигуры, у которых непременно кто-нибудь фотографируется, -
памятник историку и сказочнику Захариусу Топелиусу. Еще один памятник Топелиусу (где он больше
на себя похож) установлен на юг от Эспланад, в Каартинкаупунки, а скульптура на его могиле - одна
из самых примечательных в Хиетаниеми. Скульптурная же группа на Эспланадах называется "Сага и
истина" - скульптор Гуннар Финне развернул барышню-сагу лицом к Южной Эспланаде, а барышню-
истину - к Северной.

Городской турофис 169 37 57, www.hel.fi/tourism
Май-сентябрь: пн-пт 9.00-20.00, сб-вс 9.00-18.00; октябрь-апрель: пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

Национальный турофис 41 76 93 00, www.mek.fi
Май-сентябрь: пн-пт 9.00-17.00, сб-вс 11.00-15.00; октябрь-апрель: пн-пт 9.00-17.00

АЛЕКСАНТЕРИНКАТУ

Между магазинами Stockmann и Akateeminen Kirjakauppa бежит Кескускату (Keskuskatu) - то есть
Центральная улица. Неприметное отделение турагентства Matka-Vekka (Keskuskatu 1) - подходящее
место, чтобы узнать о скидках на однодневные круизы в Стокгольм и Таллин. Matka-Vekka продает
билеты по специальным предложениям как минимум за три дня до отплытия, но не в сезон
двухместную каюту в Стокгольм (туда-обратно) можно купить за каких-нибудь €60.

Начиная с конца 1950-х годов, кварталы вдоль Алексантеринкату - Алекси - начали застраивать
блоками, в которые охотно вписывались бутики и торговые дома, бюро и крупные компании, кафе и
рестораны. Скромный Раутатало (Rautatalo) - "Железный дом" Алвара Аалто на углу Кескускату и
Алексантеринкату, с крытым двором, где бьют фонтаны, был первой ласточкой - центр заболел
квартальной застройкой. В лабиринтах, соединенных разноуровневыми переходами, уходящими под
землю и выныривающими откуда ни возьмись, с открытыми двориками и площадями под куполом,
заблудиться проще простого. На Раутатало смотрит полукруглыми окнами фаст-фуда мрачный World
Trade Center, въехавший сюда в депрессию 1990-х, после того как обанкротился бывший постоялец -
крупный банк.

Алексантеринкату - идеальное место для бизнес-центра. Улица, на которой в тесноте, да не в обиде
соседствуют ампир, югенд, конструктивизм, всегда была торговой. Здесь открывали лавки купцы: и в
шведские времена, когда улица, ведущая к гавани, именовалась Королевской - хоть и называли ее
невежественные горожане просто Большой; и после прихода русских, когда ей довелось побывать
Рауханкату (улицей мира); и наконец, после появления Эренстрема, вытеснившего рынок с
новоиспеченной Сенатской площади к Южной гавани. Переименовали ее в 1819 году к приезду
Александра I. Изначально в честь Александра, впрочем, хотели назвать другую улицу (Унионинкату),
но царь по-детски закапризничал: "Хочу эту, длинную", - и спорить с ним по понятным причинам не
стали. Впоследствии "эту длинную" захотели банкиры и рестораторы. Впрочем, масса клубов, кафе,
ресторанов в пешеходных шхерах вокруг Алексантеринкату рассчитана в первую очередь на туристов
(в том числе из Финляндии или, пуще того, из спальных районов города). Как и любая главная улица,
Алексантеринкату всегда была магнитом для приезжих, и о паломничестве в двухэтажный бильярдный
салон на месте нынешнего гранитного дома на Фабианинкату, 14 до сих пор ходят легенды, хоть и
было это сто лет назад, а сейчас в бильярд лучше играть у Каурисмяки в Corona, что в Камппи. В
Камппи стоит и памятник Элиасу Леннроту, жившему над бильярдной в том же доме. Местные, увы и
ах, на Алекси не задерживаются.

Ездить по Алексантеринкату дозволяется лишь такси, транспорту дипкорпуса и трамваям. В 2002 году
улицу закрывали на полгода, чтобы проложить под ней трубы отопления. Сегодня Алекси -
воплощенная мечта финна: здесь никогда не залеживается снег, а слякоть быстро высыхает - правда,
весной 2003-го улицу снова превратили в полосу препятствий с экскаваторами напротив дорогих
витрин. Лучшее - враг хорошего.

Шопинг на Алекси начинается в Stockmann и продолжается вплоть до Сенаатинтори. В непривычном
для Хельсинки здании центральноевропейского югенда (N13) за широкими окнами находится

24

универмаг Aleksi 13. Напротив - самое, пожалуй, известное здание Алексантеринкату - дом
страхового общества "Похйола", выстроенный в 1901 году архитектурным трио Гезеллиус-
Линдгрен-Сааринен. Подъезд Pohjola стерегут воинственные тролли-атланты и медведи-дозорные.
Pohjola, как и железнодорожный вокзал, - тот редкий случай, когда искать архитектурные аналоги в
соседних столицах бесполезно: национальный продукт. Рядом находится вход в галерею Kämp,
занимающую целый квартал. Галерее, как и реинкарнации отеля, несколько лет.

Разноцветные полотнища над пешеходной Клуувикату напоминают флажковую сигнализацию. Два
полосатых, один в крапинку: пора пить кофе. Местонахождение кафе Fazer легко определить по
сюрреалистической скульптуре Бьерна Вестрема перед входом. Скульптура, к ужасу Гринписа,
напоминает птицу, насквозь простреленную в полете. Прострелили пернатую к столетию кафе.
Швейцарец Фазер, прибывший из Питера, открыл свое заведение 17 сентября 1891 года. Бизнес пошел
успешно, и впоследствии Фазер основал собственную фабрику, в цехах которой до 1960-х общались
по-русски: у шоколадника работала целая армия эмигрантов с востока.

Matka-Vekka Keskuskatu 1, 687 75 30, www.matka-vekka.fi, пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-14.00

РАУТАТИЕНТОРИ И ОКРЕСТНОСТИ

Вокзальная площадь Раутатиентори (Rautatientori) - поле боя. Здесь спорят друг с другом хмурая
сказка Саариненова вокзала, европейская элегантность "Атенеума", полет Национального театра и
безобразная коробка Маккаратало. Тут же - квартал Фенния (Fennia), со времен царских офицеров
пестрящий увеселительными заведениями. Раутатиентори - остановка, на которой встретились
старушка с палочкой, яппи с портфелем и панк с бутылкой, и каждый оставил что-то свое; oстановка и
в буквальном смысле. Если Сенатская - это военные парады и фейерверки, Кауппатори - Ваппу и
Аманда в белом кемпеле, Хаканиементори - ропот рабочих демонстраций, то Раутатиентори, в первую
очередь, - транспортный терминал. Отсюда (справа от вокзала) уходит большинство автобусов, в том
числе ночных и в аэропорт; здесь (слева от вокзала) - стоянка такси.

Всего этого могло бы и не случиться, когда бы в XIX веке на месте Раутатиентори, как планировалось,
прошел канал и соединил залив Тееленлахти с Южной гаванью. Нужных денег не нашлось, Венецией
Хельсинки не стал, зато здесь (одним из первых в Российской империи) появился железнодорожный
вокзал (Rautatieasema). Если шведские короли, как правило, прибывали морем на Кауппатори, то
русские цари добирались до автономии поездом. Сюда приезжали Хрущев и Брежнев, отсюда отбывал
в Москву президент Кекконен. Первый вокзал открылся в Хельсинки в 1862 году - стокилометровая
ветка связала столицу с городком Хямеенлинна в озерной Финляндии. Первый паровоз назывался
"Илмаринен" (так же, кстати, как и первый пароход) - по имени героя "Калевалы". За строительством
железной дороги, как, впрочем, и за другими важными делами Финляндии, следил лично Александр II,
приехавший освидетельствовать вокзал в 1863 году. Восемь лет спустя открылось сообщение между
Хельсинки и Петербургом, и с тех пор поезда преодолевают границу без остановки: ширина колеи в
Финляндии - 1,524 метра, как в России, а не 1,435, как во всей остальной Европе (такой стандарт
привез из Америки инженер Уистлер, строивший Николаевскую железную дорогу).

Новый вокзал открылся в 1919 году и с тех пор остается одним из главных символов Хельсинки.
Здание из розового гранита, увенчанное тяжелой башней, - безусловно, главное произведение Элиеля
Сааринена. Четыре мускулистых стража держат сферические лампы над головами прохожих - в самое
темное время года, в декабре, лампы горят по восемнадцать часов в сутки. Тяжелые двери со стороны
площади открываются сами, лишь потяни - к ужасу несведущих путешественников: слишком
архаичным выглядит здание для таких удобств. Внутри вокзала, направо от входа, находится ресторан
Eliel с фресками Ээро Ярнефельта. Перед Eliel - офис Forex, предлагающего лучшие обменные курсы в
городе (второй такой - на Похйойсэспланади). Внутреннюю территорию вокзала (финский нулевой
километр) накрыли в 2001 году прозрачной крышей. Вокзал таким образом вписали в единый
архитектурный комплекс с новым домом печати Саноматало и строящимся рядом отелем.

За неполный век существования хельсинкский вокзал увидел рекордное количество политиков и
шпионов. Страна, выдававшая беженцев Советскому Союзу и не скрывавшая наличие у себя западных
резидентур, была настоящим шпионским раем. Норвежские агенты, например, с вокзала отправлялись
на задания в ссср и здесь же вплоть до конца 1950-х годов устраивали явки. Отсюда уезжал в Россию
и прототип Джеймса Бонда, агент британской разведки Сидней Рилли, свободно говоривший не только
по-русски, но и по-фински. Рилли (настоящая фамилия - Розенблюм) жил в Петербурге, был
одновременно женат на шести женщинах и собирался устроить переворот, взорвать мосты и
уничтожить Ленина - до тех пор пока в его планы не вмешалась Фанни Каплан, предвосхитившая
события. Рилли эмигрировал в Хельсинки, но вскоре вернулся в Россию, где и был задержан, став
самым ценным языком в истории чк, сдавшим всю агентуру британской разведки.

Вокзал - одно из немногих мест в Хельсинки, где стоит следить за кошельком и вообще быть
внимательным. Классическая отговорка наркомана, пойманного с поличным: "Где вы это купили?" - "У

25

какого-то афрофинна на вокзале, не помню".

Напротив вокзала расположена, пожалуй, самая убогая постройка в центре, которую горожане
окрестили "колбасным домом", - Маккаратало (Makkaratalo, Kaivokatu 6-8). На нижних этажах
находятся магазины, на верхних - офисы, а на выступающем пандусе посередине - автомобильная
стоянка, та самая колбаса. Дом построили в пору увлечения утилитаризмом в 1960-х. Архитекторам
Маккаратало, впрочем, придется повертеться в гробу: в 2002 году городские власти решили снести
ужасный пандус, заменив его стеклянной стеной. В ответ на это пресса разразилась гневными
призывами: "Руки прочь от нашей колбасы". С логикой "как бы хуже не вышло" - не поспоришь.

За (и под) Маккаратало тянется длинный, многоуровневый пассаж, заканчивающийся на
Алексантеринкату у Stockmann, - с многочисленными магазинами, кабаками и бюро услуг. Туннель,
ведущий к вокзалу, и надземная часть квартала - подходящее место для того чтобы сэкономить: в
самом дешевом супермаркете Alepa (под землей), в молодежном турагентстве Kilroy, в студенческом
Unicafe (оба - во дворе Kaivopiha). В счастливые 80-е, когда страна переживала экономический
расцвет и не подозревала об обвале 1991-го, старые кварталы в районе вокзала начали перестраивать
под полутемные блоки-пассажи, где не понять, на улице ты находишься или в здании, а из бара
насквозь просматриваются два соседних магазина. Рядом с проходом в Kaivopiha стоит отель
Seurahuone - один из самых известных в городе.

Величавый замок из неотесанного гранита на Раутатиентори - Национальный театр(Kansallisteatteri)
с тремя сценами (четвертая находится в соседнем здании, у памятника актрисе Иде Аалберг),
просторный, о двух башнях, построил его в 1902 году Онни Тарьянне. В репертуаре непременно
обнаруживаются пьесы первого финского драматурга Алексиса Киви. Когда скульптору Вяйне
Аалтонену поручили отлить памятник Киви, ему было не позавидовать - исторических свидетельств
после смерти литератора почти не осталось, и к тому моменту никто не знал точно, как Киви выглядел.
В результате статую Аалтонена, законченную в 1939 году, приняли за образец, хотя историки и
сетовали, что получилось слишком депрессивно, в то время как Киви, мол, до болезни был здоровяком,
охотником, рыбаком и просто образцом для подражания. Сегодня настроение памятника ("глаза-бы-
мои-не-глядели") чаще объясняют тем, что перед Киви то устраивают прыжки на батуте, то строят
тенты, где танцуют сальсу полуголые дивы, то происходит еще что-нибудь прекрасное.

Напротив Национального театра стоит "Атенеум", Государственный художественный музей. Над
входом в построенное Хейером в 1887 году здание - бюсты Браманте, Фидия и Рафаэля. Космополит-
европеец смотрит на форт Национального театра в другом конце площади, и между югендом и
неоренессансом возникает электрическое поле: две твердыни противоречат друг другу.

Обширный парк Кайсаниеми (Kaisaniemi) за Национальным театром включает в себя университетский
ботанический сад, заложенный в 1830-е годы. Кайсаниеми - излюбленное место студентов, а на Ваппу,
1 мая, местный ресторанчик резервируют студенты шведскоязычные - и сопровождают празднество
застольными песнями. (В извечном русско-финском споре, закусывать или не закусывать, шведы,
предпочитающие между делом непрерывно петь, традиционно побеждают.) Парк получил свое
название по имени владелицы ресторанчика Кайсы Валлунд - и сам дал название прилегающей к нему
улице Кайсаниеменкату. Деревянные здания XIX века в северной оконечности парка были перенесены
сюда из разраставшегося района Пунавуори.

На юг от парка обнаруживается несколько пристойных заведений вроде пивного ресторана Kaisla
(Vilhonkatu 4) - с личными кружками завсегдатаев и их именами на табличках на барной стойке;
переполненный иностранцами в любую погоду ирландский паб Molly Malone`s (Kaisaniemenkatu 1);
Wayne`s Coffee (Kaisaniemenkatu 3) - редкий пример милой сетевой кофейни. Если по каким-то
причинам этих заведений не хватило, чтобы отнять у вас пару часов, загляните в хозяйственный
универмаг Kodin Ykkönen ("Все для дома") на Кайсаниеменкату, 5, - даже если вы ничего не
собирались покупать, с пустыми руками выйти отсюда нереально.

Национальный театр (Kansallisteatteri) Läntinen Teatterikuja 1B, 17 33 11, 17 33 13 31, Metro
Kaisaniemi, Билеты €17-26

26

05. МАННЕРХЕЙМИНТИЕ И ТЕЕЛЕ

ОРИЕНТАЦИЯ

Изначально Хельсинки застраивался на север от Сенаатинтори - так появился самый старый район,
Круунунхака. Потом застучали молотки на южной оконечности полуострова, за Эспланадами, и только
после этого город начал расти на запад. Тогда-то, в начале XX века, на карте Хельсинки и возник
Тееле (Töölö). Район, раскинувшийся между морем и заливом Тееленлахти, что врезается в самое
сердце города, напоминает регулятор громкости - от тишины набережной за памятником Сибелиусу на
западе до какофонии уличных музыкантов, трамвайных колес, разъезжающихся магазинных дверей на
востоке.

Хельсинский проспект Маннергейма - Маннерхейминтие (Mannerheimintie) - полнокровная главная
улица, позвоночник Тееле, позвоночник города. Его предшественником был старинный тракт,
соединявший Хельсинки с прежней столицей Турку. Бывшую Турунтие (проспект Турку)
переименовали еще при жизни маршала Карла Густава Маннергейма - в 1942 году, к его 75-летию.
Сегодня улица Маннергейма - столь же обязательный атрибут любого финского города, как улица
Ленина в ссср или Гарибальди - в Италии.

ВВЕРХ ПО МАННЕРХЕЙМИНТИЕ

Шумный Маннерхейминтие берет начало в центре хельсинкского полуострова, от площади с забавным
названием Эроттая (Erottaja), то есть Разделитель. Разница между двумя Хельсинки - спокойным,
респектабельным, с горделивыми виллами и высохшими шведскими старушками, каждое утро
выгуливающими мосек в парке (на юг), и летящим, сумасбродным, скроенным из эскалаторов,
прилавков, барных стоек, офисов мобильных компаний, стянутым трамвайными рельсами и звенящим
разноязыкой речью (на север) - здесь чувствуется как нигде более. На восточной стороне Эроттая -
офис компании Tallink, пассажирского перевозчика в благословенно дешевую Эстонию, на западной -
Silja Line, владелицы бело-синих паромов-гигантов, что отправляются в Стокгольм и дрейфуют ночь в
нейтральных водах. Прямо, на северо-запад, уходит главная улица столицы, и с каждым метром темп
нарастает, пешеходы бегут быстрее, пакетов из универмагов в их руках все больше, машины гудят
протяжнее и до совсем не северных температур раскаляется брусчатка.

Круглое здание Шведского театра (Svenska Teatern) построено Николаем Бенуа в 1866 году - до него
с 1827 года здесь располагался первый в городе деревянный театр, где заезжие труппы давали
Оффенбаха. За ним вырастает темно-коричневая глыба Stockmann - крупнейший в Скандинавии
универмаг выстроили здесь в 1926 году. Первый стокманновский магазин открылся на Эспланадах,
затем перебрался поближе к Сенаатинтори и наконец нашел свое место на углу Маннерхейминтие и
Алексантеринкату. Stockmann, первый квартал-торговый центр в Хельсинки, - главное место встречи.
Количество свиданий, назначенных под часами у главного входа, не поддается учету. Хельсинкские
голуби не отстают от горожан - птичий базар на скульптуре "Три кузнеца" работает в любое время
суток. Трое граждан, сосредоточенно молотящие по наковальне, - дидактический символ
созидательности, видный с любой точки тесного перекрестка.

За кузнецами стоит Ванха Юлиоппиластало (Vanha Ylioppilastalo), Старый дом студента. Сбор
средств на здание, ставшее домом для студенческих организаций, библиотек, музыкального общества,
продолжался двенадцать лет, пока в 1870 году постройка с фигурами героев "Калевалы" и надписью
"Spei suae patria dedit" ("От родины - ее надежде") на фронтоне не была наконец закончена - к
невероятной гордости недавнего гарнизонного города. Жизнь в Vanha - Студенческом доме и
одноименном ночном клубе - кипит и сейчас, хотя, конечно, не так, как в 1968 году, когда волна
демонстраций докатилась и до тихой Финляндии. Тогда студенты захватили Vanha и даже вывесили на
балконе плакат "Революция в университете началась", фотографии которого обошли все газеты.
Надолго нордических революционеров не хватило, вскоре все мирно разошлись по домам, а "бунт"
1968 года старшее поколение до сих пор вспоминает как чуть ли не самую громкую демонстрацию в
послевоенной истории страны.

Напротив студенческой цитадели поднимается остроконечная башенка Hufvudstadsbladet ("Столичной
газеты") - главного шведскоязычного издания в стране.

Крупный торговый центр Forum на углу Симонкату сменил на этом месте своего двухэтажного
предшественника. Сегодня три главные торговые точки в центре - Stockmann, Forum и Sokos -

27

связывает лабиринт подземных переходов и надземных пассажей. Отель Sokos с многоэтажным
универмагом построили к Олимпиаде-52. Тяжелое серое здание - один из главных торговых центров
Хельсинки. А перестроенное в 2002 году кафе Memphis на первом этаже - отправная точка, откуда
начинается множество вечерних маршрутов.

Стеклянный дворец Ласипалаци (Lasipalatsi), что напротив Sokos, возник в 1935 году. Здание,
построенное в стиле функционализма, долго оставалось чужим в архитектуре Хельсинки, но
интенсивная послевоенная застройка Маннерхейминтие приучила город к эклектике, и из чужака
Ласипалаци превратился в один из главных символов столицы. После реконструкции 1998 года в
стеклянном дворце разместился медиацентр. Сегодня тут находятся телестудии государственной
компании Yleisradio (Yle) и коммерческой MTV3, отделение городской библиотеки, где при наличии
паспорта или другого документа каждый желающий может воспользоваться бесплатным Интернетом,
ресторан Lasipalatsi и кинотеатр BioRex, специализирующийся на арт-хаусном кино. Крохотная студия
Yle на углу вызывает умиление, тем не менее именно отсюда каждый день в 5.55 будят страну ведущие
утреннего шоу I канала. За их спинами - пробуждающийся Маннерхейминтие, первые трамваи и
спешащие на работу прохожие, в которых зрители с удовольствием признают знакомых.

Если повернуть за угол Ласипалаци, оказываешься на автовокзале: вытянутое двухэтажное здание -
бывшее подсобное помещение при казарме русской армии. До недавнего времени от вокзала
расходились ряды платформ, с которых отправлялись автобусы по стране и в Россию. Однако после
того как городские власти решили построить на месте платформ бизнес-центр, автобусы ютятся вокруг
башни с часами, между вокзалом и Ласипалаци.

Абстрактная конструкция из двух диоритовых глыб возле студии Yle - не что иное как памятник
президенту Паасикиви, проводившему после Второй мировой войны политику сотрудничества с
недавним агрессором, Советским Союзом (так называемая "линия Паасикиви", впоследствии
продолженная Урхо Кекконеном). Конструкция гордо именуется "Восток-

Запад" - впрочем, знающие люди утверждают, что две глыбы изображают худосочного президента и
его толстую жену.

Более благообразная конная статуя Маннергейма перед построенным в 1998 году столичным музеем
современного искусства Kiasma была первым памятником президенту Финляндии. Вечером, когда
загораются прожектора, проекция всадника в меховой шапке на Kiasma появляется совершенно
волшебная. Статуе больше 40 лет, но споры вокруг нее не утихают. Если после открытия лошадников
возмутила неестественная иноходь маршалова коня, то в 1990-х, перед возникновением Kiasma,
общественность требовала убрать Маннергейма от чудо-юдо-постройки (архитектор - Стивен Холл) и
найти для него более приличное место. Маршал, впрочем, с места не тронулся, а футуристическая
конструкция Kiasma - асимметричные перекрещивающиеся арки - по сей день раздражает
консерваторов. Каждый год в конце августа, когда Хельсинки празднует Ночь искусств и на улицах
города не смолкает музыка, за спиной у Маннергейма устраивается концерт молодых групп.

Пешеходная дорожка между Kiasma и зданием почтамта из желтого кирпича ведет к Саноматало
(Sanomatalo). Глядя на это прозрачное сооружение, понимаешь, что название "Стеклянный дворец"
подошло бы ему куда больше, чем тесному Ласипалаци, но имена не выбирают. Sanoma, крупнейший
медиаконцерн Финляндии, издает главную в стране ежедневную газету Helsingin sanomat - Hesari, без
которой для финна утренний кофе - не кофе. Газет в стране читают больше, чем где бы то ни было в
ЕС. Редакции и административные отделы компании выставлены на общее обозрение: большинство
стен во дворце стеклянные. На первом этаже - бутики, кафе и площадка для экспозиций, где на
выставке можно встретить премьер-министра в окружении телекамер.

Маннерхейминтие - обитель государственных мужей, в рядах которых, впрочем, обнаруживается все
больше дам (37% парламентариев). После постройки здания парламента - Эдускунты (Eduskunta) - в
1931 году официальная жизнь города переместилась сюда с Сенатской площади. Конструкция с 14
коринфскими колоннами, поднимающаяся над улицей, пожалуй, единственное здание в Хельсинки,
подавляющее своими размерами. По вторникам и пятницам 200 парламентариев спешат на пленарные
заседания в Зал заседаний - огромный цилиндр, украшенный аллегорическими изваяниями. С балкона
за работой Эдускунты наблюдают журналисты и неравнодушные граждане. С высокой лестницы,
ведущей к главному входу в парламент, открывается отличный вид на запруженный Маннерхейминтие,
залив Тееленлахти и разноцветные вагоны поездов, спешащих к вокзалу. Когда в 2001 году Эдускунта
рассматривала закон о партнерстве, который легализовал бы гей-браки, христианские демократы и
активисты церковных организаций устроили на лестнице коллективные моления, призывая депутатов
отклонить проект. Депутаты, тронутые неслыханным к себе вниманием, понаблюдали за
паломничеством, но закон приняли. Скромные статуи у лестницы установлены президентам

28

Свинхуфвуду и Стольбергу, чуть поодаль в парке сидит президент Каллио; этих лидеров - в отличие от
Паасикиви - рвение скульпторов-абстракционистов не коснулось.

Напротив парламента, через дорогу, в старых железнодорожных складах, которые городские власти
каждый год грозятся снести, по выходным кипит маленький блошиный рынок. В правом, если смотреть
с проспекта, крыле П-образных складов за €10 в день можно взять напрокат неплохой велосипед - не
чета тяжелым сити-байкам. Время от времени во внутреннем дворе складов устраивают концерты -
тогда территорию окружают кольцом подростки, пытающиеся разглядеть финских поп-звезд, а
экспрессы из аэропорта, маршрут которых проходит по cоседней Карамзининкату, застревают в глухой
пробке.

Карамзининкату (Karamzininkatu) - нечастое русское название на карте Хельсинки. Хакасалми,
розовый особняк (N2), где сейчас находится отделение Городского музея, принадлежал Авроре
Карамзиной - светской даме, красавице, общественной деятельнице. Дочь шведского полковника была
фрейлиной императрицы Александры Федоровны, вышла замуж за заводчика Павла Демидова, а после
его смерти - за сына историка Карамзина Андрея. Перед смертью активно занимавшаяся
благотворительностью дама завещала городу свое поместье в Эспоо, дом за Тееленлахти (сегодняшняя
больница Авроры) и свой особняк. Рядом с особняком высится башня Национального музея,
выстроенная из красного кирпича и серого гранита Элиелем Саариненом, Армасом Линдгреном и
Херманом Гезеллиусом, - оазис национального романтизма в современной застройке
Маннерхейминтие.

За кронами деревьев виднеется белоснежный остов Финляндия-тало (Finlandia-talo) - дворца
"Финляндия". Скалообразная постройка, идеально вписанная в ландшафт залива Тееленлахти, одно из
самых значительных произведений Алвара Аалто, открывается во всей красе с железнодорожного
моста или с залива. Именно в Финляндия-тало в 1975 году главы 35 стран подписали небезызвестный
Договор о сотрудничестве и безопасности в Европе (Хельсинкские соглашения). Белоснежный
каррарский мрамор, который использовал Аалто, не выдержал финского климата, и с наружной
стороны его вскоре пришлось заменять. Тут же, у дворца, обнаруживается памятник президенту
Кекконену, правившему Суоми с 1956 по 1981 год (местный рекорд) и увековеченному здесь в виде
четырех рук, торчащих над небольшим бассейном.

Финляндия-тало должен был стать первой ласточкой в строительстве нового центра Хельсинки на
южном берегу Тееленлахти. Еще Элиэль Сааринен планировал отстроить здесь новую улицу,
Вапауденкату (улицу Свободы), с мыслью о ней же делал здание Эдускунты Йозеф Сирен. В будущем
центре поспешили установить памятник Ларин Параске (Параскеве Никитиной), сказительнице-
ингерманландке с Карельского перешейка, самой известной исполнительнице рун "Калевалы". В 1930-
х, когда памятник сооружали, планировалось, что Параске будет стоять перед Дворцом культуры
Калевала-Тало, который так никогда и не был построен, - и бабушка взирает из парка на пешеходов в
гордом одиночестве. Двадцать лет спустя после возникновения Финляндия-тало на Маннерхейминтие
появилась Kiasma, рядом с ней - Саноматало, но центр в районе Тееленлахти не застроен до сих пор.
По заливу плавают лодки - лодочная станция находится у Финляндия-тало. Тееленлахти одинаково
хорош с воды и с берега, со стороны парка Хесперианпуйсто. Моцион у воды (можно по-модному, с
лыжными палками) - мероприятие столь же обязательное для финна, как и сауна: и в центре
Хельсинки, и где-нибудь в Озерном крае. Кстати, конструкция из палочек и реечек у отеля Radisson
SAS Hesperia на Маннерхейминтие называется "Ода 60 000 озер". Озер в Суоми насчитывается свыше
200 000, но переименовывать в связи с этим памятник никто не собирается.

В 1993 году на берегу Тееленлахти построили новое здание национальной Оперы (Ooppera), и театр
переехал сюда из ставшей тесной Александринки на Булеварди. Белый утес новой Оперы на берегу
залива напоминает конструкцию из лего, собранную на досуге ребенком-великаном.

Начинающаяся от Оперы Хельсингинкату (Helsinginkatu) ведет в городской зимний сад и дальше, в
парк развлечений Linnanmäki. Однако если не соблазняться подъемом на старом колесе обозрения и
продолжать двигаться вперед по Пааво-Нурмен-тие (Paavo Nurmen tie), то в двухстах метрах окажется
Олимпийский стадион - главное сооружение спортивного квартала. Стадион, принимавший Игры
1952 года, выстроили еще к 1940 году - но тогда вместо Зимних игр Финляндия вела изнурительную
Зимнюю войну с восточным соседом, и об Олимпиаде пришлось забыть на целых 12 лет. К 1952 году
стадион расширили и модернизировали. На 72-метровую башню над стадионом можно подняться:
отсюда Хельсинки весь, от моря и до моря, открывается как на ладони. Второй крупнейший в городе -
стадион Finnair: две главные спортивные площадки в городе стоят бок о бок. Поодаль, за "Финнэйром",
высится Ледовый дворец (Jäähalli), а на холме в парке Эляйнтарха (бывший зоопарк) разместился
открытый плавательный бассейн Uimastadion. Хельсинки (как, впрочем, и другие города Финляндии)
не теряет надежды принять еще одну Олимпиаду.

Svenska Teatern Pohjoisesplanadi 2, 61 62 14 11, 61 62 14 33, Metro Rautatientori, билеты €10-40

29

Отделение городской библиотеки в Ласипалаци 31 08 50 00, www.lasipalatsi.fi, пн-чт 10.00-22.00,
сб-вс 10.00-18.00

BioRex Mannerheimintie 22-24, 02 01 55 58 00, Билеты - €5-9

Прокат велосипедов: Greenbike Mannerheimintie 13, 85 02 28 50

Прокат лодок: Töölönlahti 041 530 92 40, пн-вс 11.00-20.00, Лодка - €8,30

Uimastadion Hammarskjäldintie 310 87 874, Tram 3B, 3T, Вход €3, для детей €1,50

ТЕЕЛЕ

Тихая заводь между Маннерхейминтие и западным берегом хельсинкского полуострова. Этот район
застраивали в начале века для рабочих, но потом его облюбовала творческая интеллигенция, и сейчас
стоимость квартиры здесь заоблачна. И немудрено: старушка во дворе помнит, как приезжали
телегруппы к писателю Мике Валтари, а соседями по подъезду могут оказаться, например, бывший
президент Мартти Ахтисаари с супругой. Шаг в сторону, на запад с Маннерхейминтие, и вместо
дворцов, музеев и расфуфыренных отелей перед вами оказываются строгие дома с выбеленными
рамами и будничными лавочками, видеопрокатами, ателье и похоронными бюро на первом этаже -
всеми атрибутами жизни, еженедельно расчерченной на пять отрезков с 9.00 до 17.00.

Главная магистраль Тееле, Мехелининкату (Mechelininkatu), разрезает на две части парк Сибелиуса.
Местонахождение памятника Сибелиусу можно безошибочно вычислить по скоплению туристических
автобусов. В качестве постамента скульптор Эйла Хилтунен использовала лежащий в парке гранитный
камень, каких в Финляндии тысячи. Из него на трех опорах поднимаются органные трубы разной
длины и конфигурации. Музыка Сибелиуса в нержавеющей стали весит 24 тонны. Хилтунен
утверждала, что на создание памятника ее вдохновил финский лес, и действительно, на некоторых
трубах обнаруживается напыление "под лишайник". Стальная голова композитора на соседнем камне
напоминает голову профессора Доуэля и четвертый десяток лет покорно созерцает пруд с уточками.

Сибелиус, Церковь в скале и кладбище Хиетаниеми - три обязательных пункта для посещения в Тееле
- находятся на порядочном удалении друг от друга; тем приятнее самостоятельно прокладывать
маршрут, выбирая между набережной Мериканнонтие (Merikannontie), к которой лепятся маленькие
яхты; тенистыми парками (рядом с сибелиусовским раскинулся строгий, параллельно-
перпендикулярный парк Топелиуса); аккуратными улочками от старой теелеской больницы до
крохотной церкви над площадью Теелентори.

Строгие кварталы коричневого кирпича на юг за Хесперианэспланади (Hesperianesplanadi) - старый
Тееле, поджавший губы классицизм 1920-х. Когда попадаешь на площадь, где стоит Церковь в скале
(Temppeliaukion kirkko), кажется, что кто-то сыграл с кварталом злую шутку и в гордящемся своей
правильной будничностью районе произошел тектонический сдвиг. Плоская скала вырастает как из-
под земли, и нехотя, на шаг-другой, отступают перед ней кирпичные дома.

