1

СТОКГОЛЬМ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ.

01. 15 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В СТОКГОЛЬМЕ

1. Увидев средневековый Гамла стан, вбежать внутрь сломя голову и немедленно заблудиться.
Подняться по самому узкому в городе переулку-лестнице Мортен-Троцигс-грэнд, протиснуться сквозь
толпу на торговой Вэстерлонггатан, вздохнуть на тишайшей Прэстгатан, после чего выпить горячего
шоколада в кафе на площади Стурторьет и не опоздать на смену караула в полдень у Королевского
дворца.

2. В первый день заказать лосося в Riche или Sturehof, на вершине Gondolen или в древнем Den
Gyldene Freden. На следующий день чудом попасть в авторские Bon Lloc или Mistral. Под конец считать
последние кроны со студентами в кафе String или ресторане Pelikan.

3. Хотя бы на одну ночь снять сьют в дизайнерском отеле: Birger Jarl, Nordic Light, Lydmar, Clarion или,
если позволят средства, Berns. Бюджетный вариант — зарезервировать капитанский номер в Den Röda
Båten Mälaren или переночевать на любом другом корабле с видом на воду.

4. Поутру стоптать башмаки, забираясь по деревянным лестницам на смотровые площадки
Фьелльгатан, Мосебакке и Монтелиусвэген на Сёдермальме. Полюбовавшись Ратушей с последней,
до полудня добраться до Ратушной башни и взглянуть оттуда на Гамла стан. В полдень отправиться
с гидом на экскурсию по Ратуше и, если тяга к верхотуре не отпустит, заказать экскурсию над городом
на воздушном шаре.

5. Спуститься с Арсеналсгатан на станцию метро Kungsträdgården и, останавливаясь на каждой
станции, ехать по синей ветке метро, пока не надоест. Водопады, скульптуры и квазиантичные руины
в пещере Kungsträdgården — напоминание о стоявшем здесь когда-то дворце Макалёс Якоба
де ла Гарди. Галоши на потолке Rådhuset — просто на счастье.

6. Набрать дизайнерских мелочей для дома в Nordiska galleriet в Эстермальме, DesignTorget
в Норрмальме и в 125 Kvadrat на Сёдермальме. Рассортировав добычу, подсчитать, где куплено
больше, — и понять, кто вам роднее: эстермальмский высший свет, норрмальмские командированные
или сёдермальмские леваки.

7. Провести день на музейных островах: найти памятник Ленину у Музея современного искусства
и узнать его в Вильгельме Телле на картине Дали. Разглядеть деревянного Густава Васу со лбом
из дуба, якобы посаженного самим монархом, в Северном музее. Посмотреть с седьмого этажа
на поднятый со дна корабль «Васа». Подняться на фуникулере в Skansen, поплутать меж
двухсотлетних деревянных изб и заглянуть на кофе в башню Бредаблик. Закончить, падая с 80-
метрового аттракциона, в луна-парке Gräna lund на берегу залива.

8. Проехать на сказочном поезде в Junibacken по сказкам Астрид Линдгрен, присесть рядом
с ее скульптурой на лавочке у музея, после чего доехать до дома Линдгрен на Далагатан, 46, и решить
для себя, на какой именно из соседних крыш жил Карлсон.

9. Отправиться на рок-концерт в Globen, таращиться на высоченную сферическую крышу,
а на следующий день упрекнуть себя в гигантомании и купить билет в камерный Södra Teatern
середины XIX века.

10. Попробовать лосятины и оленины в закусочных Эстермальмского рынка. Бродить между
деревянными прилавками, умирать от запахов и с трудом удержаться от того, чтобы купить ленту
лосося и килограмм карамелек гудисов.

11. Обнаружить бурлескные скульптуры «Песня Солнцу» на носу Хельеандсхольмена, «Орфей»
у Konserthuset и «Бог на радуге» в Накка-странде. Заинтересовавшись, отправиться в парк-музей
их создателя Карла Миллеса Millesgården и любоваться оттуда закатом в компании каменных
танцовщиц и музыкантов.

12. Случайно накупить чемодан одежды от J.Lindeberg и Filippa K в NK и Sturegallerian, потратиться
на молодых фэшн-дизайнеров в магазинчиках СоФо (TjallaMalla, Neu, Grandpa) и закончить в секонд-
хендах Васастана на Руслагсгатан.

13. Летом — искупаться на любом из пляжей в центре города, зимой — запить миндаль и горячую
вафлю глёггом на рождественской ярмарке в Гамла стане или Skansen.

14. В последний день зарезервировать яхту начала прошлого века или отправиться на теплоходе
с экскурсией по островам архипелага. Не полениться сделать крюк и сплавать во дворец

2

Дроттнингхольм, где живет королевская семья.

15. Наткнуться вечером в парке на компанию пасущихся зайцев, присесть на корточки
и сфотографироваться с ними на память.

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ

КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ

Стокгольмцы вечно жалуются на погоду: зимой им зябко, летом холодно, а частые дожди в городе,
половина которого стоит на море, половина — на озере, почему-то всегда оказываются сюрпризом.
И все же по сравнению с европейской частью России климат в Стокгольме весьма человечный.
Благодаря Гольфстриму зимой не бывает морозов, весной зелень появляется на пару недель раньше,
чем в Москве, а красные щупальца плюща ползут по Ратуше вплоть до начала ноября.

Как и все северные столицы, Стокгольм — город исключительно сезонный. Лучшее для поездки
время — лето или декабрь (только не рождественские дни). В мае после зимней спячки медленно
оживают туристические мероприятия, прежде всего — водные трамвайчики и всевозможные корабли.
Визжат на американских горках луна-парка Gröna lund первые туристы; открываются террасы и летние
кафе. С начала июня работают уже абсолютно все музеи, рестораны и экскурсионные маршруты.

В конце июня на праздник Мидсоммар (день летнего солнцестояния) в Skansen случаются массовые
гуляния с плясками вокруг увитого зеленью шеста, после чего Швеция закрывается: 90% шведов
уходят на пару недель в отпуск, и Стокгольм, еще не расстающийся с солнцем 24 часа, остается
на откуп туристам; при этом гостиницы с конца июня по начало августа стоят дешевле, а не дороже
обычного.

В августе шведы возвращаются в офисы демонстрировать друг другу загар, туристы валят валом, и все
прыгают в воду с десятков оборудованных по городу мостков. Сентябрь кладет кутерьме конец. Дождь
моросит все чаще, дни становятся короче — город принимается обсуждать премьеры в Драматене,
судачит о фильмах на Стокгольмском международном кинофестивале и раскупает билеты на концерты
заезжих поп-звезд в Globen. С ноября, когда день ужимается в несколько часов, на улицах, в витринах
магазинов и на подоконниках жилых домов зажигаются рождественские звезды и семисвечники,
а в магазинах стартует горячая пора предпраздничного шопинга. По всему городу разливается запах
глёгга, сладких вафель, миндаля, копченой рыбы и горячих сосисок — в центре как грибы растут
ярмарки.

13 декабря в рождественскую суматоху вклинивается любимейший шведский праздник — День cвятой
Люсии. За несколько месяцев до праздника в городе начинается своеобразный конкурс красоты —
выборы Люсии, которая с короной из длинных свечей на голове возглавит праздничный парад
в Skansen 13 декабря.

За пару дней до Рождества улицы пустеют, многие гостиницы и рестораны закрываются. Рождество
у шведов — исключительно семейный праздник. Если доведется оказаться в Стокгольме 24 декабря
после обеда, город покажется пустыней: общественный транспорт ходит по сильно сокращенному
графику, в три пополудни каждая шведская семья сидит у телевизора и смотрит «Donald Duck’s
Christmas». До самого утра 25 декабря (Юльдаген), когда благочестивые прихожане пойдут
на утреннюю службу (самая популярная — в церкви Сеглура в Skansen), в городе ни души. 26 декабря
(Аннандаг юль) не пробиться в кинотеатры: по традиции на этот день прокатчики приберегают
премьеры самых громких фильмов. А 27-го, если день оказывается будним, стартуют распродажи.

После Нового года Стокгольм удивительно быстро возвращается к будничной жизни, и до апреля
путешественнику придется развлекаться самому: кататься на катке в Кунгстрэдгордене с видом
на Королевский дворец, бродить по продуваемому ветром Гамла cтану, прятаться в кофейнях среди
местных и греться в сауне при Центральных банях.

Температура
Среднемесячная температура в Стокгольме
январь -2°C
февраль -3°C
март 0°C
апрель +3°C
май +10°C
июнь +14°C
июль +17°C
август +16°C
сентябрь +11°C
октябрь +6°C
ноябрь +1°C

3

декабрь -2°C
Узнать погоду можно на www.weather.com

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ

Швеция входит в Шенген, поэтому самый приятный вариант — ехать в Стокгольм с уже открытой
шенгенской мультивизой (разумеется, после первого визита в ту страну, консульство которой вам визу
выдало).

Для того чтобы сделать шведскую визу самостоятельно, потребуется предоставить в посольство или
консульство: загранпаспорт, действующий как минимум в течение 90 дней после того, как кончится
срок запрашиваемой визы; ксерокопии первой страницы и страницы «Дети» (даже если дети вас
не сопровождают) из загранпаспорта; ксерокопии всех страниц общегражданского паспорта, где есть
какие-либо записи; оригинал или факс официального частного приглашения (плюс копия
удостоверения личности приглашающего из местной налоговой инспекции) или ваучер из гостиницы;
медицинскую страховку на сумму не менее 30 000; справку с работы о доходах или выписку
из банковского счета; фотографию; заполненную анкету (бланки — в консульском отделе или на сайте
посольства).

Консульский отдел посольства Швеции в Москве
(095) 937 92 00, www.sweden.ru, Мосфильмовская, 60 м. Киевская, Университет, прием документов пн-
вт, чт-пт 9.00-12.00
Консульство Швеции в Петербурге
(812) 329 14 40, www.sweden.spb.ru, М.Конюшенная, 1/3, прием документов пн-ср, пт 9.00-12.00

На детей, даже если они вписаны в паспорт, понадобится заполнить отдельную анкету. Гражданам снг
понадобится также регистрация в России, действительная в течение минимум 3 месяцев.
(С гражданами Украины, Молдавии и Азербайджана, постоянно не проживающими в России,
в шведских консульствах общаться не захотят, отправив соответственно в Киев, Бухарест и Анкару.)

Виза оформляется в течение недели (однократная, с пребыванием не более 90 дней), стоит 1 200 р.
Для того чтобы сдать или получить документы друзей или родственников, понадобится нотариально
заверенная доверенность.

Более простой, но и более дорогой способ попасть в Швецию — заплатить за оформление визы
надежному турагентству (в среднем $150).

Наконец, если вы собираетесь въехать в Швецию или выехать из нее через Финляндию, стоит
оформить визу в финском посольстве (www.finemb-moscow.fi, www.formin.fi) — это и проще, и (если
вы собираетесь действовать через турагентство) почти вдвое дешевле. Одно но: и в финском
консульстве, и при въезде (самолетом) в Швецию с финской визой понадобится аргументированно
убедить сотрудника визово-пограничной службы, что большую часть поездки вы проведете именно
в Финляндии, каким бы ни был ваш план на самом деле.

С шенгенской визой, выданной консульством Швеции или Финляндии, можно также отправиться
в Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды,
Норвегию, Португалию и Францию. Но въехать в зону Шенгенского договора — или в крайнем случае
хотя бы выехать из нее — при этом нужно через Швецию.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Поездка в Стокгольм из Москвы или Петербурга в теплое время года может доставить не меньше
удовольствия, чем сам город, если вы располагаете свободным временем. Лететь в Стокгольм
самолетом в это время — значит, добраться быстро, но лишить себя прекрасного морского круиза
и бесплатного знакомства с Хельсинки. (Теоретически можно добираться и через Таллин, но в отличие
от Финляндии для въезда в Эстонию понадобится делать отдельную визу.)

На самолете Прямые рейсы в Стокгольм есть из Москвы (каждый день утром «Аэрофлот» — от $250
плюс сборы, во второй половине дня SAS — от $300 плюс сборы) и Петербурга («Пулковские
авиалинии», SAS — от $350 плюс сборы).

Аэрофлот www.aeroflot.ru, в Москве: (095) 753 55 55; в Стокгольме: 50 56 53 00
Пулковские авиалинии www.pulkovo.ru, в Петербурге: (812) 303 92 68; в Стокгольме: 612 05 30
SAS www.scandinavian.net, в Москве: (095) 775 47 47; в Петербурге: (812) 326 26 00; в Стокгольме:
797 40 00

Перелет из Москвы занимает 2 часа 30 минут, из Питера — 1 час 15 минут. Из Москвы, Петербурга
и других городов можно также лететь с пересадкой где-нибудь в Европе (Finnair через Хельсинки, ČSA

4

через Прагу, Lufthansa через Франкфурт и т.д.). Выбрать тариф и забронировать билет можно
на www.pososhok.ru.

На пароме через Финляндию Из финских городов Хельсинки и Турку в Стокгольм каждую ночь
ходят паромы компаний Silja Line и Viking Line (17 часов из Хельсинки, 11 часов из Турку). Десяти-
двенадцатиэтажные суда набиты шумными и по-хорошему провинциальными и смешными клубами,
барами, а также магазинами duty free. Ради последних в поездку и отправляется большинство финнов;
благодаря duty free практически весь паром пьян через пару часов после отправления. Здесь же очень
неплохие рестораны со шведским столом, сауна, кинотеатр, детская комната и, естественно, обзорные
палубы с видом на архипелаг. Уровень комфорта и, соответственно, цены выше на «Силье»,
а «Викинг» предпочитают студенты и пенсионеры. Впрочем, самые красивые виды в Стокгольме
открываются как раз с «Викинга» («Силья» приходит на окраину города).

Silja Line www.silja.se, в Хельсинки: [phone]; в Стокгольме: 22 21 40
Viking Line www.vikingline.fi, в Хельсинки: [phone]; в Турку: [phone];
в Стокгольме: 452 40 00
В Хельсинки некоторые турагентства предлагают каюты в несезон по совершенно демпинговым
ценам — например, Matkapojat (Simonkatu 9, [phone]) или Matka-Vekka (Keskuskatu
1, [phone])

Резервация билетов обязательна, их можно заказать в турагентстве в России, на сайте или
по телефону паромной компании; нужно спрашивать о скидках. Стандартных цен на проезд
не существует. Бизнес компании делают не на продаже билетов, а на магазинах, барах и прочих
развлечениях на борту. Отсюда следует ряд закономерностей. Во-первых, так называемый круиз (ночь
на борту — день в Стокгольме — ночь на борту) может стоить столько же, сколько поездка в один
конец, или даже дешевле (пользоваться при этом и обратным билетом никто не заставляет). Во-
вторых, продаются не отдельные места, а каюты, больше напоминающие маленькие гостиничные
номера, так что путешествовать вдвоем, втроем или вчетвером будет пропорционально дешевле, чем
одному. Наконец, в-третьих, цены резко взлетают на уикенд и в сезон — с середины июня по середину
августа и на Рождество (только на пару дней). В это время с билетами может быть тяжело.

Условный разброс цен в один конец — от 30 (авиационное кресло без каюты в несезон на «Викинге»)
до 600 (четырехзвездочный люкс на «Силье» в разгар сезона). Заказывая билеты у паромной
компании, справьтесь о специальных предложениях на интересующие вас даты.

Но чтобы попасть на паром в Стокгольм, для начала нужно будет оказаться в Хельсинки.
Из Петербурга это можно сделать на пароме Tallink (в Хельсинки: [phone], ww.tallink.ee,
ежедневно, 1-4-местная каюты — от 100 до 400, в зависимости от класса и дня недели).
Продолжительность поездки — 18 часов, уровень комфорта значительно ниже, чем на скандинавских
линиях. На прогулки по Хельсинки до отплытия в Стокгольм останется около шести часов. Внимание:
паромы в Петербург и Стокгольм отправляются из Хельсинки с разных, удаленных друг от друга
терминалов.

Более простой вариант — автобус. Самые дешевые ( 10) отправляются в Хельсинки от гостиницы
«Октябрьская» (у Московского вокзала) в 22.00, из Хельсинки в Петербург — от Тенниспалаци (со
стороны Художественного музея) и гостиницы Ramada Presidentti в 12.00. Комфорт минимален,
пользоваться этими рейсами стоит только в случае жесткой экономии. Основные клиенты дешевых
автобусов из Петербурга — челноки, нелегально торгующие сигаретами и алкоголем. Контрабандисты
и таможенники знают друг друга в лицо, поэтому на границе такие автобусы долго и нудно проверяют.
Здесь нет брони и резервации, билет можно купить только при посадке, так что лучше подойти
заранее.

Приятнее заплатить больше (от 27,50 для граждан РФ до 49) и ехать автобусами компаний «Совавто»
или Finnord — разница в комфорте существенная, да и таможня эти автобусы надолго не задерживает
(поездка продолжается около семи часов). В «Совавто» или Finnord билеты всегда можно
забронировать заранее. В обеих компаниях предусмотрена остановка у паромного терминала
в Хельсинки (по требованию). Автобусы «Совавто» также ежедневно курсируют между Петербургом
и Турку.