В трехстах метрах от Церкви в скале на запад, к морю, лежит Хиетаниеми (Hietaniemi), главное
кладбище города. Хиетаниеми, особенно старая его часть со стороны Мехелининкату, больше походит
на тенистый парк, выставку скульптуры или, если угодно, учебник истории Финляндии. Прочь
предрассудки: прогулка по кладбищу - мероприятие легкое и приятное. Белки едят орехи с руки, а
зайцы выжидательно смотрят на гуляющих с безопасного расстояния и дают деру, как только те решат
приблизиться.

Здесь похоронены почти все финские президенты. В центре участка, где лежат тысячи солдат и
офицеров, погибших на Зимней войне, нашел последний приют их командующий, маршал Маннергейм.
Каждый год, в День независимости, 6 декабря, студенты возлагают венки к монументу павшим и
отсюда начинают демонстрацию в центр. В Хиетаниеми лежат архитектор Энгель и ювелир Фаберже,
художник Галлен-Каллела и сказочник Топелиус; отдельный квартал в городе мертвых занимают
актеры национального театра, а одна из самых примечательных могил у входа - фрагмент колонны на
холме - принадлежит великому Аалто. Кладбище обширно и к тому же состоит из нескольких частей
(включая православное, еврейское и исламское захоронения), и для того чтобы осмотреть все
интересные могилы, понадобится никак не меньше часа.

Хиетаниеменкату и живописная набережная на южной оконечности кладбища ведут, да не покажется
это странным, к городскому пляжу. Здесь, за кладбищенской стеной, среди сосен, - лучший песок и
лучшие закаты в городе. Соседство с выдающимися покойниками купальщиков нимало не смущает,
равно как и никогда не прогревающаяся до человеческой температуры вода.

Посещение Церкви в скале пн-вт, чт-пт, вс 10.00-20.00, ср 10.00-19.00, сб 10.00-18.00

30

06. ЮГ ХЕЛЬСИНКИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Шведская семья с детьми, приплывшая в Хельсинки на день, садится у "Хавис Аманды" на трамвай 3Т
и проезжает юг столичного полуострова за 15 минут. Морские пейзажи, острова, фасады и парки
крутятся, как в стиральной машине. Вечером шведы заберутся на паром и будут сверху разглядывать
удаляющийся берег с миниатюрными скалами, шатрами кафе, церковными шпилями и игрушечными
человечками на берегу; потом берег заслонят островки, потом сложится в книжку линия горизонта,
откроют tax free на 7-м этаже и кабаки на 8-м, солнце наконец закатится, и от Хельсинки не останется
ничего. Так - неправильно.

Юг полуострова, с востока на запад отделенный Эспланадами, Маннерхейминтие и железнодорожными
улицами-близнецами Похйойнен (Pohjoinen) и Этеляйнен Раутатиекату (Eteläinen Rautatiekatu), состоит
из множества маленьких и не очень маленьких кварталов, проникающих друг в друга, как прижатые
куски свинца; петляющих набережных, гаваней, доков, домов в стиле югенд со скрипучими
лестницами, уютных вилл и свежепостроенных дворцов в стиле хай-тек. Юг помнит бой гвардейских
барабанов и шуршание балетных пачек, угощает медвежатиной и не доливает самого дорогого в
городе пива; не подпускает к себе чужаков, держит дистанцию официального приема и обнимается с
первым встречным под Hanoi Rocks, PanSonic или Аллу Пугачеву. Но шведы к этому моменту уже у
Аландских островов. Вот и славно.

КАЙВОПУЙСТО И ЭЙРА

Движение вниз по набережной от Кауппатори - экскурсия по выставке достижений паромного
хозяйства. Если подняться к Немецкой кирхе, над ней в середине маленького парка обнаружится
спроектированная Энгелем трехглавая обсерватория (Tähtitorni). В начале XX века Элиель Сааринен
предлагал построить на Обсерваторском холме парламент, но, к счастью для безмятежного района
Каартинкаупунки (Kaartinkaupunki), планам этим было не суждено сбыться: парламентарии сюда не
дошли.

Скалистый юг хельсинкского полуострова заинтересовал градостроителей лишь в XIX веке. В 1830-х
годах в Южной гавани выросли первые прочные причалы, ожили Эспланады, в город потянулись
разночинцы и чиновники в поисках лучшей жизни - а в питерских салонах зазвучали рассказы о милой
чухонской столице, до которой, оказывается, не так далеко. Завлечь питерскую знать в новую
провинцию оказалось делом техники. У Кайвопуйсто не было притягательности Кавказа, но до него
можно было доехать куда быстрее. На руку Хельсинки было и то, что Николай I не одобрял поездок на
воды в революционную Европу, а эта полузаграница была частью Империи. Тем временем корабль за
саженцами лип и каштанов уже плыл из Хельсинки в Германию.

Парк Кайвопуйсто (Kaivopuisto) разбили на холме в 1830-х. Идея создания парка с купальней и
рестораном Kaivohuone (см. ниже) принадлежала коммерц-советнику Хенрику фон Боргстрему; оба
здания спроектировал Энгель. Артезианская скважина не жалела воды, здесь же по специально
разработанному проекту в нее добавляли газ - предприниматель Хартвалл, вдохновленный успехом
Кайвопуйсто, основал впоследствии фирму по минерализации воды. В город потянулся высший свет,
удивляя финнов невиданными нарядами и немыслимыми тратами. Пик популярности Кайвопуйсто
пришелся на 1850 год, когда российские гости приняли в парке 27 000 ванн. Первые дилижансы
приезжали в шесть утра. Русский военный духовой оркестр и оркестр финского батальона
императорской гвардии не покидали парк в течение всего лета. Балы шли чередой. "Северная пчела"
устами Булгарина (кстати, воевавшего в Финляндии в 1808-1809-м) расхваливала воды Кайвопуйсто,
что "не хуже прославленных карлсбадских источников". Расцвету положили конец холера и Крымская
война, после чего былой славы воды себе не вернули - да и за границу дворян стали наконец
выпускать.

Впрочем, за время бума Кайвопуйсто успел немало. Окрест парка для отдыхающих воздвигли
роскошные виллы, некоторые из которых сохранились до наших дней - например, самая старая, 1839
года, постройка на Итяйнен Пуйстотие (Itäinen Puistotie 7), принадлежавшая владельцу ресторана
Kaivohuone Луи Кляйне, или "Скальный замок" (Villa Kalliolinna), давший название улице
Каллиолиннантие (Kalliolinnantie 12). В доме по соседству (N14) жил с 1924 года и до самой смерти в
1951 году маршал Маннергейм; с тех пор здесь работает его музей. С музеем Маннергейма соседствует
галерея профессора Фредрика Чюгнеуса (N8), где представлено финское искусство XIX века. Среди
более поздних зданий выделяется Мраморный дворец (Marmoripalatsi; Itäinen Puistotie 1) Элиеля
Сааринена.

Кайвопуйсто пестрит иностранными флагами - холм над парком, окруженный морем, облюбовали
дипмиссии во главе с американским, английским и французским посольствами, занявшими самую
престижную площадку на вершине. Для российских путешественников особый интерес представляет

31

посольство Эстонии, где голубую визу в паспорт ставят без привычной нервотрепки, всего за два дня.

Неподалеку, через дорогу от католической церкви Святого Хенрика, стоит мрачный комплекс
Российского посольства (Tehtaankatu 1B), занимающий целый квартал. Бытует история, что унылую
махину соорудили якобы по прихоти главы мид Вышинского, пораженного Букингемским дворцом в
Лондоне и велевшего отстроить в Хельсинки нечто подобное. Подобное в результате напоминает Дом
культуры в зажиточном колхозе. Возводили посольский комплекс финны в счет репараций,
назначенных стране после Второй мировой войны (которые Финляндия, единственная в Европе,
выплатила до последнего пенни).

Техтаанкату (Tehtaankatu) и окрестности с Россией связывают и другие забавные места. По
Техтаанкату, 12, находится еще один мемориал старшему брату, магазин русских продуктов Skazka.
Сюда приходят русские экспаты, когда берет тоска по жирному майонезу - или когда хотят сэкономить
на железнодорожном билете в Россию. Наискосок от "сказочных" железнодорожников стоит один из
старейших русских ресторанов - Şaşlik (Neitsytpolku 12), примечательный в первую очередь
запредельными ценами. Медвежатина настоящая. Ко всему этому в доме на Вуоримиехенкату
(Vuorimiehenkatu 35) весной 1906 года скрывался Ленин, о чем повествует мемориальная доска.
Впрочем, не Лениным единым - в ресторанчике Sea Horse (Kapteeninkatu 11) вам с удовольствием
расскажут о том, как здесь надолго застрял Жан-Поль Сартр, навещавший Хельсинки в 1955 году, - и
не обманут.

Вместо прогулки по "русскому" району от Святого Хенрика можно спуститься вниз: сам парк
Кайвопуйсто, заканчивающийся утесом на берегу моря, - один из наиболее приятных в Хельсинки.
Сюда направляются на Ваппу студенты с пивом и медовухой, отсюда открывается панорамный вид на
острова архипелага, лавирующие между ними паромы Viking Line и Silja Line (утром и вечером) и
уходящие за горизонт ряды яхт; здесь выступают по праздникам то Симфонический оркестр радио, то
The Beach Boys. В клубе-ресторане Kaivohuone (Iso Puistotie 1), открытом в 1838 году, случаются
многосотенные вечеринки с диджеями вроде Ника Уоррена, Пола Ван Дайка или Дэнни Рэмплинга.
Внизу, под памятником полярному исследователю Адольфу Норденшельду, у кромки берега
притулилось кафе Ursula, смотрящее широкими окнами на море. Кафе отстроили на месте купальни,
разрушенной в бомбежку 1944 года. Если демократичная Ursula с вечно забитой террасой покажется
слишком шумной, можно прогуляться вдоль яхт по Мерисатаманранта - к кафе Carusel
(Merisatamanranta 10). За вид на море и хороший кофе "Карусели" можно простить даже пальмы в
кадках. На пути от Ursula к Carusel, на крохотных мостках, горожане не первый век стирают по весне
да по осени половики - вручную, как встарь.

Попытка подсчитать острова с утеса Кайвопуйсто обречены на неудачу. Даже скромной доли от 180
тысяч островов Суоми городу хватает, чтобы сбить с толку путешественника. До островов от
Кайвопуйсто рукой подать. А там - сауны, пляжи, гнездовья птиц - лишь возьми лодку. В светлое время
суток от кафе Ursula ходит катер на остров-форт Сярккя (Särkkä), что напротив холма Кайвопуйсто.
Форт этот был первым законченным участком свеаборгских укреплений и не сильно изменился с
середины XVIII века. На Сярккя находятся резиденция яхт-клуба, а также летние театр и ресторан.

Западнее Кайвопуйсто лежит средоточие уютных вилл района Эйра (Eira) - еще одной
дипломатической вотчины и еще одного фирменного блюда в меню квартирного агента. В Эйре нет
случайных квартиросъемщиков - разве что папа Римский остановится с частным визитом. Поселиться
здесь - невыполнимая и неистребимая буржуазная мечта, которой заражена добрая половина горожан.
В фильме Аки Каурисмяки "Кальмарская уния" 18 парней из рабочего Каллио отправляются через весь
город в Эйру - за воздухом.

Ажиотаж вокруг района начался с того, что в 1905 году Ларс Сонк выстроил на западе Техтаанкату
больницу Эйра (Eiran sairaala, Laivurinkatu 29), недолго думая, позаимствовав название у госпиталя в
Стокгольме. Больница дала имя окрестному парку, а парк - целому району вилл, утонувшему в
изобретательном югенде. Ностальгия по Средневековью в райском уголке, как и следовало ожидать,
превратилась в соревнование кошельков. В результате район стал царством позднего югенда,
утилитарного, угасающего, теряющего привкус романтики.

Торжественная Лайвуринкату (Laivurinkatu) поднимается в гору от угловой виллы Йоханна (N25),
построенной Селимом Линдквистом в 1906 году. Мериться высотой башен с домами этой улицы может
только параллельная ей Хувилакату (Huvilakatu); в номинации "самая необычная" побеждает
смотровая башня на углу Лайвуринкату и Пиетаринкату. Выставка миниатюрных мещанских портиков
начинается еще на Техтаанкату (Tehtaankatu), с резиденций итальянского (N32) и ирландского (N34)
послов, и продолжается вплоть до площади Энгеля - Энгелинаукио (Engelinaukio), на которую
попадаешь, свернув у чешского посольства, - и тогда за норвежским открывается сквер из
подстриженных деревьев, окруженный приземистыми крышами. Вниз, за деревьями, - идиллический
спуск к морю, вверх - нависает закупоренная бутыль церкви Микаэля Агриколы (Mikael Agricolan
kirkko). Храм, посвященный реформатору и автору финской письменности Агриколе, Ларс Сонк

32

построил в 1935 году, через тридцать лет после игрушечной больницы, с которой началась Эйра.
Агрикола сторожит декоративную Эйру, как чучело коршуна на поле у добропорядочного бюргера, -
безмолвный, насупленный, недвижимый. На смену югенду и классицизму пришел конструктивизм - как
будто в дом Муми-троллей заглянула ледяная Морра. Агрикола поднимается из низины парка,
наискосок от больницы, костенеющей рукой-шпилем крестит город, и напряжение между юностью
романтизма и предчувствием смерти электризует воздух над игрушечными фасадами. Коричневый
перпендикуляр кирки в Эйре - одна из самых хельсинкских по духу построек. Во время войны 106,5-
метровую башню Агриколы пришлось разобрать, чтобы не оставлять ориентиров для советской
авиации.

Возвращаться в Каартинкаупунки надо по трамвайным рельсам Фредрикинкату (Fredrikinkatu), через
таинственную площадь Пяти углов Виисикулма (Viisikulma), или по вытянутой в линию
Коркеавуоренкату (Korkeavuorenkatu). Заглядывать в прищуренные окна витрин, в которых
светильники, грампластинки, картины, вечерние платья и платья секонд-хенд - самые дорогие в
городе, самые сумасшедшие, самые непонятные; они заперты здесь не первый год - как заперт шпиль
методистской церкви в квадрате площади Фредрика (Fredrikintori): и платье, и галерейщица в кресле,
и кошка в ветхом Antikki, между которыми без остановки проносится туристический трамвай 3Т.

К двуглавой церкви Йоханнеса (Johanneksen kirkko) трамвай не пускают - в окрестном сквере
тишина. Храм выстроил в 1893 году стокгольмский архитектор Адольф Эмил Меландер. До тех пор в
местном парке жгли костры на Йуханнуса (Иванов день, 21 июня) - в его честь псевдоготическую
кирку и назвали. Во второй половине XIX века город рос как на дрожжах, и Туомиокиркко с другими
церквями не вмещала всех прихожан. Тогда за Эспланадами поднялся новый храм - с целым сонмом
башенок, круглых окон и цветных витражей. Алтарь оформляли вплоть до начала 1930-х годов, когда
над ним наконец установили картину Ээро Ярнефельта "Небесное видение". Йоханнес славен
акустикой - эти стены слышали десятки хоров, солистов финской оперы и Дмитрия Хворостовского. 74-
регистровый орган работы мастера Волкера из Вюртемберга - один из лучших в стране.

Прежде чем зайти в Музей дизайна на Коркеавуоренкату, задержитесь у памятника Топелиусу в
школьном сквере Коулупуйстикко (Koulupuistikko). Именно этот монумент сказочнику ставили в пример
безнравственной "Саге и истине" на Эспланадах. Проект "Саги и истины" с аллегорическими
обнаженными барышнями, победивший в международном конкурсе, вызвал бурю нареканий. В конце
концов барышень установили-таки на Эспланадах, а группа энтузиастов затеяла новый конкурс.
Консерваторам в итоге пришелся по душе проект автора "Хавис Аманды" Вилле Вальгрена - и
благостного пенсионера с детьми торжественно пристроили в Коулупуйстикко в присутствии
президента Свинхуфвуда. Так за один 1928 год город обзавелся сразу двумя памятниками Топелиусу -
не считая надгробия на кладбище Хиетаниеми. Как обычно в Финляндии, в деле Топелиуса не
обошлось и без выяснения отношений между финнами и шведами. "Сагу и истину" полностью
финансировало Финно-шведское литературное общество, на "Топелиуса с детьми" собирали всем
миром, вплоть до школьников, продававших открытки с изображением Вальгреновой скульптуры.
Первая, кстати, финноязычная школа в Хельсинки находилась по соседству, в сегодняшнем здании
Музея дизайна.

Название соседней улице Касармикату (Kasarmikatu) дала гвардейская казарма в духе Кваренги,
которую, одной из первых в городе, выстроил Энгель в 1820-х годах. Во Вторую мировую казарма
сильно пострадала от бомбежек, но затем была восстановлена. Части императорской армии
расквартировали в Гельсингфорсе практически сразу после присоединения Финляндии. В качестве
генерал-губернатора и командующего отдельным финляндским корпусом в Хельсинки был прислан
участник Отечественной войны, а впоследствии личный адъютант Александра I Арсений Закревский. В
начале 1820-х в Хельсинки служил под его началом молодой Евгений Баратынский. Обелиск во дворе
гвардейских казарм установлен в память о погибших солдатах и офицерах финского батальона,
сражавшихся в Болгарии в Русско-турецкую войну (1877-1878).

Церковь Микаэля Агриколы Tehtaankatu 23A, 709 23 90, открыта только во время служб вс 10.00,
12.00, 18.00

Церковь Йоханнеса Korkeavu-orenkatu 10E, 709 23 70, пн-пт 12.00-15.00

ОТ ТРЕХ УГЛОВ ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Клубные районы Камппи (Kamppi) и Пунавуори (Punavuori) лежат на запад от площади Эроттая, между
Маннерхейминтие, доками Хиеталахти (Hietalahti) и кладбищем Хиетаниеми. Здесь находятся самые
интересные ночные заведения, самые интеллигентные бары и самое будничное море, пробирающееся
в город через лабиринт портов.

Восточная сторона короткой Эроттаянкату (Erottajankatu) оккупирована симпатичными барами и
магазинчиками; неоренессансная западная, отстроенная Хейером и Шестремом, соблюдает дистанцию.

33

Улица заканчивается сквериком, который из-за своей формы получил название "Три угла"
(Kolmikulma). На месте скверика в XIX веке в торговые дни стояли продавцы лошадей: удачную сделку
отмечали конной прогулкой по близлежащему плацу в Камппи, там же и проверяли, хороша ли
покупка. В "Трех углах" прячется дочь лесного царя Теллерво; вопреки замыслу скульптора Юрь
Липпола, горожане зовут барышню Дианой - на европейский манер.

От охотницы Теллерво-Дианы начинается улица Ууденмаанкату (Uudenmaankatu) с
прибедняющимися кафе, ресторанчиками и клубами - прибежище пьющей творческой интеллигенции.
Питейные и увеселительные заведения сосредоточены в кварталах между "Тремя углами" и
Фредрикинкату; посередине, на Аннанкату (Annankatu), они чередуются с бесконечными бутиками.
Соблазну открыть в даунтауне ресторан поддалась даже группа Leningrad Cowboys. Правда, их текс-
мекс на Ууденмаанкату не выдержал конкуренции и закрылся в 2002 году. Ууденмаанкату и
параллельная ей Исо-Рообертинкату (Iso Roobertinkatu) оживают вечерами к концу недели, когда у
дверей клубов и баров выстраиваются очереди преуспевающих яппи, веселых красавиц и
благополучных бездельников. Если бар полон - попробуйте толкнуть следующую дверь. Вечер
бездельники (pintaliito - производное от "фланирующие по поверхности") начинают в Bar No. 9
(Uudenmaankatu 9) или Erottaja (Erottajankatu 15-17), танцуют в Kerma (N7), а к утру разбредаются по
квартирам, расположенным поблизости. После обеда они заглядывают в музыкальный магазинчик
Stupido (Iso Roobertinkatu 20-22), в бутик Axel (N17-19) или пьют кофе в Cafe Java (N14). В конце 2002
года на пешеходную Исо-Рообертинкату переехал главный гей-клуб Финляндии dtm (N28), открыв
здесь кафе, ресторан и два танцпола. Большинство гей-баров также сосредоточено в Камппи и
Пунавуори, хотя в отличие от Копенгагена или Амстердама здесь не стоит искать взглядом полосатый
флаг, закрывающий пол-улицы. Хельсинки к гей-утехам терпим, и не более. За местным драйвом - с
финским хард-роком, дешевым пивом в пластиковых стаканах и синими носами, что который день не
могут найти из бара дорогу домой, - нужно ехать в Каллио. Даунтаун - автомат для изымания денег,
безделушка для молодых и успешных, умеренно буржуазная - настолько, насколько это возможно в
стране победившего социализма, где к утру все чертовски пьяны.

Парой кварталов выше проходит нарядный Булеварди (Bulevardi) с горделивыми фасадами за редкой
зеленью. До конца XIX века здесь жили водовозы, развозившие воду из источника с площади Эроттая.
Однако уже в плане Эренстрема в предместье Эсикаупунки (Esikaupunki) была намечена широкая
улица, ведущая к заливу Хиеталахти, где в XIX веке вырос рабочий район. Старожил застраивавшейся
в конце XIX - начале XX веков Булеварди - кафе Ekberg (N9).

На углу у городского магистрата стоит приземистый Александровский театр(Aleksanterin Teatteri,
Bulevardi 23). Первый русский театр построили в городе лишь в 1879 году для труппы, основанной
десятилетием ранее по указанию генерал-губернатора Николая Адлерберга, заядлого театрала.
Постройка в стиле позднего классицизма отчасти напоминает Мариинский в Петербурге (чьи фрески
тут скопированы на потолке), хотя шедевром неуклюжее здание назвать трудно. Автор проекта -
военный архитектор, офицер инженерных войск Петр Бенард.

Скромный снаружи и роскошный изнутри двухэтажный особняк на Булеварди, 40, где сегодня
находится художественный музей Синебрюхова, принадлежал семье первых и самых известных
пивоваров в Финляндии.

За старыми синебрюховскими корпусами жизнь вращается вокруг красавцев-лайнеров, который год
отправляющихся из доков Хиеталахти (Hietalahti) в теплые моря; не брезгуют здесь и ледоколами.
Корабли в Хиеталахти строят с 1865 года. Кран на берегу залива наклоняется над вместительным
клубом Nosturi ("Подъемный кран", Telakkakatu 8), в котором случаются крупные рок-концерты и
танцевальные вечеринки всех мастей. В рестораны Хиеталахти (не пропустите Oasis и Salve) интересно
возвращаться через месяц-другой и сравнивать из-за того же стола, насколько продвинулось
строительство.

На площади Хиеталахдентори (Hietalahdentori) перед старой пивоварней летом оживает главный в
городе блошиный рынок (kirpputori), из-за которого в первые годы после распада ссср площадь под
холмом Пунавуори (Punavuori, Красная гора) стали называть Красной (Punainen tori). Холм был ни при
чем - в один прекрасный день на рынке появились торговцы из России и Эстонии с вымпелами,
пионерскими значками, военной формой и арсеналом водки и курева. Этого было достаточно, чтобы
название Пунайнентори надолго пристало к площади, и, хотя нелегальной водки здесь больше нет,
любители могут поделиться парой-тройкой телефонов, по которым вызванивают русских дилеров,
привозящих огненную воду, как пиццу, на дом.

В крытом рынке за барахолкой находятся торговые ряды, а также неплохой греческий ресторанчик
Knossos Agora с видом на площадь и гавань из пятиугольных окон. Масштабное здание на восточной
стороне площади (Bulevardi 31) выстроил в 1877 году Франс Шестрем для политехнического училища.
Впоследствии его неоднократно расширяли и достраивали, до тех пор, пока в 1960-х годах политех не
перебрался в новый кампус в Отаниеми. Самые известные ученики - архитектурное трио Гезеллиус-

34

Линдгрен-Сааринен.

Александровский театр Bulevardi 23-27,169 35 44, Metro Kamppi

РУОХОЛАХТИ

Набережная Хиеталахденранта (Hietalahdenranta) ведет из доков мимо Западной гавани в
ультрасовременный район Руохолахти (Ruoholahti). Это самый молодой район в центре, построенный в
1990-е, но уже обласканный архитектурными премиями за совмещение жилых и деловых кварталов с
морем, хайвеем, тэц - и все это на маленьком пятачке. Проект застройки разрабатывали молодые
финские архитекторы.

По каналу Руохолахденканава (Ruoholahdenkanava) можно выйти к Хай-тек-центру
Таммасааренранта (HTC Tammasaarenranta) на берегу залива - мощным стеклобетонным корпусам на
узлах стальных свай. В заливе под Центром летом устраивают заплывы. Мрачный Каапелитехдас
(Kaapelitehdas, Кабельный завод) построили в годы войны (1939-1944), в 1967 году предприятие
вошло в империю Nokia, а в конце 1980-х художникам и архитекторам во главе с бойкой Пией Илонен
удалось убедить власти отдать им стареющее здание. Сейчас в огромном железобетонном ангаре
(Tallberginkatu 1F) проходят выставки и концерты. Бывший Кабельный завод - еще и собрание музеев;
здесь, в частности, живут Музей ресторанного дела (интерьеры, меню, передовики производства),
Фотомузей Финляндии (заинтересует поклонников современного арта) и Театральный музей (история
финского театра).

На юге главной улицы Руохолахти, Итямеренкату (Itämerenkatu), - бойкие жилые дома, на севере -
длинная вереница офисных зданий во главе с исследовательским центром Nokia (N9-11). Еще одна
резиденция Nokia строится у хайвея Лэнсивяюля (Länsiväylä), на месте снесенного рок-клуба Lepakko,
где кипела жизнь в 1960-е. Между Итямеренкату и каналом стоит футуристичная Хельсинкская
консерватория (Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6), построенная в 1992 году, где почти
каждый день идут концерты студентов и преподавателей (на многие вход бесплатный). Станция метро
Ruoholahti, выходящая на Итямеренкату, - одна из самых красивых в Хельсинки. Хельсинкское метро
в центре не очень успешно копирует стокгольмское с его станциями-пещерами, а за Sörnäinen больше
подходит для обзорной экскурсии по дальним районам. Голубой грот Ruoholahti - редкое исключение.
Дорога до следующей станции Kamppi занимает всего минуту.

КАМППИ

Название району Камппи (Kamppi) дал военный лагерь, который разбили в XVIII веке шведы на краю
густого леса. Потом лес извели на дома, а на месте лагеря появились военный плац и турусская
казарма императорской армии. Мальчишки гроздьями висели на деревьях, когда на плацу муштровали
солдат. Турусская казарма сгорела в 1918 году, пока немцы и красные вели бои за Хельсинки - от нее
осталась лишь хозяйственная постройка, где сейчас расположен автовокзал. Плац за автовокзалом в
2002 году решили раскопать, дабы соорудить на его месте Камппи-центр с подземной автобусной
станцией, универмагами, офисными зданиями, стоянкой для автомобилей и прочими прекрасными
заведениями, ради которых под окна отелей Ramada Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4) и Scandic
Simonkenttä (Simonkatu 9) десантировали экскаваторы, подъемные краны и бетономешалки,
украшающие вид из окна 200-долларового номера. Торговый центр грозятся открыть в 2006 году.

На стройплощадку выходит и Тенниспалаци (Tennispalatsi, Salomonkatu 15) - гигантский гараж,
автомагазин и автосервис, произведенный в чин спортплощадки, а затем обернувшийся очагом
культуры. В 1990-х здесь открылись выставочный зал со сменными экспозициями, Музей культур,
современный кинотеатр на 14 залов, а также куча баров и кафе.

Культуре, в общем, в Камппи повезло, блошиному рынку - не очень. Не везло здесь и его
предшественникам. Пресловутая еврейская narinkka (от русского "рынок") в свое время переехала в
Камппи из Круунунхака, с площади, где сейчас стоит памятник Снеллману, но в конце концов
погорела. Хельсинкская синагога видна между двумя корпусами Radisson SAS Royal Hotel
(Runeberginkatu 2). Вход в синагогу - через отель.

В доме по Урхо-Кеккосен-кату (Urho Kekkosen katu 4-6) уже 30 лет обитает главный рок-клуб страны
Tavastia. Параллельно Урхо-Кеккосен-кату двумя кварталами ниже идет Ээрикинкату (Eerikinkatu).
Главные увеселительные заведения здесь принадлежат братьям-кинорежиссерам Аки и Мике
Каурисмяки. Братья держат двухзальный кинотеатр Andorra с хорошими программами европейского
кино и жутким звуком. Вход в кинотеатр - через бар Corona, где сами братья в свободный вечер охотно
пропускают рюмку-другую, а за одним из бильярдных столов играет (не на гитаре) солист him Вилле
Вало. Обязательно для посещения кафе Moskva, где Каурисмяки повесили на стену декрет
большевистского правительства об отделении Финляндии, украсили туалет памяткой "Береги воду" и

35

снабдили барную стойку олимпийским мишкой. Школьный проигрыватель голосом Пугачевой поет
"Арлекино". Менее сумасшедшее заведение находится на Ээрикинкату, 2, - полумрак и фоновое
даунтемпо Mother`s располагают к началу похода по клубам. Пугачевой здесь не будет.

Ээрикинкату упирается в Художественный музей Амоса Андерсона на Юрьенкату (Yrjönkatu 27) -
странный гибрид выставочного зала и дома-музея, где представлено в основном финское искусство
XIX-XX веков. За музеем стоит не менее странная конструкция: отель Torni ("Башня") - не просто
башня и не просто отель. Из Tornin Ateljee Bar на его крыше с высоты птичьего полета обозрим весь
город, а в женский туалет с роскошным видом на Хельсинки может стоять очередь. (Внимание: Ateljee
Bar в гостинице Torni и ресторан Torni в гостинице Torni - разные вещи.) Амбициозная идея
проектировщиков заключалась в том, чтобы соорудить в приземистом Хельсинки небоскреб, достойный
метрополии. Против дылды немедленно ополчились городское собрание, административный суд и
несколько газет в придачу. Общественность при мысли о небоскребе в 14 этажей содрогалась. И когда
в конце 1920-х частное строительство все же началось, с Кауппатори еще долго доносилось ворчание,
что это, мол, неуважение к властям. В Torni жили маршал Маннергейм, президент Герберт Гувер и
Федор Шаляпин, нарком Жданов в люксе и Ли Харви Освальд в обычном номере.

На башню гостиницы смотрит первый общественный бассейн в Финляндии, Yrjönkatu. Выстроенный в
1928 году, он напоминает римские термы - гости пробуют себя в роли обнаженных патрициев
(мужчины и женщины раздельно) и пользуются услугами банщиц. Каждую среду в четыре пополудни в
бассейне плавал маршал Маннергейм, купальный костюм которого хранится здесь как реликвия.

Елейный памятник в сквере по соседству принадлежит собирателю "Калевалы" Элиасу Леннроту,
оказавшемуся на пьедестале вместе с протагонистом эпоса, мудрым Вяйнемейненом - и девой-
Финляндией у подножия. Старая церковь (Vanha kirkko) в небольшом саду напротив Леннрота - одно
из последних деревянных зданий, сохранившихся в городе. Кирку построил Энгель в 1836 году.
Запрестольный образ, написанный Робертом Экманом, предназначался для Туомиокиркко, но ее
строительство затянулось и образ поместили сюда - чтобы не пропадал. С Сенатской храм связывают и
песочные часы, и кафедра пастора XVIII века. Старая церковь примечательна внутренним убранством,
типичным для лютеранской кирки на восточной окраине Швеции - до Энгеля, до Александра I, до
автономии. Всю начинку перевезли сюда из церкви Ульрики Элеоноры, стоявшей до начала 1820-х
годов на месте будущего Туомиокиркко. В документах деревянная постройка проходила сначала как
"временная лютеранская церковь", потом как "малая лютеранская церковь", пока наконец за ней не
закрепилось нынешнее название. От чумного кладбища на краю города, на котором поставили Старую
церковь, до наших дней дошли лишь несколько могил - они принадлежат солдатам, погибшим в
Гражданскую и во время войны за независимость Эстонии (оба захоронения датируются 1919 годом).
Бывшее кладбище притворяется парком и только в сумрачные дни напоминает фильм "Другие".

Бассейн Yrjönkatu Yrjönkatu 21, 31 08 74 00, Metro Kamppi, Вход - €3,50-10 (в зависимости от этажа)

Старая церковь Bulevardi 16B, 709 24 80, пн-пт 12.00-15.00

07. КАТАЯНОККА

Катаянокка (Katajanokka), она же Скатта, она же Можжевеловый мыс, - бывший полуостров,
окончательно отделенный от города в 1840-е годы каналом. Канал, соединявший Северную гавань с
Южной, отгораживал вельможную Кауппатори от нежелательного соседа - на Можжевеловом мысу
обитали рабочие доков, моряки, их любовницы, легкодоступные барышни и прочий сброд. Приличные
люди сюда не заглядывали: Катаянокка была застроена убогими лачугами, в воздухе стоял стойкий
запах лодочной смолы, селедки, махорки, портянок и бог весть чего еще, отваживавший от Катаянокка
и горожан, и архитекторов, замысливших было на холме императорский дворец, но так и не
решившихся прикоснуться к изгою. Первым дерзнул построить здесь морскую казарму Энгель, затем
на месте, предназначенном для дворца, воздвигли Успенский собор, вокруг которого еще долго
лепились сиротливые хижины, потом в конце XIX века здесь стали устраивать соревнования лыжников
- Хельсинки не сразу признал своего непутевого ребенка, но признав, полюбил с той силой, с которой
любят обделенных. С приходом архитекторов югенда район претерпел удивительную метаморфозу,
вмиг оказавшись востребованным и ценным.