Совавто в Петербурге: (812) 140 39 85, www.sovavto.ru
Finnord в Петербурге: (812) 314 89 51
Кассы автовокзала в Хельсинки [phone]

Из Москвы в Хельсинки удобнее всего добираться на ежедневном ночном поезде «Лев Толстой»
с Ленинградского вокзала. Время в пути — 13 часов с небольшим, билет в вагон св в один конец
обойдется примерно в $160, купе — в $110. На прогулки по Хельсинки между поездом и паромом у вас
будет около 5 часов на пути туда, 7 — на пути обратно. Если паром отходит из Турку, попасть туда
можно с того же вокзала в Хельсинки (менее 2 часов).

5

Конечно, поезда в Хельсинки ходят и из Петербурга, с неудобного Ладожского вокзала: российский
«Репин» и финский Sibelius (чуть больше 5 часов в пути, $100 — СВ, $60 — купе). Пользуются ими
в основном не считающие денег финны.

Справочная Ленинградского вокзала в Москве: (095) 262 06 04
Справочная Ладожского вокзала в Петербурге: (812) 436 53 10
Российские железные дороги www.rzd.ru
Справочная финских железных дорог (VR) [phone]

В любом случае, если будете пересекать на поезде российско-финскую границу, не пропустите
девушку с тележкой, которая носится по вагонам сразу за финскими пограничниками. Эта девушка
полезная: на пути туда она меняет валюту, на пути обратно — выплачивает tax free по всем покупкам,
сделанным в Европе.

На автомобиле Главный вопрос, который надо для себя решить, — будете ли вы переправлять
машину из Финляндии в Швецию на пароме или устроите автопробег по северной кромке Ботнического
залива. (Автомобильные маршруты можно рассчитать на www.autotransinfo.ru, www.viamichelin.com.)
Во втором случае рассчитывайте на 32 часа (около 2 000-2 300 км) непрерывного пути и готовьтесь
к тому, что с любопытными остановками в Остроботнии, Вестэрботнии и на севере, в приграничных
районах, на дорогу уйдет минимум четыре дня. В первом — из Москвы в Хельсинки можно попасть
часов за шестнадцать (1 079 км), из Петербурга — часов за шесть (392 км); если вы хотите пересесть
на паром в Турку, добавьте еще полтора часа.

Для того чтобы перевезти автомобиль из Финляндии в Швецию на пароме, понадобится только заранее
приобрести специальный билет (www.vikingline.fi, www.silja.fi) и иметь при себе документы на машину.
Границу Евросоюза к моменту посадки на паром вы уже пересекли, поэтому никаких проволочек
с оформлением опасаться не стоит.

Въезжать в Финляндию лучше со стороны Выборга, через пропускной пункт Торфяновка-Ваалимаа. Как
правило, русские и финские пограничники работают споро, и многочасовые стояния, как в каком-
нибудь Бресте, здесь вовсе не обязательны. Виза для автомобилистов оформляется так же, как для
обычных туристов. Страховка для машины («зеленая карточка») обязательна и в Финляндии,
и в Швеции. Техпаспорт и права должны быть международного образца, иначе понадобится получить
международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии российских
прав — дополнительные экзамены сдавать не нужно, достаточно предоставить в районное отделение
ДОБДД документы, список которых можно найти на www.gibdd.ru. Водительские права международного
образца также понадобятся, чтобы взять машину напрокат. Если вы едете больше чем на 2 месяца,
обратитесь в МРЭО и узнайте, не нужны ли еще какие-то документы.

Если вы собираетесь просто добраться до Хельсинки и вновь сесть за руль уже в Стокгольме, можно
довериться дорожным указателям: не найти дорогу в Хельсинки от русской границы невозможно.
На обратном пути следует двигаться по указателям к городам Порвоо (Porvoo), затем Котка (Kotka)
и Хамина (Hamina) — по трассе Е18. Для более активных поездок по Скандинавии стоит купить карту
автодорог (продается на любой автостоянке; 10-20 в Финляндии, 100-250 kr в Швеции).

В Москве самый большой выбор карт в «Атласе» на Кузнецком Мосту, а в Доме книги на Новом Арбате,
магазинах Anglia, Shakespeare & Co, «Иностранная книга» можно найти атласы, карты и путеводители,
изданные за границей. Филиал Anglia с аналогичным московскому ассортиментом есть и в Петербурге.

Атлас (095) 928 61 09, Кузнецкий Мост, 9, м. «Кузнецкий Мост»
Иностранная книга (095) 928 20 21, Кузнецкий Мост, 18, м. «Кузнецкий Мост»
Московский дом книги (095) 789 35 91, Н.Арбат, 18, м. «Арбатская»
Anglia в Москве: (095) 299 77 66, Воротниковский пер., 2/3, м. «Маяковская»; в Петербурге:
(812) 279 82 84, наб. Фонтанки, 40, м. «Гостиный Двор»
Shakespeare & Co (095) 951 93 60, 1-й Новокузнецкий пер., 5/7, м. «Павелецкая»

ТАМОЖНЯ

Таможенный досмотр в аэропорту может случиться в том случае, если вы или ваш особо крупный багаж
вызовете подозрение. Подозрительность шведам свойственна, поэтому пугаться, если попросят
открыть сумку, не следует, лучше настроиться на короткую светскую беседу. На паромном
же терминале таможенников никто не видел уже много лет.

Официальная норма беспошлинного ввоза в Швецию (и Финляндию) — 200 сигарет, или 250 г
трубочного табака, или 50 сигар; 1 л спиртного крепче 22% или 2 л спиртного крепостью от 15%
до 22%, 2 л вина, 32 л пива; 50 мл духов или 250 мл туалетной воды, 100 г чая, 500 г кофе. Крепкие
алкогольные напитки разрешено ввозить только лицам старше 20 лет, а табачную продукцию —
гражданам старше 18 лет. Монополия на алкоголь в Швеции принадлежит государству, поэтому
«случайно» захваченные с собой пять бутылок водки будут расценены как контрабанда. При

6

обнаружении излишков вам предложат заплатить высокую пошлину или уничтожат нелегальщину при
вас — этим инцидент будет исчерпан. Наркотики, оружие и антиквариат перевозить не стоит в любом
случае.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ

Стокгольм — одна из самых дорогих столиц в Европе после Лондона, Осло и Рейкьявика. Бюджетных
гостиниц в городе не хватает — рассчитывайте на $180-220 за двухместный номер в трехзвездочной
гостинице. Впрочем, уже за $270-350 жить можно в отеле с именем. В отелях от четырех звезд и выше
в стоимость номера обычно входит утренняя сауна — или же за нее придется доплатить $7-15. Цены
на гостиницы снижаются летом.

Отправляясь на обед в приличный ресторан, рассчитывайте на $50-60 на одного (в лучших
заведениях — до $100). Многие рестораны предлагают бизнес-ланчи за $10-20. Чашка кофе обойдется
в $4-7, полулитровая кружка пива — в $5-8.

Вход в клуб либо свободный либо — по клубным дням (средам, пятницам и субботам)
и на специальные вечеринки — от $4 до 35, в зависимости от вечеринки, диджея, заполненности,
погоды на улице, настроения администрации и т.д. Вход на концерты стоит от $15 до 80, в кино —
$10-15. Билет в музей в среднем будет стоить $5-10, для детей, студентов (реже — пенсионеров, в том
числе иностранных) — на 30-50% дешевле. Везде, где предусмотрены скидки для иностранных
студентов, принимают карточку ISIC (International Student Identity Card). Агентства, оформляющие
ISIC в России, перечислены на www.isic.org. Для посещения музеев и пользования городским
транспортом очень выгодно купить карточку Stockholmskortet на один или три дня.

Деньги Швеция — одна из немногих стран в Евросоюзе, отказавшихся перейти на евро. Национальной
валютой осталась шведская крона (SEK, kr, svenska kronan), и даже убийство министра иностранных
дел Анны Линд, выступавшей за евро, в сентябре 2003 года не смогло изменить общественного
мнения. На последовавшем референдуме Швеция, за исключением Стокгольма и Мальмё,
проголосовала против.

1 равен примерно 9,10 kr, 1 kr — 3 р. 80 к. Через доллары считать совсем уж сложно: $1 = 7,60 kr.
Точный курс кроны к любой валюте можно посмотреть на www.afisha-mir.ru/currency. Шведская крона
существует в виде купюр (20, 50, 100, 500, 1 000 kr) и монет (1, 5, 10 kr). В одной кроне — 100 эре
(öre); ходят монеты номиналом в 50 эре. Купюры отличаются друг от друга цветом и размером.
По однокроновым монетам разного года выпуска можно проследить динамику лысения короля, чей
профиль украшает оборот монеты. Десятикроновые монеты — самые маленькие, из желтого,
а не белого металлического сплава.

В аэропорту, на паромных терминалах и связанных с ними транспортных маршрутах, а также
в некоторых магазинах и кафе можно расплатиться евро. Самый выгодный способ раздобыть наличные
кроны — снять деньги с карты в банкомате. Самый невыгодный, хотя и возможный, — менять
в Стокгольме рубли. Курс доллара в Швеции, как и везде в Европе, занижен. Меняя евро,
вы несколько выиграете.

Дорожные чеки понадобятся, если вы живете в России, но не имеете ни гражданства РФ, ни вида
на жительство, ни кредитной карточки: вывозить из России наличную валюту вы не можете. В России
проще всего найти дорожные чеки American Express (americanexpress.com, в Москве:
(095) 933 84 00; в Петербурге: (812) 326 45 00; в Стокгольме: 429 54 29). В разных банках комиссия
составляет от 0,5 до 1,5%. В Стокгольме эти чеки можно обменять на евро в офисах American Express
(без комиссии) или в обменных пунктах Forex.

Кредитные карты Visa Classic, American Express или MasterCard принимаются не только в ресторане
или гостинице, но и в такси, кассах метро, поезде, антикварной лавке. А вот на Visa Electron эти
удобства почти не распространяются. Банкоматов в Стокгольме заметно меньше, чем в соседнем
Хельсинки, — на всякий случай при себе всегда стоит иметь наличные кроны.

03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРИЕЗД

Из аэропорта Большинство международных рейсов прилетают в аэропорт Арланда (Arlanda, справочная
797 60 00), в 45 км к северу от города. Самый легкий путь в город — на поезде Arlanda Express
(www.arlandaexpress.com, с 5.00 до 0.30, каждые 10-15 минут). Дорога до Центрального вокзала
займет 20 минут. Билет стоит 180 kr (для студентов и пенсионеров 90 kr, для детей до 17 лет
бесплатно). Поезд, как правило, ходит полупустой, поэтому, например, в 2004 году по выходным
проезд для двух пассажиров стоил 200 kr. Билет со скидкой можно купить в кассе перед спуском
к поездам, без нее — в желтых автоматах непосредственно на станции или в вагоне у кондуктора (на

7

50 kr дороже).

В город также ходят автобусы Flygbussarna (www.flygbussarna.com). С 4.50 до 23.45 каждые 10-
15 минут они курсируют между Арланда (остановки — у всех 5 терминалов) и городским автовокзалом.
Весь маршрут автобус преодолевает за 40 минут и по дороге делает несколько остановок в городе,
в частности у метро S:t Eriksplan в Васастане. Билет стоит 90 kr, для детей до 18 лет — бесплатно, для
студентов, пенсионеров и пассажиров моложе 26 лет — 60 kr. Билет можно купить у водителя или
в автомате на остановках, отмеченных фирменными радужными полосками.

Такси преодолевает путь от аэропорта до центра города примерно за полчаса. Фиксированная цена
от Арланда до города, как правило, указана на стекле машины; наиболее выгодную цену, от 400 kr,
предлагают Taxi Kurir и Taxi Stockholm (название компании — на маячке).

Кроме Арланда, в Стокгольме есть еще 3 аэропорта: старый Бромма в 8 км от центра города принимает
только внутренние рейсы, а в Скавста и Вестерос, расположенных более чем в 100 км от города,
летают бюджетные европейские операторы. Попасть в город из любого из них проще всего
на автобусах Flygbussarna до автовокзала.

С вокзала Все поезда прибывают на Центральный вокзал (Stockholm Centralstationen). Днем в центре
главного зала работает справочная служба по вокзалу (020 75 75 75, не путать со справочной
по поездам возле касс в том же зале). Автоматические камеры хранения находятся в переходе,
ведущем к автовокзалу. В начале коридора есть отделение компании Hotellcentralen, занимающейся
за небольшую фиксированную плату резервацией гостиниц, в конце — офис паромной компании Viking
Line. В вестибюле у главного входа в вокзал — обменная контора Forex. Если очередь к ее стойке
будет слишком длинной, стоит спуститься в такую же контору в подземном переходе или выйти
из здания вокзала и пройти 50 м до отделения на Vasagatan 14 — там обычно никого не бывает. Прямо
из здания вокзала по эскалаторам можно спуститься на станцию метро T-Centralen, на которой
пересекаются все три линии стокгольмской подземки.

На автобусе Городской автовокзал (Cityterminalen) находится по соседству с Центральным вокзалом
и соединен с ним коротким переходом. Сюда прибывают не только международные и междугородные
рейсы, но и все автобусы Flygbussarna из столичных аэропортов и гаваней.

На автомобиле Паромы из Финляндии выгрузят вас вместе с машиной на северо-востоке Сёдермальма
(Viking Line) или в Йердет (Silja Line). На обоих терминалах есть парковки, где можно оставить
автомобиль. Пробки могут возникнуть в рабочие дни утром (8.00-9.30) и после окончания рабочего дня
(16.00-18.00), в остальное время улицы относительно свободны, но быстрому перемещению по городу
мешают бесконечные светофоры и пешеходы, которых положено пропускать на зебре.

На пароме Паромы Viking Line швартуются на северо-востоке Сёдермальма (Vikingterminalen).
Классическая ловушка для туриста — в восторге отправиться до ближайшей станции метро Slussen или
до Гамла стана пешком по берегу, не засечь время и на обратной дороге бежать сломя голову.
На самом деле дорога от Slussen занимает 15-20 минут. Не менее приятная прогулка до станции
Medborgarplatsen выльется минимум в 20 минут. До Slussen и городского автовокзала можно добраться
на Flygbussarna (ходят по прибытии и перед отправлением парома, 30 kr).

Паромы Silja Line швартуются в гавани Вартахамнен в Йердет. Дорога к ближайшей станции метро
Gärdet займет около 10 минут. Добираться до центра своим ходом не стоит — далеко. Лучше
воспользоваться городским автобусом 1 или шаттлом Silja Line, который курсирует между терминалом
и городским автовокзалом по прибытии и перед отправлением парома (20 kr).

Паромы Tallink из Таллина причаливают в гавани Фрихамнен, по соседству с Вартахамнен. Пешком
до метро Gärdet — 20 минут. В центр ходит тот же автобус 1 и собственный шаттл Tallink (20 kr).

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Выгоднее всего снимать деньги с банковской карточки в банкоматах, жертвуя лишь фиксированной
комиссией. Если у вас нет банковской карты, следующий по степени удобства вариант — обменный
пункт Forex, причем менять лучше максимальную сумму наличных сразу — комиссия фиксированная.
Курсы во всех остальных обменниках менее удачны. Курс доллара в Швеции, как и во всей Европе,
резко занижен — везите евро. В принципе, в Forex можно обменять и рубли, однако курс окажется
резко не в вашу пользу.

Обменные пункты Forex в аэропорту: терминалы 2, 5 пн-пт, вс 5.30-22.00, сб 5.30-20.00;
на Центральном вокзале: пн-вс 7.00-21.00
Vasagatan 14 пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-15.00

Меняльных контор немного даже в Гамла стане, поэтому лучше сразу воспользоваться пунктом Forex
в Арланда или на Центральном вокзале. На паромах шведские кроны можно купить непосредственно

8

на ресепшн (открыто круглосуточно). На обратной дороге по морю здесь же от них можно
и избавиться: в паромном обменнике, магазине или ресторане. Обмен на ресепшн возможен только
в крупных гостиницах. Банки предлагают невыгодный курс, берут большую комиссию и требуют
паспорт для оформления операции.

Последнее отделение Forex на Центральном вокзале в Стокгольме закрывается в 21.00, на терминале
№2 в Арланда — в 22.00. В крайнем случае, пожаловавшись на судьбу, за билет до города
из аэропорта вы сможете заплатить и в евро. Чтобы не рисковать, если приезжаете поздно вечером
или рано утром, лучше купить небольшое количество крон до въезда в Швецию.

Адреса обменных пунктов в Москве и Петербурге, где можно купить шведские кроны представлены
на www.rbc.ru/cash

СВЯЗЬ

Телефон Позвонить в любую точку мира можно из оранжевого телефона-автомата. Большинство
из них работает от телефонных карточек (telefonkort), которые можно купить в табачной палатке или
киоске Pressbyrån. В ходу карты номиналом от 30 до 100 единиц (30-100 kr). Многие автоматы
принимают кредитные карты и монеты (сдачу не возвращают). Звонок на шведский мобильный (номер
начинается на 07) обойдется минимум в 10 kr, городской звонок несколько дешевле. Если на карте
не хватает нужной минимальной суммы, разговор не состоится. На аппаратах есть инструкция
на английском. На вокзалах и в торговых центрах вместо телефонов-автоматов появляются так
называемые информафоны (inform@fon). С них можно не только позвонить, но и отправить факс,
выйти в интернет и проверить электронную почту.

Чтобы позвонить за границу с любого телефона, нужно набрать 00, код страны и код города или
мобильного оператора, например: 00 7 095 123 45 67 для Москвы.

Мобильные телефоны В Швеции действуют мобильные телефоны стандартов GSM 900 или
GSM 1 800. Перед отъездом следует подключить в офисе своего российского мобильного оператора
международный роуминг (услуга бесплатная).

Если вы собираетесь много разговаривать по мобильному телефону, имеет смысл приобрести шведскую
SIM-карту prepaid. Тарифы на prepaid примерно одинаковы у всех компаний, качество связи — тоже.
Первоначальный взнос за карту — 50-70 kr. Все входящие на ваш шведский номер будут бесплатными.

Шведские операторы мобильной связи
Telia www.telia.se
Tele2 www.tele2.se
Comviq www.comviq.se

Громко разговаривать по мобильному в общественных местах (например, в транспорте) считается
признаком дурного тона, а в музеях, банках, справочных бюро и т.д. мобильные просят выключить.

Почта Шведская почта (post) весьма надежна. Письмо в пределах страны дойдет за 1-2 дня,
в Европу — за 2-4 дня, в Москву и Питер — непредсказуемо, но, скорее всего, за пару недель.
Почтовые отделения открыты с 10.00 до 18.00 по будням и до 14.00 в субботу (в воскресенье почта
закрыта). Центральный почтамт на вокзале открыт с 7.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 19.00
по выходным. Марку (10 kr для обычного письма или открытки в Россию) можно также купить
в киосках Pressbyrån и в некоторых туристических магазинчиках. Помимо логотипа королевской
почты — короны и почтового рожка — ящики можно опознать по расцветке: синие — только для
корреспонденции по Стокгольму и окрестностям, желтые — для остального мира.

E-mail (e-post) легче всего проверить в гостинице. В отеле от трех звезд и выше он, как правило,
будет бесплатным, в отелях попроще — за деньги. На вокзалах, в торговых и туристических центрах
можно также воспользоваться информафоном, доступ в интернет есть в киосках 7-Eleven покрупнее,
а в центре, в Норрмальме, несложно найти интернет-кафе.

Удобно расположенные интернет-кафе
Nine Odenplan 44, пн-пт 10.00-1.00, сб-вс 11.00-1.00
PUB Internet café Hötorget 111, 4 этаж универмага PUB, пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-
17.00

Бесплатно проверить почту можно в библиотеках (официально это запрещено, но не наказуемо).
Нюанс шведской раскладки клавиатуры — местожительство знака @ (правый Alt + 2).

9

ВРЕМЯ

Стокгольмское время отстает от московского на 2 часа. Большинство крупных магазинов открыты
с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 или 20.00, по субботам — с 10.00 до 17.00 или 18.00,
а иногда и в воскресенье — с 12.00 до 16.00. Бутики и небольшие лавочки открыты по будням с 10.00
или 11.00 до 17.00-18.00 и по субботам в первой половине дня. Летом небольшие бутики, как
и рестораны, могут работать по сильно сокращенному графику и даже взять отпуск в июле — начале
августа (то же самое происходит на Рождество). Универсамы по будням открываются в 7.00 или 8.00,
а закрываться могут и в 20.00, и в 22.00 — в зависимости от размера и местоположения. По субботам
и воскресеньям время работы сокращается. Обеденный перерыв не характерен. Банки открыты только
по будням с 9.00 до 15.30, крупные отделения раз в неделю работают до 18.00.

Понедельник — мертвый день в большинстве музеев. Рестораны, как правило, работают ежедневно:
кухня в основном закрывается в 23.00, редкое заведение открыто после полуночи. Кебабные,
особенно в клубных районах, открыты до утра по пятницам и субботам и до 0.00-2.00 в остальные дни.
Крепкий алкоголь продается только в магазинах — отделениях монополии Systembolaget, поэтому
после 20.00 в будни и 15.00 в субботу, когда закроется последний магазин на Klarabergsgatan 62, его
можно купить только в розлив — в ресторанах, клубах и барах. Клубы и бары, в зависимости от типа
лицензии на продажу алкоголя, открыты до 1.00, 3.00 или — самые крупные клубы по пятницам
и субботам — до 5.00. Клубная ночь в Стокгольме коротка: после 22.00 наступает аншлаг в барах,
около полуночи — в клубах. В это время и здесь и там вероятны очереди — обязательный, хоть
и неприятный элемент ночной жизни.

Рабочий день и отпуск Большинство офисов работает с 8.30-9.00 до 17.00. После дня летнего
солнцестояния/ Мидсоммара в конце июня и до начала августа горожане улетают отдыхать на юг или
отправляются в свои летние дома на архипелаге. Те стокгольмцы, чьи семьи живут не в столице,
уезжают домой и на рождественские каникулы — чтобы вернуться сразу после Нового года.

Выходные
Новый год — 1 января
Крещение — 6 января
Страстная пятница в 2005 году — 25 марта
Пасха в 2005 году — 27-28 марта
Первое мая — 1 мая
Вознесение — 5 мая
Духов день — 16 мая
Национальный день — 6 июня
Мидсоммар (день летнего солнцестояния) в 2005 году — 25 июня
День Всех Святых в 2005 году — 5 ноября
Рождество — 25 декабря
Святцы — 26 декабря

ТРАНСПОРТ

По сравнению с российскими и европейскими мегаполисами Стокгольм не очень велик. Однако многие
достопримечательности находятся далеко друг от друга, и даже если вы живете в центре, полагаться
исключительно на свои ноги невозможно. Остановки всех видов транспорта снабжены расписаниями.
Автобусы, особенно в час пик, могут опаздывать в пределах пяти минут. Небольшие сбои в работе
метро и электричек также не сенсация. Стоит помнить, что с обеда 24 декабря и до утра 25 декабря
весь городской транспорт, кроме такси, работает по сильно сокращенному расписанию, то же самое
происходит на Мидсоммар.

Билеты Распространением билетов (biljetter), проездных и информации о маршрутах городского
транспорта занимается компания SL (Storstockholms lokaltrafik), отделения которой находятся
на крупных станциях метро (в том числе T-Centralen и Slussen).

Справочное бюро городского транспорта Centralstationen, 600 10 00, пн-сб 6.30-23.15, вс 7.00-
23.15

Стокгольмская агломерация разбита на пять транспортных зон. Абсолютное большинство мест,
о которых рассказывается в этой книге, находится в первой зоне. Принятая единица оплаты проезда —
купон (kontantkupong). При перемещении в рамках одной зоны билет приравнивается к двум купонам,
при пересечении одной зональной границы — к трем, двух — к четырем и так далее. При покупке
разового билета (kontantkuponger или enkelbiljett, в пределах первой зоны — 30 kr) нужно назвать
водителю, кондуктору в электричке или кассиру в метро станцию или остановку, до которой вы едете.
Билет будет состоять из соответствующего количества купонов с проштемпелеванным временем:
начиная с отмеченного на билете момента он действителен еще в течение часа. В зависимости
от расстояния, настроения кассира и т.п. штемпель ставится на срок в пределах 5-30 минут
от фактического начала поездки. Таким образом, билет действует от 65 минут до полутора часов.
В течение этого времени можно совершать неограниченное количество поездок и пересадок на любой

10

вид городского транспорта в пределах зоны действия билета. При каждой пересадке билет нужно
будет предъявлять водителю, кондуктору или кассиру. Если до истечения действия билета вы решили
продолжить поездку в более далекую зону, следует, показав билет, назвать новую точку назначения —
вам продадут дополнительное количество купонов и не потребуют платить за все сначала.

Пользоваться разовыми билетами разорительно. Сэкономить минимум вдвое помогают многоразовые
билеты (rabattkuponger) — ленты на 10 и 20 купонов (80 и 145 kr), которые продаются на всех
станциях метро и в киосках Pressbyrån. При посадке водитель (кондуктор, кассир) также спросит, куда
вы едете («Vart ska du?»), и отметит штемпелем нужное количество купонов. Одной лентой могут
пользоваться несколько человек.

Для неограниченного проезда в пределах любых транспортных зон существуют проездные билеты (SL-
kort) сроком на 24 (1-dygn/24-timmar) и 72 часа (3-dygn/72-timmar) за 95 и 180 kr. Если
вы рассчитываете задержаться в Стокгольме надолго, может пригодиться карта сроком на 30 дней
(600 kr). Промежуточных вариантов между 3 и 30 днями, к сожалению, не придумали. Все карты
можно активировать у водителя, кондуктора или кассира перед первой поездкой. В отличие
от купонов, которые нужно показывать кассиру, вход в метро с картой — через обычный турникет:
проведите магнитной полосой через считывающее устройство.

И на ленты купонов, и на карты предусмотрены солидные (до 30%) скидки для тех, кто моложе 18 или
старше 65 лет; предъявите документ с вашей датой рождения при покупке, если к вам это относится.

Собравшись досконально изучить город в сжатые сроки, можно приобрести Stockholmskortet на 24,
48 или 72 часа (260, 390 и 540 kr; 100, 140 и 190 kr для детей; детская карта продается только вместе
со взрослой — не более двух детей при одном взрослом). Помимо неограниченного проезда
на городском транспорте, «Стокгольмская карта» дает право на бесплатный проход во многие музеи,
на некоторые автобусные и водные экскурсии и сулит туристу-музеефилу действительно серьезную
экономию. Карта продается в городском турофисе и в центрах SL, активируется при первой поездке
или в первом музее.

Из-за практики добровольно-принудительного штемпелевания билетов прокатиться зайцем
в Стокгольме непросто. Кассир в метро разблокирует турникет, лишь убедившись, что у вас есть
действительный билет. Когда в кассе никого нет, турникет разблокирован: можно смело проходить
и при встрече с контролерами называть станцию, с которой вы едете, ту самую, где не было кассира.
Докучать штрафом в такой ситуации не будут. Штрафы, к слову, в Стокгольме заоблачные —
безбилетный проезд обойдется в 800 kr.

Метро (Tunnelbana, T-banа) — самый быстрый, удобный и надежный вид транспорта. Главный
сюрприз — вход в метро следует искать не по букве M и даже не по U, а вовсе на T.

В городе действуют три ветки метро: зеленая, красная и синяя. Все три раздваиваются за пределами
центра, пересекаются на главной станции T-Centralen, а поезда красной и зеленой веток еще проходят
через одни и те же платформы на станциях T-Centralen, Gamla stan и Slussen — удобно для пересадки.
Открывается метро в 5.00, закрывается около 3.30 в пятницу и субботу и около полуночи в остальные
дни. Поездка ночью стоит столько же, сколько днем. Из-за того что ветки раздвоены, поезда в центре
ходят чаще: каждые 3-6 минут днем (вечером и ночью интервалы увеличиваются до 10 минут).
На разветвленных участках перерывы возрастают до 10-20 минут. На всех станциях висят табло,
показывающие, через сколько минут прибудут и до какой станции идут ближайшие поезда. Полное
расписание станции на все дни недели и во всех направлениях висит на информационных щитах
на платформе. Впереди и сбоку на каждом новом вагоне метро — его личное имя.

Пригородные поезда (pendeltåg) отправляются с Центрального вокзала c 5.00 до 1.00 и с 6.00
до 0.00 со станции Stockholm Östra. Бесплатные расписания в изобилии обнаруживаются
в информационных центрах на крупных станциях. Чтобы попасть на платформу на пригородной
станции, нужно, как в метро, купить билет или проштемпелевать несколько купонов у кассира
на входе. Если вы сели в поезд дальнего следования — snälltåg (а к поездам дальнего следования
в Швеции приравнены даже идущие 45 минут до Уппсалы электрички), придется платить проводнику
за билет: купоны и SL-карты здесь не действуют.

Трамваи-баны (övrig spårtrafik) — гибриды трамвая и электрички ходят в Лидингё (Lidingöbanan),
в Ноккебю (Nockebybanan), на побережье архипелага (Saltsjöbanan) и полукругом по ближайшим
к центру микрорайонам (Tvärbanan). Все соединены пересадочными станциями с ветками метро.
Продажей, штемпелеванием и проверкой билетов здесь ведает кондуктор, который ходит по вагону
и вежливо просит предъявить проездной документ.

Трамвай (spårvagn) — чистой воды аттракцион; содержится обществом любителей-энтузиастов.
Единственный сохранившийся маршрут 7 ходит летом с Норрмальмсторй на Юргорден. Обычные
городские билеты недействительны: кондуктор в стилизованной униформе продает свои, трамвайные,
по 25 kr.

11

Автобус Маршруты автобусов (buss) 1-4 (машины синего цвета) пронизывают центр во всех
направлениях. По самому центру быстрее получится проехать на метро, но под настроение этими
маршрутами (в первую очередь 2-м) можно воспользоваться как экскурсионными. Синие автобусы
ходят с 5.00 до 0.30 каждые 5-12 минут. Другие автобусы (красные) связывают центр и крупные
станции метро с пригородами, их расписание сильно варьируется. Подробную брошюру с расписанием
нужного маршрута можно взять в одном из центров SL (в некоторых автобусах их можно найти
за кабиной водителя). В выходные и праздники интервалы растягиваются, а некоторые маршруты
не работают.

Автобусу обязательно нужно помахать рукой, когда он подъезжает к остановке: иначе проедет мимо.
Вход (если вы не с коляской) — только через переднюю дверь. Водителю нужно предъявить
действительный билет, купить у него разовый или проштемпелевать нужное количество на уже
имеющейся у вас ленте купонов. Для того чтобы выйти на остановке, подъезжая к ней, не забудьте
нажать кнопку «стоп» в салоне. Над кабиной водителя загорится табло: «Stannar»
(«останавливается»). В новых машинах нужно нажать дополнительную кнопку у выхода — чтобы
открыть дверь на остановке.

Ночные маршруты автобусов курсируют по городу ежедневно с 0.00 до 5.00 с интервалами
от 20 до 40 минут. Наибольшее их скопление — на крупных пересадочных станциях вроде T-Centralen,
Slussen и Odenplan. Действуют обычные билеты и стандартные принципы их покупки
и освидетельствования.

Туристический автобус Ежедневно от Оперы отправляются туристические автобусы, которые
за полтора — два с половиной часа объезжают основные достопримечательности и возвращаются на то
же место. Билет (в среднем 250 kr для взрослых, 150 kr для детей, бесплатно со Stockholmskortet)
можно купить в будочке при посадке. Каждому пассажиру выдают наушники и рассказывают о городе
на его родном языке (в том числе на русском). Наиболее активно автобусы курсируют с апреля
по октябрь, в остальное время года количество экскурсий сокращается до одной-трех в день.

Двухэтажные автобусы hop-on-hop-off курсируют по городу от Кунгстрэдгордена (160 kr для взрослых,
100 kr для детей, Stockholmskortet не действует). Их отличие — билет действителен в течение
24 часов, выходить и снова садиться можно на любой из остановок (карту маршрута выдадут при
посадке). Эти автобусы курсируют с апреля по октябрь, пользуются той же системой аудиогида
(русский язык присутствует) и отличаются более скромным маршрутом.

Автобусные экскурсии с живым гидом отправляются каждый день после прибытия паромов
из Хельсинки от терминалов Silja Line и Viking Line. Языки соответственно финский и английский
(некоторые гиды говорят и по-русски). Вся информация будет повторена дважды на обоих языках.
Узнать о стоимости билета и купить его можно при посадке в автобус и заранее на ресепшн на пароме.

Водный транспорт (båtar) бороздит Стокгольм летом, и, учитывая количество воды — пресной
и соленой — в городе, хотя бы раз прокатиться на каком-нибудь плавсредстве необходимо, тем более
что вариантов множество. Почти на всех маршрутах — как туристических, так и обычных, для
аборигенов, — не действуют билеты SL: ни карты, ни купоны. Стоимость проезда и интервалы
движения варьируются в зависимости от направления и времени года. На всех остановках водного
транспорта висит его расписание, а на крупных пристанях работают кассы — справочные бюро, где
можно купить билет на паром и морской трамвайчик, а также взять брошюру с полным расписанием
паромной компании на сезон. Если вы сели на плавсредство на пристани, где билетов не продают,
кондуктор подойдет к вам сам, уже на борту.

Круглый год от набережной Шеппсбрун в Гамла стане отправляется маленький паром на Юргорден (по
дороге заходя на музейный остров Шеппсхольмен), а от юго-восточной оконечности Сёдермальма
курсирует паром в новый район Хаммарбю-Шёстад.

Крупнейшая пристань находится у Королевского драматического театра на Нюбрукайен. Отсюда
в теплое время года трамвайчиками компании Strömma или более быстрыми и современными Cinderella
båtarna можно попасть в Накка-Странд, на ближайшие острова архипелага Фьедерхольмарна,
в Ваксхольм, отправиться в дневной тур по островам архипелага или полуторачасовую поездку
по Стокгольму. От Ратуши летом курсируют речные трамвайчики Strömma на Дроттнингхольм, отсюда
же — городские обзорные экскурсии. Больше всего экскурсионных маршрутов в черте города
отправляется от пристани на Стрёмкайен у Гранд-отеля. Приземистые посудины с надписью
«Stockholm Sightseeing» на борту отчаливают отсюда летом с 10.30 до 18.30 каждый час. Стоимость
удовольствия для взрослого — 100 kr, для ребенка — 50 kr; на некоторые рейсы с Stockholmskortet
можно попасть бесплатно или со скидкой.