Гауптвахту, за которой находится въезд на Катаянокка, Энгель сначала собирался выстроить рядом с
Туомиокиркко, но соседство с солдатней никак не устраивало городские власти. Вояк заставили
подвинуться, и гауптвахту воздвигли по соседству с императорским (ныне президентским) дворцом.
Рядом на Южную гавань смотрят аккуратные белые соты здания компании Enso. Офис построил
Алвар Аалто, и это, пожалуй, одно из самых спорных его зданий: Enso абсолютно утилитарен.
Справедливости ради стоит заметить, что если бы ради него не снесли неоренессансный замок Теодора

36

Хейера, недовольных, без сомнения, было бы меньше.

Зеленые луковицы Успенского собора (Suomen Ortodoksinen kirkko) высятся над холмом между
Южной и Северной гаванями. Это второе по величине здание в центре, и так же, как подчинено
Туомиокиркко пространство Сенаатинтори, отдан Успенскому остров Катаянокка. Отстроенный в 1868
году Александром Горностаевым Успенский - кафедральный храм Финляндской православной церкви и
крупнейший в западной Европе православный собор. Православие в стране исповедуют около 2%
коренного населения (60 000 - в Финляндии, 17 000 - в Хельсинки), и православная паства - вторая по
численности в Финляндии после лютеранской. Изначально православными были деревни в восточных
районах страны и Лапландии (летописи утверждают, что до Чухони дошел Андрей Первозванный), а по
мере того как в Хельсинки обживались русские купцы, чиновники, строители, православие
накладывало отпечаток и на его облик. Автор сооружений на Валааме и в Троице-Сергиевой пустыне
под Питером академик Горностаев изъездил всю Россию, изучая церковную архитектуру, и в его
Успенском заметно влияние деревянного зодчества Русского Севера. Изящную резьбу повторила
каменная кладка - на века. Собор построен в византийском стиле, вокруг главного купола
располагаются четыре поменьше, вокруг них - еще восемь. Здание храма опирается на четыре
отполированные колонны из цельного куска скалы, над которыми уходят ввысь сумрачные своды.
Иконы для двухъярусного иконостаса написаны Павлом Шпильцовым. Красный кирпич Успенского
привезли морем с Аландских островов. Из него была построена шведская крепость Бомарсунд,
разбитая во время Крымской войны, - форт разобрали и нетронутый бомбежкой кирпич вновь пустили
в дело. Собор строили всем миром - 20 тысяч рублей выделил Александр II, 15 тысяч - Священный
синод, еще 11 были собраны по всей России; на Успенский пожертвовал каждый русский купец в
Хельсинки. Забавная история произошла с колоколом, подаренным московским мануфактурщиком
Хлудовым: когда подарок весом в 300 пудов не поместился в колокольне, звонницу перестроили за
счет дарителя.

Строительство собора сыграло с Катаянокка шутку: бывший дурной район вдруг стал полноправным
горожанином, и к Катаянокка начали приглядываться граждане побогаче. Внизу под собором, со
стороны Канаваранта (Kanavaranta), стоят нетронутыми бывшие торговые склады, переделанные под
рестораны. Впрочем, самый известный ресторан в Катаянокка находится дальше, на Лайвастокату.
Katajanokan Kasino открылось незадолго до революции для офицеров императорского флота. В
смутные времена здание переходило из рук в руки. Сначала, в феврале 1917 года, восставшие
матросы казнили здесь флотских офицеров и подняли над Kasino черный анархистский флаг. Затем, в
1918 году, здание облюбовали немцы - участники белого штурма Хельсинки. В конце концов, еще год
спустя многострадальное Kasino отошло Союзу офицеров Финляндии, а впоследствии на смену рулетке
и расстрелам пришел мирный шведский стол. На втором этаже устроен миниатюрный музей - кабинет
маршала Маннергейма, постоянного посетителя.

Другой важный ресторан, Bellevue, с 1917 года специализирующийся на русской кухне, открылся в
выстроенном Сонком доме купца Флорина. На фасаде красуется мемориальная доска, сообщающая о
том, что здесь посещал школу писатель Алексис Киви. Нехитрые математические подсчеты
подсказывают: Киви, умерший в 1872 году, ходил, конечно, не в Сонков дворец, возникший тридцатью
годами позже, а в стоявший на этом месте деревянный барак, где учились грамоте дети моряков.
Хельсинки не хватает истории, и при первой возможности он ее охотно додумывает - к
снисходительному одобрению горожан.

Катаянокка была нищенкой вплоть до конца XIX века. Когда же места в центре стало не хватать, сюда
охотно перебрались купцы, к великому счастью, не мешавшие архитекторам творить, что в голову
придет. Некто Талльберг решился заказать дом в Катаянокка у никому не известных 25-летних юнцов;
в результате в 1897 году на Луотсикату (Luotsikatu 1) выросло нарядное чудо, увенчанное
островерхими башенками, с мозаикой витражей и хитроумно инкрустированной дверью. Одного этого
заказа было достаточно, чтобы к юнцам выстроилась очередь. Архитекторов звали Гезеллиус,
Линдгрен и Сааринен. Начавшийся XX век стал свидетелем неслыханного строительного бума в
Катаянокка - на месте бывших бараков и лачуг возникали жилые дома один удивительнее другого,
нареченные именами, что звучали в морском городе музыкой. На Круунунвуоренкату
(Kruununvuorenkatu 1) смотрел на мир раскосыми глазами окон Aeolus, повелитель ветров; на
Луотсикату (N5) Гезеллиус, Линдгрен и Сааринен построили Eol, тезку Аэолуса; на Кауппиаанкату
(Kauppiaankatu 7) возник их же работы величественный Ulofborg - неприступный замок с решетчатыми
воротами и орнаментированными дверьми; вдохновила архитекторов на его строительство
средневековая крепость в Савонлинна.

Есть в Катаянокка и настоящая крепость - городская тюрьма (Vyökatu 1), находящаяся аккурат
между роскошными югенд-кварталами и комплексом мида. На ее территории имеется даже
собственный архитектурный памятник - морская капелла 1830-х годов, но познакомиться с ним
поближе можно только будучи клиентом заведения или дождавшись окончательного переезда тюрьмы
в 2003 году. Неприветливый шестиэтажный дом рядом (Linnakuja16) построили на территории
гарнизона перед началом Первой мировой для солдатских семей. За тесноту и неудобство здание

37

прозвали Лутиккалинна - "клоповник". Когда большевики захватили власть в Питере, все
расквартированные в Хельсинки части Балтийского флота остались зимовать в Катаянокка и ушли на
кораблях только весной 1918 года, спасаясь от наступавших на Хельсинки под предводительством
Маннергейма белых и немцев.

На северном мысу Катаянокка живет ледокольная флотилия Финляндии. Летом здесь можно увидеть
матросов, спускающихся с палубы с велосипедами. Перед причалом ледоколов - роскошный по
финским меркам комплекс МИД, напоминающий питерское адмиралтейство. Внутри комплекса, за
приоткрытыми воротами, спрятан просторный плац - Тюкистетори (Tykistötori, Артиллерийская
площадь). Здания бывшей Морской казармы (Merikasarmi) построены по проекту Энгеля в 1820-е годы
(восточное крыло, входившее в изначальный план Энгеля, пристроили позже). МИД переехал сюда в
1960-е, когда военные освободили территорию, и сегодня министерство занимает внушительную
площадь - несколько департаментов находятся за пределами комплекса по соседству, на Катаянокка.

На юго-востоке от МИДа лежат новые кварталы, застроенные в конце 1970-х - начале 1980-х годов.
Самыми престижными в городе считаются квартиры с видом на море - учитывая, что в Катаянокка вид
на море может открываться с трех сторон, нетрудно догадаться, сколько желающих здесь жить. Если в
1970-е годы город рос вширь, раскручиваясь, как спираль, и о красоте новых районов особенно не
задумывались, то в 1980-е в градостроительстве произошел поворот - чему новая Катаянокка служит
отличным примером.

Восточная Катаянокка - благостный заповедник одиночества в шаге от центра. Сюда не добираются
зеваки, здесь выходят на утреннюю пробежку по набережной местные от мала до велика, здесь о
тюрьме говорят "наша тюрьма", а вот "наш терминал" или "наш хостел" - такого не услышать; потому
как терминал, хостел, Grand Hotel Marina или центр Vanha Satama - все это территория пришельцев.

Дорога от гигантского якоря у здания Katajanokan terminaali приводит к Национальному кинофонду,
раскрашенная стена которого напоминает гигантский комикс. Кинофонд занимается бюрократической
работой: просто посмотреть финское кино здесь не удастся - за этим лучше ехать в BioRex в
Ласипалаци или в Andorra к братьям Каурисмяки.

От кинофонда тянется череда бывших оптовых магазинов при гавани, впоследствии превращенных в
офисные центры: мрачный коричневый кирпич, сдержанная функциональность. В выставочном центре
Vanha Satama (Pikku Satamakatu 3-5) обитает несколько приветливых ресторанчиков. Магазины
строили на месте оборонительных земляных валов; пришедшие в Катаянокка русские торговцы
устроили в этой части острова маленький рынок, давший название площади - Наринкамяки
(Narinkamäki, Рыночный холм). "На ринка" покупали, торговались и встречались каждый день
обитатели Катаянокка; горожанам с "большой земли" отправиться сюда не пришло бы и в голову. Была
"на ринка" и героиня местного фольклора - Тупакка Улла (Улла-табачница) - крепкая баба, жевавшая
табак, которая могла свалить любого матроса.

Последнее историческое здание южной части Катаянокка, появляющееся за Grand Hotel Marina, -
бывшая таможня Густава Нюстрема (Kanavakatu 6) с плавными башенками и острыми фронтонами
на фасаде; здесь сегодня обитает Московский торговый дом. Катаянокка заканчивается так же
внезапно, как начинается: вот мостик на Кауппатори, вот гауптвахта, вот оленьи шкуры на лотках. И
вода отступает.

Посещение Успенского собора пн-пт 9.30-16.00

Katajanokan Kasino Laivastokatu 1, 622 27 22, пн-пт 11.00-0.00, сб-вс по предварительной
договоренности

Bellevue Rahapajankatu 3, 17 95 60, пн-пт 11.00-0.00, сб-вс 17.00-23.00

08. ХАКАНИЕМИ И КАЛЛИО

ОРИЕНТАЦИЯ

Бывшая рабочая слобода Каллио (Kallio) на полуострове к северу от Сенатской площади - любопытный
факультатив для путешественника. До Каллио не дошли руки турофисов, вокруг торговцев рыбой на
Хаканиементори (Hakaniementori) не щелкают фотовспышки, в кирке на холме склоняют головы
пожилые прихожанки, а пьяницы-ветераны - резиденты кабаков - с утра отправляются по привычному
маршруту согласно расписанию happy hours.

Кабаками примечательны кварталы вокруг станции метро Sörnäinen - их здесь самая высокая
концентрация в городе. Отправляясь сюда, следует помнить несколько вещей. Во-первых, район вряд

38

ли подходит для романтического вечера с любимой барышней. Во-вторых, с наклюкавшимся
гражданином, вдруг обращающимся к вам с пространной тирадой по-фински, лучше не общаться:
драка в кабаке - совершенно не обязательное, но вполне вероятное в Каллио мероприятие. В-третьих,
шуметь по-русски тоже не стоит: пьяный финн за соседним столом вполне может оказаться русофобом.
По той же причине в кабаке Каллио вы не встретите афрофинна, пакистанца или араба -
космополитизм Хельсинки заканчивается на площади Хаканиементори. У иммигрантов в городе свои
заведения, в нескольких остановках метро на восток; но из Каллио туда совершенно незачем ехать,
когда вокруг демонстрируют типажи, каждый из которого - герой Каурисмяки. И все это - Финляндия в
большей степени, чем протокольная Сенаатинтори или кокетливые Эспланады. А их бедный
родственник Каллио - даром что рос под боком у Круунунхака - хороших манер не усвоил и так и
остался коренастым увальнем-добряком в подтянутой европеизированной столице. Скалой - kallio. За
что и любим.

ХАКАНИЕМЕНТОРИ

Из центра в Каллио ведет Унионинкату (Unioninkatu). Отправившись по этой улице на север от
Сенаатинтори, через пять минут оказываешься на мосту Питкя-Силта (Pitkä silta, Длинный мост), где
после череды светофоров впервые разгоняются автобусы, уходящие от вокзала в спальные районы.
Первые мосты здесь появились еще в середине XVII века, когда центр Хельсинки переехал к Южной
гавани и возникла потребность в надежном сообщении между двумя частями города. Вместе с первым
Длинным мостом тогда был построен еще и так называемый Короткий. Мосты соединяла
Силтасааренкату (Siltasaarenkatu), а дальше на северо-восток шла улица Хямеентие (Hämeentie),
вдоль которой селился рабочий люд.

В 1897 году Короткий мост заменила земляная насыпь на месте нынешней площади Хаканиементори
(Hakaniementori) - парадных ворот Каллио. На краю площади швартуются трамвайчики, уходящие в
зоопарк Коркеасаари. Ориентиром служит советская скульптура "Мир миру", подаренная в
перестройку тружениками Москвы труженикам Хельсинки и предусмотрительно последними
спрятанная с глаз долой.

Хаканиементори - пункт пересадки, транспортный узел. Когда трамвай на площади встречает человек
в синей форме служащего городского транспорта, скорее всего, это не контролер, а вагоновожатый,
сменяющий коллегу. Тут же имеется и станция метро Hakaniemi, примечательная тем, что в 2000 году
тут снимали клип Bomfunk MC s "Freestyler".

Где пересадка, там, известно, и торговля. На рынке, раскинувшемся под стрижеными кубами лип,
зимой покупают свежую рыбу, летом - цветы. Первыми, кстати, цветами тут начали торговать сто лет
назад русские торговцы. Над развалом корзин колышется объявление на куске картона: "Хорошие
веники для сауны!". В отличие от декоративного рынка на Кауппатори, сюда приезжают не за
экзотикой, а за покупками. В 1914 году, когда был построен двухэтажный торговый павильон
Хаканиеменхалли (Hakaniemenhalli), это был крупнейший крытый рынок в стране. Место
проверенное. На первом этаже не только продадут мясо лося (hirven liha), но и научат его готовить, на
втором - полезные в хозяйстве товары: самовары, валенки, половики; и трогательное кафе в центре,
полное пенсионеров. На рыночный павильон смотрит дом-треугольник из коричневого кирпича, где
обитает театр комедии Arena, - каждый угол увенчан грузной башней.

КАЛЛИО

Как Васильевский остров в Петербурге, Каллио разрезан пронумерованными улицами-линиями. В двух
шагах от Хаканиеми за круглым домом на углу Тойнен-Линья (Toinen linja) из скалы вырастает
бетонная балка - памятник женщинам военных лет. Церковь в Каллио (Kallion kirkko) стоит на одном
из самых высоких холмов в городе. Ведущая к ней Силтасааренкату здесь представляет собой
образцовую дорогу к храму - круто забирает вверх и заставляет кланяться церкви издалека. Движение
продолжается в корпусе кирки - вертикали пилястров стреляют в небо. Церковь, напоминающую
крепостную башню, выстроил в 1912 году Ларс Сонк, автор оставшегося внизу здания Arena. Сонкова
постройка уходит вверх на 64 метра, национальный романтизм здесь предельно практичен: маленькие
окна-бойницы, строгая каменная кладка - чередование крупных и мелких прямоугольников, никаких
излишеств во внутреннем убранстве. Под тяжелым крестом висят три колокола, что ежедневно в
полдень и в шесть пополудни играют мелодию Сибелиуса.

От церкви рукой подать до парка аттракционов Линнанмяки (Linnanmäki), что открывается в
начале мая и работает до начала сентября. (Новоотстроенный аквариум открыт круглый год.) Если
городские власти все-таки решат перестроить водонапорную башню в центре парка в гостиницу с
подземными бассейном и лыжной трассой, Линнанмяки заработает 365 дней в году.

Под горой Линнанмяки на Стуренкату (Sturenkatu) стоит Дом культуры (Kulttuuritalo) Алвара Аалто,

39

где 30 лет находилась штаб-квартира финских коммунистов, а сегодня проходят концерты
неидеологического содержания. Асимметричный зрительный зал по форме напоминает рояль. Говорят,
рабочие просили еще водрузить на фронтон серп с молотом, но Аалто стоял насмерть. Дорога от Дома
культуры вниз приводит к городскому театру - длинной, волочащейся по скале белой постройке,
лишенной задней стены за ненадобностью (на то и скала), - и заливу Эляйнтарханлахти
(Eläintarhanlahti). Открыточную набережную залива разбили в конце 1930-х, когда город готовился к
Олимпиаде. По берегу бродят упитанные утки, финские дети вопят с завидным энтузиазмом, а на
противоположном берегу перекликается с церковью в Каллио здание дома рабочих с треугольными
фронтонами и тяжелой башней над заливом. Каменные глыбы, из которых построен дом, отесывали
прямо на берегу. Сегодня там обитает социал-демократическая партия.

В середине XX века в Каллио любили селиться небогатые художники, литераторы и прочие деятели
искусств. С индустриальным бумом, развернувшимся в 1960-70-х годах, облик района изменился -
лимитчики со всей страны, прибывавшие в столицу в поисках лучшей жизни, быстро оккупировали
дешевый Каллио. Кому-то лучшая жизнь улыбнулась (и эти семьи вы в Каллио больше не найдете),
кто-то здесь осел и по-прежнему блуждает по Ваасанкату (Vaasankatu) в поисках дешевой кружки
пива. Об этом Каллио не упоминают путеводители и сюда едва ли посоветуют отправиться в турбюро.
Здесь снимают квартиры студенты, круглосуточно шумят пьяные пирушки и довольно размахивает
хвостом зеленый змий.

Из семисот городских баров и ресторанчиков большая часть расположена либо в центре, либо в
Каллио. Большинство кабаков - маленькие хоумпабы, рякяля (räkälä), от слова räkä - сопля, которую
пускает в кружку потерявший контроль над собой клиент. Кстати, слово кабак (kapakka) в финском
языке не носит уничижительного оттенка, как в русском, откуда оно было заимствовано вместе с
тараканом (torakka), пирогом (piirakka) и тюрьмой (tyrma). В начале 1990-х, когда грянул
экономический кризис, многие кабаки разорились и сменили хозяев - но даже тогда их количество в
Каллио не убыло. Как и в других районах Хельсинки, когда на дверях бара в Каллио написано, что он
временно закрыт, это обычно означает, что владелец лишился лицензии на продажу алкоголя - за то,
что торговал им из-под полы, отпускал несовершеннолетним или закрывал глаза на продажу
наркотиков; только в Каллио подобные объявления вы увидите чаще, чем в центре. Цены в Каллио не
поднимаются выше €2,30-3 за кружку - и это в полтора-два раза дешевле, чем в центре.

Сосредоточение питейных заведений в Каллио находится вдоль Хельсингинкату (Helsinginkatu) и
вокруг станции метро Sörnäinen. На выходе из метро стоит ресторанчик Iltakoulu (Ваасанкату, 5) -
одно из самых пристойных заведений в Каллио, с чучелами выдр, выхухолей и лисиц. На деревце в
углу отдыхают птичка и рыбка. За птичкой и рыбкой наблюдают с портретов финские президенты: от
усатого Свинхуфвуда до однофамильца района Каллио. Президенты здесь - не красоты ради. Iltakoulu
дословно - вечерняя школа. В 1930-х годах президент Реландер ввел в обиход понятие hallituksen
iltakoulu, неформальной встречи правительства, на которой за день до собрания обсуждается его
программа.

Улица Ваасанкату, в народе - Ваасис, предлагает проживающим программы весьма разнообразные.
Здесь стоит одно из главных общежитий Школы экономики. Его обитателей и граждан мутного вида,
неопределенного возраста и рода занятий можно ежедневно обнаружить в пивных Kustaa Vaasa и Kallio
Hovi. На пересечении с Кустаанкату (Kustaankatu) - крупнейший секс-шоп в районе (Ваасанкату, 19). В
Хельсинки нет настоящего района красных фонарей, но за неимением - и.о. назначили Каллио.

Свернув направо у секс-шопа, можно выйти на Алексискивенкату (Aleksiskivenkatu), которая до
недавних пор была усеяна барышнями легкого поведения, высыпавшими на улицу как стемнеет.
Барышень убрали после шума, поднятого в прессе. Сегодня самый простой вариант знакомства -
душная Stella впереди, на Хельсингинкату, 18B, до отказа заполненная юными девицами. Девицы под
фонариками "Стеллы" ни в коем случае не работают, а отдыхают - но ничто человеческое им не чуждо.

Возвращаясь на Кустаанкату, стоит не пропустить магазин "Пельмени" (N7B), работающий в
неприлично позднем для финского продуктового графике - с 12.00 до 19.00. В "Пельменях" продают
пельмени, тушенку, сгущенку и соленые огурцы. Подобный магазин есть и в центре, но туда
заглядывают в основном сотрудники соседнего русского посольства. В Каллио же - для местных.

40

Выбор маршрута для барфлаинга произволен, но даже в этом броуновском движении есть несколько
особенно любопытных точек. Cella (Flemininkatu 15) - один из самых старых (с 1969 года) и самых
приятных баров в Каллио. О круглые столы из мрамора, судя по щербинам, открыта не одна сотня
бутылок. Зона для некурящих в глубине заведения пуста. Сравнительно недавно такие зоны заставили
отгородить во всех финских барах, что в кабаках Каллио, где дым стоит стеной, выглядит изощренным
издевательством - как над курящими, которым и так тесно, так и над некурящими, для спасения
которых следовало бы воздвигнуть кирпичную стену. Roskapankki на Каарлинкату (Kaarlenkatu 15) -
иллюстрация к новейшей истории страны. Когда в начале 1990-х в Финляндии грянул экономический
кризис, многие заемщики обнаружили, что не в состоянии вернуть взятые кредиты. Для того чтобы
выудить из них деньги, была создана полугосударственная организация по выбиванию долгов под
названием Omaisuudenhoitoyhtiö, в народе немедленно переименованная в Roskapankki ("Мусорный
банк"). На двери красуется табличка "Tämä pankki ei saa pankkitukea" ("Этот банк не получает
субсидий"). В барные стулья вмонтированы залакированные монеты - марки и евро. Ha потолке
укрупненные раз в сто изображения стомарковых купюр. Со старых денег морщится Сибелиус.
Вершина местного фольклора - таблички "Perkele! Älä polta!" ("Черт подери! Не кури!").

Alko на Хельсингинкату (N13) закрывается в 15.00, раньше, чем любой другой в Хельсинки, - то ли
чтобы уберечь сограждан от зеленого змия, то ли чтобы доставить их в его объятия в соседних пивных.
Пивные, кстати, тоже закрываются раньше, чем в центре, и обнаружить после 2.00 работающий кабак
непросто. В том же доме, что и Alko, открыт ресторан Enka с караоке, мягкими диванами, по-сельски
нарядными люстрами, будто позаимствованными из квартиры богатого фермера. Аналогичное
заведение, с огромным длинным зеркалом и экраном, на который транслируются новости
"Юлейсрадио", Kallion Kaivotorppa, открыто по адресу Хельсингинкату, 1. Изначально место
называлось Kallion Kaivohuone - до тех пор, пока расположенный в Кайвопуйсто ресторан Kaivohuone
не предъявил тезке в Каллио иск и не добился смены названия. Имена не выбирают. По крайней мере,
с бюджетом баров Каллио, экономящим бюджет путешественника, - за что им отдельное человеческое
спасибо.

Церковь в Каллио Itainen Papinkatu 2, пн-пт 12.00-18.00, сб-вс 10.00-18.00,
Iltakoulu Vaasankatu 5, Metro Sörnäinen, пн-пт 14.00-22.00, сб-вс 12.00-22.00

09. СВЕАБОРГ

Снова путаница. Свеаборг или все-таки Суоменлинна? Шведская крепость или финская? Раньше по-
фински крепость называлась Виапори, но президент Свинхуфвуд запутал все окончательно,
переименовав Свеаборг (Sveaborg) в Суоменлинну (Suomenlinna). Раздвоение личности у Свеаборга
историческое: в морской крепости строили корабли, растили картошку и репу, жгли фейерверки в день
рождения государя, ходили на домашние спектакли, ухлестывали за штабс-капитановой женой - в
общем, занимались чем угодно, только не воевали. Крепость, стоящая на шести островах в заливе, -
удивительное сочетание фортификационных сооружений, гарнизонных и купеческих кварталов и
пляжа государственного значения. Паутина крепких бастионов, лабиринты сумрачных галерей, пушки,
раскаляющиеся на солнце, и бледные тела, накачанные пивом и коскенкорвой, под тем же солнцем на
камнях. У островов запутанный рельеф, и сворачивать на пустынные тропинки, возле которых нет
указателей, всячески рекомендуется. Столетние бараки с ухоженными садиками и бельем на веревках,
детские площадки в артиллерийских дворах, пороховые погреба случайно обнаруживаются за
поворотом и впечатляют не меньше, чем шестикилометровые стены форта.

Крепость на пустынных островах возникла после поражения Швеции в войне с Россией 1741-1743
годов, когда новая граница прошла всего в 150 км от Хельсинки и все восточные укрепления
оказались на русской территории. Петербург вдобавок ощетинился Кронштадтом. Контроль над
Балтикой был потерян: русские прорубили окно в Европу, щепки полетели в Стокгольм, вызывая
понятное беспокойство. Финляндия и, что скрывать, сама Швеция нуждались в надежной обороне.
Размах стройки, затянувшейся на сорок лет, был нешуточным - ничего подобного ни в Швеции, ни тем
более в богом забытой Суоми не сооружали. Крепость денно и нощно строили несколько тысяч
человек: рекрутов, крестьян и заключенных.

Крепость, затеянная при Гельсингфорсе, быстро переросла сам город. В момент присоединения к
России здесь жило 4 500 человек - крупнее была только столица Турку (в Хельсинки было 4 200
жителей). Свеаборг казался неприступным: ни с моря осадить, ни с суши подкопаться. Но воевать ему
не пришлось: в 1808 году крепость была сдана русским почти бескровно. Почему - одна из главных
загадок в финской истории. Вооруженные до зубов шведы значительно превосходили русских числом и

41

тем более артиллерией (734 орудия против 59). Поговаривают, что в Свеаборге не хватало пороха, а
завозить его через оккупированный Гельсингфорс было уже поздно.

Русские не придавали крепости большого военного значения, предпочитая строить казармы, больницы
и жилые дома. Полувековое затишье нарушило нападение англо-французской военной эскадры во
время Крымской войны (1853-1856). Жители Хельсинки четыре дня наблюдали за бомбежкой с
прибрежных утесов. Непрошеные гости крепость основательно пожгли, но взять так и не смогли. С чем
и удалились. В 1860-1880-е годы Свеаборг укрепили новой линией обороны с современными 9- и 11-
дюймовыми орудиями. А летом 1906 года, отголоском волнений в Петербурге, над батареями
гарнизона поднялся красный флаг. Началось Свеаборгское восстание. Мятежные артиллеристы
захватили все пулеметы, но через три дня в перестрелке снаряд угодил в пороховой склад с 57
тоннами пороха, после чего корабли военной эскадры взяли форт-фейерверк без особых усилий.

Сейчас Свеаборг - охраняемый юнеско памятник. На территории памятника обитают около тысячи
жителей - и не жалуются ни на удаленность от большого города, ни на ветер с моря, вторгающийся во
дворы. Среди населения Свеаборга немало художников, которых можно встретить в хорошую погоду
на всех островах, а в плохую - в местной художественной школе, в студии стекла или в кафе Piper -
когда наконец стемнеет и туристы сдадут крепость хозяевам до утра.

Ехать в Свеаборг лучше с апреля по октябрь - в остальное время года музеи работают по
сокращенному графику (в основном по выходным), а в кафе и ресторанах жизнь едва теплится.
Поездка на острова может занять пару часов, а может целый день - если обходить музеи, кафе,
купаться и махать в 18.00 с утеса проплывающим "Силье" с "Викингом". Местная классика - выезд на
пикник, который в хорошую погоду может затянуться на сутки (это без учета злостного похмелья
наутро). Попасть в крепость просто: приписанным к городскому транспортному хозяйству паромом с
Кауппатори (интервал в движении от 20 минут до часа). Оттуда же отходят туристические
трамвайчики: прежде чем сесть на борт, узнайте, куда (и за какие деньги) отправляется плавсредство.
Проплавать час вокруг Свеаборга и вернуться назад, когда вы всего-навсего хотели там высадиться,
довольно обидно.

Главный причал (15 минут от Кауппатори) находится на Исо-Мустасаари (Iso Mustasaari, Большой
Черный остров). Курсирующие летом речные трамвайчики могут также привезти к Кунинкаанпортти
(на острове Кустаанмиекка) или в Тюкистелахти (пролив между Исо-Мустасаари и Сусисаари).

Парадный вход в крепость - через арку в Рантакасарми (Rantakasarmi, Береговая Казарма), сразу же у
основного причала. Деревянный квартал, возникающий за аркой Рантакасарми, первым напоминает о
русских обитателях острова - здесь селились купцы. Если сразу повернуть направо - в одном из старых
домов будет летний хостел, мест в котором, скорее всего, не найдется. В миниатюрном кафе
Kahvihuone - потускневшие обои, портреты на стенах, самовар на полке - все, как при бывших
хозяевах, если не считать туристов, дышащих друг другу в затылок.

Терраса Kahvihuone раскинулась прямо под Свеаборгской церковью (Suomenlinnan kirkko).
Вытянутый собор, ставший символом крепости, построил в 1854 году Константин Тон. Правда, Тон,
воздвигший на Исо-Мустасаари макет московского Христа Спасителя (до освящения которого
оставалось 29 лет), едва ли мог предположить, что на месте пяти православных куполов вырастет
башня маяка. Бывший собор Александра Невского полностью перестроил в 1928 году Франс Шестрем,
тщательно убрав русско-византийские черты. Неугодный храм принял лютеранство.

Мост, перекинутый через узкий пролив, соединяет Исо-Мустасаари с Волчьим островом - Сусисаари
(Susisaari). Перед самым мостом, в Тюкистелахти (Tykistölahti, Артиллерийский залив), в отлично
вписанном в скалу здании находится Музей свеаборгской истории. При музее существует
информационный центр, где можно узнать, что происходит в Свеаборге.

Справа от моста, на самом Сусисаари, стоит ресторан Chapman, названный в честь корабела,
руководившего постройкой флотилии в Свеаборге. Кафе и ресторанчики на островах - отдельная
статья, по чашке кофе или кружке пива стоит выпить в каждом. Главное - не пропустить террасу у
кафе Piper на юге того же Сусисаари - и впрямь милейшее место на холме в английском парке. В
каждом ресторане на островах можно обнаружить гордость Свеаборга - собственное вино Viapori
Classique. На самом деле его делают во Франции, у подножия Пиренеев, но пейзаж и название на
этикетке - местные.

На Сусисаари находится самый старый сухой док в Европе - корабли на этой верфи строят с середины
XVII века (до 24 кораблей одновременно). Уникальность Свеаборга в том, что гигантский форт
предназначался и для флота, и для пехоты. Бастионы и укрепления могли вместить 1 300 пушек, а
гавань была в состоянии принимать крупные корабли. Дом-музей человека, чьими усилиями было
построено это чудо, находится напротив верфи. Августин Эренсвэрд был здесь планировщиком,
архитектором, распорядителем, наемщиком и управдомом; а помимо того, каждый год убеждал

42

Стокгольм не перекрывать финансирование самой масштабной стройки в стране (первые восемнадцать
лет строительства обошлись короне в 90 бочек золота). За пыл и трудолюбие граф Эренсвэрд получил
чин маршала, отдал крепости двадцать лет жизни и умер в 1762 году, так и не увидев завершенного
Свеаборга. Могила Эренсвэрда здесь же, неподалеку. (А дорога от дока проходит мимо дома, где в
семье морского врача в 1811 году родился Виссарион Белинский.)

На юге Сусисаари плавно переходит в остров Кустаанмиекка (Kustaanmiekka, то есть Королевский
Меч). На стыке двух островов в бывшем пороховом складе размещается экспозиция береговой
артиллерии. К ней прилагается любопытный экспонат - единственная финская подлодка Vesikko.
Финское правительство купило ее в Германии в конце 1930-х годов. Во Вторую мировую Vesikko для
начала торпедировала советское торговое судно, но тут случилась блокада Ленинграда, советский
флот был отрезан от моря и субмарина осталась без работы. После окончания войны союзники
запретили Финляндии иметь подлодки, и все субмарины флотилии были распроданы, кроме Vesikko,
которую передали военному музею и по частям перевезли в Свеаборг. С мая по сентябрь на ней открыт
музей. В перестройку у одинокой подлодки появилась подружка - бывший зять президента Мауно
Койвисто купил в Лиепае списанную субмарину К-77 без ядерного реактора, установил ее в гавани
Хиеталахти и открыл на борту ресторан. Через четыре года истек срок аренды, и гастролерша
отправилась во Флориду, где ее безуспешно пытались продать с аукциона eBay, пока К-77 не
заприметила кинокомпания, запускавшая в производство блокбастер "К-19" с Харрисоном Фордом.
Подружка стала кинозвездой, а Vesikko так и остался скучать на Свеаборге.