Практически все корабли начала XX века, которыми владеет компания Strömma, во внерабочее время
можно снять в личное пользование. Но особенно приятно забронировать небольшую частную яхту
на 2-8 человек (от 3 000 kr за всех на два часа), исследовать городские заливы и проливы, а потом

12

проложить вместе с капитаном маршрут и уйти на острова архипелага — на пикник или на прогулку.

Прокат частных яхт
Hwila 07 09 51 78 15
Loris 07 08 15 99 70

Такси Опознаваемо по маячку с надписью «Taxi» и названием компании на крыше. Если маячок горит,
значит, машина свободна. Официальные такси всегда поджидают у выхода из вокзала, гостиницы,
ночного клуба или театра, а ночью в клубных районах сомнительные частники навязывают свои
услуги. В Стокгольме официально работает множество таксомоторных компаний, и цены могут
разительно отличаться. Перед посадкой обратите внимание на прайс-лист на одном из дверных стекол
или попросите самого таксиста оценить стоимость будущей поездки. Как правило, поездка в пределах
центра обойдется минимум в 150 kr. Расценки поднимаются вечером-ночью (20.00-6.00) и в выходные.
Сдачу, особенно мелкую, принято оставлять таксисту. Если вы платите кредиткой, то сумму, которую
хотите оставить на чай (до 10%), укажите в графе «Extra». Если вам заранее известно время поездки,
можно заказать такси по телефону; минут через 10 машина подрулит к подъезду.

Заказ такси
Taxi Kurir 30 00 00
Taxi Stockholm 15 00 00

Благодаря большому количеству конкурирующих компаний и сравнительно невысоким для
Скандинавии ценам, пользоваться такси в Стокгольме легко и приятно. Единственное, чего стоит
избегать, — поездки по центру в часы пик.

Автомобиль С 1957 года, когда вопреки результатам референдума шведские власти решили перейти
на правостороннее движение, — европейский автомобилист чувствует себя в Стокгольме уверенно.
Скорость ограничена 50 км/ч в городе, 90 км/ч на шоссейных дорогах и 110 км/ч на автострадах.
Шведы — крайне аккуратные водители; превышение скорости и лихачество гарантируют неприятную
встречу с дорожной полицией. Водители обязаны иметь при себе права международного образца,
страховую карточку и техпаспорт с переводом на английский или шведский. Водитель и пассажир
на переднем сиденье обязаны пристегиваться. Дети до 4 лет должны сидеть в детском кресле,
до 7 лет — на специальной подушке.

Когда проезжая часть имеет несколько полос, крайний правый ряд предназначен только для
городского транспорта и такси. Поворот направо на перекрестке можно осуществлять и на красный
свет. Пропустить пешехода на зебре без светофора — непременное требование. Допустимая норма
алкоголя в крови — 0,02%. Если при проверке обнаружится больше — ждите высокого штрафа
и потери прав.

За незначительное превышение скорости на водителя налагается штраф в размере около 1 000 kr.
За грубые нарушения прав лишают прямо на месте происшествия, а машина буксируется
до ближайшей стоянки.

Перемещаться по центру города на своей машине — занятие бессмысленное. Оставить машину можно
только там, где есть знак, разрешающий стоянку, — мест категорически не хватает. Парковка в центре
обойдется в 30-60 kr в час. При незаконной парковке дорожная полиция или уполномоченная фирма
с радостью выпишет вам штраф, а при грубом нарушении появляется шанс, что машину отбуксируют
на платную стоянку, откуда ее придется выкупать за 1 500 kr.

Прокат автомобилей в самом Стокгольме вам едва ли понадобится, но если вы собираетесь
путешествовать по стране, то забронировать авто можно на месте или заранее из России по телефону,
факсу или через интернет. Один день ренты обойдется минимум в 350 kr. Имеет смысл обратить
внимание на специальные предложения, о которых можно узнать на сайтах крупных компаний.
В правилах большинства компаний записано, что клиент должен быть старше 25 лет и иметь
водительский стаж не меньше 1 года. Права и страховой полис обязательны. Оплата производится
только кредитной картой.

Международные прокатные конторы
Avis www.avis.com, в Москве: (095) 284 19 37, 284 19 58; в Стокгольме: 020 78 82 00
Europcar www.europcar.com, в Москве: (095) 775 75 65; в Стокгольме: 020 78 11 80
Hertz www.hertz.com, в Москве: (095) 937 32 74; в Стокгольме: 020 21 12 11

13

ЯЗЫК

Шведский отличается простой грамматикой и внушительным количеством родственных лексем
не только с немецким, но и с английским и даже чуть-чуть с русским. Минус — мудреные правила
произношения, кое-где тоническое ударение, как в китайском, и изобилие диалектов: стокгольмский
считается самым четким, но и в нем без подготовки на слух почти ничего не опознать. Чтобы
придумать повод воспользоваться шведским, нужно сильно потрудиться. В Стокгольме все,
от детсадовцев до пенсионеров, говорят по-английски хорошо или очень хорошо. Вне зависимости
от того, на каком языке идет беседа, шведы, отталкиваясь от практики родного языка, благодарят
решительно за все. Посему в магазине или в турофисе не забывайте прибавлять «спасибо» к каждой
второй фразе, иначе сойдете за невежу.

Специальные скандинавские буквы Å, Ä и Ö живут в конце алфавита, о чем стоит помнить, например,
при поиске улицы в списке на карте или же фамилии в телефонной книге.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Если вы не забронировали гостиницу заранее, сделать это в день приезда быстрее всего в офисе
компании Hotellcentralеn на Центральном вокзале (Hotellcentralen 50 82 85 08, июнь-август: пн-вс 8.00-
20.00; сентябрь, май: пн-вс 9.00-18.00; октябрь-апрель: пн-сб 9.00-18.00, вс 12.00-16.00). Стоимость
бронирования — 60 kr за номер в гостинице и 25 kr за койко-место в хостеле. В списке есть гостиницы
и хостелы всех ценовых категорий — за исключением дешевых маленьких частных отелей. Зато здесь
возможны спецпредложения, поэтому стоит провентилировать ситуацию. Если в городе в этот момент
не проходит крупный бизнес-саммит или хоккейный матч Швеция-Финляндия, процедура займет пять
минут. Подобную услугу предоставляет и городской турофис.

Если вас попросили предъявить удостоверение личности, то подойдут и права, и студенческий
билет ISIC, и даже ксерокопия страниц с визой и фотографией из паспорта. В ночных клубах и барах
документ просят, чтобы удостовериться, что вы проходите возрастной ценз. Бронируя гостиницу,
снимая машину или отправляясь на встречу в офис с пропускной системой, при себе нужно иметь
оригинал паспорта.

Если вас арестовали Прежде всего следует связаться с консульским отделом Посольства
РФ в Швеции (Drammensveien 74, 22 55 32 78). Не завязывайте драк, не нарушайте правила
дорожного движения и не носите с собой никаких наркотиков, включая легкие (полиция патрулирует
город со специально обученными собаками), — тогда эти рекомендации вам не понадобятся. Ни в коем
случае не пытайтесь отделаться от полиции и всевозможных дружинников-охранников сувенирами или
деньгами — подпадете под статью о взятке должностному лицу.

Если вы заблудились Из-за обилия воды и холмистого рельефа заплутать в Стокгольме нетрудно.
Потерявшись, смело обращайтесь к прохожим по-английски. Чувство социальной ответственности, тем
паче за иностранца, у шведов в крови — помогут обязательно и с удовольствием. Чтобы представлять,
куда вам надо попасть, захватите с собой карточку отеля или адрес квартиры. Брошюры с планом
города лежат в Стокгольме буквально на каждом углу.

Если вас обокрали, немедленно обратитесь в полицию, затем в консульство и попробуйте позвонить
в бюро находок транспортной компании SL (4 12 69 60). В полиции вам предложат составить
заявление, которое понадобится при получении страховки. Грабеж исключен, а вот карманники,
особенно на туристических маршрутах в Гамла стане и вокруг T-Centralen, по-прежнему встречаются.
До отъезда сделайте ксерокопии документов и носите их с собой, следите за сумкой, видеокамерой
и прочими ценностями.

Если вы потеряли документы или кредитную карточку — позвоните в консульство РФ
и обратитесь в полицию. При утере документов за сумму около 600 kr в консульстве вам оформят
разрешение на возвращение. Если среди утраченного — карточка, предупредите по телефону
банковскую службу безопасности — она заблокирует доступ к вашему счету (American Express:
429 54 29; Mastercard: 020 79 13 24; Eurocard: 14 67 00; Visa: 020 79 31 46). Заранее стоит положить
в кошелек записку на английском со своими местными координатами: если потеряете, возможно,
сознательные шведы вернут его вам или отнесут в полицию.

Если у вас кончились деньги Получить перевод из России можно через компанию Western Union —
деньги дойдут уже через 10-15 минут. Для того чтобы отправить перевод, вашим благодетелям надо
точно знать, как пишутся ваше имя и фамилия латиницей в загранпаспорте, а также иметь при себе
свой паспорт. Лучше сразу отправлять крупную сумму, так как за перевод взимается комиссия. После
заполнения всех бланков получателю выдадут код MTCN (Money transfer control number), который ему
надо будет вам сообщить — иначе никаких денег не дадут. Удобнее всего получать перевод Western
Union в одном из отделений Forex.

Если вы заболели Если вы получили визу, значит, у вас уже есть медицинская страховка. При легком
недомогании загляните в аптеку (apotek): там помогут советом по-английски и присоветуют

14

болеутоляющее средство. Большинство аптек работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Единственная круглосуточная открыта на Klarabergsgatan 64 неподалеку от Центрального вокзала.
Apotek Enhoringen (Krukmagargatan 13) на Сёдермальме открыта ежедневно с 8.30 до 22.00.

Следует знать, что в Швеции действуют очень жесткие ограничения на продажу лекарств
и медицинского оборудования, — без рецепта местного врача даже покупка контактных линз окажется
проблемой. При серьезном недомогании сразу звоните в медицинскую справочную (52 85 28 00,
32 01 00). Линия работает 24 часа, в конце концов, вас соединят с фельдшером, который подскажет,
в какую больницу вам лучше обратится и даст самые простые рекомендации. Визит к доктору
обойдется в среднем в 500 kr, к стоматологу — в 500 kr минимум. Если случилось что-то совсем
серьезное, звоните в службу спасения по 112 (бесплатно). Государственные больницы обязаны
оказывать помощь всем обращающимся, но чтобы избежать серьезных расходов, срочно свяжитесь
с агентом вашей страховой компании в Cтокгольме (телефон указан на полисе или на обороте
прилагаемой к нему карточки). Компания должна гарантировать больнице оплату. Небольшие суммы
придется заплатить на месте, а по возвращении вам их вернет страховая компания (обязательно
возьмите с собой подтверждающую документацию). Крупные суммы перечисляются страховщиком
непосредственно больнице. В критической ситуации свяжитесь с консульством и попросите
посоветовать вам частного русскоговорящего врача.

Если вы попали в автомобильную аварию, нужно вызвать полицию. Затем, особенно если
вы брали машину напрокат, заполнить анкету для страховщика. В случае вашей вины придется
платить, в случае вины других участников аварии — через год-другой вам возместят ущерб переводом
на ваш банковский счет.

Если вы не можете найти туалет Зеленая будка под мрамор пафосом напоминает небольшой
мавзолей и обнаруживается преимущественно в центре. Удовольствие стоит 5 kr. Встречается еще
писсуар — зеленая пупырчатая кабинка, обрезанная снизу, с закрывающейся дверью: men only.
На вокзале, в «Макдоналдсе» или в универмаге поход в туалет (toalett, wc) обойдется тоже в 5 kr.
В кафе или ресторане можно воспользоваться туалетом, спросив разрешения. Заказывать что-то при
этом необязательно. К вашим услугам — музеи, кинотеатры и холлы крупных гостиниц. Буква H
(Herrar) отмечает заведения для мужчин, D (Damer) — для женщин.

ВМЕСТО «АФИШИ»

В городском турофисе можно поживиться бесплатными брошюрами, картами и буклетами не только
по Стокгольму, но и по окрестностям17. Полезными будут карта города (спросите у клерка за стойкой),
ежегодно обновляющаяся карта «Museums in Stockholm» и расписания водного транспорта. Некоторые
брошюры переведены на русский. Чуть меньший выбор буклетов в офисе Hotellcentralen
на Центральном вокзале.

В Стокгольме выходит несколько бесплатных периодических гидов по городу. Лучший — Nöjesguiden
(www.nojesguiden.se), только на шведском. Самое полное расписание клубов и кинотеатров
публикуется в еженедельном приложении På stan к газете Dagens Nyheter. Самое полезное
англоязычное издание: очень общий, но довольно толковый What’s on Stockholm, который раз в два
месяца издает городской турофис.

04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ

Адрес/Adress Название улицы и квартала почти всегда написано на угловом доме. Номер дома
(и буквенное обозначение подъезда, если есть) — над подъездом. Названия кварталов складываются
в краеведческую поэму: окрестить могли по ближайшему храму, заводу или по имени выдающегося
старожила — «Карточное бюро» или «Взрыватели скал». Первый этаж, как правило, как и в Англии,
называется нижним (bv, bottenvåning), второй — первым и так далее. Исключений при этом хоть
отбавляй: кнопки лифта могут быть пронумерованы и так и сяк. На конверте почтовый адрес выглядит
вот как: Grev Magnigatan 8, SE-114 55 Stockholm, Sverige

Вилла/Villa Свой дом на холме с видом на Балтику или озеро — мечта любого cтокгольмца. В виллах
всех стилей XX века — от модерна до минимализма — недостатка нет. Самые выигрышные районы для
прогулки неподалеку от центра — Лидингё, Стура-Эссинген и Ноккебю. Красные избушки (stuga),
встречающиеся на Сёдермальме, и летние домики той же раскраски (sommarstuga) выглядят скромнее,
потому как не меняли облик последние лет триста.

Вышибала/Ordningsvakt Вечером стоит на входе в клуб и бар; отличим по бляхе на груди, деловому
виду и — в заведениях подороже — рации в ухе. В клубные дни создает очередь на входе (зачастую
искусственно). Миролюбив, но иногда заносчив. Может не пустить, если вы ему не понравитесь.
Общаться с вышибалой только вежливо и только на равных, на выходе стоит поблагодарить
и попрощаться.

15

Каток/Rink Зимой — непременный элемент стокгольмского пейзажа. Самые любимые
и трогательные — в Кунгстрэдгордене, прямо на бульваре, и на Медборгарплацен на Сёдере. Катается
и стар и млад.

Контролер/Kontrollant Облачен в синюю форму, чаще всего устраивает проверки в метро.
Подъезжая к станции и видя на платформе контролеров (встречаются группами по двое-четверо),
вы всегда успеете безнаказанно выскочить. Контролеры об этом знают и поэтому предпочитают
проверять билеты в конце эскалатора — вот здесь уже объяснений не миновать.

Королевская семья/Den kungliga familjen Любой киоск, торгующий открытками, обязательно
предложит портрет короля Карла XVI Густава, его жены — королевы Сильвии (урожденной немки
Зоммерлат), а в расширенном варианте и детей: кронпринцессы Виктории, принцессы Мадлен
и принца Карла Филиппа. Шведы платят крохотный налог на содержание королевского дома и обожают
справедливого короля, невероятно милую королеву и светскую Викторию. История о том, как у короля,
расплачивающегося за рождественские подарки картой, потребовали удостоверение личности,
превратилась в любимый городской анекдот. Выяснения отношений между Викторией
и ее бойфрендом — в нескончаемый сериал в желтой прессе. Это самая любимая семья в стране —
поосторожнее с шутками.

Магазин «Свет»/Belysningsbutik Люстры притворяются осьминогами с щупальцами-лампочками
на конце, прячутся в аквариумах, скучают под абажурами-распашонками вековой давности. В городе,
где зимой световой день ужимается до шести часов, источник освещения — священная корова.
В столице дизайна ресторан может позволить себе посуду из IKEA, а бар — стойку, сколоченную
наспех на заднем дворе, но за красивую люстру отдадут последнее.

Метро/T-Bana С тех пор как в 1970-х станции новой (синей) ветки метро взрывали в скальной
породе, раскрашивали спреем, а на платформах устанавливали фонтаны, лепили на потолок галоши
счастья и громоздили где ни попадя псевдороманские руины, стокгольмское метро, бесспорно, стало
одним из самых эффектных в мире. Обязательны для посещения станции Kungsträdgården и T-
Centralen. Старые ветки — красную и зеленую — тоже пытаются украшать инсталляциями
и скульптурами, но эффект выходит так себе. Среди исключений — выставка невозможных жуков-
мутантов вдоль станции GКrdet, что заканчивается стендом с информацией о художнике в конце
платформы. Смысл послания: совершенно верно, друзья, мы вас обманули. Такого не бывает. Но нам
нравится ход ваших мыслей.

Пеппи/Pippi Никакая не Пеппи, а Пиппи, гуманно переведенная на русский через «е», — самая
любимая в Швеции героиня Линдгрен: ее тряпичных кукол в туристических лавках, изображений
и актрис, вживающихся в образ рыжей бестии в Junibacken, во много раз больше, чем не особо
авторитетного здесь Карлсона.

Почтовый ящик/Postbox Встречаются парами. Желтый ящик — обычная почта, синий — местная,
для адресов с почтовым кодом, начинающимся на единицу (Стокгольм и окрестности). На верхней
шкале обозначено время выемки писем с понедельника по пятницу. Надпись «Sista minuten» («В
последнюю минуту») отсылает к ближайшему почтовому ящику, в который почтальон заглянет позже.
На нижней шкале — все то же самое для выходных и праздников. Встречающиеся в городе почтовые
ящики без щели, но с замочной скважиной, часто расписанные детьми и самодеятельными
художниками, предназначены только для службы доставки газет, которая оставляет их здесь ночью.
Утром почтальон изымает свежую прессу и разносит подписчикам.

Рыбак/Fiskare В отличие от Финляндии, в Стокгольме не требуется специальной лицензии, чтобы
закинуть удочку в центре города. Лосось действительно бродит туда-сюда из Риддарфьердена
в Стрёммен под окнами у короля и парламентариев, а рыбаки на мосту Стрёмбрунн вполне здоровы
на голову и совсем не ради туристов торчат со спиннингами у Дворца.

Смена караула/Högvakten Главный по зрелищности аттракцион для туриста в Стокгольме.
К полудню (по воскресеньям — к 13.00) торжественная процессия солдат в парадной синей форме под
бравурный марш движется к Королевскому дворцу со стороны Берцелий-парка вдоль Оперы. Летом
горожан и путешественников радует кавалерия. Сам караул, конники, музыканты и обслуживающие
акцию полицейские превращают смену караула в развеселое шоу. Страна преуспела в шоу-бизнесе,
но не воевала все-таки 200 лет — лошади выезжены так себе, поэтому близко к ним приближаться
не стоит. Расписание смен караула публикуют в Svenska Dagbladet и Dagens Nyheter.

Cнус/Snus Жевательный табак в маленьком пакетике, напоминающем чайный, стокгольмец
засовывает за щеку и, посасывая, получает приток никотина сразу в кровь, минуя легкие. Эффект
сильнее, чем от сигареты. Снус продается, в основном, в круглых коробочках, вызывает быстрое
привыкание и запрещен в некоторых европейских странах.

Сюстембулагет/Systembolaget Опознается по вывескам «Systembolaget», желтым по зеленому.

16

Государственный монополист по продаже алкоголя с очень короткими часами работы и драконовскими
накрутками на крепкие напитки (если без таковых вам не обойтись, непременно купите заранее
в России, в duty free в аэропорту или на пароме). Единственный плюс — отличный выбор и легкая
навигация.

Туалет/Toalett Уличный туалет — маленький зеленый мавзолей, раскрашенный под мрамор. Чтобы
воспользоваться, надо бросить в прорезь 5 kr. Кое-где встречаются круглые будки, напоминающие
афишные тумбы с дверью: это писсуары, они бесплатные и до них до сих пор не добрались
феминистки.

Шведский стол/Smörgåsbord, Buffé Для города, помешанного на высокой кухне, отнюдь
не любимое развлечение. Обнаружится скорее на паромах в Финляндию и небольших туристических
теплоходах. Как найдете, налегайте на рыбу, мелкую икру сига, салаку в горчичном соусе; из мясных
блюд беспроигрышный вариант — тефтели щётбюллар.

7-Eleven Сетевой магазинчик, выполняющий функции районной службы спасения: купить банан,
полкило карамелек, журнал, шампунь, зажигалку, выпить кофе, задержаться в интернете, если
сломался домашний компьютер, и обсудить с продавцом собаку фру Свенссон из соседнего дома.
Время работы (с 7.00 до 23.00, а часто и дольше) еще не сенсация: в Стокгольме есть «Макдоналдсы»,
открытые круглосуточно. Но по важности для городского менталитета с 7-Eleven не сравнится ни один
киоск.

05. КАК УСТРОЕН СТОКГОЛЬМ

Дословным и тысячу раз перефразированным слоганом городского турофиса «Стокгольм — красота
на воде» путешественнику надоедают на каждом углу. Но что поделать, если город построен
на 14 островах между заливом Балтийского моря (Saltsjön) и озером Мэларен (Mälaren): слева
от шлюзов вода пресная, справа — соленая? Как быть, если Стокгольм представляет собой
бесконечную коллекцию видов с воды, один другого великолепней? Кварталы смотрятся друг в друга
через разветвления заливов — сухопутному путешественнику, скучающему по воде, острова
Стокгольма показаны как лекарство.

Лететь на самолете — значит, лишить себя доброй половины удовольствия. В Стокгольм нужно плыть.
На десятиэтажном корабле. Часов в шесть утра, когда позади останутся игрушечные Аландcкие
острова, намотать на шею шарф и подняться на верхнюю палубу. Сначала хмурые скалы обрастут
красными летними домиками, потом замельтешат франтоватые виллы острова Лидингё и чертом
из табакерки выскочит кряжистая телебашня Kaknäs. Ударит по воде струей с верхотуры «Бог
на радуге», выкатится шар Globen, и в ритме дипломатического приема потянутся на поклон шпили
церквей: София, Тюска-чюркан, Стурчюркан. Позер и франт Стокгольм улыбнется
в 32 отполированных зуба.

Стокгольм закрутился семь с половиной веков назад вокруг нынешнего Гамла стана (Gamla stan),
Старого города, — острова, отпилившего Мэларен от Балтики. Гамла стан, с Королевским дворцом,
средневековой архитектурой, узкими улочками и сказочными площадями, застыл крепким
концентратом истории. Как и милый русскому сердцу старый Таллин, он сдобрен мириадами
туристических лавок, но — в отличие от Таллина — шире, живее, более настоящий. Старый город
представляет собой растопыренную пятерню, большой палец которой — остров Риддархольмен
(Riddarholmen), где в церкви Риддархольмсчюркан покоятся почти все шведские монархи. Пальцы-
мосты сжимают остров Хельеандсхольмен (Helgeandsholmen) — вотчину риксдага. Мосты ведут
в Норрмальм (Norr-malm) — Сити, современный центр, изрядно подпорченный новостроем 50-60-х,
но состроивший на физиономии города деловое столичное выражение. Вокзалы, универмаги, торговые
улицы с сетевыми магазинами — начинка предсказуема. «Мальмов» (районов города) в Стокгольме
несколько: Норр- — северный, Сёдер- — южный, Эстермальм — восточный. Самое яркое пятно
за пределами Гамла стана — пожалуй, холмистый Сёдермальм (Södermalm). Этот конгломерат
анархиcтских баров, клубов, ресторанов, заповедник бомжей, студентов и авангардных дизайнеров,
прореженный архитектурными оазисами Нового времени, — самостоятельный мир со своими
правилами.

Сёдермальм и светски-буржуазный равнинный Эстермальм (Östermalm) с широкими проспектами,
расчерченными по парижским лекалам, гурманскими ресторанами, роскошными бутиками
и вереницами пентхаусов — два стокгольмских полюса. Между ними лежит зеленый остров Юргорден
(Djurgården), на котором рассыпано целое созвездие отменных музеев во главе с музеем затонувшего
корабля «Васа» и Junibacken Астрид Линдгрен. Самые важные музеи при этом — на соседнем островке
Шеппсхольмен (Skeppsholmen) и на вытянувшемся к нему языке Норрмальма. Парк-музей шведского
зодчества Скансен под открытым небом и старомодный парк аттракционов Gröna lund превращают
Юргорден в Мекку для родителей с детьми.

В Васастане (Vasastan), недавнем спальном районе на севере города, детям и взрослым нужно найти

17

крышу, на которой жил Карлсон, неподалеку от дома Линдгрен, и — уже взрослым без детей —
основательно прочесать винтажные магазины. Наконец, западный остров Кунгсхольмен
(Kungsholmen), визитной карточкой которого служит поэтичная стокгольмская Ратуша, славен
набережными, инсайдерскими кафе и по сей день остается для туриста terra incognita.

В ритме вальса Стокгольма хватит на неделю, в темпе престо — на уикенд; но останутся еще
уникальная взвесь земли и воды — 32 000 островов архипелага, шведский Кембридж — Уппсала,
десяток замков, один город викингов — и выяснится, что красоту-на-воде не вычерпать и за жизнь.
Корабль ждет. Башня NK подмигнет издалека на прощанье, старорежимная карусель опишет круг
в вашу честь, судно осторожно отползет от берега, и вечер съест Стокгольм без остатка, оставляя
путешественнику взамен серое море и метры безрассудно отщелканной пленки.

06. ГАМЛА-СТАН

ОРИЕНТАЦИЯ

Средневековый Стокгольм — нынешний Старый город, Гамла стан (Gamla stan) — в буквальном смысле
поднимался со дна морского: каждые сто лет на 40 сантиметров. Ловко отпилил от Балтики озеро
Мэларен — с тех пор слева вода пресная, справа — соленая. Три острова — Стадсхольмен,
Риддархольмен и Хельеандсхольмен — мечта градостроителя, купца, вояки. В 1252 году
стратегическая точка приглянулась Биргеру Ярлу, вельможе короля Эрика Эрикссона (тому самому,
за победу над которым новгородский князь Александр получил прозвище Невский). Он заложил
на месте нынешнего Королевского дворца первую деревянную крепость, что вскоре обзавелась
каменными стенами. И хотя первые избы тут появились еще до Ярла, своей столицей шведы все
же обязаны ему.

Со времен Биргера Ярла город неоднократно горел, и нынешний Гамла стан, особенно в западной
части, в основном застраивался с XVII века, по генеральному плану — одному из старейших в Европе.
Более ранние постройки кое-где можно вычислить по красному цвету. Строивший новую столицу
поборник классицизма королевский архитектор Тессин в 1699 году повелел перекрашивать дома
из традиционного красного в светло-желтый, а еще лучше — в золотой.

Строго говоря, отдающее тюркщиной название Гамла стан принадлежит только главному острову —
Стадсхольмену, хотя сегодня его употребляют применительно ко всем трем. Сейчас Стадсхольмен
заполнен эмигрантами, которые впаривают туристам сувениры. Но помимо курдов и турок, торгующих
мечами викингов, на островах обнаруживаются и все символы Швеции: Королевский дворец,
усыпальница короны в старейшем храме Риддархольмсчюркан, риксдаг, церковь для бездомных
и секонд-хенд на главной площади Стурторьет, круговерть дизайнерских лавок, россыпь гей-
заведений и обзорные террасы на каждом берегу. Каждое лето сознательные стокгольмцы берут
корзину с провизией и отправляются на пикник на набережную Риддархольмена. Слушают, как толпы
туристов одна за другой вопят: «Невероятно!» Гордятся. Учатся удивляться городу заново.

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ И СЛОТТБАККЕН

Непропорциональный уютному острову коричневый комод Королевского дворца (Kungliga Slottet,
T Gamla stan) возник на месте средневековой крепости Тре-Крунур, сгоревшей дотла в 1697 году.
Крепость оставила городу в наследство геральдику — три короны — и груз ностальгических
воспоминаний о дворце со сказочными башнями (уцелевшее крыло Тре-Крунур превращено в музей).
Злые языки утверждали, что занялась Тре-Крунур не без участия придворного архитектора Тессина-
младшего, мечтавшего строить дворец с нуля. Через шесть недель после пожара, в котором худо-бедно
уцелело только северное крыло, он уже предоставил новый план строительства. К 1754 году руками
русских пленных проект по чертежам Тессина завершил Карл Хорлеман.

Внутри ренессансный дворец с бесконечно перестраивавшимися залами (608 комнат) менее строг, чем
снаружи, — жив и не помпезен. Сейчас это не только собрание отменных музеев, но и действующее
государственное учреждение: здесь устраивают приемы Карл XVI Густав и королева Сильвия —
наполовину немка, наполовину бразильянка. Будущая чета познакомилась на Олимпийских играх
в Мюнхене; к неудовольствию консерваторов, Сильвия стала первой королевой не монаршего
происхождения. Король ездит на работу из дворца Дроттнингхольм на западе Стокгольма, где живет
вместе с семьей.

На полукруглой площади внешнего двора дворца — там, где находятся кассы музеев, — в полдень
происходит торжественная смена караула (högvakten), с маршировкой, духовым оркестром, а летом,
как правило, и с конницей. Страна не воевала два столетия, и кавалеристы обоих полов в синей форме
напоминают скорее потешный полк. Полки принимают участие в церемонии по очереди; среди них
самый старый в мире полк, Шведский гвардейский, сформированный аж в 1521 году. Специально
обученные полицейские дирижируют на плацу аплодирующей публикой. Зрелище исключительно

18

экзотическое.

Во внутреннем дворе дворца король принимает коллег-монархов из других стран. Здесь же летом
случаются шумные концерты всех мастей. Право, редкая королевская резиденция в Европе
похвастается такой открытостью.

У южного входа во дворец на вытянутой террасе Слоттсбаккен (Slottsbacken) на рассвете очень
трогательно наблюдать дворцовый караул — толстых шведок с автоматами и в прорезиненных плащах.

Унылый Обелиск на Слоттсбаккен распорядился воздвигнуть Густав III — в знак благодарности
стокгольмцам, защитившим город от русских, хозяйничавших в окрестных шхерах в 1780-х. Сам
король скончался в 1792 году и установленного в 1800-м обелиска так и не увидел — в отличие
от сотен русских туристов, вылезающих сегодня из автобусов на Слоттсбаккен. У русских здесь свое
любимое место — крохотная скульптура Лисс Эрикссон «Железный мальчик» («Järnpojken», 1967)
во дворике перед входом в отреставрированную в 1990 году Финскую церковь (Finska kyrkan) конца
XVIII века. Заботливые русские отчего-то прониклись к железному малышу искренней симпатией:
то теплую варежку на голову наденут, то пять рублей на счастье положат.

ВОКРУГ СТУРЧЮРКАН

Южнее дворца стоит кремовый Стурчюркан (Storkyrkan, посещение 10 мая — 25 сентября: пн-
вс 9.00-18.00, 26 сентября — 9 мая: пн-вс 9.00-16.00) — кафедральный собор Стокгольма с 1942 года.
Публике он открыт не в меньшей мере, чем сам дворец: количество случающихся концертов духовной
и светской музыки едва ли не превосходит количество месс. В дни гей-прайда в Стурчюркан пахнет,
как в парфюмерном магазине: идет подчеркнуто светская радужная месса. В декабре тут держит речь
очередной обладатель Нобелевской премии мира. Национальных героев уровня Астрид Линдгрен
отпевают здесь же. Может показаться, что для кафедрального собора Стурчюркан слишком скромен,
однако стокгольмцы в особой набожности не замечены и, похоже, вполне удовлетворены тем, что
монархам есть где венчаться и короноваться. Венчание Карла XVI Густава и Сильвии в июне 1976 года,
разумеется, случилось именно в Стурчюркан — на том же месте, где Карл XII водрузил сам себе
на голову монаршую корону. В ложах перед серебряным алтарем середины XVII века имеют право
сидеть только члены королевской семьи. Каждую субботу в 13.00 в церкви проходят органные
концерты. Вход свободный.

Собор, посвященный покровителю моряков святому Николаю, освятили в 1306 году, но достраивали
и реконструировали вплоть до 1730-х, когда готический храм приобрел барочные черты. В XX веке
городские власти очистили краснокирпичные стены от штукатурки — при входе тут же обнажилась
кладка XVIII века.

Благодаря Густаву Васе, железной рукой боровшемуся с католическим наследием, большая часть
раннего убранства Стурчюркан утрачена. Из того, что чудом сохранилось, не пропустите дубовую
скульптуру святого Георгия со змием в северо-восточном приделе. Мастер Бернт Нотке из Любека
вырезал ее в ознаменование победы шведского правителя Стена Стуре Старшего над датчанами
в битве при Брункеберге (1471), предрекшей конец Кальмарской унии с Данией. Себя заказчик Стуре,
разумеется, ассоциировал с Георгием (которому Стуре молился перед походом), гадину — с соседкой
Данией; в образе спасаемой принцессы по-семейному застыла жена Стена Стуре Ингеборг.
По требованию Стуре скульптуру сделали разборной: 10 октября, в день победы, Георгия снимали
с лошади и торжественно проносили по улицам. Рядом со скульптурой — полотно Давида Клёкера фон
Эренстраля «Страшный суд» (1696), висевшее в часовне замка Тре-Крунур и спасенное во время
пожара (вместе с Эренстралевым же «Распятием», висящим сегодня в южном приделе Стурчюркан).

Главное по исторической ценности и старейшее в Швеции полотно можно видеть справа от входа.
«Vädersolstavlan» работы неизвестного художника запечатлело так называемое «Стокгольмское
чудо», без пяти минут НЛО, обнаружившееся в небе 20 апреля 1535 года. Шесть концентрических
колец, расходящиеся на полотне вокруг солнца, лучше всего видны в пасмурный день, когда
из соседних окон не бьет свет (или — на копии-списке, хранящейся в полумраке Средневекового
музея). На картине можно разглядеть кирпичные башни и трубы Тре-Крунур, а также сохранившуюся
башню Биргера Ярла, башню Васы и не уцелевший монастырь на острове Серых Братьев (сегодняшний
Риддархольмен).