Сам же остров Кустаанмиекка, на котором находится основное количество укреплений и
величественные Королевские ворота, - особенно приятен для ленивых прогулок над кромкой моря. На
краю безлюдных скал стоят грозно-смешные указатели "Паспортный контроль". Пляж в узком заливе
между Кустаанмиекка и Сусисаари, под террасой Piper, в хорошую погоду (теплее +20 C) не пустует.
Ежедневно здесь дают лучшие закаты в Свеаборге и "Силью" с "Викингом" в нагрузку (помахать
пассажирам можно в 17.30-18.00). В 1918 году над главным фортом Кустаанмиекка в присутствии
президента Свинхуфвуда поднялся синий крест. Военные оставили крепость в 1973 году (после чего
Свеаборг вышел на пенсию) - памятником архитектуры. Тем не менее Военно-морская академия по-
прежнему обитает в гулких казармах на острове Пикку-Мустасаари (Pikku Mustasaari, Малый Черный
остров) налево от арки Рантакасарми, если возвращаться к главному причалу. Теоретически сюда
нельзя. Практически - можно, если не трезвонить в колокол у входа в основной корпус, построенный
Энгелем. Моряки тоже люди.

Kahvihuone Suomenlinna B18, 050 594 17 91, пн-пт 11.00-17.00, сб-вс 11.00-18.00

Свеаборгская церковь ср-вс 12.00-16.00

Chapman Suomenlinna B1, Май-сентябрь: пн-пт 10.30-21.00, сб 12.00-21.00, вс 12.00-18.00; зимой:
пн-пт 10.30-15.00

Piper Suomenlinna, Май, август-сентябрь: пн-вс 10.00-17.00; июнь-август: пн-вс 10.00-19.00

10. МЕЙЛАХТИ, СЕУРАСААРИ И ВОСТОЧНЫЙ ЭСПОО

ОРИЕНТАЦИЯ

От офисного района на востоке города-спутника Эспоо (Espoo) центр Хельсинки отделяет район
Мейлахти (Meilahti) и остров Сеурасаари (Seurasaari). Названия "Мейлахти" и "Сеурасаари" зазвучали в
городе одновременно - в начале XX века, когда на Сеурасаари начали свозить со всей Финляндии
деревянные постройки, а в Мейлахти разбил дачу генерал-губернатор. На месте генерал-губернатора
позже обосновался премьер-министр, наконец здесь стали селиться финские президенты и принимать
в сауне президентов иностранных. Умиротворяющие пейзажи Мейлахти и Сеурасаари в сочетании с
березовым веником и финской водкой не раз предотвращали международные конфликты со
взбалмошным восточным соседом. Обстановка прямо-таки лечебная: виллы и особняки (одни из самых
красивых в Хельсинки), яхты, петляющие в хитром пазле островов, шум соснового леса.

В Сеурасаари можно приехать с площади Эроттая на автобусе N24 (прямо к парадному входу) или на
трамвае N4 до остановки "Paciuksenkatu", а затем спуститься к острову по парку. Для того же, чтобы
продолжить путешествие в Эспоо, оценить кампус Технического университета в Отаниеми (Otaniemi),
прогуляться по офисному заповеднику Кейлалахти (Keilalahti) и проехать по футуристическому хайвею
Länsiväylä, понадобится машина или, что еще лучше, велосипед. Для Хельсинки гармония между
водой, камнем, лесом, деревом вековых построек в Сеурасаари и ультрасовременным стеклобетоном
Кейлалахти - предмет обоснованной гордости.

43

МЕЙЛАХТИ

Дорога от памятника Сибелиусу в Сеурасаари по побережью - одна из самых живописных в городе.
Неслучайно эту часть Хельсинки, до середины xx века - ближний пригород, облюбовали
государственные мужи. Первой слева появляется резиденция премьер-министра Кесяранта
(Kesäranta, Летний берег), служившая в свое время еще генерал-губернатору великого княжества
Финляндского. В нескольких десятках метров от Кесяранта на прибрежном утесе обнаруживается
захоронение бронзового века, которому больше 2 700 лет.

Скромная снаружи резиденция Мянтюниеми (Mäntyniemi), одна из последних в реестре
президентских владений, была выстроена в начале 1990-х годов, и сегодня здесь живет нынешний
президент Тарья Халонен. В оформлении виллы использованы гранит, карельская береза и
лапландский мрамор. Очевидцы утверждают, что любимый президентом джаз на вечеринках, которые
устраивает здесь Халонен для узкого круга, звучит в Мянтюниеми так, как будто виллу строили с
мыслью о клубе.

Два самых любопытных здания поблизости от Сеурасаари находятся непосредственно у моста,
ведущего на остров. Фольклорный центр Tomtebo занимает бывшую виллу архитектора Густава
Нюстрема. В "Томтебу" постоянно проходят этнографические выставки, а во дворе воссоздана
деревенская танцплощадка под навесом. По всей стране на таких бревенчатых настилах танцевали по
пятницам незамысловатый народный танец хумппу, прославившийся в России как летка-енка, и
местный хит - танго (не вздумайте прилюдно усомниться в том, что это финский народный танец).
Танцевальные кружки для детей и взрослых в "Томтебу" всегда полны, а перед Йуханнусом, когда весь
коллектив "Томтебу" и добрая половина жителей Хельсинки скачет через костры и пляшет на
Сеурасаари, в фольклорном центре царит невероятное оживление.

Рядом с Tomtebo, над заливом, обнаруживается резиденция президента Урхо Калевы Кекконена
Тамминиеми (Tamminiemi). Опрятная вилла, окруженная подстриженными лужайками, представляет
собой идиллическую картину. Вилла-музей открыта круглый год, сауна, где Кекконен решал
государственные вопросы с гостями уровня Хрущева, Брежнева или Косыгина, - только летом; тем не
менее в Тамминиеми стоит провести полчаса в любое время года. Лучшего представления о финском
доме, чем здесь, вы не получите - хоть и не у каждой семьи в доме стоит гарнитур из карельской
березы.

Неподалеку, в маленьком кирпичном здании Городского художественного музея (Kaupungin
taidemuseo), проходят любопытные выставки современного искусства. Но удалиться от входа на
Сеурасаари невозможно - деревянный мост, взятый в кольцо попрошайничающими гусями, лебедями и
прочими утками, оказывается мощным магнитом. Здесь же придется и парковаться - на острове
запрещены даже велосипеды.

Tomtebo Tamminiementie 1, пн-пт 9.00-16.00

Тамминиеми Seurasaarentie 15, ср 11.00-19.00, чт-вс 11.00-17.00; 16 мая - 15 августа: пн-вт, чт-вс
11.00-17.00, ср 11.00-19.00, Вход - €4, льготный - €2,50, для лиц моложе 18 лет свободный

Городской художественный музей Tamminiementie 6, 310 87 031, ср-вс 11.00-18.30

СЕУРАСААРИ

Начало музею деревянного зодчества на Сеурасаари было положено, когда сюда привезли несколько
зданий с крестьянской фермы Ниемеля (Niemelä). Ферму, которую собирался снести новый хозяин
земли, спасла, перевезя в Хельсинки, группа энтузиастов во главе с профессором Акселем Олаем
Хейкелем и художником Аксели Галлен-Каллела. Образцом для создателей Сеурасаари служил,
конечно, стокгольмский музей под открытым небом Скансен, но копией его Сеурасаари не назовешь.
Слишком замедлен ритм движений, слишком некоммерческим выглядит архитектурный колумбарий в
сравнении с любимой игрушкой шведской столицы. Сеурасаари начали обустраивать вовремя - вплоть
до конца XIX века большинство городов были практически полностью застроены деревянными домами.

Большинство зданий, оказавшихся в Сеурасаари, были построены в XVIII-XIX веках. Представлены все
районы страны, за исключением разве что кухонного сепаратиста - шведскоязычных Аландских
островов. Каждое бревно, задействованное в постройке, нумеровали, после чего здание разбирали,
отправляли на подводах в Хельсинки и собирали на месте. Всего здесь таким образом оказались 85
построек.

Даже осенью, зимой и весной, когда дома закрыты для посещения, по мосту вглубь Сеурасаари
устремляются горожане с лыжными палками, а из автобусов выгружаются туристы - дивный остров
навестить. Конечно, Раума на юго-западе страны даст более живое представление о финской

44

деревянной архитектуре, но если в ваши планы не входит детальное исследование Финляндии,
Сеурасаари будет отличным стартом для знакомства.

Весь остров продырявлен незаметными дорожками и тропинками. Кормление ручных белок -
обязательная часть программы. Встреча с раскормленным зверьком не менее важна, чем осмотр
мельниц, охотничьих сторожек и церковных лодок. В лодку при этом можно забраться, в дом - войти, в
амбаре нужно приподнять тяжелую молотилку, во дворе обнаружить барышню в народном костюме,
как ни в чем не бывало перебирающую струны кантеле - самого, пожалуй, известного карело-финского
инструмента (напоминает гусли). Некоторые фермы были перевезены сюда целиком - с жилыми
покоями хозяев, пристройками для батраков, амбарами, загонами для скота и прочими атрибутами
хутора.

Если осмотр крестьянских хозяйств наскучит, всегда к вашим услугам местная экзотика. Загадочные
пентаграммы на двери водной мельницы из центральной Финляндии. Церковные конюшни с маленькой
спальней. (Конюшни при церквях строили по обе стороны Ботнического залива, чтобы всадник,
направляющийся на службу издалека, мог оставить здесь лошадь, а при необходимости и заночевать в
спальне сам.) К разряду собственно финских достопримечательностей можно отнести коническую
конструкцию из плотно составленных друг к другу бревен на ферме Ниемеля - не чум, но летнюю
кухню. В церковной лодке, спрятанной под специальным навесом, умещалось до сотни пассажиров: на
службу и обратно их везли четырнадцать гребцов, которыми командовал рулевой.

Самое старое и самое импозантное здание на острове - морская церковь из Каруны. Выстроенная в
1686 году, она служила прихожанам больше двух веков, пока на ее месте не поднялась каменная
кирка. Карунскую церковь построил барон Арвид Херн, но по иронии судьбы ему ни разу не удалось
занять почетное место в первом ряду. Все дело в том, что Херн женился сначала на своей кузине,
потом, после ее смерти, на своей племяннице, и хотя оба брака были совершены священником, приход
их осудил и так и не признал. В результате Херну пришлось выстроить для себя отдельную часовню;
романтичная же церковь в Сеурасаари сегодня самое модное место для венчания в столице - каждое
воскресенье, с кузинами или нет - не суть важно.

Изначально стены Карунской церкви были украшены росписями (которые проступают кое-где до сих
пор), но в начале XIX века их покрыли белой краской. Распятие над входом в ризницу датируется XVI
веком, неожиданные барочные подсвечники - по-прометеевски сжатые кулаки, вырастающие из стены,
- XVII. За двускатной церковью прячется нарядная колокольня с циферблатом. В церковном дворе
похоронен создатель Сеурасаари, Аксель Олай Хейкель, и его жена.

Крохотный домик за Карунским комплексом - дача Алексиса Киви, главного классика финской
литературы. Помимо признания, после смерти классик получил несколько знаков внимания со стороны
горожан - в Катаянокка появилась мемориальная табличка на доме, где Киви никогда не жил, а в
Сеурасаари воссоздали его скромную избушку, в которой он работал под Хельсинки. Оригинал сгорел
при сборке, и в результате Киви получил еще один памятник-муляж.

Под худосочным дубом рядом с телефонной будкой - металлическая табличка с гравировкой:
"Eestilainen tammi" - "Эстонский дуб". Посадили его в 1932 году финские школьники. Хельсинки
определенно повезло, что дело ограничилось дубом, и, в отличие от щедрого Советского Союза,
правительство молодой республики не успело подарить соседу какой-нибудь обязательный для
установки монумент.

По скоплению японских туристов обнаруживается охотничий склад из Лапландии, напоминающий
избушку на курьих ножках. Ножка, собственно, у избушки одна, на которой стояла она не где-нибудь,
а в Петсамо, то есть Печорах, с 1945 года входящих в Мурманскую область. Большинство местных
жителей - саамов - успело эмигрировать перед аннексией и было рассеяно по финской Лапландии.
Такие склады сооружали на одиноко стоящем дереве, чтобы медведи и волки не добрались до
оленьего мяса (летом здесь также хранили пушнину).

За угрюмым забором на западном побережье острова находится самый популярный в городе
раздельный (!) нудистский пляж - как полагается в Финляндии, оснащенный сауной. Пляж любят не
только нудисты, но и иные яхтсмены, благо акватория залива позволяет совершать приятные
увеселительные прогулки с биноклем.

Посещение музея на Сеурассари 15-31 мая, 1-15 сентября: пн-пт 9.00-15.00, сб-вс 11.00-17.00; 1
июня - 31 августа: пн-вт, чт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-19.00; 16-30 сентября: сб-вс 11.00-17.00, Вход -
€4,50, льготный - €3,50, для лиц моложе 18 лет свободный

45

ВОСТОЧНЫЙ ЭСПОО

Из Сеурасаари можно вернуться в центр, сделав небольшой крюк в Мунккиниеми (Munkkiniemi) по
мосту Мейлахден-Силта (Meilahden silta). Целью крюка будет вилла Алвара Аалто, первое здание,
которое молодой архитектор выстроил в городе в 1936 году. По дороге к трамвайной остановке можно
еще взглянуть на стеклобетонный "Макдоналдс" с видом на залив Пикку Хуопалахти (Pikku Huopalahti)
- самый красивый фаст-фуд в Хельсинки. Но если вы на машине или на велосипеде, непременно
двигайтесь на запад, в Эспоо. Граница между тремя городами столичной агломерации - Хельсинки,
Эспоо и Вантаа - абсолютно условна. Многие учреждения и, в особенности, компании страны
находятся в восточном Эспоо; он куда ближе к центру Хельсинки, чем, скажем, Итякескус. Восточный
Эспоо с офисным районом на берегу залива Кейлалахти, с архитектурным комплексом Технического
университета в Отаниеми, с садами Тапиола (Tapiola) - современным жилым районом - идеальная
иллюстрация к рассказу о благополучной, благословенной Финляндии. Дорога в Эспоо проходит по
симпатичным островкам Куусисаари (Kuusisaari) и Лехтисаари (Lehtisaari) - это еще Хельсинки,
застроенный нарочито скромными виллами.

Гербом - золотой герцогской короной над подковой на синем фоне - Эспоо обязан своим положением
на главном, королевском тракте, что вел из старой столицы Финляндии, Турку, к самой восточной
точке страны, Выборгу. Правда, герб этот город получил вместе с административным статусом только в
начале 1970-х годов. Сразу за гербом, возникающим буквально над водной гладью, - поворот направо,
в кампус Технического университета в Отаниеми.

Именно с Отаниеми начал расти бывший пригород. Первая техническая школа открылась в Хельсинки
еще по указу Николая I. Впоследствии на базе школы возник Политехнический университет, из
которого вышло блестящее трио столичных архитекторов - Сааринен-Гезеллиус-Линдгрен. Университет
обитал в собственном здании в Хиеталахти, но в середине XX века ему здесь стало тесно и власти
решили отстроить новое здание за пределами городской черты - в Отаниеми, где во второй половине
основал поместье пивовар Павел Синебрюхов. Синебрюховская вотчина раскинулась на множество
гектаров - с лесами, посевами, полями, на которых пасся скот, и даже английским парком. Аллеи лип
между площадью Алваринаукио (Alvarinaukio) и зданием химического факультета - синебрюховского
парка наследство.

Победителем объявленного конкурса на проект нового Технического университета стал уже известный
к тому моменту Аалто (практически в то же время, когда в Москве построили грозную высотку МГУ). На
холме напротив главного, амфитеатрообразного корпуса Аалто врезается в пространство конференц-
центр "Диполи", построенный Реймой Пиетиля (автором оставшейся позади новейшей президентской
резиденции в Мянтюниеми). В солнечных лучах "Диполи" выглядит первобытной пещерой среди
валунов. В идеально вписанном в рельеф кампусе Отаниеми архитектурная мысль не обошла стороной
ни библиотеку, ни столовые, ни общежития.

Дорога из Отаниеми на юг ведет в Кейлалахти - главный офисный район страны. Кейлалахти - это
имена, на которых зиждется благополучие Финляндии: Radiolinja, Fortum, Nokia. Квартал на берегу
залива Кейлалахти строили в 1990-е годы, когда в стране поднялся так называемый laasitalobuumi
(бум на стеклянные здания), благополучно продолжающийся по сей день. К вопросу о стереотипах:
поскольку Кейлалахти - ближайшая к Хельсинки часть Эспоо, в столице к жителям Эспоо зачастую
относятся как к сумасшедшим профессорам, высоколобым инженерам, фанатикам, пытающимся ради
нужд прогресса запихнуть в корпус мобильника пылесос, стиральную машину и микроволновую печь.
И напрасно: исследовательский центр той же Nokia находится в самом Хельсинки (в Руохолахти);
телекоммуникационных гомункулов выводят в столице, а в Эспоо - в Эспоо делают деньги. Со стороны
столицы Кейлалахти до сих пор кажется лагерем инопланетян, изнутри же квартал особенно странно
выглядит по выходным, когда место клерков на улице занимают подростки, выписывающие виражи на
скейтбордах.

Основу комплекса Кейлалахти составляет ряд из трех зданий на побережье, выстроившихся
перпендикулярно к береговой линии. Здание Radiolinja со стороны берега опирается на специальные
колонны-ходули - замысел заключался в том, чтобы сохранить берег в первозданном виде. Здание
Nokia (Nokiatalo, 1995) как будто сошло со страниц Брэдбери - несколько спрессованных в
пространстве стеклянных блоков правильной и неправильной формы соединены переходами. В
зеркало Нокиатало смотрятся сосны, и зеркало выстроили им соразмерное; несмотря на искусственно
нагнетаемую тесноту, Хельсинки никогда не был подвержен болезни небоскребов.

Выезд из Кейлалахти на автостраду Лэнсивяюля украшает скульптурный парусник, склонившийся под
ветром прямо над развязкой. И, кажется, все: не осталось суши вокруг, море ворвалось в город, лишь
хамелеонов язык Лэнсивяюля затягивает назад в Хельсинки, а вокруг, со всех сторон, серо-зеленое
море, далекое бормотание лесов и дворцы-локаторы Кейлалахти - кусками неба в паспарту.

46

11. МУЗЕИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Молодая столица не успела обзавестись должным количеством регалий - музейных экспонатов. Строго
говоря, обязательны только два заведения: "Атенеум" и "Киасма"; неплохо бы также
проинспектировать выставочные залы с современным искусством, а если в коллективе есть мужчины
лет 10-15-ти, то и музеи, связанные с военной тематикой. В остальном все зависит от погоды и вашего
желания узнать больше об истории и культуре страны. Расскажут с готовностью, уклонистов - не
осудят.

Вход в музей в городе в среднем будет стоить €4-7, для детей - в два раза дешевле или бесплатно, для
студентов во многих местах действуют 30-50%-ные скидки. Везде, где предусмотрены скидки для
иностранных студентов, принимают карточку ISIC (International Student Identity Card). Если вы
планируете посмотреть несколько музеев за 1-3 дня, имеет смысл купить карточку Helsinki Card.
Большинство музеев не работают в национальные праздники и по понедельникам, а некоторые и по
вторникам. До и после Рождества поход по музеям планировать бесполезно: большинство закроются на
каникулы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ

Атенеум (Ateneum)
Kaivokatu 2
17 33 64 01
Metro Rautatientori
В "Атенеуме", построенном в 1887 году по проекту Теодора Хеиера, хранится лучшая коллекция
финского искусства в мире - начинающаяся лишь с XVIII века (страна все же очень молода). В основу
коллекции легли восемнадцать полотен, подаренных Николаем II финской ассоциации художников.
Музей назвали в честь Афины, покровительствующей, в отличие от Аполлона, полезным искусствам, и
изначально он представлял собой гибрид музея изящного и прикладного искусства. Хотя внешне
неоренессансный "Атенеум" не подвержен духу национального романтизма, дух этот чувствуется, как
только преодолеваешь парадную лестницу и оказываешься в залах, где представлено национальное
искусство конца XIX - начала XX века, золотого века финской живописи. Здесь все: Хуго Симберг, Юхо
Риссанен и, разумеется, Аксели Галлен-Каллела, финский Билибин, глаза "Калевалы", друг Августа
Стриндберга, Густава Малера и Максима Горького (последний, кстати, подолгу жил в хельсинкском
доме своего приятеля). Пара работ Мунка, несколько Сезаннов, по одному Ван Гогу и Шагалу. Крупные
выставки иностранных художников проходят на первом этаже.
вт, пт 9.00-18.00, ср-чт 9.00-20.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход - €5,50, для детей свободный

Музей Синебрюхова (Sinebrychoffin museo)
Bulevardi 40
17 33 64 65
Трам. 6
Семья пивоваров собрала обширную коллекцию европейского искусства, которая в 1921 году была
завещана государству наследником клана Полем Синебрюховым и его женой, актрисой Фанни Гран.
Основную часть коллекции Синебрюховы покупали в Стокгольме в течение нескольких десятилетий.
Шведские портреты-миниатюры XVII-XVIII веков соседствуют с карельскими иконами, голландская и
фламандская живопись XVI-XVII веков - с ранним итальянским Ренессансом (его здесь больше, чем в
любом финском музее), а миниатюрам, графике, фарфору посвящены отдельные залы. У
"Синебрюхова" - репутация самого закрытого музея в Хельсинки: он не работал с Зимней войны и до
начала 1980 года, после чего потребовалась еще одна реконструкция, закончившаяся в феврале 2003-
го.
ср-чт 10.00-20.00
Вход - €7, для детей свободный

Музей современного искусства "Киасма"
(Kiasma - Nykytaiteen museo)
Mannerheiminaukio 2
17 33 65 01
Metro Rautatientori
С момента открытия в 1998 году это самый посещаемый музей в городе. В архивах драконообразной
"Киасмы" хранятся четыре тысячи экспонатов финского и зарубежного современного искусства.
Экспозиция меняется каждые несколько месяцев. Главный экспонат здесь, впрочем, сама причудливая
постройка (архитектор - американец Стивен Холл), с белоснежными пандусами, уходящими в
поднебесье, наклонными стенами и лабиринтами темных залов, где с шумом оживают
видеоинсталляции и интерактивный арт на экране компьютеров. На первом этаже - бесплатный

47

Интернет, кафе и отличный магазин с сувенирами и литературой по современному искусству. В Kiasma
teatteri играют приглашенные музыканты, драматические и танцевальные труппы: любителям
авангарда - по коридору прямо и до конца.
вт 9.00-17.00, ср-вс 10.00-20.30
Вход - €5,50, для детей свободный

Музей Амоса Андерсона (Amos Andersonin museo)
Yrjönkatu 27
684 44 60
Metro Rautatientori
В коллекции медиамагната Амоса Андерсона - финская и европейская живопись и скульптура. Очень
странный музей, обосновавшийся в подъезде, где жил и работал Андерсон: в залах-аквариумах на
первом этаже идут сменные экспозиции современников, выше по лестнице обнаруживаются чьи-то
офисы, потом на полуэтажах - маленькие залы с финскими импрессионистами, дальше - гостиная с
фотографиями Андерсона и его друзей, часовня, орган, на котором играл хозяин, а на кирпичном
чердаке, на самом верху, - снова абстрактные инсталляции.
пн-пт 10.00-18.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход - €7, для детей - €1,50

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ

Национальный музей Финляндии (Suomen kansallismuseo)
Mannerheimintie 34
40 50 95 44
Трам. 4, 7A, 7B, 10
Здание, выстроенное из красного кирпича и серого гранита Элиелем Саариненом, Армасом Линдгреном
и Херманом Гезелиусом, имитирует средневековый замок с собором. И того и другого в Суоми, по
сравнению с прочей Скандинавией, - явная недостача. Вход охраняет скульптура медведя, на
перекрытии парадного вестибюля - фрески Аксели Галлен-Каллела по мотивам "Калевалы". В отличие
от национальных музеев в других скандинавских странах, их финский аналог - сугубо краеведческое
заведение, повествующее об археологии, истории и этнографии Суоми: от геологических срезов, мимо
всамделишного трона Александра I, плугов, топоров и фотографий старого Хельсинки до последних
моделей Nokia. Ничего не потеряете, если ограничитесь осмотром здания снаружи: оно этого
заслуживает, экспозиция - не очень.
вт-ср 11.00-20.00, чт-вс 11.00-18.00
Вход - €4, для детей свободный

Городской музей (Kaupunginmuseo)
Sofiankatu 4
169 39 33
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Краеведческий музей рассказывает о том, как Хельсинки из захудалого городка превратился в город
при форте, в столицу автономии, а затем независимой страны. В удачных пропорциях - информация и
видеоряд, свет и звук. Собственно музей начинается еще на улочке Софианкату, которой недавно
вернули облик столетней давности. В нескольких филиалах музея, разбросанных по городу, идут
тематические выставки, но порекомендовать можно только главный корпус.
пн-пт 9.00-17.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход - €3, для детей свободный

Военный музей (Sotamuseo)
Maurinkatu 1
18 12 63 81
Авт. 16, 18
Богатая, но довольно хаотично организованная коллекция: оружие, регалии, форма, портреты, карты -
все, что можно было бы ожидать от военного музея. По-настоящему интересны залы, посвященные
советско-финской Зимней войне, как ее видели по ту сторону фронта.
вт-чт 11.00-18.00, пт-вс 11.00-16.00
Вход - €3,50, для детей - €1

Морской музей Финляндии (Suomen merimuseo)
Hylkysaari
40 50 90 51
Паромы с Кауппатори и из Хаканиеми (апрель-сентябрь);
авт. 16 от Кауппатори до ост. "Кулосаари";
авт. 11 от метро Kulosaari до Мустиккамаа
Территория музея - маленький остров Хюлкюсаари, примыкающий с юга к зоопарку. Справа от моста
пришвартован плавучий маяк Kemi. Сооружение таких кораблей-маяков обходилось прибрежным

48

коммунам дешевле, чем строительство постоянных. Сегодня Kemi - крупнейший музейный экспонат,
пугающий туристов фигурами моряков из папье-маше, вырастающих то в капитанской рубке, то в
кают-компании. Деревянное сооружение на верху холма, напоминающее колодец-журавль, - тоже маяк
(хоть и копия); вместительную бадью заправляли углем или дровами и, дав ей разгореться, поднимали
на рычаге. Как и в парке Сеурасаари, здесь обнаруживается несколько церковных лодок. А вот
коллекция старых яхт - привилегия Морского музея. Первый официальный яхт-клуб в Финляндии,
Nyländska jaktklubben, возник в 1861 году, на тридцать лет позже, чем в Швеции. Кстати, именно
финские яхты первыми в стране подняли бело-голубой стяг, позже ставший национальным флагом. В
начале XX века, когда Петербург пытался проводить в Финляндии политику русификации, местным
яхт-клубам предписали сменить голубой крест на андреевский триколор, но после Февральской
революции крест вновь реял над яхтами, а через год - над всеми государственными учреждениями
страны.
пн-вс 11.00-17.00
Вход - €1,50, для детей свободный

Музеи Свеаборга (Suomenlinnan museot)
Suomenlinna C 74
66 81 20
На пароме от Kauppatori
Свеаборг, внесенный в список памятников ЮНЕСКО, - сам по себе музей. Рядом с информационным
центром в Тюкист лахти, что у моста на Сусисаари, проходит постоянно действующая выставка
свеаборгской истории. Основные экспонаты здесь - картины, фотографии и документальный фильм,
посвященный форту; но великолепная работа историков, сумевших практически в отсутствие
вещдоков живо рассказать о крепости, заслуживает внимания. Текст из лотка на входе в каждый зал
следует брать обязательно (есть и по-русски). Из информационного центра летом отправляются пешие
экскурсии по Свеаборгу; гулять под присмотром англоязычного гида - около часа. В информационном
центре посоветуют купить абонемент, с которым можно также посетить дом-музей коменданта
Свеаборга Эренсввэрда, "Манееси" (тяжелые артиллерийские орудия - на любителя) и музей
Армфельта (привезенное из восточной Финляндии убранство усадьбы - на большого любителя).
Обязательное в этом списке - только единственная в Финляндии подлодка Vesikko, на которую не стоит
спускаться путешественникам, страдающим клаустрофобией. На трогательный музей кукол и игрушек
абонемент, к сожалению, не распространяется.
8 января - 30 апреля, 1 октября - 21 декабря: вт-вс 11.00-16.00; 2 мая - 31 августа: пн-вс 10.00-
18.00; сентябрь: пн-вс 10.00-17.00
Вход - €5, для детей - €2,50

ПРОЧИЕ МУЗЕИ

Арабия (Arabia)
Hämeentie 135
02 04 39 11
Трам. 6
Посуду на фабрике Arabia начали делать 125 лет назад, и с тех пор утилитарные и декоративные
вещицы из стекла, фарфора, керамики не дают покоя поколениям домохозяек. Прогулку по музею
можно превратить в репетицию перед посещением огромного магазина при фабрике - в этом же
здании.
пн 12.00-19.00, вт-пт 12.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00
Вход - €2, для детей - €1

Музей дизайна (Taideteollisuusmuseo)
Korkeavuorenkatu 23
622 05 40
Трам. 10, авт. 17
Название громче содержания: музей дает хрестоматийное представление об истории финского
дизайна, на большее рассчитывать не стоит. Первые ножницы от Fiskars, потрепанные стулья от
Алвара Аалто, стекло, изразцы, модели одежды - особой логики в организации коллекции не
обнаружить. На первом этаже - симпатичное кафе и художественный салон с сумасшедшими ценами.
Январь-май, сентябрь-декабрь: вт, чт-вс 11.00-18.00, ср 11.00-20.00; июнь-август: пн-вс 11.00-18.00
Вход - €6,50, для детей свободный

Музей Маннергейма (Mannerheim-museo)
Kalliolinnantie 14
63 54 43
Трам. 3B, 3T
Дом Маннергейма в Кайвопуйсто - один из самых любопытных музеев в стране: маршал был усердным
путешественником, фотографом и собирателем. Зато Маннергейм никогда не был собственником
особняка - дом принадлежал шоколаднику Фазеру. В вилле над морем время замерло 50 лет назад, и,

49

если не считать извлеченных из шкафов мундиров хозяина и трофеев его экспедиций по Азии,
антикварным магазинам и блошиным рынкам, обстановка здесь не сильно изменилась. Шкуры тигров,
застреленных Маннергеймом и махараджей Непала на охоте, паспорт на китайском языке, редкие
финские ордена в форме свастики, семейное фото с женой Анастасией Араповой и подарок Аксели
Галлен-Каллела - пророческая картина с военными в белых маскхалатах, которые впервые были
использованы сорок лет спустя, в Зимнюю войну. От услуг экскурсовода отказаться нельзя. Пожилой
гид немного зануден, зато говорит на дивном русском, какого уже не услышать в России, - грассируя и
растягивая гласные: третье поколение эмиграции.
пт-вс 11.00-16.00
Вход - €7, для детей свободный

Музей Урхо Кекконена в Тамминиеми
(Tamminiemi - Urho Kekkosen museo)
Seurasaarentie 15
40 50 96 50
Авт. 24
Президент Кекконен прожил у шумного моста на Сеурасаари до самой кончины 31 августа 1986 года.
Часы на столе остановлены на часе - времени смерти хозяина. Роскошную дачу подарил в 1940 году
президенту Каллио советник Амос Андерсон, после чего вилла по наследству переходила от преемника
к преемнику до тех пор, пока здесь не обосновался Кекконен. UKK (У-Ко-Ко), как называли Кекконена
в стране, находился у власти 36 лет. За это время дом стал членом семьи Кекконен, и передавать его
новому преемнику было уже неуместно. Вместо этого здесь открыли музей, где в каждой комнате
кажется, что хозяин минуту назад повесил халат в ванной и только что прошел мимо собственного
портрета работы Ильи Глазунова. В зале, посвященном президенту-охотнику, собраны его ружья и
свидетельства, повествующие о том, что "Кекконен У.К., охотившийся на территории Завидовского
госзаповедника, убил оленя пятнистого весом в 110 кг". Рядом с коллекцией висят портреты Кекконена
с Косыгиным на охоте, а по соседству находится пресловутая сауна, где тактик Кекконен предпочитал
делать политику: в парной Тамминиеми перебывали Хрущев, Никсон и абсолютно все значимые
фигуры Финляндии.
2 января - 15 мая, 16 августа - 29 декабря: ср 11.00-19.00, чт-вс 11.00-17.00; 16 мая - 15 августа: пн-
вт, чт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-19.00
Вход - €3,50, для детей свободный

Каапелитехдас: Музей фотографии Финляндии, Театральный музей, Музей гостиничного и
ресто-ранного дела
(Kaapelitehdas - Suomen valokuvataiteen museo, teatterimuseo, hotelli ja ravintola museo)
Tallberginkatu 1G
68 66 36 21, 68 50 91 50, 68 59 37 00
Metro Ruoholahti
В конце 80-х молодым художникам и архитекторам удалось убедить городские власти отдать им
стареющее здание кабельного завода - и Каапелитехдас родился заново. Мрачное здание на берегу
моря нашпиговано мастерскими, балетными студиями, маленькими концертными залами. В левом
крыле (первая дверь, если идти от метро) обитают три музея. Коллекция современного финского
фотоискусства определенно заслуживает внимания. История театра в Суоми, возможно, не так
интересна, зато детям предлагают примерить на себя настоящие костюмы. А в Музее ресторанного и
гостиничного дела воссоздан интерьер магазина Alko 1934 года - времен владычества сухого закона.
В Kaapelitehdas стоит заглянуть во все открытые двери - непременно обнаружится новая галерея-
другая. Зуд первооткрывателя будет вознагражден в самом дальнем отсеке С, где находится приятное
кафе Hima & Sali: художники обожают местные сэндвичи.
вт-вс 12.00-19.00
Вход - €1-5,50, для детей свободный или €2,50

12. ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

В Финляндии не принято сертифицировать гостиницы по количеству звезд, однако большинство отелей
в городе соответствует трем-четырем звездам. В течение всего года цены в не самых дешевых
гостиницах поднимаются по будням раза в полтора. На время летних скидок низкие уикендные цены
держатся постоянно. Скидки начинаются после Йуханнуса (Иванова дня) в конце июня и
продолжаются до начала августа. В хостелах в это время цены, напротив, немного растут, и найти
свободное место бывает непросто.