Строго говоря, подобный оптический фокус стокгольмские небеса выкидывали и раньше,
но неугомонный проповедник Олаус Петри (1493-1552), боровшийся как с Римско-католической
церковью, так и с королем-протестантом Густавом Васой, поспешил провозгласить случившееся
предостережением королю: не покушайся на церковное имущество. Проповедник, прозванный
Улофом-в-корзине (под корзиной подразумевалась кафедра, с которой Петри впервые в истории
обратился к пастве по-шведски), первым перевел на плебейский шведский Библию, изданную как
«Библия Густава Васы» в 1541 году; раскрытая Библия и изображена на могиле Петри под кафедрой

19

Стурчюркан.

Крохотный мощеный дворик к югу от церкви — все, что осталось от тесного кладбища для лучших
людей города. Еще в XVII веке, чтобы похоронить свежепреставившегося покойника, двоих нужно
было выкопать. Вход на бывшее кладбище венчают две женские статуи: Божественная любовь
(с солнцем на груди) и Божественный разум (с уздой в руке). Дамы — копии первых в Стокгольме
уличных скульптур из песчаника, возникших в просвещенные 1670-е.

Благородный красный дворец Оксеншэрны, точнее, одно-единственное крыло никогда так
и не достроенного дворца на север от Стурчюркан, начал возводить в XVII веке Жан де ла Валле
по заказу советника Акселя Оксеншэрны. XVII век был золотым для стокгольмской архитектуры: дела
Швеции шли в гору, каждый вельможа желал жить во дворце и не жалел средств на его строительство.
У дворца Оксеншэрны, рядом с сегодняшней аптекой Kronan, уронил в грязь корону свежевзошедший
на престол Карл XII. Монарх выезжал с коронации в Стурчюркан: в одной руке скипетр, в другой
вожжи — поддержать корону не было возможности.

Начинающийся от дворца Оксеншэрны отрезок улицы Прэстгатан (Prästgatan) называют Адским
переулком (Helvetesgränd). Здесь из века в век не хотел селиться ни один стокгольмец: по поверью,
на север от церкви жили черти. Компанию чертям по городской традиции составлял самый бесправный
горожанин — палач. Шанса избавиться от почетной обязанности у обитателя Адского переулка
не было — при вступлении в должность на плече ему татуировали городской герб. Впрочем,
в обязательном порядке жил на Прэстгатан (улице Священника) не только палач, но и проповедник
Стурчюркан (дом №18 до сих пор принадлежит храму). На многих фасадах Прэстгатан бросается
в глаза знак с птицей феникс, символизирующий с 1746 года пожарную охрану. Заплатить пожарным
страховку и водрузить над порогом феникса позволяли себе семьи побогаче — и при пожаре именно
к ним спешили прообразы расчетов с ведрами и баграми. Налево от двери в дом №13 не пропустите
замурованную в стене сливную трубу — в 1641 году Ратуша запретила выливать отходы, как было
заведено, в окно.

На углу Прэстгатан и Кокбринкен (Kåkbrinken) обнаруживается самый известный рунный камень
в Стокгольме. Горожане не особо привередничали в выборе стройматериала — кусок надгробия («Под
этим камнем покоится сын Торстена и Фрёгунн…») оказался в стене осевшего за несколько столетий
первого этажа. Подпирает дом, как принято, ствол пушки XVII века. На Кокбринкен же стоял позорный
столб, у которого провинившихся, по мнению Ратуши, горожан пороли розгами или, под настроение,
выкалывали им глаза.

СТУРТОРЬЕТ

Кокбринкен выводит к сердцу Гамла стана — на семисотлетнюю площадь Стурторьет (Stortorget,
Большая площадь). Летом здесь борются за место у колодца XVIII века туристы, в декабре вырастают
избы рождественской ярмарки — и тогда над площадью плывет головокружительный запах глёгга
и миндаля. Рыночная площадь в центре острова — точка стратегическая, доступ к ней был у каждого
сословия: здесь пересекаются Чёпмангатан (Köpmangatan, Купеческая улица), Скумакаргатан
(Skomakargatan, Башмачная) и Свартмангатан (Svartmangatan, улица Монахов — Черных Братьев).
Каждая из улиц — 5 метров (8 средневековых альнов) в ширину, как предписывал закон: чтобы
и пешему пройти, и конному проехать. В доме на углу Скумакаргатан над рестораном Stortorgskällaren
застряло пушечное ядро, по недостоверной, но симпатичной легенде, вылетевшее из замка, когда
в окне стоял датский король Кристиан II.

Архитектурный ансамбль площади окончательно сложился в XVIII веке, и ничто среди нарядных
фасадов не напоминает о «Стокгольмской кровавой бане» 1520 года, когда Кристиану II, вошедшему
в город после четырехмесячной осады, вздумалось сводить счеты с оппозицией и рубить на Стурторьет
головы священникам, сановникам и прочей протестной белой кости. К экзекуции король подошел
с характерным датским чувством юмора: мирно короновался в Стурчюркан, закатил праздник в Тре-
Крунур, гулял с оппонентами три дня, а потом уж зачитал приговор, вывел под оркестр на площадь
и порешил. Дело было 8 и 9 ноября. В декабре, после того как Кристиан вернулся в Данию, в город
народным героем вошел Густав Васа. Датчан с позором изгнали, Васа провозгласил себя королем,
а Стокгольм превратился в столицу новой Швеции.

Густавианская Биржа (Börshuset) архитектора Эрика Пальмстедта сменила на севере площади старую
Ратушу, где по понедельникам, средам и воскресеньям собирался городской совет. В отличие от других
шведских городов, в ганзейском Стокгольме в Ратуше заседали только купцы — без плебеев-
ремесленников. Биржа возникла в 1778 году, использовалась по назначению до конца XX века,
а в начале XXI века в неоклассическом здании открылся Музей Нобеля (в большей степени связанный
с лауреатами премии, чем с ее основателем). Выбор места для музея не случаен. В 1786 году поборник
Просвещения Густав III открыл здесь Шведскую академию наук, к обязанностям которой в последние
сто лет добавилось присуждение Нобелевской премии по литературе. Когда Александра Солженицына
не выпускали из СССР на вручение премии в Стокгольм, именно на втором этаже Бёрсхюсет
рассматривали его предложение вручать премию в шведском посольстве Москве (что, впрочем, так

20

и не произошло).

Налево от Биржи стоит открыточная классика Стурторьет — расфуфыренный в немецко-голландском
духе, с барельефами римских воинов Дом советника фон Шанца, служившего у Карла X Густава
(№20). В зданиях на западе площади селились высокие чины из Тре-Крунур или богатые купцы.
Сейчас здесь ютятся лучшие кафе Гамла стана, самое приятное из которых, Chokladkoppen,
функционирует под радужным гей-флагом. На другой стороне площади памятником социализму
высится городская церковь для бездомных, за которой присматривает семья беженцев
из Чехословакии. Если на рассвете льет дождь, здесь укрываются путешествующие студенты. Прежде
чем покинуть Стурторьет, нужно выпить чашку кофе в любом кафе, не постесняться
сфотографироваться у колодца, заглянуть во все переулки-шхеры, потоптаться на месте и хотя бы раз
заблудиться.

ШЕППСБУРГ И ОКРЕСТНОСТИ

Восточная набережная Шеппсбрун (Skeppsbron, Корабельный мост), залитая солнцем поутру, —
образец новой роскоши. С XVII века тут селились зажиточные купцы, достраивая над скромными
складами жилые этажи с мансардами, — отсюда презрительное выражение «шеппсбрунская
аристократия». К Шеппсбрун швартовались корабли c колониальными товарами — и именно здесь
открылась первая в Стокгольме кофейня, а поставщики двора разглядывали через дырочку в ящике
китайский шелк. Сегодня по набережной гоняют городские автобусы, на берегу ни к селу ни к городу
разместились парковки, поэтому вид на Шеппсхольмен (справа) порядком подпорчен. Зато слева
дорогу вглубь острова прогрызают переулки: расставь руки — и коснешься обеих стен.

Переулок Бруннсгрэнд (Brunnsgränd) приведет на площадь Чёпманторьет (Køpmantorget,
Купеческую), на месте которой при Густаве Васе в крепостной стене открывались ворота. Каждый день
по специально установленному графику их отпирали и запирали купцы и ремесленники. Скульптура
святого Георгия со змием на площади — копия (1912); оригинал Нотке хранится в Стурчюркан.
Разноуровневая Чёпманторьет — Стокгольм в миниатюре: вверх-вниз, ни одной ровной поверхности.
По нижнему уровню площади, ныне ограниченному улицами Эстерлонг и Вэстерлонггатан (Österlång,
Västerlånggatan — соответственно Восточная и Западная Длинные), проходила городская стена.
Эстерлонггатан, по эстафете принимавшая моряков с Шеппсбрун, кишела дешевыми кабаками,
ночлежками и борделями.

Вглубь острова от Чёпманторьет забирает Чёпманнагатан с отреставрированным в 1930-х
средневековым Цефейским кварталом (Kvarteret Cepheus), одним из старейших жилых в городе.
Большинство кварталов в Гамла стане названо в честь персонажей греко-римской мифологии: помимо
Цефея есть здесь и боги Аполлон, Венера или, например, Плутон, на территории которого находится
Государственный банк. Во двор дома №16A по Баггенсгатан ведут ворота XVI века. Ниже — уютнейшие
потайные площади Тюска-Бруннсплан (Tyska Brunnsplan) и Брэнда-Томтен (Brända Tomten), где можно
наслаждаться драгоценной тишиной.

ТЮСКА-ЧЮРКАН И ОКРЕСТНОСТИ

Рано или поздно ноги выведут под мощный шпиль Тюска-чюркан (Tyska kyrkan, Немецкая церковь,
посещение пн-вс 9.00-16.00). Изяществом она поспорит со Стурчюркан, и ничего удивительного:
немцы-ганзейцы хоть и подчинялись стокгольмским законам, были в городе белыми людьми. Собор,
построенный в 1640 году на месте зала Святой Гертруды, где собиралась гильдия, — дань памяти тем
временам. Знаменитая башня с драконами-водоотводами, впрочем, возникла много позже, в 1880-х.
На витраже у входа в церковь — покровительница путешественников Гертруда собственной персоной;
скульптуры Моисея и Иисуса олицетворяют Ветхий и Новый Завет. Королевскую галерею между
колоннами выстроил прихожанин церкви Тессин-старший. Помпезный интерьер — результат барочного
украшательства: в конце XVII века храм отреставрировали в духе модных веяний. В 2002 году сюда
вернулся орган 1684 года — один из лучших в Стокгольме, а каждые четыре часа с 8.00 до 20.00
церковные часы играют бодрый псалом.

Четырехугольные камни посреди привычных булыжников на площади Тюска-cталльплан (Tyska
stallplan) к югу от Немецкой церкви показывают, где проходила стена доминиканского монастыря
черных братьев. С конца XIV века и вплоть до «кровавой бани» Кристиана II в монастыре публично
и секретно встречались властители объединенных под датским началом Дании, Швеции и Норвегии.
Благодаря чудодейственному алтарному образу слава о монастыре шла по всей Скандинавии. Конец
стокгольмским обителям (черных братьев в том числе) положил протестант Густав Васа, отправивший
чудотворные образы на переплавку, а кирпич из монастырских стен — на укрепление Тре-Крунур.

ЙЕРНТОРЬЕТ И СЛЮССЕН

Между торговой Вэстерлонггатан и тишайшей Прэстгатан лежит самый узкий переулок в городе,
Мортен-Троцигс-грэнд (Mårten Trozigs gränd), по сути — зажатая меж стенами лестница 90 см
в ширину, названная в честь поселившегося здесь в 1581 году немецкого купца. Лучше всего

21

приезжать сюда поутру, пока не выстроились в очередь туристы с камерами.

Мортен-Троцигс-грэнд приводит на площадь Йернторьет (Järntorget, Железная площадь) — вторую
важнейшую в Старом городе. Начиная с XV века здесь перед погрузкой на корабли взвешивали железо
из Даларна — главный предмет шведского импорта. Рынок на Йернторьет был — а вот самой площади
не было: с севера плац подпирала городская стена, с юга причаливали суда. Вода продолжала
отступать, к тому же в 1641 году рядом соорудили первый прообраз шлюза — и чумазые торговцы
железом переместились на Шеппсбрун. Их место заняли крестьяне с телегами капусты и связками
укропа. Над овощным рынком в 1680 году Тессин-старший построил протокольное здание
Государственного банка, неожиданно соединяющееся над переулком с пристройкой конца
XVIII века. Шведский Центробанк считается старейшим в мире и гордо полирует крюки, на которых
при Тессине повесили первые мешки с золотом.

Под боком у Риксбанка притулилась сутулая скульптура любимого в Швеции барда Эверта Тоба.
Согласно идее создателей, поэт ждет такси. Сын Тоба язвил: вокруг отца, слава богу, всегда
находилось много таксистов, готовых его подвезти. Основание стоять на Йернторьет у поэта в любом
случае было. Он захаживал в великолепный Den Gyldene Freden, ресторан 1722 года рождения,
в начале Эстерлонггатан, со скромными деревянными лавками, на которых собираются члены
Академии наук. Академикам ресторан отошел по завещанию предыдущего владельца, современника
Тоба художника Андерса Цорна. Очарование Den Gyldene Freden неподвластно даже армии
американских пенсионеров.

Путешественники из России, сошедшие с парома, как правило, входят в Гамла стан как раз с юга
острова, у Йернторьет. На страже Старого города, под рекламой крупнейшей национальной газеты
Dagens Nyheter и вечерней Expressen, их встречает памятник Карлу XIV Юхану, основателю
правящей династии Бернадотов. Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот волею случая получил
корону от бездетного Карла XIII — и прославился в новом отечестве как любитель парадов
и выдающийся бабник. На 1 Мая королю вставляют в руку красное знамя. Бернадот смотрит
на Слюссен (Slussen, шлюз), соединяющий Мэларен с Балтикой; из-за него королевскую скульптуру
пришлось развернуть спиной к городу. В бывших диспетчерских и насосных станциях Слюссена
в начале XXI века открылись главный в стране рок-клуб Debaser и важный танцпол Kolingsborg.

С 1641 года, когда возник первый шлюз, его неоднократно перестраивали, модернизировали, боролись
с отмелями и наводнениями — пока в 1930-х дело не закончилось строительством сложной инженерной
конструкции, объединившей несколько транспортных развязок и подземных залов. Сегодня перемычка
между Гамла станом и южным островом Сёдермальм застроена настолько плотно, что самого шлюза
и не заметишь. Вплоть до конца XIX века между стокгольмскими островами курсировали лодки
перевозчиц из Даларна. Рослые селянки сопровождали поездку крепкой руганью или, под настроение,
лихой песней. После строительства нового шлюза абсолютное большинство кораблей,
перемещающихся между внутренней Швецией и Балтикой, обходит Сёдермальм с юга.

Набережная Мункбруледен (Munkbroleden) ведет к метро Gamla stan — самой упорядоченной
и нетуристической части Старого города. Не пропустите скульптурную группу «Семья» (Пюэ
Энгстрём, 1973) на прибрежной площади Мэларторьет. Члены семейства подвижны — вращайте
скульптуры и видоизменяйте памятник в свое удовольствие.

У МЕТРО GAMLA STAN

Непривычно прямые, прозаические Лилла- и Стура-Нюгатан (Lilla, Stora Nygatan) — Маленькая
и Большая Новая улицы — названием обязаны городскому плану 1625 года. Рано или поздно
путешественник окажется на торговой Вэстерлонггатан (Västerlånggatan), даже если он справился
с соблазном отправиться на нее сразу у истока на Йернторьет. Перед наивно-трогательными лавками
Вэстерлонггатан устоять не удавалось еще никому. Не ленитесь задирать голову выше пестрых витрин.
Обнаруживаются выдающиеся фасады вроде дома №29 (XV век), многослойного пирога с узкими
окнами на среднем уровне — в такие было особенно удобно вставлять слюду, когда о стекле
не помышляли; или дома №43 с колоннадой, достроенной в XIX веке, и классикой начала XX века —
стеклянной крышей в магазинах. На соседней стене — скромный знак, делящий Вэстерлонггатан,
а заодно и весь Гамла стан, на две географические части: юг острова относится к области
Сёдерманланд, север — к Уппланд. Старое название улицы — Кузнечная: наверху, около городских
ворот, подковывали лошадей.

Рядом со смешным Почтовым музеем (Postmuseet) на Лилла-Нюгатан находится ресторан Lejontornet,
примечательный не столько кухней, сколько обнаруженным в подвале при реконструкции основанием
смотровой Львиной башни. В XV веке она соединяла отрезки городской стены, в 1642 году была
продана викарию Стурчюркан под снос, а в 1980-х археологи снова нашли ее основание — к гордости
и к тихому ужасу дорогого антикварного отеля Victory, не помышлявшего о школьных экскурсиях
в своем ресторане. Ценные находки на этом месте случались и раньше — в 1937 году строитель
обнаружил в тайнике под перекрытиями большой серебряный клад, спрятанный в XVIII веке (сегодня
находка хранится в Городском музее). Найти клад в Швеции — событие вдвойне радостное: стоимость

22

находки возмещают полностью.