Завтрак (шведский стол) и утренняя сауна, как правило, включены в стоимость номера. В любое
другое время сауну надо резервировать за деньги (то же самое касается более приятных VIP-саун,

50

которые обнаруживаются в четырех-, пятизвездочных гостиницах).

Зарезервировать гостиницу в день приезда лучше всего в офисе компании Helsinki Expert
(www.helsinkiexpert.fi) на вокзале (июнь-август: пн-сб 9.00-19.00, вс 10.00-18.00; сентябрь-май: пн-вс
9.00-17.00). Стоимость бронирования - €5 независимо от типа гостиницы и срока проживания. В
списке турофиса есть гостиницы и хостелы абсолютно всех ценовых категорий, и к тому же здесь
возможны специальные предложения. Стоит бороться за гостиницу в центре города, где можно ходить
пешком: намного дешевле на периферии не будет, а городской транспорт дорог.

Описания гостиниц в этой главе сгруппированы по цене самого дешевого двухместного номера (почти
во всех случаях нижняя граница приведенных цен относится к стоимости номера в выходные).

ДОРОЖЕ 150 ЕВРО

Kämp
Pohjoisesplanadi 29
57 61 11
www.hotelkamp.fi
Метро Kaisaniemi
Единственный в Хельсинки пятизвездочный отель. В начале XX века здесь открылся первый в городе
кинотеатр. В ресторане Kämp собирались финские знаменитости вроде композитора Яна Сибелиуса,
художника Акселя Галлен-Каллелы или архитектора Элиеля Сааринена (в честь которых сегодня здесь
названы люксы с мебелью из карельской березы и китайскими вазами). Непривычно пафосная для
города гостиница просуществовала до середины 1960-х, после чего здание перешло в собственность
одного из банков и было порядком изуродовано. На прощальном вечере тапер в последний раз сыграл
мелодию Сибелиуса "Я возвращаюсь в Kämp" - и отель закрылся до 1999 года. Сегодняшняя версия -
тщательная, полная реконструкция под неоренессанс. Главное достоинство - парадная лестница: от
фотографии начала века не отличить. Главная находка - пластмассовая утка в каждой ванной.
Одно-, двухместный номер - €345-380, люкс - €695-2650
AmEx, DC, MC, Visa

Palace
Eteläranta 10
13 45 66 56
www.palacehotel.fi
Трам. 1, 3В, 3Т
Мечта молодого повесы - веселого и при деньгах. Самый дружелюбный персонал в городе относится к
работе, как к шоу. Оно и понятно: если в Kämp жил Маннергейм, а в Torni - Жданов с Косыгиным, то в
Palace останавливаются The Rolling Stones и шведские кронпринцы. Гостинице в высоком здании
принадлежит всего несколько этажей. С 9-го, жилого, открывается лучший в городе вид на залив, над
которым в июне весь день висит солнце (требовать только комнату окнами на море). Большинство
номеров - по 37-40 метров. В них обнаруживаются трельяжи, сделанные под гримерные столики,
огромные кровати-сексодромы и туалеты, куда можно войти и из спальни, и из коридора. Сражают
угловые люксы с окном во всю стену и огромным балконом, на котором можно устроить пати, если лень
идти в один из трех ресторанов. Единственная проблема - всего 39 номеров.
Одноместный номер - €120-210, двухместный - €150-210, люкс - €250
AmEx, DC, MC, Visa

ОТ 75 ДО 150 ЕВРО

Anna
Annankatu 1
61 66 21
www.hotelanna.com
Трам. 3В, 3Т, 10
С 1936 года здесь был хостел. В середине 1980-х хостелы из центра стали исчезать, и Anna
превратилась в семейную гостиницу в тихом центре. Рядом - cлавный пивной ресторан William К. Из
окон - открыточный вид на шпиль церкви Йоханнеса или площадь Фредрикинтори. Чуткие носы
насторожит гостиничный запах, но негромкие светло-зеленые тона, бамбуковые стулья и мягкие
широкие кровати спасают ситуацию. В стойках у кровати - книжки на финском и английском. В туалете
деревянный потолок, как в сауне. Финский дом.
Одноместный номер - €105-120, двухместный - €140-155
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Сumulus Seurahuone
Kaivokatu 12
080 01 28 68

51

www.restel.fi
Metro Rautatientori
Один из самых старых отелей в городе добрую славу заслужил на другом месте. С 1830-х и до 1913
года Seurahuone располагался в нынешнем здании ратуши на Кауппатори. В отеле чередой шли
приемы, концерты, маскарады - верх шика в новой столице, но шика вполне доступного офицерам,
чиновникам, профессорам и даже их студентам. Деревянные двери услужливо открываются сами.
Стойка портье - дерево с позолотой и мраморной отделкой. Позолота в лифте не раздражает. На
втором этаже банкетные залы, выше - комнаты. Ковролин в номерах и карточные замки в рассохшихся
дверях смотрятся странно. Наборный паркет, тяжелые кожаные кресла, кружевные скатерти, колонны
в номерах - чопорная старина, которой в Хельсинки определенно не хватает.
Одноместный номер - €93-190, двухместный - €114-225
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Lordhotel
Lönnrotinkatu 29
61 58 15
www.lordhotel.fi
Трам. 3В, 3Т, 6
Здание (1903 год) - один из самых приятных образчиков югенда в городе. Lord похож на неприступную
башню, но внутри чертовски уютен. Массивное крыльцо с каменной инкрустацией, щедрый орнамент
на стенах, неотесанный камень у подножия колонн, сводчатые потолки и альковы. Впрочем, за старой
башней во дворе обнаруживается куда менее поэтичный новый корпус, где расположено большинство
номеров. Но и их, как правило, резервировать придется заранее.
Одноместный номер - €84-134, двухместный - €90-164, пользование сауной входит в стоимость номера
AmEx, DC, EC, Visa

Martta Hotelli
Uudenmaankatu 24
618 74 00
www.marttahotelli.fi
Трам. 3В, 3Т, 6
Похоже на советскую Прибалтику. Комнаты скромные, но чистые. Туалет почти не подтекает, потолок в
туалете почти не осыпается. Больше в даунтауне за €80 не получить. Стоит заплатить чуть дороже и
требовать номер с видом на Ууденмаанкату и душем поприличней. Маленький зимний сад, зеркала на
стенах и приятные желтые лобби на этаже, где удобно собираться компанией. Можно оставить машину
на собственной стоянке во дворе.
Одноместный номер - €70-97, двухместный - €80-132
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Radisson SAS Royal
Runeberginkatu 2
695 80
www.radisson.com
Metro Kamppi
Две башни. В башнях - номера "скандинавские" (серо-голубые, построже) и "ориентальные" (красно-
желтые, повеселей). Деревянная мебель в "скандинавских", плетеная - в "ориентальных";
симпатичные торшеры и там и там. Цены на обе категории одинаковые. В ресторане Ströget внизу
подают лучшие в городе датские бутерброды smörgasbröd, a над рестораном летают вверх-вниз, в
номера и обратно, прозрачные лифты. Под отелем - гимнастический зал, за отелем - городская
синагога, из-за которой и пришлось строить два отдельных корпуса, чтобы не закрывать вид. Более
того, проход в синагогу от метро - через стеклянный коридор отеля. Коридор открыт всегда.
Одноместный номер - €97-230, двухместный - €114-230, пользование сауной входит в стоимость
номера
AmEx, DC, MC, Visa

Scandic Grand Marina
Katajanokanlaituri 7
166 61
www.scandic-hotels.com
Трам. 2, 4
Громадина - 462 номера. Отель в бывшем морском складе в двух шагах от берега, но моря здесь
меньше, чем хотелось бы. На нижних этажах его заслоняет конгресс-центр, а северную сторону лучше
не брать, если не хотите смотреть на коричневую стену. Узкие окна - чем выше поднимаешься, тем они
меньше. Корабль в окошке получается как на маленькой открытке. Интересны двухуровневые люксы:
второй ярус с кроватью нависает над первым, роль окон выполняют 7-10 разновеликих отверстий в
стене. Один из немногих отелей в городе, открытых на Рождество - специально для русских туристов.

52

Одноместный номер - €80-154, двухместный - €99-189, люкс - €220-350, пользование сауной входит в
стоимость номера
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Scandic Simonkenttä
Simonkatu 9
683 80
www.scandic-hotels.com
Metro Rautatientori
Утилитарное здание с иголочки - белые стены, окна в лобби от пола до потолка. На дизайнерской
мебели в лобби отдыхают хорошо одетые молодые бездельники. Мебель - сумасшедших форм, позы
молодых ей не уступают. Внутри все тоже по-модному. В комнату из туалета смотрит круглое окно
каюты. Чтобы включить свет, надо вставить в стену ключ-карточку. В каждом номере - беспроводной
Интернет для ноутбука. Заказывать номер только с видом во двор или на Sokos, над гостиничным
рестораном. Иначе за те же деньги придется смотреть на стройку бизнес-центра и наблюдать
недовольные лица постояльцев отеля Ramada Presidentti напротив. Они - в той же ситуации.
Одноместный номер - €100-115, двухместный - €120-140, пользование сауной входит в стоимость
номера
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Skatta
Linnankatu 3
65 92 33
Трам. 2, 4
Сумасшедшая Финляндия. "Скатту" держат два потрепанных жизнью дядьки, не дают рекламы и не
понимают, как их находят. Но к ним возвращаются. С конца xix века здесь была гостиница для
моряков, где останавливался командный состав с женами. Жены капитанов домом и ведали, до тех пор
пока в конце 1980-х не улучшились условия на кораблях. На стендах в гостиной (больше
напоминающей комнату нерадивого студента) - кубки победителей спортивных соревнований и
фотографии команды Silja Line, наследство моряков - владельцев дома. 23 номера - все с туалетами и
ванными. В номере, по остаточному принципу, - или вид на море, или телевизор. Полы из
термоядерного красного линолеума, ярко-синие или красные коридоры веселят изо всех сил. Туалеты
при этом пора отремонтировать, кресла выкинуть, вентиляцию прочистить. Зато есть свои прачечная и
кухня с холодильником. Пару лишних одеял принесут, если холодно. И тюрьма рядом. Старая добрая
Катаянокка.
Одноместный номер - от €60, двухместный - от €75, завтрак - €5
AmEx, MC, Visa

Sokos Klaus Kurki
Bulevardi 2-4
433 40
www.sokoshotels.fi
Трам. 3В, 3Т, 6, 10
Здание отеля построил незадолго до революции Ларс Сонк (поздний модерн). Желто-коричневые
комнаты отделаны деревом, а их номера в коридоре подсвечены темно-фиолетовым и выступают из
стены, как номера домов. Надо просить комнату с видом на Булеварди, по которой бежит трамвайчик.
Внизу на выбор: клуб Memphis с футуристичными лампами, стульями под тигра и диджеями из Лондона
- или маленький бар Bulevardi 2. Отель семейный: детей, пока у взрослых бранч, настоятельно
предлагают сдавать в детскую комнату.
Одноместный номер - €87-197, двухместный - €102-235
AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Sokos Torni
Yrjönkatu 26
433 60
www.sokoshotels.fi
Metro Rautatientori
Гостиница всегда набита битком, несмотря на то что номера, особенно в самой башне (torni), довольно
неудобные. В конце 1920-х амбициозные проектировщики решили соорудить в приземистом Хельсинки
небоскреб о 14 этажах, достойный метрополии, первое электризованное здание в городе. В 1930-е в
"Башне" жили маршал Маннергейм, президент Гувер и Федор Шаляпин. В Зимнюю войну здесь обитали
западные корреспонденты, а в 1947-м обосновалась советская "наблюдательная комиссия" под
предводительством наркома Жданова, которого охраняла полиция снаружи и советские солдаты
внутри. На крыше башни - волшебный Tornin ateljee bar: c высоты птичьего полета обозрим весь город,
а в туалеты с роскошным видом на Хельсинки может стоять очередь.
Одноместный номер - €90-235, двухместный - €128-285
AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

53

Sokos Vaakuna
Asema-aukio 2
433 70
www.sokoshotels.fi
Metro Rautatientori
1952 год (гостиницу построили к Олимпиаде) сквозит отовсюду. Гигантомания. Фонтан в лобби.
Куполообразная выемка в потолке с барельефами летящих птиц. В гигантских креслах в форме
перевернутой груши каждый почувствует себя гномом. Виды из узких функционалистских окон по
периметру на весь центр: парламент, Ласипалаци, Forum, вокзал Со всех сторон внизу кто-то будет
бежать, ехать и лететь. Под вами бушует универмаг, над вами - ресторан. К счастью, шумоизоляция в
номерах неплохая.
Одноместный номер - €88-229, двухместный - €110-258, пользование сауной входит в стоимость
номера
AmEx, DC, MC, Visa

ДЕШЕВЛЕ 75 ЕВРО

Domus Academica
Hietaniemenkatu 14
13 11 43 34
www.hostelacademica.fi
Metro Kamppi
Трам. 3В, 3Т
Университетское общежитие на лето превращается в хостел. Среди студентов у "Домуса" дурная
репутация: когда-то кто-то видел здесь таракана (случай в Хельсинки невообразимый). Зато в корпусе
D - 16-метровые комнаты на двоих, с душем, туалетом и маленькой кухней: для хостела прекрасно.
Внизу студенческая столовая. Рядом - романтичное кладбище Хиетаниеми, выходящее на залив, до
клубного даунтауна 10 минут пути. Если увидите таракана, поддержите легенду и расскажите
reception: будете вторым за несколько лет.
Одноместный номер - €41-53, двухместный - €59-75, трехместный - €72, четырехместный - €84,
общежитие - €16-21, завтрак - €6
AmEx, DC, MC, Visa

Erottajanpuisto
Uudenmaankatu 9
64 21 49
www.erottajanpuisto.com
Трам. 3В, 3Т, 6, 10
За последние лет сто здесь ничего не изменилось. Возник разве что слева от входа Bar No.9, но - не
перепутайте двери и поднимайтесь наверх по крутой лестнице. Похоже на старый Питер. Под
высоченными потолками - 15 комнат, включая хостельные дортуары на четырех (двухъярусные
кровати, кое-где обнаруживается телевизор). Сильно обшарпанные стены и черные круги вокруг
замочной скважины впечатления не портят. В уютнейшей столовой - печка из темно-зеленого изразца.
Дверь открыта круглосуточно: внутрь - в сырой полумрак, и наружу - в клубный Хельсинки. Вы в его
сердце.
Одноместный номер - €44-46, двухместный - €58-60, трехместный - €72-75, четырехместный - €88-92,
общежитие - €22, завтрак - €5
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Eurohostel
Linnankatu 9
622 04 70
www.eurohostel.fi
Трам. 2, 4
Снаружи - страшная кирпичная коробка, будто перенесенная из советского Выборга. Внутри - вполне
терпимые номера (большинство - двухместные). Главное достоинство - терминал Viking Line в двух
шагах, стокгольмский паром разве что в комнату не вплывает.
Одноместный номер - €36,50, двухместный (с человека) - €22, трехместный (с человека) - €22,
четырехместный (семейный, с человека) - €54, завтрак - €5,70
AmEx, EC, MC, Visa

Finn
Kalevankatu 3B
684 43 60
www.hotellifinn.fi
Metro Rautatientori

54

Пристойное сочетание цены и качества. Вечером надо звонить в неприметный звонок у двери - код
B0014 не менялся уже несколько лет. Большинство окон выходит на пагоду отеля Torni - вид
сюрреалистический. Авангардные картины на стенах, маленький туалет в некоторых комнатах, душ на
этаже общий. В Finn возвращаются многие постояльцы, особенно финны, наезжающие в столицу по
делам, и бэкпэкеры, перемещающиеся между Стокгольмом и Питером. Нечестных русских туристов
(тех, кто делает фиктивную резервацию, а потом не приезжает) здесь не любят. Обжегшись на русских
несколько раз, в Finn не бронируют надолго номера для граждан рф и доносят обо всех фиктивных
резервациях в консульства в России. В остальном все симпатично.
Одноместный номер - €55-65, двухместный - €65-80, семейный - €80, завтрак - €6
AmEx, DC, MC, Visa

Omapohja
Itäinen Teatterikuja 3A
66 62 11
Metro Rautatientori
Трам. 2, 3В, 3Т, 4, 6
Симпатичное место в самом центре. Над входом табличка "Teatterimajatalo" - театральный, то есть,
хостел. Называется так же, как малая сцена театра по соседству - и то и другое в честь одноименного
банка, который раньше занимал это здание. Коридор с высоким потолком ведет в 15 комнат, в которых
обнаруживаются раковины и иногда душ. (В соседнем хостеле Margarita, располагающемся в том же
доме, - абсолютно та же картина, но чуть беднее, дешевле на несколько евро и есть комнаты на
троих.)
Одноместный номер - €40-60, двухместный - €60-80, завтрак - €6
AmEx, EC, MC, Visa

Stadion
Pohjoinen stadiontie 3B
477 84 80
www.stadionhostel.com
Трам. 3В, 3Т, 4, 7А, 7В, 10
Самый дешевый хостел в Хельсинки не сильно изменился со времени постройки в 1952 году.
Рекомендован при необходимости сэкономить по максимуму.
Одноместный номер - €24-26,50, двухместный (с человека) - €17-19,50, трехместный (с человека) -
€16-18,50, четырех-, пятиместный (с человека) - €15-17,50, место в общей спальне - €12-14,50;
простыни - €3-5, завтрак - €5
MC, Visa

13. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

ОРИЕНТАЦИЯ

Вопрос о существовании финской кухни столь же спорен, как вопрос "Есть ли жизнь на Марсе".
Местная кухня представляет собой гибрид шведской и русской, стыдится своих крестьянских корней, и
в результате Финляндия (на любом ценовом уровне) - отнюдь не рай для гурмана.

В отличие от соседней Швеции, в Финляндии существует четкий водораздел между домашней стряпней
и ресторанной кухней. Поэтому самых традиционных блюд - четвергового горохового супа (hernekeitto)
с крупными кубиками свинины, или нежных фрикаделек (lihapyörykät), или фолк-экзотики вроде
рыбного пирога калакукко (kalakukko) - в ресторане не сыскать. Наиболее аутентичные блюда, на
которые можно рассчитывать в меню, - лососевый суп (lohikeitto) и черничный пирог (mustikkapiiras) в
качестве десерта. В отличие от Эстонии, в Финляндии панически боятся жирного и острого (особенно
когда дело касается мяса), и борьба за здоровую кухню не лучшим образом сказывается на ее
вкусовых качествах. Национальная фобия - молокобоязнь - заключается в том, что финны пьют
холодное молоко в нечеловеческих количествах и любят водянистые соусы с молокопродуктами,
употребляя их в самых странных комбинациях, после чего всей страной жалуются на лактозную
несовместимость.

Как и любая северная страна, Финляндия представляет собой тяжелое испытание для вегетарианца,
хотя практически в каждом ресторане предусмотрено хотя бы несколько вегетарианских блюд. Как
правило, это будут салаты (salaattia), которые для местной кухни в принципе не характерны, поэтому
готовят их в Хельсинки так себе. В довершение всего размер порции в большинстве ресторанов
порадует только барышень, следящих за фигурой.

Но не все так печально. Лучшая стратегия при походе в ресторан - выбирать рыбу, морскую или
речную, а также налимью или сижью икру (kaviaaria) и раков (rapuja), которых здесь едят чуть
теплыми. Сезон ловли раков открывается по всей стране в полдень 21 июля - и в этот вечер любители

55

платят бешеные деньги, чтобы добраться до долгожданного лакомства. Летняя рачья трапеза
сопровождается - по шведской традиции - обильными распитиями и песнопениями.

С подводным миром финны управляются мастерски. Свежая, копченая, соленая - нежнейшая рыба (в
первую очередь, вездесущий лосось, lohi) - вариант беспроигрышный. Это не значит, что в Хельсинки
нет приличной пасты или фуа гра, но, заметим, существуют места, откуда они родом, а вот такого
лосося или, к слову, таких блинов (blini), как здесь, в Европе мало где сыщешь.

Кстати о блинах. Русские рестораны в Хельсинки - самые популярные после финских еще со времен
автономии, когда их открывали наши соотечественники, обосновавшиеся в городе. Расцвет русских
ресторанов продолжался с Олимпиады-52 и до 1990-х годов, покуда СССР был отрезан от мира и
Хельсинки работал для туристов со всего мира заместителем России. Тем не менее и сегодня дело с
русской кухней в городе обстоит наилучшим образом, о чем свидетельствуют сумасшедшие цены в
большинстве из профильных ресторанов.

Третья (помимо собственно финской и русской) кухня, неплохо представленная в Хельсинки, -
лапландская. Главный хит - оленина (poroа), филе или мелко резаное мясо с картофельным пюре.
Мясо у оленя жесткое и сладковатое, на любителя, к тому же довольно дорогое. Не менее дорогие
десерты и соусы из морошки (lakkaa) и брусники (puolukka) содержат массу витаминов, но ни полетом
фантазии, ни изысканным вкусом при этом не отмечены. Из-за скромного ассортимента финская и
лапландская кухни, как правило, идут в меню бок о бок.

Что же до сезонных особенностей, то весной стоит попробовать густой соус из сморчков (korvasieniä),
свежевыловленного на нересте окуня или леща, осенью - жаренную ломтиками печень (paistettua
maksaa) с картофельным пюре (perunasosetta) и жаркое (paistia) из лосятины (hirveä) или зайчатины
(jänistä).

К еде обязательно подают хлеб (leipä), везде бесплатный и очень вкусный - с зерном, отрубями,
тмином и пряностями. В большинстве ресторанов предлагают вполне пристойное, несмотря на низкую
цену, домашнее вино (talon viinia) кувшинами (из любой точки мира, кроме Финляндии, естественно).
Если вы любите ликеры (likööriä), то финские ягодные определенно заслуживают внимания.
Повсеместно пьют местное пиво (olut), горьковатое, но сваренное на чистейшей воде. Осенью
появляется глег (glöggi), аналог глинтвейна с алкоголем или без (в последнем случае - это смесь соков
и пряностей), который пьют теплым, извлекая со дна ложечкой миндаль и изюм. Распространен сидр -
слабоалкогольный сладкий напиток c фруктовым вкусом (siideri), хотя, конечно, главный
национальный напиток здесь тот же, что и в России. Только в Суоми водку пьют не закусывая и, как
правило, не мешают распитие с трапезой. Принимаясь за дело с финскими друзьями, помните, что это
единственная нация на свете, способная перепить русских.

Плотнее всего в Хельсинки едят во время ланча, который во многих заведениях представляет собой
шведский стол (smörgasbord по-шведски, seisova pöytä по-фински) с салатами, всевозможными видами
рыбы, мясными рулетами, колбасой и булочками-пирожными на сладкое. Количество подходов не
обязательно ограничено. Качество еды на ланче в финских ресторанах ничуть не ниже, чем вечером, а
цены колеблются в районе €8-15, поэтому 11.00-13.00 - лучшее время для гастрономического тура.
Правда, в это же время отправляются обедать все городские клерки, так что за место придется
побороться. Вечером труднее всего сесть в 19.00-20.00, а ближе к 23.00 кухня, как правило,
закрывается. По воскресеньям (а порой и в понедельник и вторник) рестораны берут выходной. В
Финляндии чаевые официанту всегда включены в счет, посему необходимости оставлять больше пары
евро нет.

Огромное количество клубов-ресторанов сосредоточено около железнодорожного вокзала, просто
ресторанов - рядом, на торговой Алексантеринкату. Место проходное, и потому здесь всегда много
народу, но именно эти заведения (как с точки зрения кухни, так и в смысле клубной составляющей)
рекомендовать можно в последнюю очередь. Как правило, даже в брутальных кафе в крытых
рыночных павильонах будет вкуснее, не говоря уже о более интересных местах. Выбирая ресторан или
кафе летом, учитывайте, что терраса у моря с панорамным видом на вереницу яхт и острова
архипелага - не менее важный аргумент, чем кухня и цены.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

Chez Dominique
Ludviginkatu 3-5
612 73 93
Metro Rautatientori
Крохотный ресторан, обладатель мишленовской звезды, специализируется на французской кухне со
скандинавскими вкраплениями. Качество стоит тех денег, которые за него просят: ягненок Mellanbacka
с овощами и соусом из трюфелей (€37) бесподобен. Винная карта с уходящим вдаль количеством

56

позиций. Вечное отсутствие свободных столов (резервируйте заранее). Недовольный клиент в Chez
Dominique - что-то вроде инопланетянина.
вт-пт 11.30-14.00, 18.00-23.00, сб 18.00-23.00
Обед с вином - €50-75

G.W. Sundmans
Eteläranta 16
622 64 10
Трам. 1, 1A, 3B, 3T
Дом в Южной гавани выстроил для себя капитан Сундман, оставив ресторану в наследство имя.
Незаметные расторопные официанты порхают по залу, словно призраки. Главное - устоять перед
соблазном и не задерживаться в винном погребе - одном из лучших в городе где можно оставить
состояние. Самое ходовое вино - Jean-Marc Brocard Chablis Fourchaume (€71 за бутылку). У Сундмана
селедка кажется нежной белорыбицей, а филе оленя под перечным соусом (€34) тает во рту, чего с
этим зверем-бодибилдером, казалось бы, не случается.
пн-пт 11.00-23.00, сб-вс 13.00-23.00
Обед с вином - €50-75

Savoy
Eteläespalanadi 14
684 40 20
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Фирменных лобстеров вешают килограммами. 1 кг = €116,10 + роскошный вид на Эспланады и
Туомиокиркко с "савойской" высоты. Респектабельное заведение, полностью, вплоть до мельчайших
деталей, спроектированное Алваром Аалто, открылось перед началом Зимней войны. Для Savoy были
придуманы пресловутые вазы Aalto, а сам ресторан давно стал классикой с четким кругом
постояльцев: бизнесменов, политиков и прочих воротил. Любимый форшмак маршала Маннергейма,
завсегдатая, по-прежнему в меню.
пн-пт 11.30-14.30, 18.00-0.00
Обед с вином - €50-75

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ

Maxill
Korkeavuorenkatu 4
63 88 73
Трам. 3B, 3T
Крохотный ресторан - в уикенд без резервации не сесть. "Работаем в основном для жителей нашего
района", - улыбается метрдотель. На службе людям, то есть. Конечно, район-то тот еще, самый юг:
захаживают дизайнеры, стилисты, художники, яппи с хорошим вкусом. За столиком в углу сидит один
из главных дизайнеров Хельсинки Стефан Линдфорс. Стефан только что заказал фрикадельки из
лосятины с ягодами и белыми грибами (€16,30), его сосед - фирменные крутоны из козьего сыра
(€12,80), которые шеф придумал десять лет назад. Легкая еда, легкие люди. Подозрительно похоже на
Стокгольм.
пн-чт 12.00-0.00, пт 12.00-1.00, сб 14.00-1.00
Обед с вином - €50-65

Teatteri
Pohjoisesplanadi 2
681 11 30
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7 A, 7B, 10
Фабрика-кухня на задворках Шведского театра - с рестораном фьюжн, баром, ночным клубом и
заполненной до отказа террасой, где посетители сменяются с какой-то вокзальной скоростью.
Террасой, выходящей на Эспланады, заведение и примечательно. В остальном - мягкая куриная
грудка, съедобные равиоли, на редкость неплохие овощные салаты и деловая атмосфера: обсуждаешь
контракт или следишь за блондинками в креслах - надлежит хранить серьезный вид. Иначе соседи
вмиг вычислят путешественника.
пн-вт 9.00-1.00, ср-пт 9.00-4.00, сб 11.00-4.00
Обед с вином - €35-45

Tori
Punavuorenkatu 2
68 74 37 90
Трам. 3B, 3T, 6
Лоу-фай-кафе-бар-ресторан-столовая-"Юсси, опять ты с собакой пришел!". Жутко модное и жутко
тесное место, где подают лучшие в городе домашние фрикадельки (€10) и неплохой бефстроганов
(€10), приемник играет джаз, и все перекрикивают друг друга в 25 глоток. Официант-колумбиец

57

учился в России и не упускает возможности попрактиковаться в языке. Утром, когда в Tori непривычно
тихо и пусто, приносит омлет с ветчиной (€5,90) и рассказывает, что наши вчера продули канадцам в
хоккей. Наши - то есть финны.
пн-пт 10.00-23.00, сб-вс 10.00-2.00
Обед с вином - €20-35

КАФЕ

Если поход в дорогой ресторан в городе - скорее дополнительная программа, чем обязательная, то
проигнорировать хельсинкские кафе - святотатство, в первую очередь потому, что хельсинкский кофе
(kahvi) - один из лучших в Европе. Традиционный финский кофе - слабо поджаренный, но его в городе
предлагают все реже. В Суоми подсчитали, что среднестатистический финн употребляет 14 кг молотого
кофе в год и в день выпивает в среднем 9 чашек. Кофе подают в ресторанах и кабаках, на
автозаправках и в киосках, в парикмахерских и бутиках. К нему, как правило, предлагают мягкую
булочку (pulla). Кофейня попристойней называется kahvila, попроще, при супермаркете или на
вокзале, - kahvio. Принято добавлять в чашку молоко (maito) или сливки (kerma), хотя это (как,
например, и старорежимный подсоленный кофе) - дело вкуса.

Ekberg
Bulevardi 9
68 11 86 60
Трам. 3B, 3T, 6
Кондитер Экберг открыл свое заведение в 1852 году, и с тех пор триумвират кофе-булка-газета долгое
время ассоциировался у горожан именно с этим местом. Плетеные стулья, столы из зеленого мрамора,
старые зеркала, свежайшие пирожные - что еще нужно для счастья субботним утром? Летом терраса
выплескивается на улицу, заканчиваясь в паре метров от трамвайных рельсов. Над Ekberg обитает
аукцион Hagelstam. Торги проходят несколько раз в году, и тогда кафе заполняют эффектные дамы,
уверенно беседующие с кем-то по мобильному. Дамы говорят по-русски.
пн-пт 7.30-20.00, сб 8.30-17.00, вс 10.00-17.00
Чашка кофе от €2

Engel
Aleksanterinkatu 26
65 27 76
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7 A, 7B
Несмотря на матрешечное расположение - прямо напротив Туомиокиркко на Сенаатинтори, - старина
Engel отнюдь не однодневка для туристов. Самое популярное - "Энгелевы" завтраки. Английский с
овсянкой или французский с воздушными круассанами. Дощатый пол поскрипывает под ногами; за
последние пару десятков лет Engel практически не изменился.
пн-пт 7.30-0.00, сб 9.30-0.00, вс 11.00-0.00
Чашка кофе от €2

Fazer
Kluuvikatu 3
61 59 29 30
Metro Kaisaniemi
Швейцарец Карл Фазер, приехавший в Хельсинки из Питера, открыл свое заведение 17 сентября 1891
года, и с тех пор свежие булочки и пирожные пекут здесь в присутствии клиента. Каждую субботу
пополудни кондитер Мика Парвиайнен устраивает мастер-класс. В фирменном магазине - десятки
наименований фазеровских сладостей. В зале под стеклянным куполом уместятся около двухсот
гостей, но в заведении специфическая акустика, и все двести будут друг друга прекрасно слышать.
Так что делиться тайнами у Фазера не стоит. Летом лучше сесть с фирменным пралине на террасе на
пешеходной Клуувикату - там куда как приятнее.
пн-пт 8.00-22.00, сб 9.00-22.00, вс 13.00-20.00
Чашка кофе от €2

Strindberg
Pohjoisesplanadi 33
681 20 30
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7 A, 7B, 10
Негласный лидер в трио приятных кофеен на Северной Эспланаде (другие два - Cafe Esplanad в N37 и
Espa 21 в N21). Главное - не задерживаться на неуютном первом этаже: или ищите свободное место на
террасе, или поднимайтесь наверх, на второй этаж. На втором - ковры, мягкие кожаные кресла, куда
можно забраться с ногами, стеллажи с книгами и знаменитая люстра над головами. Вообще-то, на
втором этаже - ресторан. Но лучше смалодушничать и, листая журналы, попивать здесь ароматный
кофе - как в гостях у пока малознакомых, но очень располагающих людей.