Чуть выше по Лилла-Нюгатан кокетливый Дом Петерсена (Petersenska huset), нарядный дворец
на стыке немецкой и голландской традиции, перекликается со стоящим севернее Благородным
собранием (Риддархюсет).

Госгрэнд (Gåsgränd, Гусиный переулок) ведет от Дома Петерсена к крохотной, в прошлом торговой,
площади Госторьет (Gåstorget), в окрестностях которой было найдено немало средневековых мясных
крюков. Имя площадь и переулок получили от некоей Рагнхильд Грогос (Серогусевой), проживавшей
по соседству. Тесные даже для Гамла стана переулки в этой части острова сообщаются между Стура-
Нюгатан и Вэстерлонггатан крохотными, надежно спрятанными площадями; здесь, в шаге от толчеи,
особенно приятно выпить чашку кофе. Вечером трапезу стоит залить пивом в старейшем
стокгольмском джаз-клубе Stampen (Stora Nygatan 5), что не первое десятилетие успешно прячется
от туристов. В 2003 году рядом с клубом сумасшедший протаранил толпу на автомобиле — и разговоры
о необходимости снова открыть закрытые в Швеции больницы для умалишенных разгорелись с новой
силой. По размаху скандал едва не повторил двухвековой давности историю с маршалом Акселем фон
Ферсеном, случившуюся здесь же. В 1810 году наследник престола датский принц Карл Аугуст умер
от сердечного приступа на параде. Злые языки шептали, что принца отравил фон Ферсен.
На похоронной процессии в Стокгольме в карету маршала полетели камни, и фон Ферсену пришлось
спасаться бегством. Как только он вышел из укрытия в кабаке на Стура-Нюгатан — попал под самосуд
и отправился вслед за Карлом Аугустом на тот свет.

После секретных площадей в окрестностях Стура-Нюгатан просторная и элегантная Ротонда
(Rotundan), построенная в 1940-х слева от Вэстерлонггатан, уже не удивляет. Чтобы попасть на нее,
нужно нырнуть в неприметные арки Клокьютаргрэнд, Кольмэтаргрэнд или Стенбастугрэнд. От Ротонды
рукой подать до площади Риддархюсторьет (Riddarhustorget). Крутой подъем Стурчюркубринкен
(Storkyrkobrinken) напоминает о том, что до XV века здесь, на берегу Мэларен, сушили снасти моряки.
В XVI веке городская знать решила построить здесь Благородное собрание — Риддархюсет
(Riddarhuset, посещение пн-пт 11.30-12.30, вход — 40 kr, для детей и пенсионеров — 10 kr), что
и дало имя площади. Канцлер Аксель Оксеншэрна нанял архитектором француза Симона де Валле —
тот спроектировал ренессансный дворец во французском духе, но был некстати убит. В отличие
от собственно дворца Оксеншэрны, Риддархюсет, тем не менее, был завершен. Строило его
в результате интернациональное трио: сын покойного Жан де ла Валле, голландец Йост Вингбонс
и немец Генрих Вильхельм. Победило в дворце из светло-коричневого кирпича голландское
настроение. Увитый барельефами плодово-ягодного содержания Риддархюсет под изящно надутой
крышей игрив и наряден. Перед фасадом упер монарший жезл в бедро Густав Васа, во дворике
с противоположной стороны выставил вперед ногу Оксеншэрна. Чтобы увидеть парадный зал, где
стены испещрены фамильными гербами, как квартира холостяка обнаженными красотками, нужно
подгадать под время ланча. В современной Швеции насчитывается порядка 600 дворянских фамилий,
а последнее присвоение титула состоялось в Риддархюсет в 1974 году.

До 1915 года по соседству с Благородным собранием в более сдержанном барочном дворце Бунде
(Bondeska palatset, арх. Никодемус Тессин-старший и Жан де ла Валле, 1661) заседал городской совет.
Сегодня здесь обитает Верховный суд. Дворец прославился тем, что весной 1792 года, когда капитан
Якоб Анкарстрём застрелил на балу Густава III, сюда были брошены за решетку около сорока его
сподвижников. 17 апреля самого Анкарстрёма прилюдно пороли на Риддархюсторьет, после чего с тем
же номером отправили на гастроли в Норрмальм, а затем обезглавили за городом.

РИДДАРХОЛЬМЕН

Стурчюркубринкен (Storkyrkobrinken) ведет к мосту Риддархольмсбрун (Riddarholmsbron). Эта короткая
дорога (Королевский дворец — Стурчюркан — церковь Риддархольмсчюркан) становится финишной
прямой почти для каждого шведского короля. Но помимо королевской усыпальницы
на Риддархольмене, Рыцарском острове, есть еще масса интересного. Самая маленькая в городе
административная единица, Риддархольмен, где, согласно документам, живет всего один человек, —
настоящий архив стокгольмской истории (в отличие от Стадсхольмена — законсервированной).

Рыцарским остров стал в XVII веке: тут получила наделы знать, принявшаяся строить замки один
другого роскошнее. До того как Густав Васа выгнал из города монахов-францисканцев, остров
несколько веков звался Громункехольменом (островом Серых Монахов). В центре острова высится
шпиль кирпичной церкви Риддархольмсчюркан (Riddarholmskyrkan, посещение 15 мая — 27 июня,
16-31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 28 июня — 15 августа: пн-вс 10.00-17.00; сентябрь: сб-вс 12.00-
15.00, вход — 20 kr, для детей — 10 kr) XIII—XVIII веков. В неоднократно достраивавшемся
готическом храме находится усыпальница шведских монархов. Визитной карточкой — резным
шпилем — церковь обязана молнии, ударившей в колокольню в 1835 году. Чтобы не играть со стихией,
новый шпиль решили сделать железным.

Риддархольмсчюркан — впечатляющее собрание покойников. Здесь лежат почти все монархи, начиная
с Густава II Адольфа (1594-1632), превратившего церковь в фамильный склеп, — за исключением

23

отрекшейся от престола и перебравшейся в Италию королевы Кристины (захоронена в 1654 году
в соборе Святого Петра в Риме) и короля Густава VI Адольфа (предпочел почивать на тихом кладбище
в Хагапаркен). Самое первое захоронение — перед алтарем — принадлежит королю Магнусу Ладулосу
(1290), по официальной версии, основавшему церковь вместе с монастырем. По другой гипотезе, храм
заложил его брат Вальдемар, с которым Магнус враждовал; но ушлые францисканцы после смерти
положили братьев в один гроб — и Магнус с Вальдемаром якобы покоятся вместе. В самом эффектном
саркофаге из зеленого мрамора, отдыхает Густав IV Адольф, проделавший до Риддархольмсчюркан
наиболее длинный путь. Монарха, потерявшего в 1809 году Финляндию, свергли с престола и выслали
из страны. До самой смерти (7 февраля 1837 года) он жил в Швейцарии под именем полковника
Густавссона. По легенде, три глухих удара в ворота привратник риддархольмской церкви услышал уже
на следующий день — но перезахоронили короля на Риддархольмене лишь в 1884 году. Здесь
же лежит Карл XI, некстати скончавшийся перед пожаром в Тре-Крунур: все спасательные работы
в итоге были направлены на то, чтобы вытащить из горящей крепости его саркофаг.

Стены церкви, как и в Риддархюсет, изобилуют гербами монарших родственников и коллег:
не пропустите справа от алтаря Петра I и Екатерину II. Со смертью каждого члена ордена Святого
Серафима герб покойника переезжает сюда из Зала ордена в Королевском дворце. Лучше всего
в церкви сохранилась правая стена — по совместительству бывшая южная стена монастыря. Напротив,
в нише в северном приделе, проступают элементы фрески XIII века, изображавшей жену короля
Ладулоса Хельвиг (ищите ногу и подол юбки).

Южнее храма стоит здание первого шведского парламента, где начиная с 1834 года встречались
представители трех сословий: священников, горожан и крестьян. В более скромной экс-гимназии
по соседству обнаруживается самая старая во всем Стокгольме монастырская комната Клостерруммет
(Klosterrummet, посещение по предварительной договоренности — 070 512 97 01) с сохранившейся
росписью на сводчатом потолке — наследство серых братьев. Тут же обосновался клуб-бар
Riddarkällaren с интимным садиком, где каждую пятницу случаются безудержные инди-вечеринки
«Poppers».

В отличие от факультативных вечеринок на торжественный Дворец Врангеля (Wrangelska palatset),
выходящий на Биргер-Ярлс-торй, обратить внимание необходимо. Карл Густав Врангель (по новой
моде знати) поспешил построить прибрежную резиденцию на Риддархольмене после Тридцатилетней
войны. Сгоревший в 1693 году Дворец Врангеля был с помпой перестроен Тессином-младшим и после
пожара Тре-Крунур стал вынужденным прибежищем для монархов. Первым постояльцем стал Карл XII,
принесший здесь в День Люсии 13 декабря 1697-го королевскую клятву.

Дворец Врангеля смотрит на Террасу Эверта Тоба (Evert Taubes terrass) — одну из самых пустынных
в Стокгольме, с головокружительным видом на Ратушу. Поэт и музыкант Тоб отстоял любимую террасу,
когда городские власти в 1950-х решили сгружать в Риддарфьерден строительный мусор
из уничтоженного Норрмальма. В 1990-е у памятника Тобу с гитарой (сравните с домашней
скульптурой на Йернторьет) проходили рок-концерты любимого в Стокгольме, но оказавшегося
недолговечным Водного фестиваля.

Позеленевший богатырь в центре площади Биргер-Ярлс-торй (Birger Jarls torg) — основатель города.
На западе площади красуется ренессансный Хессенштейнский дворец (Hessensteinska palatset).
В 1740-х годах в него должна была въехать любовница короля Фредрика I Хедвиг Тоб, подарившая ему
четверых детей, но пассия при очередных родах умерла, и дворец достался ее сыну Фредрику фон
Хессенштейну. Сам король Фредрик жил по соседству, во Дворце Врангеля: Королевский дворец
в Гамла стане еще не был достроен.

На севере Биргер-Ярлс-торй обосновался Старый аукционный дом, слепленный в 1950-х из двух
фасадов XVIII века. (Оба здания по-прежнему различимы со стороны Террасы Тоба.) Более ста лет,
до конца XIX века, ко входу каждое утро стягивались очереди: здесь находился городской ломбард.
Терраса Тоба заканчивается пузатой Башней Биргера Ярла (Birger Jarls tornet), построенной
в XVI веке из кирпича, высвободившегося при закрытии монастыря кларисок. Рядом,
в несохранившемся доме на северной оконечности Риддархольмена, в 1849 году в семье корабельного
маклера родился Аугуст Стриндберг. А на подъеме по узкому Шеринг-Розенханес-грэнд (Schering
Rosenhanes gränd) невзрачным металлическим знаком отмечена среднешведская высота суши над
уровнем моря. За Башней Биргера Ярла, на самой высокой точке острова, архитекторы Жан
де ла Валле и Тессин-старший, копируя итальянца Палладио, выстроили для дипломата Шеринга
Розенхане ладный пропорциональный дворец с аркадными окнами. Позже сюда въехали Центральный
штаб и Высшая военная школа. Большинство дворцов здесь служили и служат государству.
Романтично-средневековый Государственный архив (Riksarkivet) архитектора Акселя Нюстрема при
постройке (1877-1890) был самым высоким зданием в Стокгольме, и хотя сегодня архив переехал
в Мариеберг, величия дворец не утратил. Во Дворце Стенбока (Stenbockska palatse, 1640-е) заседает
Верховный административный суд.

Риддархольмен благостен. Но если случится оказаться здесь в предпервомайскую Вальпургиеву ночь,

24

когда на острове шалят студенты, все будет наоборот: Гамла стан по сравнению с сошедшим с ума
соседом покажется кротким агнцем.

ХЕЛЬЕАНДСХОЛЬМЕН

Крохотная полоска суши между Гамла станом и Норрмальмом, Хельеандсхольмен (Helgeandsholmen),
остров Святого Духа (по названию находившихся здесь с XIV века часовни и дома престарелых),
играет в жизни страны огромную роль. Половину острова занимает здание шведского парламента
риксдага, построенное в начале XX века. Риксдаг подвергся полной реконструкции в 1970-х, был
соединен с бывшим зданием Нацбанка, и сегодня торжественный вход со стороны моста Норрбрун
(Norrbron) почти не используется.

Когда во время реконструкции в восточной части острова начали строить подземный гараж для
парламентариев, обнаружились нетронутые участки крепостной стены XVI века и кладбище с тысячей
трупов. В результате гаражу пришлось потесниться, а на месте подземной стоянки открылся
Средневековый музей — веселый, развлекательный, категорически интересный детям. Над музеем
в окружении осоки, рыбаков и пенсионерок стоит памятник поэту Эсайасу Тегнеру, названный по его
стихотворению «Песня Солнцу» (1926). Скульптор Карл Миллес счел, что лепить одутловатого
Тегнера — скукота, и выкрутился, создав обнаженную скульптуру; голый гражданин в момент
прижился на носу острова.

Сам Риксдаг (экскурсии (на английском) 786 48 62, www.riksdagen.se, сб-вс 13.30) — юноша
по сравнению с соседом, Королевским дворцом, — выглядит так, будто стоял здесь вечно. Барельефы
с фруктами из пластика «под гранит» — успешный оптический обман в том же ключе. В начале
XX века Риксдаг Арона Юханссона нещадно критиковали — как самозваного конкурента Дворцу.
Необходимость в реконструкции возникла в 1967году, когда парламент стал однопалатным и был
вынужден переехать на Сергельс-торй. Возвращение в светлый, новоотстроенный, будто из IKEA, зал
заседаний состоялось в 1983-м. Фасад старого парламента Юханссон украсил барельефами
выдающихся шведов и недолго думая начал с себя (первый усач слева от парадного входа). Наверху
сложноустроенной скульптурной группы стоит Мать Свеа, у ее ног — мужская фигура Бдительность
и женская Взвешенность. Ниже — четыре сословия: дворянство, духовенство, горожане и крестьяне.
Под делегатами от сословий красуются Густав Васа (слева) и ГуставII Адольф (справа).

Жизнь кипит в западной части острова, на единственной пешеходной улице Риксгатан (Riksgatan),
которую так любят наперсточники из Восточной Европы. Улица зажата между старым Парламентом
справа и бывшим зданием Государственного банка слева. Последнее увенчано полукруглой стеклянной
надстройкой, где заседает однопалатный риксдаг. Офисы парламентариев расположены
на Стадсхольмене в здании Канцелярии (Kanslihuset). Скульптура Брура Марклунда «Мать и ребенок»
(1956) во дворе Канцелярии — одна из самых известных работ шведского кубизма. Канцелярия
выходит на площадь Мюнтторьет (Mynttorget, Монетную: на месте депутатских офисов располагался
Королевский монетный двор), но от Риксдага отрезана мостом Сталльбрун (под которым для
парламентариев соорудили специальный подземный переход). Парадная Риксгатан открывает дорогу
в деловой Норрмальм — к мосту Риксбрун, как и четверо его коллег, соединяющему Гамла стан
с большой землей, современным центром. Но острова не отпускают, затягивают назад, в интровертную
паутину пятиметровых улиц, и чтобы выбраться из нее, придется совершить над собой усилие.

07. НОРРМАЛЬМ

ОРИЕНТАЦИЯ

Как и положено «Северной части города», деловой центр Стокгольма Норрмальм (Norrmalm) лежит над
Гамла станом, но не на острове, как большинство районов, а на суше. Крепко стоит на ногах: Сити.
Снести старые кварталы и отстроить здесь ультрасовременный центр городским властям пришло
в голову в 1950-х. Иностранцы смотрели на бульдозеры и чесали в затылке: «А вас-то, нейтральных,
кто бомбил?» Стокгольмцы отвечали: «Сами!» Полюбить норрмальмский новострой теперь непросто
даже патриоту.

Функционально Норрмальм с его двумя позвоночниками — пешеходной Дроттнинггатан
и широкополосной Свеавэген — cреднее арифметическое города. Вокзал и автовокзал, универмаги
и сетевые магазины, бары и клубы, в массе своей ориентированные на клерка средней руки. Если
Гамла стан — центр для туриста, Норрмальм — для обывателя. Эстетам он ни к селу ни к городу:
ничего сверхъестественного, но из-за географии миновать Норрмальм не получится — центр.

25

T-CENTRALEN

Центральный вокзал (Centralstationen, 1871, Т T-Centralen), автовокзал City-Terminalen и станция
метро, где пересекаются все три ветки, соединены в транспортный узел. В XIX веке вокзал был вторым
крупнейшим зданием в Стокгольме после Королевского дворца; поезда заходили в сегодняшний
Главный зал. В 1950-х здание Ивара Тенгбума начали очищать от архитектурных излишеств: убрали
скульптурную группу над входом, а фасад выкрасили в коричневый цвет — мечту мисс Эндрю
из «Мэри Поппинс» (к счастью, ненадолго). Бюро обменной конторы Forex в первом зале налево
от входа прославилось на всю страну в декабре 2002 года, когда русскоговорящий бандит вломился
сюда и захватил в заложники сотрудницу Forex. Любви к русским и без того пугливому местному
обывателю (в шведском есть даже особое слово, обозначающее боязнь русских, — «rysskräck») это,
понятно, не прибавило.