58

пн-чт 9.00-22.00, пт 9.00-23.00, вс 10.00-22.00
Чашка кофе от €1,50

Tornin Ateljee Bar
Kalevankatu 5
433 60
Metro Rautatientori
Цены кусаются, теснота, со свободными местами всегда проблема. Все потому, что из Ateljee Bar, с
башни гостиницы Torni, открывается самый прекрасный вид на Хельсинки. Особенно удачный ракурс -
из женского туалета. Если вы приехали в город на день, не планируйте ничего другого на время
заката: тот, кто не провожал закат с башни Torni, в Хельсинки не был.
пн-чт 14.00-1.00, пт 14.00-2.00, сб 12.00-2.00, вс 14.00-0.00
От €1,50

Ursula
Ehrenströmintie 3
65 28 17
Трам. 3B, 3T
Ursula круглый год смотрит на море огромными окнами - летом, когда из-за снующих гостей на террасе
моря и не разглядеть, и зимой, когда влюбленные пары, кутаясь в шарфы, пьют горячий глег и
наблюдают за серым штормом. Кафе отстроили на месте исторической купальни Кайвопуйсто,
разрушенной в бомбежку 1944 года. Очень хельсинкское место по духу получилось - необязательное,
магнетизирующее.
пн-вс 9.00-19.00
Чашка кофе от €1,50

Wayne`s Coffee
Kaisaniemenkatu 3
68 43 23 10
Metro Kaisaniemi
Редкий пример удачного сетевого заведения. Мимо шведского Wayne`s денно и нощно несутся
машины, автобусы и трамваи, внутри гулким эхом разносится шум кофейного аппарата, но 20-25-
летним посетителям до этого нет дела: все пьют кофе и чай из огромных синих чашек и закусывают
лучшими в городе черничными и шоколадными маффинами (€3). Шеф Кости Такала хранит рецепт в
строжайшем секрете. Можно сравнить: второе место держат маффины в соседних кофейнях на тихой
Лиисанкату, кварталом выше.
пн-пт 7.30-21.00, сб 10.00-21.00, вс 12.00-21.00
Чашка кофе от €1

14. КЛУБЫ И БАРЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Ночная жизнь в Хельсинки разнится от района к району. Вокруг вокзала как грибы растут
вместительные клубы-рестораны, заведения для всех, ориентированные на выкачивание денег из
клиента (Amarillo, Eatz, Helsinki Club, Copacabana, On the Rocks, Jam Jam и прочие). Заведения полны,
от их рекламы в городе некуда деваться, в них кутят местные клерки и туристы из других частей
Финляндии - и этого достаточно, чтобы в этой главе к ним не возвращаться. В клубных районах юга
города (Ууденмаанкату и Исо-Рообертинкату, а также Ээрикинкату) встречаются дискотеки с музыкой
MTV, однако здесь, как правило, обитают богатые художники, бедные студенты и профессиональные
клабберы. Отдельная статья - дешевые кабаки в Каллио, начинающиеся от метро Sörnäinen, каждый из
которых мог бы стать декорацией к фильму Каурисмяки. Но это настолько самостоятельная история,
что о заведениях в Каллио рассказывается в главе, посвященной этому району.

Вход в клуб по обычным дням, как правило, бесплатный, по клубным дням (средам, пятницам и
субботам) варьируется от €3 до 10, в зависимости от вечеринки, диджея, заполненности, погоды на
улице, настроения администрации и т.д. Вход на клубные концерты стоит от €5 до 30. Еще €1-3
следует приготовить для гардеробщика - за раздевание берут отдельную мзду (eteismaksu, narikka).

Стоит помнить, что Финляндия - вотчина бюрократов, и если в клубе действует ikäraja (возрастная
граница, может простираться от 18 до 25 лет), нарушить ее вряд ли удастся за любые деньги.
Гражданам до 18 вход в клубы и питейные заведения запрещен, поэтому, если вы не сильно старше, с
собой стоит взять какой-нибудь документ с годом рождения.

Понятия Dress code в Финляндии не существует: теоретически в любой клуб, как и в ресторан, можно
войти в кроссовках и рубашке поло, но все же стоит соблюдать разумные приличия. Отказывают во

59

входе только агрессивно настроенным компаниям или клабберам, не прошедшим возрастной ценз.
Когда в клуб выстраивается огромный хвост, это значит, что он заполнен до официально разрешенного
предела, и если, дождавшись своей очереди, дать вышибале несколько евро на чай, в следующий раз
он пропустит вас быстрее.

СТАРЫЙ ХЕЛЬСИНКИ

Belge
Kluuvikatu 5
622 96 20
Metro Kaisaniemi
Несколько лет назад здесь собирались студенты философского факультета на luennon jatkоt
("продолжение лекции") - обсуждали последний доклад по Хабермасу и угощали профессора. Потом
заведение превратили в паб с бельгийским пивом. Первый этаж неинтересен, зато на втором
чувствуешь себя Гулливером в стране великанов - книжные полки кончаются на высоте птичьего
полета, диджей смотрит из своего гнезда под потолком Господом Богом. Гигантомания привлекает в
бар все больше горожан и случайных зевак - со свободными местами стало напряженно, в том числе и
для пьющих философов.
пн-чт 11.00-2.00, пт-сб 11.00-3.00, вс 14.00-22.00
Вход свободный, от 24 лет

Molly Mallone`s
Kaisaniemenkatu 1C
57 66 75 00
www.mollymalones.fi
Metro Kaisaniemi
Ирландский паб с уходящими ввысь ценами. Каждый вечер забит экспатами. Ирландцев среди них не
замечено, но это картины не портит. По пятницам и субботам, когда безвестные группы горланят
кавер-версии давних рок-хитов, на второй этаж просто так не подняться. Космополитичное,
предсказуемое и оттого безрассудное веселье.
пн-вт 11.00-2.00, ср-сб 11.00-3.00, вс 12.00-2.00
Вход свободный, от 20 лет

ТЕЕЛЕ

Ostrobothnia
Museokatu 10
58 07 70
www.botta.fi
Трам. 4, 7A, 7B, 10
По сравнению с бесшабашной Botta (так называют место постоянные клиенты) соседи - джазовый
Storyville и шумный St. Urho`s Pub - кажутся агнцами. После 23.00 очередь в клуб извивается змеей и
исчезает за углом. "Ботта" обосновалась в доме, принадлежащем студенческому союзу Остроботнии, и
по пятницам в городе нет места шумнее. Дом с благообразными портретами на стенах, огромными
зеркалами и старорежимными люстрами изображает благородное собрание. Только господа давно
пьяны, а дамы ряжены бог весть во что. Среди студентов много иностранцев, впервые пришедших
познакомиться с финкой или финном (место к знакомству располагает). В бальном зале танцуют танго,
вальс, польку-бабочку - все, что угодно. В чилл-ауте наверху играет драм-н-басс, уставшие от бала
граждане сидят на мягких пуфах. В мирное время Botta - неплохой ресторан, куда недавние студенты
ходят на удивительно недорогой (€8) и вкусный ланч.
Клуб пт-сб 23.00-4.00, ресторан пн-пт 11.00-4.00, сб-вс 14.00-4.00
Вход свободный, от 21 года

Storyville
Museokatu 8
40 80 07
www.storyville.fi
Трам. 4, 7A, 7B, 10
Первое, если следовать из центра, культурно-питейное заведение в клубном квартале - любимый клуб
министра финансов и его подруги, экс-"Мисс Финляндия". Над входом мигает надпись "Happy Jazz
Club". Главное "счастливо-джазовое" место в городе в 2002 году отметило десятилетие. Атрибутика на
месте: саксофоны, трубы и кларнеты, привинченные к кирпичным стенам, фотографии (без
автографов) и яркие афиши в гардеробе. Супруги-владельцы культивируют новоорлеанский джаз,
который играют здесь по субботам в основном местные музыканты, постоянные участники фестиваля
Pori Jazz. На сцене умещается бенд человек в десять, вокруг несколько десятков слушателей. Для того
чтобы спуститься в подвал, где проходят концерты, нужно преодолеть крутую винтовую лестницу и
повернуть у аквариума налево. К утру внимание завсегдатаев переключается с джаза на дам. Дамы,
будьте бдительны!

60

пн-сб 20.00-4.00
Вход - €6-7, от 18 лет

ЮГ ХЕЛЬСИНКИ

Bar Loose

Fredrikinkatu 34

586 18 19

www.barloose.com

Трам. 3B, 3T, 6
Стены кабака выкрашены в какой-то социалистически красный цвет. Внутри, под надзором крылатого
кота на стене, глотают пиво и оживленно о чем-то спорят давно не бритые студенты и их подруги. На
двери неизменная табличка "Täynnä" ("Мест нет"). Врут. Возьмите под мышку томик Маркса и смело
заходите. В крайнем случае подойдет кассета с "Человеком из прошлого". Пустят.

пн-пт 11.00-2.00, сб 12.00-2.00, вс 15.00-2.00

Вход свободный, пн-пт - от 18 лет, сб-вс - от 20 лет

Bar No.9

Uudenmaankatu 9

621 40 59

www.bar9.net

Трам. 3B, 3T, 6, 10
Ууденмаанкату прибедняется: ходит в мятых рубашках от Paul Smith, теряет кошельки от Mandarina
Duck и делает вид, что покупает пиво на последние евро. В Bar No.9 красные столы, алоэ в горшках,
дурацкие картинки на стенах. Портрет певца Моби - большая загогулина с двумя дырками и двумя
полосками. Сиротливо так. Все вместе - чудесная неправда. Весь город знает, что сиротливые бары на
Ууденмаанкату - прибежище богемных тусовщиков, и куриную лапшу с кориандром в Bar No.9 они
заказывают совсем не на последние деньги. (Два схожих заведения по соседству - Tapasta и Liekki.) Но
игра городу нравится, и правила ее давно приняты и известны, как известно, что выше по улице стоит
контора Армии спасения, в которой никто из местных не был. Добро пожаловать в Хельсинки - город
тихого помешательства.

пн-пт 11.00-2.00, сб-вс 12.00-2.00

Вход свободный, от 22 лет

Cafe Moskva/Corona

Eerikinkatu 11

64 20 02

Metro Kamppi
Развлекательный комплекс из двухзального кинотеатра Andorra и двух баров принадлежит братьям-
кинорежиссерам Аки и Мике Каурисмяки. В Corona сами братья в свободный вечер охотно пропускают
рюмку-другую, а за одним из бильярдных столов в глубине бара играет в пул солист HIM Вилле Вало.
Обязательно для посещения Сafe Moskva, где Каурисмяки повесили на стену декрет большевистского
правительства об отделении Финляндии, украсили туалет советской памяткой "Береги воду" и
снабдили барную стойку олимпийским мишкой. Moskva - не действующая модель ссср и не заведение
а-ля рюс. Moskva c ее красным плюшем, календарем "Interflug" и связками баранок - интуристовская
гостиница образца семьдесят лохматого года. Marlboro или "Беломор" - по желанию клиента. Клиенту
нравится, что пластинку на проигрывателе заело, а барменша смолит папиросу. На чеке адрес
заведения обозначен как Eerikinprospekti, а ниже написано "Dasvidania!". Закусывают водку
бутербродами с колбасой; колбаса русская сырокопченая, а вот хлеб ненастоящий: треугольный
какой-то. Такого в "Интуристе" не было. Все остальное - правда.

пн-вс 11.00-2.00

Вход свободный, от 20 лет

61

Cantina West

Kasarmikatu 23

622 09 00

www.cantinawest.com

Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B, 10
Дизайнеры безразмерного текс-мекс-заведения - участники группы Leningrad Cowboys, гости -
горожане не робкого десятка. Фахито, буррито и клубничная маргарита. Заесть жирным стейком,
хлопнуть текилы-бум, растерять друзей на четырех этажах и обнаружить себя перед сценой,
подпевающим финским рокерам на их родном языке. Яркие псевдомексиканские орнаменты через час
оживают и начинают крутиться перед глазами, как в калейдоскопе. Тут выясняется, что друзья давно
лежат под столом, тихие и ко всему готовые. К утреннему бранчу с аппетитными тапас все разойдутся:
кто уйдет сам, кого унесут - но вечером все повторится снова.

пн-чт 11.00-1.00, пт 11.00-2.00, сб 12.00-2.00, вс 12.00-22.00

Вход свободный, от 20 лет

DTM

Iso Roobertinkatu 28

67 63 14, 67 63 15

www.dtm.fi

Трам. 3B, 3T, 6
Главный гей-клуб страны справил осенью 2002 года десятилетие, после чего переехал на новое место
- в самом сердце даунтауна. Новые бармены расторопны, старые вышибалы хамоваты. Как бы там ни
было, теперь DTM ("Don`t Tell Mama") - солидное предприятие с собственным кафе и двумя
танцполами. На нижнем профильные посетители обоих полов и всех возрастов пляшут под Мадонну,
InGrid и Ализее. Совсем не профильные накрашенные девицы ставят на пол сумочки и, пританцовывая
вокруг них, глазеют по сторонам, как в зоосаде. Здесь же выступают мужиковатые drag queens и
местные поп-звезды, что были востребованы лет эдак 20 назад, а Nokia устраивает презентацию новых
моделей телефонов. Второй этаж напоминает дискотеку на пароме в Швецию. Над полукруглым
танцполом крутится зеркальный шар и заливаются соловьями ABBA с Baccara. К 3.30, когда музыка
стихнет, все успевают перезнакомиться, рассчитаться на первый-второй и слиться в объятиях. Всем
весело.

пн-сб 10.00-4.00, вс 12.00-4.00

Вход - €4-5, от 20 лет

Erottaja

Erottajankatu 15-17

61 11 96

Трам. 3B, 3T, 6, 10
Дипломная работа студента-дизайнера. Оценка - отлично. Отшлифованные металлические поверхности
(зайдя в туалет, забываешь, зачем пришел), выкрашенные ядовитым красным и темно-синим стены,
потусторонний свет и расплавленная музыка для чилл-аута. В уикенд - отправная точка для
путешествия по клубам. По будням - место, где стоит почитать книжку. "Fight Club" или, скажем,
"Trainspotting". Левацкое место.

пн-сб 12.00-3.00, вс 12.00-2.00

Вход свободный, от 22 лет

Helmi

Eerikinkatu 14

612 64 10

www.helmi.net

62

Metro Kamppi
Заведение во дворе для яппи на выгуле, на удивление располагающее и непафосное. Сначала
дружелюбный толстяк предлагает ударить по виски; потом приходит кто-то в dkny навеселе и
объясняет на трех языках, что его зовут Теему Коскинен и что прошлым летом он плавал на ржавой
барже в Питере, очень понравилось, но, незадача, надо было ехать назад в Кембридж; в довершение
всего блондинка растягивается на крутой лестнице и начинает жаловаться на жизнь. Внизу играет
финский рок, наверху - по ситуации, от хауса до эйсид-джаза (все очень громко). Обстановка
домашняя: друзья пришли выгулять кто новые штаны, кто сапоги, кто платье, в результате все
пригубили и радуются жизни.

вт-чт 17.00-0.00, пт 17.00-3.00, сб 17.00-4.00

Вход свободный, от 24 лет

Highlight

Fredrikinkatu 42

734 58 22

Metro Kamppi
Дискотека в центре, достойная внимания антрополога и архитектора. Заведение хоккеиста Яри Курри
пришло на смену спорт-бару, который в свое время выжил отсюда лютеранскую часовню. В наследство
от часовни клубу осталось псевдоготическое крыльцо, витражи и зловещие старые люстры, от спорт-
бара - уйма телевизоров; собственная находка - полуобнаженные go-go-dancers на тумбах. Наверху
"Тату" и Шакиру еще можно перекричать, внизу, рядом с танцполом, шансов нет. В подвале
обнаруживается рок-бар с массивными диванами, мрачной подсветкой, изобилием скелетов и
соответствующей музыкой. По пятницам с 22.00 до 0.00 - ladies` nights, вход для девушек бесплатный.
На выходе одиночество девушкам не грозит.

ср, пт-сб 21.00-4.00

Вход ср - свободный, пт-сб - свободный или €5, от 20 лет

Kaarle XII

Kasarmikatu 40

612 99 90

www.kaarle.com

Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B, 10
Пивной ресторан. По четвергам собираются банкиры, брокеры и адвокаты. Они стоят в отдельной
очереди, как повелось здесь полвека назад. Редкое в городе место не для всех напоминает квартиру
состоятельного холостяка - с удобными креслами, фотографиями актрис и повешенным смеху ради на
стену объявлением "Охота на лосей запрещена". Если повезет, можно попасть наверх - на
вместительный деревянный танцпол, который открывают по особым случаям. Не откроют - не страшно.
Банкиры, брокеры и адвокаты залпом глотают местную отвертку Öykkari (€4,40) и с удовольствием
пляшут на столах внизу - только под старую финскую эстраду.

вт-ср 16.00-23.00, чт 16.00-3.00, пт 16.00-4.00, сб 20.00-4.00

Вход свободный, вт-ср - от 18 лет, чт-сб - от 24 лет

Kaivohuone

Iso Puistotie 1

684 15 30

www.kaivohuone.net

Трам. 3B, 3T
В обычные дни - ресторан средней руки в здании, сохранившемся от исторической водолечебницы, и
только пару раз в месяц - главный танцпол города. Организаторы субботнего клуба Screen привозят
диджеев вроде Ника Уоррена или Дэнни Рэмплинга, сопровождают их сеты собственным видеоартом,
выступлениями брейкеров и go-go-girls - так что Kaivohuone ходит ходуном, а русские цари на стенах

63

выглядывают из золоченых рам. На тусовщиках - правильные юбки в пол, на тусовщицах - правильные
майки, обнажающие одну грудь. Летом разгоряченная толпа прыгает в чем есть в открытый бассейн
(по средам - специальные Pool Party). Под сурдинку Screen продает майки, значки, полотенца, трусы с
собственной символикой. Весело, хотя битого стекла под ногами не меньше, чем на любом другом
танцполе.

Ресторан ср-сб 21.00-4.00, клуб пт-сб 21.00-4.00

Вход - €5-45, от 20 лет

Kerma

Erottajankatu 7

680 26 65

Трам. 3B, 3T, 6, 10
Приличная дискотека в центре города. По средам и четвергам играют ритм-н-блюз и хип-хоп, по
пятницам - жесткий хаус, по субботам - хаус помягче с вкраплениями фанка. На первом этаже в чилл-
ауте диджей здоровается с друзьями прямо из-за стойки. Стена, обитая чем-то под бархат, пронизана
зелеными бутылочными горлышками, подмигивающими в свете свечей, - уходить из чилл-аута не
хочется. Второй этаж обит деревянными панелями - так что чувствуешь себя в большом шкафу.
Потолок над небольшим танцполом похож на перевернутую коробку из-под яиц (или это все-таки не
шкаф, а холодильник?). А еще в Kerma работают самые длинноногие барменши и тусуются самые
красивые девушки. Наверно, все дело в том, что kerma значит "cливки".

ср, пт-сб, первое вс месяца 22.00-4.00

Вход - €6-8, ср, вс - от 18 лет, пт - от 20 лет, сб - от 22 лет

Lost and Found

Annankatu 6

680 10 10

Трам. 3B, 3T, 6
Заведение придумано в начале 1990-х как straight friendly gay сlub. В баре на первом этаже тогда
работали грозного вида лесбиянки и мулат-транссексуал. В катакомбах внизу развесили картинки с
мускулистыми жеребцами и устроили маленький танцпол. Как ни странно, заведение имело успех, и
ежевечерне вслед за геями сюда начали подтягиваться клабберы со всего города. Они здесь в
результате и тусуются, а гомосексуальных пар, как раньше, в длинной очереди почти не осталось. В
наследство от старого Lost and Found остались бармены и похабные картинки. Менее смешным
заведение от этого не стало.

вс-чт 16.00-4.00, пт-сб 15.00-4.00

Вход свободный, пн-пт - от 22 лет, сб-вс - от 24 лет

Mother`s

Eerikinkatu 4

612 39 09

Metro Rautatientori
Место с расслабленной музыкой и приветливыми обитателями. Минимум острых углов - все мягкое,
плавно обтекающее. Приковывает внимание уходящий вниз туннель (ведет в туалет). Сзади прячется
Kuutio ("Куб") - клуб в клубе, спроектированный видным дизайнером Стефаном Линдфорсом. Все сидят
за столами в виде кубиков, под скошенной стеклянной крышей, уходящей вверх на шесть этажей. В
июне через крышу всю ночь пробивается солнце. Где на следующей неделе окажется барная стойка, а
где кубы-стульчики - не угадать: начинку Mother`s можно тасовать, как в игре пятнашки. Местные
диджеи играют диско-фанк и дип-хаус, время от времени в гости заглядывают начинающие
иностранцы из Англии, Германии или соседней Скандинавии. По средам и четвергам диджеи
перебираются из Kuutio в саму "Маму", и тогда здесь трудно найти свободное место.

64

пн 16.00-0.00, вт-чт 16.00-2.00, пт 16.00-3.00, сб 19.00-3.00

Клуб Kuutio пт-сб 23.00-4.00

Вход свободный, от 22 лет

Nosturi

Telakkakatu 8

68 11 88 40

Трам. 6
Nosturi - значит "подъемный кран". Именно такой кран и обнаруживается над бывшим складом, где
проходят крупные рок-концерты и танцевальные вечеринки всех мастей. Говорить о музыкальной
политике не приходится, но площадка зарекомендовала себя с лучшей стороны за счет габаритов.
Цены на напитки в обоих барах на €0,50 ниже, чем в окрестных клубах. Терпимый звук, обильный свет
и менее сиротливый дизайн, чем в стареньком Tavastia (см. ниже): собственно зал, балкон над ним и
вакуум пустого склада повсеместно.

пт-сб 21.00-3.00

Вход - €7-30, ограничений по возрасту нет

Tavastia

Urho Kekkosen katu 4-6

694 85 11, 694 30 66

www.tavastiaklubi.fi

Metro Kamppi
Главный рок-клуб Финляндии открылся в доме, принадлежащем студсоюзу провинции Хяме, 30 лет
назад. Затея оказалась долгоиграющей - Tavastia живет и побеждает. Арт-директор Юхани Меримаа
работает в клубе со дня основания, жалеет, что не успел привезти Кобейна, и хранит пожелтевшие
клубные программы, из которых можно было бы составить увесистую рок-энциклопедию. Потрепанное
в боях заведение, где cегодня выступают Hanoi Rocks, завтра - HIM, а послезавтра - Coil с Tequilajazzz,
оснащено тремя барами: в фойе, зале и на балконе. (А в подворотне за углом действует крохотный
клуб Semifinal, детище Tavastia, где ежедневно играют молодые да ранние: от Cleaning Women до
Kinos. Удачники по конвейеру отправляются играть наверх, в Tavastia.)

вс-чт 21.00-2.00, пт-сб 21.00-3.00

Вход - €6-33, от 18 лет

Vanha Maestro

Fredrikinkatu 51-53

612 99 00

Metro Kamppi
Внизу рок-кафе Maestro (RCM) c навесными потолками и угрожающего вида панками в очереди. За
дверью слева - все в позолоте и гостиничном ковролине. "Is it right time?" - вежливо интересуются
японские туристы. "It is always right time here", - отвечают им. Японцы поднимаются по лестнице и
оказываются в огромном зале с уходящими вдаль рядами столов, за которыми по-родственному сидят
их соотечественники, бодрые американские пенсионеры, расфуфыренные цыгане и собственно финны.
Все едят суп с лососем и ждут девяти вечера, когда начнется концерт Катри-Хелены или Тапани
Кансса (местных Толкуновой или Магомаева). Тогда стулья заскрипят, кавалеры в пиджаках и
галстуках пригласят дам в буклях, те оставят за столом сумочки и все примутся танцевать танго - так,
как танцевали его здесь их деды и бабушки 50 лет назад. Японцы станут щелкать камерами, дамы
будут довольно смеяться, а одна вдруг отделится от компании, подсядет за столик и, дохнув винными
парами, скажет: "Какое ужасное место - и пойти-то в городе больше некуда... Потанцуем?"

вт-чт 18.00-2.00, пт-сб 18.00-3.00

Вход - €5-10, от 18 лет

65

15. ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Репертуар театров и концертных залов нужно искать в бесплатном англоязычном гиде Helsinki This
Week, рассчитанном на два месяца, в любой городской газете или в Интернете. Билеты можно купить
непосредственно в кассе театра или через централизованные системы продаж Lippupalvelu
(www.lippupalvelu.fi) и Lippupiste (www.lippupiste.fi).

Программа кинотеатров печатается в бесплатных брошюрах Helsinki Clubland & Elokuvat, Elokuvaviikko
или в Интернете. Имейте в виду, что во всех брошюрах, которые выпускают конкурирующие сети,
программа будет неполной: лучше свериться с несколькими источниками. Большинство кинотеатров
находятся неподалеку от вокзала, около Маннерхейминтие и в Камппи. Иностранные фильмы идут с
титрами на финском и шведском языках (исключение - детские фильмы и мультфильмы, их
озвучивают), финские могут идти с английскими титрами (уточните на месте). Учитывая, что в
Финляндии премьеры иностранных фильмов проходят на месяц раньше, чем в России, сходить в кино,
безусловно, стоит. В трогательных залах с киноманскими программами (Orion, Diana, Andorra, Kino
Engel) скромный антураж, но здесь можно посмотреть классику на языке оригинала или новые
скандинавские фильмы. Единственный крупный международный кинофестиваль Rakkautta ja anarkiaa
(арт-хаус) проходит в сентябре.

Билет в кино стоит €6-10, билеты на утренние и дневные сеансы (до 18.00) в крупных кинотеатрах -
чуть дешевле. Сходить в кино в городе можно с 11.00 и до 23.00 или до полуночи; некоторые
кинотеатры также устраивают ночные показы для киноманов, но это скорее исключение, чем правило.

ТЕАТРЫ

Опера (Ooppera)
Helsinginkatu 58
40 30 21, 40 30 22 11 (касса)
Трам. 3B, 3T, 4, 7A, 7B, 8, 10
Первую балетную труппу в Финляндии основал в 1908 году меценат Эдуард Фазер - брат Карла
Фазера, шоколадника; в этой труппе танцевала Анна Павлова, и на протяжении долгого времени
ведущие партии здесь исполняли русские балерины. Собственная же оперная труппа возникла в
Хельсинки в 1911 году, и до 1993-го обе ютились в Александровском театре на Булеварди, пока не
переехали в новоотстроенный белоснежный дворец над заливом Тееленлахти. Идет много костюмных
опер, раз в сезон обязательно "Борис Годунов" или "Хованщина" с русскими исполнителями. После
совместного спектакля балетмейстера Йормы Уотинена и рок-группы Waltari, на котором сцена горела,
что твой Rammstein, финской Опере уже ничего не страшно.
Билеты - €12-80

Александровский театр (Aleksanterin teatteri)
Bulevardi 23-27
169 35 44
Трамвай 3B, 3T, 6
Первый театр вырос в городе лишь в 1879 году для русской труппы, основанной десятилетием ранее
по указанию генерал-губернатора Николая Адлерберга, заядлого театрала. Потолочные фрески
копируют Мариинку; на позолоту и люстры не скупились. Театр открылся "Фаустом" Гуно, после чего
два сезона давали итальянскую оперу. Впоследствии в Александринку стали наведываться труппы из
Петербурга, Собинов, Шаляпин и бенефициантки мариинского балета. Близость Питера, как обычно,
оказывалась полезной. После того как страна обрела независимость, здание передали финской Опере.
Опера переехала отсюда в 1993 году, а Александринку стали обживать гастролирующие и местные
труппы - то Кама Гинкас приедет со "Счастливым принцем", то городской театр переведет на финский
"Шербурские зонтики" и снимет Александринку на месяц.
Стоимость билетов зависит от события

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Финляндия-тало (Finlandia-talo)
Mannerheimintie 13E
402 41
Трам. 4, 7A, 7B, 10
Выстроенный Алваром Аалто в 70-е дворец предназначался в первую очередь для концертов, но
ценителям академической музыки стал известен прежде всего плохой акустикой, а вот миру -
подписанными здесь Хельсинкскими соглашениями. Экскурсовод охотно показывает, где сидел
Кекконен, где - Брежнев. Сегодня, помимо симфонических концертов, в Финляндия-тало устраивают
выступления артистов ранга Роберта Планта или Марианн Фейтфул.

66

Каапелитехдас (Kaapelitehdas)
Tallberginkatu 1
47 63 83 30
Metro Ruoholahti
В зале бывшего кабельного завода, обжитого художниками, случаются по большей части рок-
концерты, а то и рейвы. Масса маленьких залов и зальчиков с отдельными входами. Акустика так себе,
зато после концерта гарантирована прогулка у моря.

Хартвалл Ареена (Hartwall Areena)
Areenakuja 1
204 19 97
Любым электропоездом до станции Pasila
12-тысячная арена под флагом лимонадно-пивного концерна, копию которой построили несколько лет
назад в Петербурге (Ледовый дворец). Ближайшая к России площадка, куда надо ехать слушать Red
Hot Chili Peppers, Моби или Шер, покуда они не собираются в Москву или Питер. Здесь же встречаются
хоккейные команды, устраивают шабаши деятели бодибилдинга, чаровницы какого-нибудь
эротического шоу и солисты шведского Notre Dame de Paris. Летом концерты покрупнее с арены
переезжают на Олимпийский стадион.

КИНОТЕАТРЫ

Andorra
Eerikinkatu 11
612 31 17
Metro Каmppi

Часть развлекательного комплекса, который держат братья Аки и Мика Каурисмяки на Ээринкату, -
стоит ли говорить, где принято смотреть их новые фильмы? В двух подземных залах идет новое
финское и европейское кино, собирается приличная публика и невыносимо трещит звуковая система,
которой давно пора на свалку. В ноябре в Andorra проходит фестиваль гей-кино, после которого
зрители отправляются в бар Con Hombres через дорогу. Во всех остальных случаях предписано
продолжать культурную программу здесь же, у Каурисмяки, в барах Corona или Сafe Moskva. При
случае можно засвидетельствовать почтение хозяевам - они здесь часто засиживаются.
Билеты - €6-9

Bio Rex

Mannerheimintie 22-24
02 01 55 58 00
Metro Kamppi
Сердце функционалистского дворца Ласипалаци. В 1930-е сверкающий неоном Bio Rex был самым
модным кинотеатром в городе. До вечернего сеанса полагалось заглянуть в магазин экзотических
фруктов на углу, а после - съесть по мороженому в местном баре. Дети и внуки модников 1930-х
унаследовали любовь к Bio Rex: кинотеатр не пустеет и сегодня. В зале приятнее всего маленькие
ложи на 4-8 человек. Ретроспектива Ренуара, японские "Унесенные призраками", "Моя большая
греческая свадьба" или "Малхолланд-драйв" два года спустя после премьеры - откровенного
мейнстрима тут не держат. Bio Rex - главная площадка единственного в городе крупного фестиваля
Rakkautta ja anarkiaa ("Любовь и анархия"), где центральным событием становится новый Каурисмяки
или сосед Мудиссон. Зимняя забава - фестиваль кино, снятого или спродюсированного женщинами,
Nainen vai artisokka ("Женщина или артишок").
Билеты - €5-9

Kinopalatsi
Kaisaniemenkatu 2
060 09 44 44 (звонок платный), 61 66 51
Metro Каisaniemi
Место красит не только человека. Kinopalatsi стоит в квартале Фенния, кишащем дорогими и довольно
бестолковыми клубами-ресторанами. Через квартал у вокзала за год проходит, наверно, все население
страны. За скромным крыльцом - ступени в преисподнюю, до отказа начиненную "Властелином Колец",
Бондом и прочими Гарри Поттерами. Десять оборудованных звукокомплектом THX разномастных залов:
в тех, что побольше, - мейнстрим, в тех, что поменьше, крутят много детских полнометражных
мультфильмов.
Билеты - €5-7

Orion
Eerikinkatu 15
61 54 02 01

67

Metro Каmppi
Маленькое киноманское заведение при финском киноархиве, где крутят ретроспективы Антониони,
Муратовой, Жене или детских фильмов, снятых по Астрид Линдгрен (не шведского "Карлсона", боже
упаси, - "Роню, дочь разбойника" или "Мио, мой Мио").
Билеты - €5-7

Tennispalatsi
Salomonkatu 15
0600 007 007 (звонок платный)
Metro Каmppi
Больше всего похоже на вокзал: с табло отправления поездов, кассирами в униформе, снующими туда-
сюда лифтами. Так и есть: здесь 14 залов на 2697 мест, в одном из которых - самый широкий экран в
Скандинавии. Идет преимущественно свежая голливудская продукция, хотя в залах поменьше можно
посмотреть и финское или европейское кино. Крупнейшим кинотеатром и музеем Тенниспалаци стал
лишь в 1993 году. До этого перед войной кто-то придумал пристроить к гигантскому гаражу теннисные
корты. Потом, во время Олимпиады-52, здесь соревновались баскетболисты. Репутацию ангара это
улучшило, но красоты ему не прибавило. Страшилище упорно игнорировали путеводители по
Хельсинки, и в 1950-е городские власти купили здание, чтобы поскорее позорище снести, - но
раздумали и сдали в аренду. Одни арендаторы делили Тенниспалаци на офисы, другие открывали
здесь блошиный рынок - пока наконец здание не перешло Городскому художественному музею и
компании Finnkino, и теперь снести его будет весьма затруднительно.
Билеты - €5-10

КИНОАТТРАКЦИОН

Verne (Heureka)
Tiedepuisto 1, Tikkurila
857 99, 857 93 00
Электропоезда P, I, K, R до станции Tikkurila
Детский кинотеатр под куполом, показывают весь день одну и ту же бессюжетицу в трехмерном
изображении: то восхождение на Эверест, то перелеты птичьих стай (не путать с "Птицами").
Специально ехать не обязательно, но если собрались в Heureka, не пропустите.
Билеты - €7-17, для детей - €5,50-11

16. МАГАЗИНЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Торговый Хельсинки не похвастается столь широким выбором, как Стокгольм или Копенгаген, однако
цены в местных магазинах значительно разумнее, чем в России, а одежда, спортивная экипировка и
всевозможные товары для дома заслуживают внимания.

Магазины в Хельсинки открываются в 9.00 или 10.00 и работают в основном до 18.00, большие
универмаги - до 21.00. По субботам маленькие магазинчики закрываются в 14.00, большие - в 18.00,
универмаги могут работать до 20.00. Продуктовые магазины в подземном переходе у вокзала открыты
с понедельника по субботу с 10.00 до 22.00, по воскресеньям - с 12.00 до 22.00. Более вкусную еду
можно купить на одном из трех городских рынков. Главный рынок находится на Кауппатори. Здесь
вечно толпятся туристы, которым на улице продают нехитрые сувениры: в будни с 6.30 до 14.00 (а
летом еще до 20.00), в субботу с 6.30 до 15.00. Еду можно купить по соседству, в крытом павильоне
Wanha Kauppahalli (пн-пт 8.00-20.00, сб 8.00-15.00). Сами горожане, впрочем, предпочитают рынок
Хаканиеми у одноименной станции метро, куда туристы не добираются и цены оттого ниже (пн-чт 8.00-
17.00, пт 8.00-18.00, сб 8.00-15.00). Вокруг крытого павильона Hietalahti в конце Булеварди летом
кипит блошиный рынок (после появления на нем русских торговцев рыночную площадь немедленно
переименовали в Красную - Punainen tori). Рынок Hietalahti открыт в те же часы, что и Hakaniemi, а с
мая и до середины сентября работает по будням до 20.00.

Главная торговая улица в Хельсинки - Алексантеринкату (Aleksanterinkatu), где представлены все
действующие в Финляндии сети одежды - от молодежной H&M до респектабельной галереи Moda (D&G,
Ferré, Hugo Boss и др.). Самая высокая концентрация бутиков в городе - в даунтауне, на улицах
Фредрикинкату (Fredrikinkatu) и Аннанкату (Annankatu). На тесной Атенеуминкуя (Ateneuminkuja), за
Национальным художественным музеем, лепятся друг к другу магазины с одеждой и офисы мобильных
компаний. В брутальном квартале между железнодорожным вокзалом и Stockmann можно купить
недорогую обувь и одежду, сумки, канцтовары, косметику - большинство магазинов здесь рассчитано
на приезжих из провинции. На Похйойсэспланади (Pohjoisesplanadi) cocредоточено большинство
магазинчиков для туристов. Впрочем, если из Хельсинки вы собираетесь съездить в Стокгольм или

68

Таллин, cувенирные майки и приятные безделушки лучше покупать в первом (интереснее), узорчатые
свитера, кожу и металл - во втором (дешевле). В самом Хельсинки из сувениров необходимо
приобретать только стекло, муми-троллей и мобильные телефоны из куска дерева - такое не
дублируется.

Путеводная звезда покупателя - надписи "ale", "alennusmyynti", "tarjous", "erikoishinta", "rea",
обозначающие сниженные цены. Сезоны скидок в большинстве магазинов начинаются сразу после
Рождества и после Йуханнуса (в конце июня). Самые крупные универмаги вроде Stockmann или Sokos,
напротив, устраивают распродажи только весной или осенью; маленькие бутики летне-зимнему циклу
тоже не подчиняются. При покупке больше чем на €40 в одном магазине не забудьте оформить чек Tax
Free - cистема действует в большинстве крупных торговых точек. Если в универмаге нет
понравившейся вам вещи нужного размера, попросите продавца позвонить в другой магазин сети и
уточнить: может быть, обнаружится там.

УНИВЕРМАГИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Forum
Mannerheimintie 20
685 13 20
Metro Rautatientori
Во вместительный торговый центр нужно идти за недорогой одеждой и товарами для дома. Большие
павильоны Seppälä, KappAhl, H&M; мужская одежда Jack & Jones, дамская Ajatar, тинейджерский
Backstreet, опережающий московскую коллекцию Benetton, подушки и одеяла Hemtex, сарафаны
Marimekko, масла и бальзамы Body Shop: больше 100 магазинов и магазинчиков под одной крышей.
Весь шопинг за день в одном месте. Крайне удобно.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00, вс (только летом) 10.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Itäkeskus
Turunlinnantie 4
343 10 05
Metro Itäkeskus
Пассаж протяженностью от одной станции метро до другой с деревьями в кадках, ценными породами
камня под ногами и запредельным количеством соотечественников вокруг. В торговом центре коротают
свой досуг обитатели одноименного окружающего района - эмигранты, среди которых больше всего
русских, арабов и сомалийцев. Если преодолеть понятную мизантропию, на шопинге здесь можно
сэкономить немало времени. В Itäkeskus представлены абсолютно все сетевые марки, торгующие в
стране одеждой и обувью, есть даже собственное отделение Stockmann. В круглом зале в центре
пассажа находится Information Desk, где можно поживиться путеводителем по торговому городу.
Отправившись из центра в дальний Itäkeskus, стоит, впрочем, совместить полезное с приятным:
заглянуть в местный бассейн, вырубленный в скале, или сесть в останавливающийся у торгового
комплекса автобус на Порвоо.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00, вс (только летом) 12.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Kodin Ykkönen
Kaisaniemenkatu 5
(010) 534 65 00
Мetro Каisaniemi
Финский ответ IKEA - тихий, но уничижительный: дизайн интереснее, качество лучше, цены - ниже.
Kodin Ykkönen - отделение недорогой сети универмагов Anttila, cпециализирующееся на товарах для
дома. Все в этом магазине ужасно приятное и стоит копейки. А ужаснее всего, что все это никак не
увезти.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Sokos
Mannerheimintie 9
(010) 76 50 00
Metro Rautatientori
Универмаг-муравейник с ценами чуть более гуманными, чем в Stockmann. Соответственно, чуть уже и
выбор, хотя, например, товары для детей и спортивная одежда представлены более широко.
Сокосовские распродажи называются "3+1" и проходят, как и в Stockmann, в апреле и октябре,
опережая стокманновские "Безумные дни" на неделю.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

69

Stockmann
Aleksanterinkatu 52
12 11
Metro Rautatientori
По традиции в Хельсинки купечествовали русские или немцы. Стокманны - немецкая семья - заказали
для своего магазина проект в духе гамбургской архитектуры. Темно-коричневую глыбу выстроили на
Алексантеринкату в 1926 году, и с тех пор Stockmann, первым в стране начавший продавать
автомобили и кока-колу, служит национальным символом благополучия. Ассортимент - решительно все
на свете. На первом этаже в информационном бюро предлагают путеводители по семиэтажному
универмагу (есть по-русски). На верхних этажах обитают собственное бюро путешествий,
косметический салон и крупнейший офис по продаже билетов на увеселительные мероприятия -
Lippupalvelu. В подвале разместился лучший в стране магазин деликатесов. Отделы молодежной
одежды вынесены на соседнюю улицу (One Way, Keskuskatu 3, пн-пт 12.00-21.00, сб 10.00-18.00, вс
12.00-21.00). Два раза в год, в апреле и октябре, Stockmann затевает на 4 дня гигантскую распродажу
"Hullut päivät" ("Безумные дни"): горожане выходят на нее, как на демонстрацию и, обвешиваясь
желтыми пакетами, кажется, действительно сходят с ума.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00, вс (только летом) 9.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

ОДЕЖДА

Aleksi 13
Aleksanterinkatu 13
13 14 41
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Хороший выбор одежды для взрослых, офисной и smart casual, и соответствующих аксессуаров. На
первом этаже - обувь и сумки, на втором - одежда мужская, на третьем и четвертом - женская. Много
качественных финских марок вроде Luhta, Melko и вездесущей Marimekko.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
AmEx, DC, MC, Visa

H&M (Hennes & Mauritz)
Aleksanterinkatu 11
687 76 90
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
Forum, Mannerheimintie 20
696 24 10
Metro Rautatientori
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00
Itäkeskus, Turunlinnantie 4
343 60 70
Metro Itäkeskus
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
Hennes & Mauritz (по-фински, соответственно, Henkka ja Maukka) - первый в городе пункт назначения
для россиян и эстонцев не старше двадцати пяти. В магазине к паломничеству относятся с
пониманием: четыре года назад финны сами атаковали H&M на его исторической родине - в
Стокгольме. Забавное сочетание здоровой дизайнерской мысли, низких цен и скромного качества.
AmEx, DC, EC, MC, Visa

KappAhl
Forum, Mannerheimintie 20
586 01 60
Metro Rautatientori
пн-пт 9.00-21.00, сб 10.00-18.00
Aleksanterinkatu 21
696 22 00
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
пн-пт 10.00-21.00, сб 9.00-18.00, вс (только летом) 9.00-18.00
Сетевой магазин шведской одежды, в котором с открытия в 1950-х фасоны не претерпели заметных
изменений. При должном терпении можно найти благородную консервативную куртку, свитер или
блузку за бесценок: вещам не будет сноса.
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Marimekko
Pohjoisesplanadi 2
622 23 17
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 10

70

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00
Pohjoisesplanadi 31
686 02 40
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-17.00
Блузка для мамы стоит порядка €80, свитер - 150, зонтик - 50. Все веселое, дурашливо-беззаботное и
непременно полосатое. Чашки, скатерти, полотенца, постельное белье - просто симпатичные, а вот
сумки в Marimekko выдающиеся. Интересные и к тому же удобные - живут вечно. На самый известный
финский бренд одежды работают лучшие модельеры страны вроде Йааны Парккила или Ритвы Фалла.
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Moda
Aleksanterinkatu 48
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Новые коллекции Hugo Boss, Dolce & Cabbana, Ferré разбавлены редкими вкраплениями самопала.
Cимпатичные по сравнению с Россией цены, нужные размеры, внимательные продавщицы. Женщин
(наверху) в Moda любят больше, чем мужчин (внизу): сочетание женской и мужской одежды - два к
одному. В дни распродаж - самое элегантное побоище в городе.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
AmEx, MC, Visa

Seppälä
Forum, Mannerheimintie 20
95 86 01 60
Metro Rautatientori
пн-пт 9.00-21.00, сб 10.00-18.00
Itäkeskus, Turunlinnantie 4
270 95 73
Metro Itäkeskus
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
128 магазинов в Финляндии, 14 в Эстонии. Национальный производитель недорогой одежды - от белья
до деловых костюмов. Эти крайние позиции в исполнении Seppälä довольно-таки ужасны, зато с
повседневными моделями ее дизайнерам нередко удается попасть в струю и обогнать на сезон-другой
конкурентов. Чтобы обнаружить что-нибудь эдакое, по-скандинавски неброское, практичное и смелое,
придется перетасовать не одну гору вешалок с просто затрапезным и будничным.
AmEx, DC, EC, MC, Visa

ДИЗАЙН И СУВЕНИРЫ

Aarikka
Pohjoisesplanadi 27
65 22 77
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Пятьдесят лет назад выпускница дизайнерского училища, будущий модельер, готовила диплом: шила
женский костюм. На костюм ей вздумалось пристроить пять деревянных пуговиц. Сшила ли она
впоследствии что-нибудь еще, история умалчивает, зато ее имя, Кайя Аарикка, известно теперь всей
стране. К Аарикка отправляются за деревянными украшениями, безделушками и подарками. Цены - от
€20-30.
пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-17.00, вс (только летом) 12.00-17.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Artek
Eteläesplanadi 18
61 32 52 77
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B, 10
Название не имеет никакого отношения к детскому лагерю, а является производным от слов art и
technology - сиречь эстетики и функционализма. Artek придумал в 1935 году Алвар Аалто с женой и
единомышленниками. Под этой маркой чета Аалто выпускала мебель. Цены на воздушные стульчики и
легкие столики, занавески и пепельницы колеблются в районе €100-300. Самая дешевая вещь в
магазине - мягкие домашние туфли (€50). Она же и самая уютная - слишком все здесь холодно.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Designor
Pohjoisesplanadi 25
(020) 439 35 01
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B

71

Посуда фабрик Ittala и Arabia, утварь Hackman и Rörstrand, гнутые вазы Aalto, выводок стеклянных
птиц на отдельной витрине-жердочке - и обилие скошенных деревянных поверхностей в интерьере
торгового зала. Амбициозно. Дорого. Посуду Arabia, роскошную и не очень, можно найти и в магазине
при фабрике, где ее покупают сами финны и куда не добирается большинство туристов.
пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-16.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Kalevala Koru
Unioninkatu 25
686 04 00
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Магазин для романтичной барышни, читательницы саг, в крайних проявлениях - для подруги
толкиениста. Бижутерия Kalevala Koru эксплуатирует национальную романтику. На украшениях из
золота, серебра и бронзы появляется вязь рун, медведи, птицы-сирины и прочие коловороты. Колечки-
сережки из серебра в среднем стоят €30-70, из золота - €150-300. Здесь же продают теплые
шерстяные пледы по €150-250, стекло, приятные мелочи для дома и даже чепчики и ленты. Последнее
- скорее шутка маркетолога, а вот ювелирная часть магазина стоящая.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00, вс (только летом) 12.00-16.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Kiseleffin Talo
Aleksanterinkatu 28
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
21 магазин на двух этажах бывшего купеческого дома. Вперемежку - художественные салоны и
сувенирные лавки.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

Marttiini (Kiseleffin Talo)
Aleksanterinkatu 28
63 32 07
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Ножи с родословной из Лапландии. Цены начинаются от смешных €10 и уходят за облака. Ножи для
охоты, рыбалки, разделки, коллекций и праздного бахвальства. Семейный бизнес. Имеются также
лапландские чашки из цельного куска дерева и прочие приятные мелочи. В отличие от ножей их
можно брать с собой в ручную кладь в самолете.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Moko
Bulevardi 1
41 50 45 00
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 10
От входа в нос забирается запах свечей и благовоний. Есть мягкие, под Индию, домашние тапочки
(€20), есть прекрасные старые рамы (€50) и симпатичные яркие подушки всех цветов и размеров.
Древние, порой прекрасные, а зачастую просто ободранные (привет дедушкиной даче) шкафы, в
которых это все выставлено, тоже продаются. Шкафы не покупаем. А вот витые корзины за €70 и
литые подсвечники за €50 - непременно.
пн-пт 10.00-18.00, сб 11.00-16.00
AmEx, DC, MC, Visa

Moomin
Kämp Galleria, Pohjoisesplanadi 33
622 22 06
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Крохотный магазин в торговой галерее Kämp жизненно необходим каждому, к кому перед поездкой в
Финляндию пристали ближние с просьбой привезти муми-троллей. В продаже имеются наклейки,
фартуки, галстуки, чашки, магниты и брелоки с изображением белых толстопузов; мягкие игрушки,
жесткие игрушки и нечеловеческое количество открыток с муми-троллями. Владельцы
зарегистрировали торговую марку Moomin Characters и торгуют мюмлами, моррами и снусмумриками в
свое удовольствие.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Sauna Kaira
Simonkatu 9
694 01 44
Metro Rautatientori

72

Не зайти в магазин, продающий товары для сауны, значит не увидеть чудесных щеточек, черпалок,
тапочек, термометров, банных книг (предмет, обязательный в каждой домашней сауне) и прочих
необходимых в жизни финна вещей. Цены колеблются в районе €20-25.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00
AmEx, MC, Visa

Schroeder
Unioninkatu 23
65 66 56
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Мекка для охотника и рыболова - место, куда всезнающий городской турофис отправляет желающих
пострелять или поудить за советом. Пожилой владелец Матти Хаависто понимает по-русски и может
подробно проконсультировать насчет лицензий на рыбалку и охоту. Это, конечно, не основное его
занятие. В Schroeder, где стоит умопомрачительный запах кожи и металла, знающие люди ходят
поколениями: сын за отцом. Символ магазина, орел, не менялся с основания в 1896 году. Адрес и
фасон охотничьих курток, которыми тут торгуют, тоже.
пн-пт 9.30-18.00, сб 9.30-15.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

КНИГИ

Akateeminen kirjakauppa
Keskuskatu 1
121 41
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 10
Горожане клянутся и божатся, что это крупнейший книжный магазин в Скандинавии. Akateeminen
kirjakauppa (не путать с соседним Suomalainen kirjakauppa) выстроил на задворках Stockmann
всемогущий Аалто. Свет проникает в трехэтажную мекку букиниста через огромную прозрачную
крышу, под которой примостилось Cafe Aalto. Отсюда удобно наблюдать за роющимися на полках
книжными червями, а потом, не устояв, спуститься и присоединиться к ним. Прекрасный выбор
разноязычной литературы представляет угрозу кредитной карте.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Antikvaarinen kirjakauppa Hiltunen
Senaatintori, Sofiankatu 6
62 71 61
Трам. 1, 2, 3B, 3T, 4, 7A, 7B
Лучший букинист в городе. На двери - потрепанная табличка "Hilttunen on auki" ("Хилттунен открыт").
Старые номера National Geographic идут по 50 центов. Англоязычное чтиво в мягких обложках - чуть
дороже. Финские книги сгружены в коробки из-под кофе Juhla Mokka, какие-то сумки, баулы, черт, в
общем, знает, во что, и кажется, сейчас упадут с полок на голову. Сам старенький Хилттунен стоит в
бабочке за стойкой, знакомым уступает дешевле: вертит книжку в руках, любовно поглаживает и
говорит: "Три?.. Ладно, тебе отдам за два".
пн-пт 11.00-18.00, сб 9.00-14.00
Кредитные карты не принимаются

Readers
Aleksanterinkatu 15
Metro Rautatientori
Много англоязычного чтива в мягких обложках. Скучный магазин с массой скучных названий для
заскучавших в городе. Они до этой главы в любом случае не добрались, поэтому сделайте доброе
дело, отведите их в Readers. Им точно понравится.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

Free Record shop
Mannerheimintie 4
68 41 68 12
Трам. 2, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 10
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00
Forum, Mannerheimintie 20
562 51 00
Metro Rautatientori
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00
В большом универмаге стоит обращать внимание на стенды с надписью "Finnish/Kotimainen" - велик

73

шанс откопать какую-нибудь интересную дичь. В подвале на Маннерхейминтие много классики, джаза,
world music, между развалами лежат журналы Grammophone, каталоги звукозаписывающих компаний
и прочая полезная макулатура. Писк - голосовые книги: по-английски, если себе, и по-фински, если в
подарок другу с чувством юмора. Помимо музыки, имеются видео и dvd (в стране принято фильмы
отитровывать, а не дублировать), поэтому возможно что-нибудь приглядеть.
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Spine Center
Annankatu 25
694 46 61
Трам. 3B, 3T, 6
Вход в заведение, открытое суровым лейблом Spinefarm Records, украшают многочисленные цепи и
крюки. Место серьезное. Есть техно и хаус, всяческий чилл и джаз и много разного другого, но
синеволосые граждане в коже с заклепками равнодушно проходят мимо этих стендов и ориентируются
на те, на которых написано: "doom", "industrial", "hard n heavy". Около них и проистекает жизнь.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-17.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

Stupido Record shop
Iso Roobertinkatu 20-22
64 69 91
Трам. 3B, 3T, 6
Первый от границы ес магазин, в который нужно идти за музыкой. Принадлежит эксцентричному
лейблу Stupido Twins Records, офис которого - наверху. Артисты лейбла, группа Duplo, иногда
подрабатывают за прилавком (возьмите пару флаеров на входе и спросите у продавцов, на какой
концерт сегодня пойти). Вся странная европейская музыка, которую рецензируют NME или Q,
появляется здесь раньше, чем в остальных магазинах города. Выпускающихся за пределами
Финляндии Йори Хулкконена, Sweetmasterz или PanSonic привозят на следующий день после релиза -
только-только с конвейера (€15-20). В глубине зала - наушники, диджейские сумки и собственные
майки Stupido (€5).
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00
AmEx, DC, EC, MC, Visa

17. ДЕТИ

Heureka
Vantaa, Tikkurila
857 99
www.heureka.fi
Электропоездом I, K, P, R до станции Tikkurila
Разноцветные кубы на фасаде видны еще на подъезде, из окна электрички. При ближайшем
рассмотрении они окажутся совсем не кубами. Внутри детского научного центра надо залезать в
медвежью нору, садиться в кабину пилота, трястись в домике при землетрясении и представлять по
местному тв прогноз погоды. Здесь все просят трогать руками, пробовать на глаз, зуб, запах. Heureka
вопит как оглашенная, но чтобы чадо вопило от восторга, а не от досады, выберите для него
развлечения, где вы сможете внятно перевести инструкцию, что тут надо делать, - без англочитающих
родителей чаду в Heureka будет неуютно. Всем вместе надо отправиться в маленький сферический
кинотеатр Verne, где показывают восхождение на Эверест или перелеты птичьих стай. Собираясь в
Heureka, имейте в виду, что билет (seutulippu) нужно покупать до Вантаа (станция Tikkurila) - музей
находится уже за пределами Хельсинки.
пн-ср, пт 10.00-17.00, чт 10.00-20.00, сб-вс 10.00-18.00
Вход для взрослых: в центр и кинотеатр - €17, в центр - €12,50, в кинотеатр - €7; для детей: в центр и
кинотеатр - €11, в центр - €8, в кинотеатр - €5,50

Helsinki Zoo
Korkeasaari
169 59 69
www.hel.fi/zoo
Паромы с Кауппатори и из Хаканиеми (апрель-сентябрь);
авт. 16 от Кауппатори до ост. "Кулосаари";
авт. 11 от метро Kulosaari до Мустиккамаа
Зоопарк на острове Коркеасаари открылся еще в 1889 году. Вопреки ожиданиям, здесь неплохо
чувствуют себя не только местные лоси, медведи, олени и совы, но и звери из южных широт.
Привольнее всего горным парнокопытным, скачущим с утеса на утес на западном берегу. В честь
постоянных жильцов вместительный деревянный ресторан в центре острова назвали Pukki ("Козел") и
установили перед фасадом памятник козлу. В Pukki же можно взять напрокат удобный рюкзак-носилку
для малыша. Как правило, зоопарк работает в светлое время суток, но в марте к совам, а в сентябре к

74

кошкам пускают и поздно вечером: ночные жители не чураются подсветки. Редкие снежные барсы
успешно плодятся в Коркеасаари - за последние 30 лет здесь родилось 105 таких кошек. В результате
любвеобильный барс красуется на гербе зоопарка.
Март-апрель: пн-вс 10.00-18.00; май-сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; октябрь-февраль: пн-вс 10.00-
16.00
Вход для взрослых - €4-8, для детей - €2,50-3,50, для детей до 7 лет свободный

Linnanmäki
Tivolikuja 1
77 39 91, 38 56 77
Трам. 3В, 3Т, авт. 23
Классический луна-парк с американскими горками, каруселями и горами сладостей. Закрыт с сентября
и до апреля, однако городские власти собираются перестроить бывшую водонапорную башню в парке
под отель. Если это случится, в тоннеле под горой проложат лыжную трассу, устроят зимний бассейн и
Linnanmäki будет работать круглый год. Пока постоянно открыт только аквариум Sealife, запущенный в
2002 году. Электрические скаты, осьминоги, морские коньки и звезды, финская народная корюшка и
прочие акулы - по сторонам, над головой, сверху и снизу; кто при этом на самом деле находится в
аквариуме - мы или они, - бабушка надвое сказала. Рыбы окружают. Путаные туннели и переходы
приводят в музейный магазин с на редкость симпатичными сувенирами.
Май-август: пн-вс (время работы меняется)
Вход - €3,50, для детей до 6 лет свободный

Serena
Espoo, Tornimäentie 10
887 05 50
www.serena.fi
Авт. 339
Русские туристы, приезжающие в Хельсинки группами, уверены, что аквапарк Serena - это что-то
обязательное, вроде Красной площади. Горожане о существовании Serena или вообще не подозревают,
или слышали только, что там грязно и одни русские. Объективно: могло бы быть и почище, а
соотечественников и впрямь немало. Аквапарк находится в лесах Эспоо, куда добираются автобусом от
автовокзала 40 минут. При входе на руке закрепят непромокаемый браслет и дадут жетон, который
надо бросить в лоток на двери шкафчика в раздевалке, чтобы дверь закрылась. Из спиралевидной
зеленой трубы вылетаешь со скоростью пушечного ядра; в черной играет музыка и горит
иллюминация; на открытом воздухе, спускаясь в потоке между соснами, главное - миновать
водовороты. Просто поплавать взрослым в Serena не удастся, зато для детей всех возрастов раздолье.
Для взрослых есть пристойная сауна и турецкая баня (общая, вход раздельный через мужскую и
женскую раздевалки). Единственное место в агломерации, где висят надписи "В сауну - только после
душа!!!" на русском языке.
пн-вс 11.00-18.00
Вход на день - €15, 16.00-20.00 - €11, для детей до 4 лет свободный

Seurasaari
Seurasaari
40 50 96 60 (летом), 40 50 95 74 (зимой)
www.nba.fi/museums/seuras/seurseng.htm
Авт. 24
Остров-парк, куда свезены памятники деревянного зодчества со всей Финляндии. Между избами и
амбарами летом бродят барышни в национальных костюмах, как устанут - садятся и играют на
кантеле; на скотных дворах блеют овцы и галдят гуси. В остальное время года (с сентября по апрель,
когда вход бесплатный) из аборигенов остаются только раскормленные ручные белки. Старое русское
название острова - Беличий.
1-31 мая, 1-15 сентября: пн-пт 9.00-15.00, сб-вс 11.00-17.00; 1 июня - 31 августа: пн-вт, чт-вс 11.00-
17.00, ср 11.00-19.00; 16-30 сентября: сб-вс 11.00-17.00
Вход - €4,50, для лиц до 18 лет свободный

Viikinranta
Авт. 68, 71 от Rautatientori
Ни к чему не обязывающая семейная прогулка по парку на час-полтора через прелестный, начисто
лишенный истории Ванхакаупунки (Vanhakaupunki - Старый город) со старой мельницей и маленьким
водопадом, по натянутому тетивой мосту - к гнездовью птиц на болоте. Болото находится в
географическом центре столицы, но ощутить, топая по деревянным тропинкам между высоченной
травой, бухточками и перелесками, что находишься в городе, невозможно. За птицами наблюдают с
деревянной вышки, орнитологи-любители ставят хитроумные подзорные трубы на подставку и
замирают на часы. А вообще-то, бродить по Виикинранта и без птиц одно удовольствие.

75

Postimuseo
Asema-aukio 5H (в здании Главпочтамта)
02 04 515 11
Metro Rautatientori
Почтовый музей в здании Главпочтамта открывается после реконструкции весной 2003 года. В музее
выяснится, что финский почтальон должен быть неплохим шкипером, водителем оленя, ездовой собаки
и прочих транспортных средств. Удивительная страна. И письма ведь не теряются.
пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 11.00-16.00
Вход свободный

18. ВОКРУГ ХЕЛЬСИНКИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Главный стереотип иностранца, не бывавшего в Финляндии: где-то здесь поблизости Лапландия - с ее
оленями, собачьими упряжками, пологими горнолыжными склонами зимой и красивейшей золотой
осенью в сентябре. На самом деле дела обстоят так. Во-первых, до Лапландии из Хельсинки ночь на
поезде или пара часов на самолете: 800-1000 км. Во-вторых, настоящая, роскошная Лапландия, с
аквапарками в гостиницах и оленьими сафари, - это не город Рованиеми, куда еще можно добраться на
поезде (и где Санта-Клаус, кажется, начинает считать деньги сразу после встречи с детьми), а регион
Инари-Саариселкя, куда сами финны летают только на увеселительные мероприятия и семинары,
оплаченные компанией: дорого. Поездка в Лапландию из Хельсинки - мероприятие стоящее, но это -
отдельная история.

Проще отправиться в Озерный край, тянущийся от промышленного Тампере до самой российской
границы, неподалеку от которой стоит удивительный город Савонлинна: там в старой крепости
проходит главный в стране оперный фестиваль. Или в Турку, административный центр Суоми времен
шведского владычества, вокруг которого разбросаны прелестные островки архипелага. Обязательно
съездите в крошечный городок Порвоо (50 км на восток от Хельсинки): две узенькие улочки со
столетними деревянными домами ведут к средневековой церкви. Не забудьте проехать по столичным
окрестностям - заглянуть в детский научный центр Heureka в Вантаа, в музей-студию архитектурного
трио Линдгрен-Гезеллиус-Сааринен Hvitträsk или в аквапарк Serena в Эспоо. Если позволяет время,
непременно сплавайте в соседние столицы: имперский Стокгольм и игрушечный Таллин. Если не
позволяет, просто садитесь на Silja или Viking и плавайте 20 часов: сам паром - отличный аттракцион,
где найдут себя любители морской романтики, гурманы и поклонники Бахуса.

ПОРВОО

Крохотный городок Порвоо (Porvoo), что лежит на восток от Хельсинки всего в 50 км, - на два столетия
старше финской столицы. Сонные улочки, вымощенные камнем, где подпирают друг друга деревянные
домики, амбары с причалами на берегу реки, собор xiv века, - после гудящего Хельсинки Порвоо
кажется сувенирной открыткой. Особенно приятно ездить сюда летом, когда к обычному способу
добраться в Порвоо из Хельсинки - автобусу - добавляются старые железнодорожные вагончики на
дизельном топливе (1,5 часа в пути, только по субботам) и теплоходы с Кауппатори: King, Queen и
старомодный J.L.Runeberg (2,5-3,5 часа в пути). На неспешное знакомство с городом уйдет пара часов.

Главное событие в истории Порвоо связано с 1809 годом, когда здесь, в присутствии императора
Александра I, прошло первое заседание финского сейма. В порвооском кафедральном соборе царь
торжественно провозгласил Суоми Великим княжеством Финляндским.

Автобусы из Хельсинки и Петербурга приходят на автовокзал на Кауппатори (Kauppatori), вокруг
которой расположено большинство магазинов (ничего примечательного, разве что в супермаркете
КККК продают отменную местную селедку), гостиниц и мэрия. С площади нужно пройти квартал на
север по Пииспанкату (Piispankatu), повернуть налево по главной городской артерии -
Маннерхейминкату (Mannerheiminkatu), и через минуту слева появится одна из двух музейных улочек -
Вяликату (Välikatu); на углу будет турофис, куда стоит заглянуть за бесплатной картой города. До
крыш домов на Вяликату можно дотянуться рукой; улица - крохотная, но сувенирных лавок на ней
столько, что не развернуться. Собственно порвооский сувенир - мерная кружка с двойным дном,
изобретенная, по легенде, жившим здесь королевским наместником. Сдавая государству зерно и водку,
наместник неплохо экономил. Помимо кружек, на Вяликату стоит купить брунберговских конфет:
Brunberg - одна из старейших шоколадных фабрик в стране, в прошлом серьезный конкурент Fazer. За
сто лет ассортимент фирменного магазинчика (N4) почти не изменился.

На Старой Ратушной площади - Ванха Раатихуонеентори (Vanha Raatihuoneentori) - стоит
исторический музей, который рассказывает о славном прошлом ганзейского торгового городка. Здесь
же - музей уроженцев Порвоо: скульптора Вилле Вальгрена (автора "Хавис Аманды" в Хельсинки) и
художника Альберта Эдельфельта (автора портретов царской семьи). Террасы кафе на восточной

76

стороне площади местные жители, с детьми и собаками, заполняют еще в марте. В мае их сменяют
туристы, к осени статус-кво восстанавливается - и так до следующей весны.

С площади рукой подать до беленого кафедрального собора. В алтарной части стоит памятник
Александру I. Подвешенный макет корабля напоминает об истории судоходства в порвооском
архипелаге. От собора через площадь Кирккотори дорога ведет на поросший соснами холм, где стояла
городская крепость.

Возвращаться от крепости лучше по набережной Йокикату (Jokikatu), забирающей вглубь старого
города. Перед глазами вновь вывески кафе и антикварных магазинов; самая, пожалуй, трогательная -
ателье Pirjо Kokluschkin. Направо от мрачного моста, в который упирается Йокиакту, - четырехэтажная
кофейная фабрика из красного кирпича, на первом этаже которой действует лучшее кафе в городе. С
террасы видны красные амбары над водой, к которым когда-то причаливали торговые корабли.
Амбары впервые выкрасили охрой к визиту короля Густава III в конце XVIII века - король уехал, а
традиция прижилась. Летом у террасы швартуются лодки, а весной и осенью в корзине у входа можно
взять плед. За мостом Йокикату cнова становится набережной - в этой части города река судоходна, и
летом на воде вечное броуновское движение. В зеленом доме на набережной в 1917 году родился
Владимир Кириллович Романов, сын великого князя Кирилла Владимировича, ставшего после
расстрела царской семьи главным российским престолонаследником. Рядом, на Aleksanterinkatu 3, -
Дом-музей Йохана Людвига Рунеберга, поэта, автора гимна Финляндии, который прожил в Порвоо
последние 25 лет жизни и работал учителем в городской гимназии. Музей закрыт на реконструкцию до
2004 года - зато по соседству открыта скульптурная галерея сына Рунеберга Вальтера
(Aleksanterinkatu 5), родившегося в Порвоо и прожившего 30 лет в Риме и Париже. Рунеберг-младший
поставил памятники отцу в Хельсинки на Эспланадах и в Порвоо - в квартале от родительского дома. К
памятнику ведет Рунебергинкату (Runeberginkatu).

Прежде чем сесть в автобус на Кауппатори, стоит вернуться на север по Маннерхейминкату и
Кайвокату (Kaivokatu) и взглянуть на здание городской библиотеки (Papinkatu 20) - квинтэссенцию
современной финской архитектуры. Коричневые сваи из лиственницы перекликаются с амбарами на
реке, в огромных окнах отражаются березы, а сквозной проход в сквер создает иллюзию ирреальности
происходящего: "внутри" и "снаружи" меняются местами.

Посещение порвооского собора Май-сентябрь: пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-14.00, вс и в
религиозные праздники 14.00-17.00; октябрь-апрель: вт-сб 10.00-14.00, вс и в религиозные
праздники 14.00-16.00

САВОНЛИННА И ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Впадины озер прорезают Центральную и Южную Финляндию - сверху вниз. Озерный край (Järvenmaa),
занимающий добрую треть страны, - ее визитная карточка. Здесь сосредоточены коттеджи, которые
сдают внаем. Здесь - лодки, рыба, грибы, ягоды, комары, ценящие застольную беседу жители
провинции Саво и прочие особенности национальной охоты, между которыми стоят крупные по
финским понятиям города. В первую очередь это Тампере (промышленный центр с большим
количеством смешных музеев; самый смешной - Музей Ленина), Ювяскюля (с Музеем Аалто) и Куопио
(с крупнейшей баней по-черному). Города эти путешественникам всегда рады; впрочем, интересны
они будут скорее антропологу, чем обычному туристу. Посему их - в отличие от Хельсинки и Турку - со
спокойной душой можно оставить на следующий раз.

Озерный край тянется на многие сотни километров: пытаться исследовать его полностью -
мероприятие недели на две. Если время поджимает, предпочтительно ограничиться съемом коттеджа и
съездить в Савонлинна (Savonlinna) - единственный город, который надо бы не пропустить в
Восточной Финляндии. Главная достопримечательность Савонлинна - средневековый замок Олави
(Olavinlinna), где летом проходит самый главный в стране оперный фестиваль; билеты на него
заказывают за полгода. Замок, названный в честь святого Олафа, построил на отдельном острове
губернатор Выборга Эрик Аксельссон (1475) для защиты восточных шведских земель от русских.
Впрочем, русская речь звучала здесь все чаще и чаще: в начале XVIII века императорская армия
хозяйничала в замке целых семь лет, а после аннексии Савонлинна обороняться он мог разве что от
шведов - и с 1809 года служил городской тюрьмой. В отличие от разрушенного бомбежкой Турусского
замка в Олави сохранилась значительная часть убранства, которую демонстрируют экскурсоводы.
Обязательно нужно прогуляться по крепостной стене - вид во внутренний двор и на окрестные озера
отсюда открывается превосходный.

Оперный фестиваль в Савонлинна впервые прошел в 1912 году по инициативе певицы Айно Акте, а
с 1967-го - стал ежегодным. Цены на билеты зашкаливают за €100, но, несмотря на дороговизну и на
резерв, который распродает в дни фестиваля городской турофис, достать их в день представления
довольно тяжело. Событием фестиваля-2003 должна стать "Турандот" Пуччини. На смену оперному
фестивалю, который длится в замке почти месяц (июль - начало августа), приходит более
приземленный - пивной (август), а затем искусство снова берет верх над хмелем, и в Олави

77

начинается театральный фестиваль (сентябрь).

В бывшем военном складе рядом с замком находится краеведческий музей, к которому приписаны
три пришвартованные по соседству корабля: Savonlinna, Salama и Mikko. Кораблям около ста лет, и в
молодости из озера Саймаа они ходили до Петербурга и Любека. Сам музей, нашпигованный
рыбацкими сетями, охотничьими капканами и топорами дровосеков, подробно рассказывает об истории
Озерного края.

Побродив по узким улочкам над музеем и выпив чашку кофе в одном из милых деревянных кафе, стоит
двигаться на север, на остров Вяярясаари (Vääräsaari). Здесь в xix - начале xx века находился курорт
с отменной купальней, слава о которой шла по всему княжеству. В 1896-м рядом с купальней
построили деревянное здание казино - смесь нарядного карельского стиля и выспренной готики, с
просторными верандами и остроконечными башнями. Казино сгорело через 30 лет - и только в 2001
году на его месте открылся стилизованный деревянный зал Savonlinnasali, где выступают финские поп-
звезды в возрасте.

Если позволяет время, стоит проехать по окрестностям Савонлинна. Главные направления -
находящиеся на расстоянии 20 км вилла Раухалинна, крупнейшая в мире деревянная церковь в
Керимяки (1847) и Пункахарью - одно из самых красивых мест в Финляндии.

В Пункахарью (Punkaharju) два озера разделяет узкая полоска земли, покрытая соснами, которая
тянется с востока на запад на семь километров. Место, где Йохан Людвиг Рунеберг сочинил
стихотворение "Наш край", ставшее впоследствии гимном Финляндии, отмечено обелиском. Летом в
Пункахарью работает культурный центр Retretti - крайне странное заведение, находящееся внутри
искусственной пещеры, с водопадами и изобретательной подсветкой. Строительство Retretti встало в
копеечку: первый владелец благополучно обанкротился. В Retretti проходят выставки современного
искусства (от Матисса до Кандинского) и всевозможные концерты. Детей надлежит отправить в
небольшой, но симпатичный парк развлечений Kesämaa при арт-центре - с бассейнами и водными
горками. Также в Пункахарью стоит главный в стране музей леса Lusto - хотя неспециалистам по
сортам древесины и технологиям водного сплава он едва ли покажется интересным. Зато за музеем в
лесу обнаруживается уютное кафе Finlandia в деревянной вилле начала XX века. Стоит налегать на
карельские жареные пироги lörtsy. Кемпинг, отели и хостелы в Пункахарью дешевле, чем в
Савонлинна, поэтому если решите задержаться в Восточной Финляндии на день-другой, не
сбрасывайте со счетов местные гостиницы.

Посещение замка Олави 2 января - 31 мая: пн-вс 10.00-15.00; 1 июня - 15 августа: пн-вс 10.00-
17.00; 16 августа - 31 декабря: пн-вс 10.00-15.00
Вход - €5, для детей 7-17 лет - €3,50, до 7 лет свободный

Краеведческий музей Савонлинна
Riihisaari
(015) 571 47 12
www.savonlinna.fi/museo/provincialmuseum.htm
1 июля - 12 августа: пн-вс 11.00-20.00; 13 августа - 30 июня: вт-вс 11.00-17.00
Вход - €3, для детей до 15 лет свободный

Культурный центр Retretti
Punkaharju
(015) 64 42 53
www.travel.fi/int/Retretti
28 мая - 2 июля, 2-29 августа: пн-вс 10.00-17.00; 3 июля - 1 августа: пн-вс 10.00-18.00
Вход - €11, для детей 7-16 лет - €5

ТУРКУ И НААНТАЛИ

Административный центр Финляндии времен шведского владычества, Турку (Turku) - абсолютный
антипод Хельсинки. Состязание двух столиц забавно донельзя и вызывает ассоциации крайне
знакомые. У вас деньги - у нас культура. Вы живете для себя, мы - находка для туристов. К тому же мы
столица провинции Варсинайс-Суоми - настоящей Финляндии, мы лучше говорим по-шведски, у нас
больше музеев, два университета, наш собор главнее, воздух чище, архипелаг красивее, кухня
вкуснее. Внедриться в этот спор и проделать двухчасовое путешествие в Турку - мероприятие стоящее.
Одного дня, если не выбираться из города, будет достаточно. Выбираться, тем не менее, нужно - по
крайней мере, летом: отсюда рукой подать до Наантали, где находится летняя резиденция президента
и Страна муми-троллей; до острова Руйссало, где в начале июля проходит Ruisrock - один из
старейших рок-фестивалей в Европе; отсюда лежит дорога в деревянную Раума, внесенную в список
мирового наследия ЮНЕСКО, и дальше, в город Пори, на важнейший в стране фестиваль Pori Jazz

78

(cередина июля). Под Турку можно снять коттедж на одном из бесчисленных островов архипелага, а
можно отправиться на девственные Аландские острова, до которых отсюда уже совсем близко.

Самый старый город в Финляндии был основан шведами в 1229 году. Шведское название - Обу (Abo) -
означает "поселение у реки" (город стоит на реке Аура). Финское - "рынок" (ср. русское "торг").
Шведы привнесли в Финляндию христианскую религию и европейскую культуру: первой остановкой на
их пути был Турку. В городе жили наместники шведской короны в Финляндии, здесь просвещенная
королева Кристина заложила первый в стране университет - сгоревший в начале XIX века в одном из
многочисленных пожаров. Перенос столицы в неприметный Гельсингфорс горожан основательно задел,
и обиду на Александра I здесь таят до сих пор.

Прогулку по городу полагается начинать от кафедрального собора - Туомиокиркко (Tuomiokirkko),
главного лютеранского храма в Финляндии. Центральная часть фасада была сложена в начале XIV
века на том месте, где не так давно финские племена приносили жертвы языческим богам. Строгий
готический интерьер храма - один из самых впечатляющих в стране. В боковых нишах, пристроенных в
Средневековье, покоится шведская знать. Здесь же (слева от входа) похоронена шведская королева
Катарина Монсдоттер, жена Эрика XIV. В середине декабря, под Рождество, в Туомиокиркко проходит
праздничный концерт, в котором участвуют лучшие в Финляндии оперные голоса (гостям, впрочем,
раздают книжечки с текстами рождественских песен, и при желании знаменитостям можно подпеть из
Сибелиуса). Вход на концерт бесплатный - Турку претендует на роль рождественской столицы
Финляндии и на рекламу не скупится. Каждый год в канун праздника с балкона игрушечной старой
ратуши напротив Туомиокиркко мэр города провозглашает Рождество, - которое, к слову, в Турку не
простое, а экуменическое, с участием представителей всех христианских конфессий, действующих в
стране, и свадебным генералом вроде шведского премьер-министра или высокопоставленного
чиновника "Врачей без границ".

Начинающаяся слева от храма Пииспанкату (Piispankatu) приводит к Музею Сибелиуса (Sibelius-
museo), состоящему из экспозиции музыкальных инструментов со всего мира, экспозиции,
посвященной собственно композитору, и огромного музыкального архива в подвале. Из-за архива
Сибелиус и разрешил назвать музей в свою честь - даром что никогда не жил в Турку. На клавесине
предлагают поиграть туристам, а вот на клавикорде - нельзя: клавикорд - из родового гнезда
Маннергеймов. К пианино тоже не подпускают: оно приехало из императорского дворца, а до того
стояло в коттедже Александра III. В зале, посвященном Сибелиусу, - не только привычные портреты,
книги, пластинки, но и нотные листы, им исписанные, трость и недокуренная сигара.

Узкая пешеходная Луостаринвяликату (Luostarinvälikatu), отреставрированная под Средневековье,
ведет из-за здания старой ратуши к музею Aboa Vetus & Ars Nova ("Старый Турку - новое
искусство"). Вообще-то, на берегу Ауры собирались построить обычную галерею современного
искусства, однако жизнь внесла коррективы. Когда строители принялись за фундамент, под будущим
музеем на семиметровой глубине обнаружилась нетронутая улица XIV века. Так у Ars Nova появилось
продолжение - археологический музей Aboa Vetus, которого в проекте не было.

Розовый забор музея смотрит на старые 2-3-этажные фасады на западной стороне реки - здесь
начинается самый красивый участок набережной Итяйнен Рантакату (Itäinen Rantakatu). За мостом
появляются речные ресторанчики, над ними - деревянная вилла "Самппалинна" на холме, что смотрит
на музей-аптеку, известную как "дом Квензеля", на противоположной стороне - самую старую
деревянную постройку в Турку. Здание аптеки ни с чем не перепутать: летом на речном склоне под
ним выложено цветами "Turku: Abo". Первый хозяин дома - херр Квензель, городской судья, въехал
сюда в 1694 году, а почти век спустя дом перешел профессору медицины Йозефу Густафу Пиппингу, от
которого в наследство музею досталась мебель в густавианском стиле, коллекция аптечных пузырьков
и орудия для кровопускания.

Более любопытная аптека находится на восточной стороне реки, на Каскенкату (Kaskenkatu). Ушлые
предприниматели открыли в здании фармации бар Uusi apteekki, сохранив старые полки и склянки на
них (только ящики не надо выдвигать - заколочены). Вопреки заметному туристическому духу,
заведение немедленно облюбовали местные - в результате для многих гостей города именно эта
аптека оказывается главным воспоминанием о Турку, с которым не посоперничают ни кафедральный
собор, ни крепость, ни Страна муми-троллей. Если вам понравилось в Apteekki, перейдите по мосту на
Ауракату (Aurakatu) и загляните в Vanha pankki (Old Bank) - бар в отделении банка (туалеты
находятся за сейфовыми дверьми бывших хранилищ). Если поесть - то в Koulu, то есть "Школу" -
ресторан с собственной пивоварней, где можно пообедать под школьной доской, картами, глобусом и
чучелом совы: интерьер находившейся здесь гимназии воссоздали с изрядным чувством юмора. А уж
из Koulu все дороги ведут в заведение под названием Puutorin vessa ("Туалет на Дровяной
площади"). Здесь финский юмор предстает во всей красе. Ведущие местного радиошоу супруги Маркку
и Калиа открыли кафе в бывшем общественном туалете, после того как, по их собственному
признанию, десять лет делали bullshit на радио и стали в этом деле специалистами. Фирменный
коктейль "Последняя капля" (Viimeinen pisara) подают в ночных горшках и украшают туалетной

79

бумагой. В центре под потолком подвешена скульптурная группа на унитазах, у входа стоит сливной
бачок. На почетном месте - фотография бабушки Марты, продававшей туалетную бумагу, и сама
историческая коричневатая бумага. Называется она, разумеется, Nokia.

У пешеходного моста на Итяйнен Рантакату обнаруживается крохотный, но весьма любопытный Музей
Вяйно Аалтонена (Wäinö Aaltosen museo), где проходят выставки современного финского и
европейского искусства. Музей оборудован по последнему слову техники и славится своими
инсталляциями.

Музейный комплекс Луостаринмяки (Luostarinmäen käsityöläismuseo), сохранивший на изначальном
месте целые деревянные кварталы XVIII века, - один из самых примечательных в Финляндии музеев
под открытым небом. Здесь представлено порядка тридцати традиционных ремесел: есть своя пекарня,
кузница, типография и даже ювелирная мастерская, со столом на троих, где летом работают мастер,
подмастерье и ученик. На почте у печки восседает специально обученная гражданка. Гражданка
считает на счетах, во что обойдутся купленные открытки. Зимой, когда в Луостаринмяки
немноголюдно, как правило, достаточно повернуть ключ, торчащий в скважине, чтобы попасть в дом.
Перед входом не забудьте стряхнуть с обуви снег - веник стоит у каждой двери.

Налево от входа в Луостаринмяки, за коричневым зданием российского консульства, тропинка круто
забирает вверх - к Обсерватории (Tähtitorni), спроектированной Энгелем еще до того, как ему
доверили строительство Гельсингфорса. С Обсерваторией вышел конфуз: Энгель и его помощники не
приняли в расчет требования университетских астрономов, и пользоваться ею по назначению
оказалось невозможно. В довершение всего университет сгорел в 1827 году, и восстанавливал его тот
же Энгель, но уже в Хельсинки; а в невостребованной турусской обсерватории поселилась
навигационная школа, просуществовавшая здесь до 1967 года. Сейчас - до тех пор, пока в основном
его здании идет ремонт, - здесь ютится Художественный музей (Taidemuseo). Тесновато, однако
гордость коллекции - работы Аксели Галлена-Каллела, Хуго Симберга, Пекки Халонена - представлены
полностью. С обсерваторского холма открывается один из лучших видов на город - восточную его
часть, где находится современный центр Турку.

Главная площадь Кауппатори (Kauppatori) - просторный квадрат, на котором бурлит хаотичный
рынок, - представляет собой архитектурный винегрет. Здесь новострой торговых центров и гостиниц
давит изящное здание Шведского театра, а за православным собором Святой Александры, где служит
архиепископ Карельский и всея Финляндии Иоанн, выпирают асимметричные плоскости банковского
офиса. Здесь же, рядом со Шведским театром, - галерея Hansa, первейшее в Турку место для покупок.

С Кауппатори уходит автобус к Турусскому замку и музею Forum marinum, однако прежде чем туда
отправиться, стоит прогуляться к церкви Микаэля (Mikaelin kirkko). Модернистская кирка - четыре
разномастные башни, красная каменная кладка - удивительное сооружение Ларса Сонка, который
выиграл конкурс на строительство храма в 18 лет. Верить, что суицидальную церковь Агриколы в
Хельсинки построил тот же человек, мозг отказывается. Светлый турусский Микаэль, изобилующий
югенд-орнаментом, с эффектной высеченной из камня кафедрой священника и новым органом,
установленным в 2001 году, - самое популярное в городе место для венчания.

Спустившись от Агриколы вниз к реке, на автобусе 1 следует отправиться на запад, к гавани.
Свежеоткрывшийся морской музей Forum Marinum cостоит из двух зданий и корабля Suomen Joutsen,
построенного в 1902 году и работавшего во Вторую мировую плавучим госпиталем. Амбициозный
музей - рай для молодого человека лет эдак 13. У входа в первое здание - схема парусника в разрезе:
82 детали на трех языках. И это только начало; впереди - штурвал, который нужно крутить, морские
мины в разрезе, которые нужно трогать, каюта круизного лайнера, где нужно прыгать на кровати. Во
втором здании, бывшем складе, хранятся акваланги, маски и лычки; по 80 с лишним лодочных моторов
в одном зале.

От музея можно пешком добраться до Турусского замка (Turun linna), который начали строить устье
Ауры еще в 1280 году, когда в Турку из Швеции прибыл первый архиепископ. С тех пор замок стал
форпостом шведской власти в Суоми. Строительство пошло ударными темпами в XVI веке, когда
король Густав Васа отправил своего сына Йохана княжествовать в Финляндию и распорядился по
такому случаю укрепить турусский форт. Князю Йохану Финляндии показалось мало, он пошел войной
на Ливонию и был за оную самодеятельность приговорен Стокгольмом к смертной казни. Король Эрик
XIV решил Йохана помиловать - за что в скорости поплатился короной. Йохан стал королем, а Эрика
провозгласил сумасшедшим и с женой и челядью благополучно спровадил в заточение - все в тот же

80

Турусский замок, в круглую башню. В коллекции замка есть мрачная картина Эрика Йохана Лефгрена
(XIX век), на которой невезучий король преклонил голову на колени супруги Катарины Монсдоттер.

Вход в замок - маленькую дверку по лестнице налево, в переходе между двумя внутренними дворами,
- легко не заметить. В музейном магазине стоит купить брошюру на русском об истории замка, иначе в
отношениях королей, наместников и архиепископов не разобраться. Впрочем, главная отличительная
черта замка бросается в глаза сразу - пустота. В лабиринтах Турунлинна живет эхо, потолки отделаны
вагонкой, как в хорошей сауне, и редкие гобелены на стенах или собрания средневековой деревянной
скульптуры напоминают оазисы в пустыне. Во Вторую мировую замок старательно бомбила советская
авиация, и хотя с тех пор Турунлинна отреставрировали, заново начинить так и не смогли. В Эсилинна,
"предкрепости", находится значительно более обитаемый Музей городской истории. От бывшей
тюрьмы музею перешли кандалы и полати, которых здесь в изобилии. На исторических полатях
выцарапано: "Йохан Ш блом сел в 1878 году". Горожан без криминального прошлого в музее тоже
стороной не обошли: тщательно воссозданная обстановка турусских домов после вакуума крепости
кажется милой и уютной.

Если на дворе лето и время позволяет, прежде чем плыть в Стокгольм или возвращаться в Хельсинки,
нужно обязательно проехать из Турку 15 км на запад, в Наантали (Naantali) - городок XV века,
известный в первую очередь как летний курорт (не случайно здесь находится утопающая в розовых
садах резиденция президента "Култаранта"). Наантали вырос вокруг католического монастыря Святой
Биргиты, от которого до наших дней дошла только церковь, где в середине июня устраивают
фестиваль классической музыки. В XVI веке Финляндия приняла протестантство, монастырь закрылся,
и жителям Наантали пришлось искать другие средства к существованию. Главным промыслом стало
вязание носков - до сих пор они остаются символом города. Затмить носки и президента может разве
что настоящая Страна муми-троллей (Muumimaailma, Muminvärlden), с круглым муми-домом,
построенным по рисункам Туве Янссон, сценой, где разыгрывают спектакль из "Опасного лета" и
снующими туда-сюда героями муми-эпопеи. Муми-парк работает только летом, однако поздней весной
или ранней осенью здесь приятно просто бродить между опустевшими мумитролльскими домами.

Планировать поездку из Турку удобно через городской турофис, некоторые сотрудники говорят по-

русски

Aurakatu 4

(02) 233 63 66, (02) 262 74 44

www.turkutouring.fi

пн-пт 8.30-16.00, справочное бюро: пн-пт 8.30-18.00, сб-вс 9.00-16.00

Посещение кафедрального собора Турку

(02) 261 71 00

16 апреля - 15 сентября: пн-вс 9.00-20.00; 16 сентября - 15 апреля: пн-вс 9.00-19.00

Музей Сибелиуса

Piispankatu 17

(02) 215 44 94

www.sibeliusmuseum.abo.fi

вт, чт-вс 11.00-16.00, ср 11.00-16.00, 18.00-20.00

Aboa Vetus & Ars Nova

ItКinen rantakatu 4-6

81

(02) 250 05 52

www.aboavetusarsnova.fi

Вход для взрослых - €9,50, для детей 7-15 лет - €7

Uusi apteekki

Kaskenkatu 1

358 2 250 25 95

пн-вс 10.00-3.00

Vanha pankki

Aurakatu 3

(02) 274 57 00

пн-вт 12.00-1.00, ср-сб 12.00-2.00, вс 16.00-1.00

Koulu

Eerikinkatu 18

358 2 274 57 57

пн-чт, вс 11.00-2.00, пт-сб 11.00-3.00

Puutorin vessa

Puutori

358 2 233 81 23

пн-вс 12.00-0.00

Музей Вяйно Аалтонена

Itäinen rantakatu 38

358 2 262 08 57

www.wam.fi

вт-вс 11.00-19.00

Вход - €4

Луостаринмяки

Luostarinmäki

(02) 262 03 50

www.turku.fi/museo/luost.htm

16 апреля - 15 сентября: пн-вс 10.00-18.00; 16 сентября - 15 апреля: вт-вс 10.00-15.00

Турусский художественный музей

Vartiovuori

(02) 274 75 70

www.turuntaidemuseo.fi

Сентябрь-май: вт-чт 11.00-18.00, пт-сб 10.00-16.00; июнь-август: вт-чт 11.00-19.00, пт-сб 10.00-16.00

Вход - €5,50

82

Церковь Микаэля

Puistokatu 16
(02) 261 71 10
пн-пт 11.00-18.00, сб 10.00-14.30

Forum Marinum

Linnankatu 72
(02) 282 95 11
www.forum-marinum.fi
1 октября - 30 апреля: вт-вс 10.00-18.00; 1 июня - 31 августа: пн-вс 11.00-19.00
Вход для взрослых - €6-10, для детей 7-14 лет - €3-5 (в зависимости от экспозиции)

Турусский замок

Linnankatu 80
(02) 262 03 00
www.turku.fi/museo/turlin.htm
16 апреля - 15 сентября: пн-вс 10.00-18.00; 16 сентября - 15 апреля: вт-вс 10.00-15.00

Страна муми-троллей

Naantali, Mannerheimintie 21
(02) 511 11 11
www.muumimaailma.fi
7 июня - 10 августа, 16-17, 23-24 августа: пн-вс 10.00-18.00
Вход - €13, для детей до 3 лет свободный

Планировать поездку из Турку удобно через городской турофис, некоторые сотрудники говорят по-

русски

Aurakatu 4

(02) 233 63 66, (02) 262 74 44

www.turkutouring.fi

пн-пт 8.30-16.00, справочное бюро: пн-пт 8.30-18.00, сб-вс 9.00-16.00

Посещение кафедрального собора Турку

(02) 261 71 00

16 апреля - 15 сентября: пн-вс 9.00-20.00; 16 сентября - 15 апреля: пн-вс 9.00-19.00

Музей Сибелиуса

Piispankatu 17

(02) 215 44 94

www.sibeliusmuseum.abo.fi

вт, чт-вс 11.00-16.00, ср 11.00-16.00, 18.00-20.00

Aboa Vetus & Ars Nova

ItКinen rantakatu 4-6

83

(02) 250 05 52

www.aboavetusarsnova.fi

Вход для взрослых - €9,50, для детей 7-15 лет - €7

Uusi apteekki

Kaskenkatu 1

358 2 250 25 95

пн-вс 10.00-3.00

Vanha pankki

Aurakatu 3

(02) 274 57 00

пн-вт 12.00-1.00, ср-сб 12.00-2.00, вс 16.00-1.00

Koulu

Eerikinkatu 18

358 2 274 57 57

пн-чт, вс 11.00-2.00, пт-сб 11.00-3.00

Puutorin vessa

Puutori

358 2 233 81 23

пн-вс 12.00-0.00

Музей Вяйно Аалтонена

Itäinen rantakatu 38

358 2 262 08 57

www.wam.fi

вт-вс 11.00-19.00

Вход - €4

Луостаринмяки

Luostarinmäki

(02) 262 03 50

www.turku.fi/museo/luost.htm

16 апреля - 15 сентября: пн-вс 10.00-18.00; 16 сентября - 15 апреля: вт-вс 10.00-15.00

Турусский художественный музей

Vartiovuori

(02) 274 75 70

www.turuntaidemuseo.fi

Сентябрь-май: вт-чт 11.00-18.00, пт-сб 10.00-16.00; июнь-август: вт-чт 11.00-19.00, пт-сб 10.00-16.00

Вход - €5,50

84

Церковь Микаэля

Puistokatu 16

(02) 261 71 10

пн-пт 11.00-18.00, сб 10.00-14.30

Forum Marinum

Linnankatu 72

(02) 282 95 11

www.forum-marinum.fi

1 октября - 30 апреля: вт-вс 10.00-18.00; 1 июня - 31 августа: пн-вс 11.00-19.00

Вход для взрослых - €6-10, для детей 7-14 лет - €3-5 (в зависимости от экспозиции)

Турусский замок

Linnankatu 80

(02) 262 03 00

www.turku.fi/museo/turlin.htm

16 апреля - 15 сентября: пн-вс 10.00-18.00; 16 сентября - 15 апреля: вт-вс 10.00-15.00

Страна муми-троллей

Naantali, Mannerheimintie 21

(02) 511 11 11

www.muumimaailma.fi

7 июня - 10 августа, 16-17, 23-24 августа: пн-вс 10.00-18.00

Вход - €13, для детей до 3 лет свободный

85

СОДЕРЖАНИЕ

01. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ………………………………………………………….…1

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ………………………………………………………………...1

КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ…………………………………………………………………….…1

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ………………………………………………………………………...3

КАК ДОБРАТЬСЯ…………………………………………………………………………….…..3

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ……………………………………………………………………..4
СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ…………………………………………………………5

ХЕЛЬСИНКИ В ИНТЕРНЕТЕ…………………………………………………………………..6

03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ…………………………………………………………………………..6

ПРИЕЗД……………………………………………………………………………………………..6

ОБМЕН ВАЛЮТЫ………………………………………………………………………………..8

СВЯЗЬ……………………………………………………………………………………………….8

ВРЕМЯ……………………………………………………………………………………………….9

ТРАСНПОРТ……………………………………………………………………………………….9

ЯЗЫК……………………………………………………………………………………………….14

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ……………………………………………………………..15

ВМЕСТО «АФИШИ» ………………………………………………………………………….17

04. СТАРЫЙ ХЕЛЬСИНКИ…………………………………………………………………………….17

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………17

СЕНААТИНТОРИ…………………………………………………………………………………17

КРУУНУНХАКА…………………………………………………………………………………..20

КАУППАТОРИ…………………………………………………………………………………….21

ЭСПЛАНАДЫ……………………………………………………………………………………..22

АЛЕКСАНТЕРИНКАТУ…………………………………………………………………………23

РАУТАТИЕНТОРИ И ОКРЕСТНОСТИ………………………………………………………24

05. МАННЕРХЕЙМИНТИЕ И ТЕЕЛЕ………………………………………………………………..26

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………26

ВВЕРХ ПО МАННЕРХЕЙМИНТИЕ………………………………………………………….26

ТЕЕЛЕ………………………………………………………………………………………………29

06. ЮГ ХЕЛЬСИНКИ…………………………………………………………………………………….30

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………30

КАЙВОПУЙСТО И ЭЙРА………………………………………………………………………30

ОТ ТРЕХ УГЛОВ ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ…………………………………………….32

РУОХОЛАХТИ…………………………………………………………………………………….34

КАМППИ……………………………………………………………………………………………34

07. КАТАЯНОККА………………………………………………………………………………………..35
08. ХАКАНИЕМИ И КАЛЛИО…………………………………………………………………………37

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………37

ХАКАНИЕМЕНТОРИ…………………………………………………………………………….38

КАЛЛИО……………………………………………………………………………………………38

09. СВЕАБОРГ…………………………………………………………………………………………….40

10. МЕЙЛАХТИ, СЕУРАСААРИ И ВОСТОЧНЫЙ ЭСПОО…………………………………….42

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………43

МЕЙЛАХТИ………………………………………………………………………………………..43

СЕУРАСААРИ……………………………………………………………………………………..43

ВОСТОЧНЫЙ ЭСПОО………………………………………………………………………….45

11. МУЗЕИ………………………………………………………………………………………………….46

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………46

86

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ………………………………………………………………..46

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ……………………………………………………………………..47

ПРОЧИЕ МУЗЕИ…………………………………………………………………………………48

12. ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ……………………………………………………………………..49

ОРИЕНТАЦИЯ…………………………………………………………………………………..49

ДОРОЖЕ 150 ЕВРО…………………………………………………………………………..50

ОТ 75 ДО 150 ЕВРО…………………………………………………………………………..50

ДЕШЕВЛЕ 75 ЕВРО…………………………………………………………………………….53

13. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ……………………………………………………………………………..54

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………54

ВЫСОКАЯ КУХНЯ……………………………………………………………………………….55

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ………………………………………………………………….56

КАФЕ………………………………………………………………………………………………..57

14. КЛУБЫ И БАРЫ…………………………………………………………………………………….58

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………58

СТАРЫЙ ХЕЛЬСИНКИ…………………………………………………………………………59

ТЕЕЛЕ……………………………………………………………………………………………….59

ЮГ ХЕЛЬСИНКИ…………………………………………………………………………………60

15. ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ………………………………………..65

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………65

ТЕАТРЫ…………………………………………………………………………………………….65

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ…………………………………………………………………………..65

КИНОТЕАТРЫ……………………………………………………………………………………66

КИНОАТТРАКЦИОН……………………………………………………………………………67

16. МАГАЗИНЫ…………………………………………………………………………………………..67

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………67

УНИВЕРМАГИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ…………………………………………………..68

ОДЕЖДА…………………………………………………………………………………………..69

ДИЗАЙН И СУВЕНИРЫ………………………………………………………………………..70

КНИГИ………………………………………………………………………………………………72

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ……………………………………………………………….72

17. ДЕТИ……………………………………………………………………………………………………73

18. ВОКРУГ ХЕЛЬСИНКИ……………………………………………………………………………..75

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………75

ПОРВОО……………………………………………………………………………………………75

САВОНЛИННА И ОЗЕРНЫЙ КРАЙ………………………………………………………..76

ТУРКУ И НААНТАЛИ…………………………………………………………………………..77