Старое название района, Клара (по стоявшему здесь в Средние века женскому монастырю), было
утрачено вместе со строительной вакханалией. О высокосветских кварталах, где теснились редакции
газет, респектабельные рестораны и бары, напоминает только Клара-чюрка (Klara kyrka),
строительство которой началось в XVI веке, а знаменитое многошпилье появилось только в 1880-х.
Могилы у церкви принадлежат шведским поэтам, самый известный из которых — Карл Микаэль
Белльман (1740-1795). Памятник на выходе из церковного двора (человечек в двубортном пиджаке),
тем не менее, стоит не ему, а поэту Нильсу Ферлину, представителю так называемой «богемы Клары».

Кварталом севернее здания бывшего Центрального почтамта на Васагатан (Фердинанд Боберг, 1904) —
с его монументальной башней, броским орнаментом и роскошным интерьером (к сожалению, закрытым
для обозрения) — начинается Гамла-Бругатан (Gamla Brogatan). Эта улица небезнадежна для
дешевого шопинга без суеты, к тому же здесь чудом сохранились приземистые здания XVIII века: так
выглядел Норрмальм до реконструкции.

СЕРГЕЛЬС-ТОРЙ И ОКРЕСТНОСТИ

Площадь Сергельс-торй (Sergels torg), апофеоз урбанистической застройки Норрмальма, вырубили
во время строительной свистопляски 1960-х, хотели было назвать Клара-торй (по названию района),
но передумали: от района-то уже не осталось камня на камне. Неоклассицист Юхан Тобиас Сергель
(1740-1814) — придворный скульптор Густава III, наставник просвещенного монарха, собиратель его
коллекции и фигура, в немалой степени ответственная за возникновение понятия «густавианский
стиль» (элементы классицизма и рококо, воплощенные в негромких светлых тонах). Памятник пузану
Сергелю, высекающему из камня прелестницу, — севернее площади, на пешеходной Cергельгатан
(Sergelgatan).

Тон архитектурного ансамбля Сергельс-торй задает гигантский прозрачный Kulturhuset, до отказа
набитый галереями, театральными залами, арт-магазинами и кафе. В подвале Kulturhuset находится
городской турофис. Абстрактная скульптура посреди площади — «Кристальный вертикальный
акцент» (в народе — «Указка») Эдвина Эрстрема. Ночью она подсвечена изнутри; стекло, правда, все
равно кажется грязным, а о художественных достоинствах дылды можно спорить.

В центре Сергельс-торй зияет дыра, образованная открытым подземным переходом. На черно-белой
плитке вечерами лабают уличные музыканты и бродят неприятные типы вроде пушеров из Африки
и Восточной Европы. Вообще-то, планировалось, что нижние этажи окрестных домов и край дыры
подземного перехода будут отданы ресторанам и кафе, но в итоге все перепало магазинам, после
закрытия которых делать на Сергельс-торй нечего. Впрочем, мелкие небоскребы к северу от площади
не так плохи, а по сравнению с московским современником, Калининским проспектом, и вовсе
замечательны. А еще Сергельс-торй — излюбленное место для демонстрантов всех мастей: если
на чемпионате Европы по футболу побеждает Греция, гадать, где соберутся ночью все греки
Стокгольма, не приходится.

На запад от площади начинается Хамнгатан (Hamngatan) с гигантским торговым центром Gallerian
и главным магазином Швеции — пафосным универмагом Nordiska Kompaniet (NK, Фердинанд
Боберг). Его вращающиеся часы видны с любой высокой точки города. Основатель NK Йозеф Захс
начал торговать колониальными товарами со всего света в 1902 году. Новую тройку к съезду РСДРП
Ленин покупал именно тут. В предрождественские месяцы механические гномы и олени разыгрывают
в витринах целое представление. В 2003 году в NK зарезали министра иностранных дел Анну Линд,
но репутацию магазина это не испортило.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА

Гибель Густава III (1792) на маскараде в Опере историки сочли последним политическим убийством
в мирной Швеции — и поспешили. 28 декабря 1986 года премьер-министр Улоф Пальме выходил
с женой из кинотеатра Grand. Убийство после вечернего сеанса застало полицию врасплох: операцией
руководил гражданский чин, а опознанного спустя пару лет вдовой Пальме подозреваемого так
и не смогли осудить — доказательств не хватило.

26

10 сентября 2003 года югославский эмигрант набросился в универмаге NK с ножом на министра
иностранных дел, в перспективе — премьер-министра Анну Линд. Следствие показало, что убийца
раньше обращался за психиатрической помощью. По злой иронии муж Линд, тоже политик, в свое
время участвовал в принятии решения о роспуске психдиспансеров для небуйных больных. После
смерти Линд, как и после убийства Пальме, шведские политики продолжают передвигаться без
охраны.

ВОКРУГ ДРОТТНИНГГАТАН

Заложенная в 1630-е годы улица Королевы, Дроттнинггатан (Drottninggatan) — парадные ворота
в Норрмальм со стороны Парламента. Королева в названии подразумевается вполне конкретная —
просвещенная Кристина, основательница Королевской библиотеки и Национального музея, отрекшаяся
от престола и уехавшая в Рим. Дроттнинггатан пронзает Норрмальм насквозь и характерно меняется
по ходу: от наперсточников и сомнительных дешевых магазинов — к дизайнерским ресторанам
и Музею-квартире Стриндберга. От пересечения с Тегнергатан (Tegnérgatan) в асфальт впечатаны
золотом цитаты из Стриндберга. С последней: «Мне нужен ребенок, потому что без детского крика
я не могу работать» — улица и закончится, но сюда еще минут 15 пути.

В XIX веке финансовые воротилы потянулись прочь из тесного Гамла стана — и перпендикулярная
Дроттнинггатан Фредсгатан (Fredsgatan, улица Мира) стала улицей банков. Самое нарядное — здание
Банка Сконе (Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5) 1900 года, из теплого розового песчаника,
с нагромождением овощей и фруктов на барельефе. Сконе — провинция сельскохозяйственная, даром
что в изобилие затесались якорь и зубцовое колесо — привет гербу СССР.

Ближайшее к мосту Риксбрун желтое здание с квадратными башнями и тонкой резьбой по камню —
Русенбад (Rosenbad) Фердинанда Боберга (1900). Сегодня в нем сидят чиновники, а названием
здание и весь квартал обязаны находившимся здесь в XVIII веке баням. Парадная лестница к северо-
западу от Русенбада принадлежит Королевской академии искусств (1780), хотя в неменьшей
степени эта лестница известна как летний бар Fredsgatan 12. Академию открыл поклонник изящных
искусств Густав III, бар и ресторан F12 — пару веков спустя — победители кулинарных конкурсов
Даниэль Куайе и Мелкер Андерссон.

Дворец Сагер (Sagerska palatset) с удлиненным третьим этажом по Стрёмгатан, 18, принадлежал
русской княгине Вере Сагер, урожденной Трубецкой. После 1917 года на вечерах у Сагер собирался
цвет эмиграции. Позже здание перешло риксдагу, и сегодня это аналог лондонской Даунинг-стрит, 10,
дом премьер-министра. Нынешний жилец Йоран Перссон, стесняясь, настаивает на названии Дом —
а не Дворец — Сагер. Скромность, впрочем, не помешала ему жениться на главе алкогольной
монополии Systembolaget. Пресса чуть не сошла с ума, крича, что у жены премьера зарплата в два
раза выше, чем у него, и что одному из них надо срочно подать в отставку — или хотя бы съехать
из Дворца Сагер. Поминали Пальме, скромно жившего в пригороде Тэбю. Но воз и ныне там.

За Сергельс-торй с Дроттнинггатан исчезают туристические ловушки и появляются первые недорогие
интерьерные магазины. Старая аптека Uggla («Сова», №59) примечательна тем, что здесь в 1868 году
умер, спеша на открытие памятника Карлу XII, драматург Аугуст Бланш. Рядом, на Дроттнинггатан, 88,
уже сто лет прячутся Сентральбадет (Centralbadet) — популярнейшие бани-бассейн в интерьере ар-
нуво.

Голубой башней — Бло-турнет (Blå tornet) — назвал дом №85 живший и умерший здесь Аугуст
Стриндберг. Сегодня в доме открыт его музей. Рестораны Rolfs Kök и Grill по соседству —
соответственно первый и новейший в череде дизайнерских гастрономических заведений.

Мистический Спёкслоттет (Spökslottet, «замок с привидениями», №116) купил в 1780 году некто
Бальтазар фон Книгге — по слухам, пират на пенсии. Отправляясь по делам, он имел обыкновение
запирать молодую жену в подвале. Однажды поездка затянулась, и супругу в подвале он нашел
бездыханной. Похоронил в саду; в 1839 году скелет нашли и перезахоронили на кладбище у Адольф-
Фредрикс-чюрка (Adolf Fredriks kyrka, посещение пн 13.00-19.00, вт-сб 10.00-16.00, вс 10.30-16.00),
и с тех пор фон Книгге стал исправно являться в Спёкслоттет; краеведы божатся, что захаживает
по сей день. У Адольф-Фредрикс лежал до перезахоронения и Рене Декарт, приглашенный в Стокгольм
королевой Кристиной и не перенесший местного климата: воспаление легких. Сегодня здесь покоится
премьер Улоф Пальме — ищите серый камень с тонкой росписью «Olof Palmе». Премьера убили рядом,
на перекрестке Свеавэген и Туннельгатан — место отмечено непритязательной металлической плитой.

27

ХЁТОРЬЕТ И КУНСГАТАН

С удлиненной колоннадой Konserthuset (Ивар Тенгбум, 1926) идеально сочетается такая
же вытянутая скульптура Карла Миллеса «Орфей» (1939) — ее наброски обнаружатся
в Миллесгордене. Когда в Konserthuset вручают Нобелевскую премию по литературе, площадь
Хёторьет (Hötorget, Сенная) превращается в парковочную площадку. Но это всего на один
декабрьский день — в остальное время на площади заправляют торговцы-метисы. Не зевайте:
с ловкостью цыганки всучат совершенно ненужный килограмм лисичек или фальшивый кошелек Louis
Vuitton. Более интересный и такой же космополитичный рынок находится под землей: вход через
кинотеатр-гигант Filmstaden Sergel. В начале 1920-х в шляпный отдел универмага PUB (на западной
стороне Хёторьет) устроилась некая Грета Густафссон — будущая Гарбо.

Под совершенно обычной лестницей на Туннельгатан найдите вход в пешеходный
Брункеберйстуннель (Brunkebergstunneln), аутичную изогнутую трубу, которую обожают
кинорежиссеры. Трубу под горой проложил инженер Кнут Линдмарк в 1886 году. Впрочем, в отличие
от его расхваленного лифта Katarinahissen на Слюссене, туннель популярностью не пользовался.
Подземный ход изгибается под Мальмшилльнадсгатан (Malmskillnadsgatan), разделяющей
Норрмальм на две части. До недавних пор улица оставалась одним из редких мест в городе, где еще
можно было застать проституток из Восточной Европы, но теперь тут примечательно только
Управление городской пожарной охраны (1878) под аутентичным красным фонарем, а вот бар
с названием KGB — так себе.

На север от Мальмшилльнадсгатан — радостная неоготика Юханнес-чюрка (Johannes kyrka, 1890)
Карла Мёллера, с деревянным хранилищем для колокола (1692), приводящим в восторг детей. Южнее
бежит под расписными мостами Кунгсгатан (Kungsgatan, Королевская улица). Коричневый кирпич,
функционализм, грубоватые черты формировавшегося в 1920-е годы ансамбля Кунгсгатан — дань
уважения Америке, к которой деловые шведы испытывали пиетет. Работы по обустройству улицы
начались в 1895 году — и превратились в жуткий долгострой: первое здание, северная башня
Кунгстурнет (Kungstornet), небоскреб в духе Луи Салливана, была закончена только в 1923 году.

КУНСТРЭДГОРДЕН И ОКРЕСТНОСТИ

Парк? Бульвар? Королевский огород? И то, и другое, и третье. В порядком заросшем
Кунгстрэдгордене (Kungsträdgården) зимой устраивают каток, летом — уличные концерты: любимей
места для прогулок не найти. В мае 1971 года стокгольмцы, возмущенные строительством в парке
станции метро, развесили в кронах деревьев гамаки. Метро в результате перенесли, а варварская
реконструкция Норрмальма на этом прекратилась.

В начале XIX века Карлу XIV Юхану взбрело в голову вырубить Королевский парк и устроить на его
месте плац для парадов, со статуей своего приемного отца: так и не вернувшего Финляндию
Карла XIII — в центре. Статую от благодарных горожан пришлось огородить забором и приставить
караул, чтобы плевки не долетали. Широкий парапет вокруг памятника — наследство тех времен. Еще
одного Карла, соперника Петра I, Карла XII (скульптор Петтер Мулин), водрузили на пьедестал
в 1868 году. Король смотрит через мост Стрёмбрун (Strömbron) на Королевский дворец
и недвусмысленно указывает на Питер. Перегруженный деталями фонтан-гриб того же Мулина (1873)
изображает встречу Балтики с озером Мэларен.

На северо-восток от парка лежит площадь Норрмальмсторй (Norrmalmstorg), где 23 августа
1973 года некто Ульссон, бежав из тюрьмы, захватил и 131 час удерживал заложников в офисе ныне
несуществующего Sveriges Kreditbank. Естественно, произошло все за день до выплаты зарплаты
полицейским, хранившейся в этом банке, за три недели до выборов и в момент, когда решил
отправиться к праотцам престарелый король Густав VI Адольф. Опасаясь, как бы хуже не вышло,
заложники прониклись к захватчику симпатией — и мир узнал о феномене стокгольмского синдрома.
Выйдя на свободу, херр Ульссон продолжал дружить домами с одной из бывших заложниц; сейчас
он отбывает срок в Дании за перевозку наркотиков. У Норрмальмсторй та еще репутация: с 1776 года
на бывшей рыночной площади устраивали прилюдные казни. Зато уже через несколько лет после
истории в банке на юго-восточной оконечности площади (дом, где сегодня магазин ковров) в студии
продюсера Стиккана Андерссона на третьем этаже начала писаться ABBA. Норрмальмсторй —
последняя остановка, на которой еще реально сесть в забитый по выходным автобус на Юргорден.

От Кунгстрэдгордена тянется полуостров Бласиехольмен (Blasieholmen) — в Grand Hôtel живут
лауреаты Нобелевской премии, а на подступах к музейному острову Шеппсхольмен стоит
Национальный музей. Не пропустите скульптурных коней, гарцующих на спрятанной Блаcиехольмс-
торй (Blasieholms torg), модернистскую синагогу (1870) и, конечно, Berns (1863) —
отреставрированный Теренсом Конраном отель-клуб-ресторан с Красной комнатой Стриндберга
и репутацией эпицентра светской жизни.

На юго-западную часть Кунгстрэдгордена смотрит перегруженный террасами торец Оперы (Operan)
с пафосным клубом-рестораном и двумя кафе. Старое здание Оперы, где капитан Анкарстрём
застрелил на маскараде в 1792 году Густава III, не уцелело. Зато цела его точная копия — дворец

28

Арвфурстена (Arvfursten palats) напротив Оперы на Густав-Адольфс-торй (Gustav Adolfs torg).
До конца XVIII века здесь жила сестра Густава III София Альбертина, сегодня — обитает шведский
МИД. Между Оперой и МИДом — памятник Густаву II Адольфу. Первую в городе конную статую
установили в 1796 году, а советник Оксеншэрна и богиня Клио, внимающая его рассказу о подвигах
короля в Тридцатилетней войне, прижались к пьедесталу в 1906-м.

Главное достояние соседствующей с Оперой Якобс-чюрка (Jakobs kyrka) 1642 года — богато
украшенная золотая кафедра. Храм посвящен покровителю путешественников святому Якобу:
в момент постройки церковь лежала за пределами города. Статуя Якоба с посохом — у южного входа
слева (справа — опытный путешественник Моисей).

ВОКРУГ НОРРА-БАНТОРЬЕТ

Красным районом в городе сегодня считается Сёдермальм, но именно на площади Норра-Банторьет
(Norra Bantorget) встречались лидеры рабочего движения, проходил съезд РСДРП и функционировал
Народный дом (сейчас — городской Конференц-центр и театр современного танца Dansens Hus).
На площади стоят аж три памятника социалистам, в том числе и скульптура в честь Улофа Пальме
«Мое сердце — в мире» — то, что вы сначала приняли за гигантский миксер. Торжественное здание
в глубине площади — Norra Latin — бывшая гимназия, а нынче часть Конференц-центра. Бегущая
на север интровертная Уппландсгатан (Upplandsgatan) приведет к парку Тегнерлунден
(Tegnérlunden), в котором начинается действие сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». Памятник
писательнице открылся здесь вскоре после ее смерти, а в глубине парка сидит на пьедестале-скале
обнаженный Стриндберг. Классик, живший по соседству, отнюдь не был атлантом — но скульптор Карл
Эльд решил: где сила моральная, там и физическая. В Тегнерлунден статую, законченную в 1916 году,
пристроили только в 1942-м — никак не могли определиться с местом. юст Стриндберга работы Эльда
обнаружится на террасе клуба Mosebacke в Сёдермальме.

08. ЮРГОРДЕН И ШЕППСХОЛЬМЕН

ОРИЕНТАЦИЯ

Гектары парков и лесов на островах посреди моря прорежены десятком музеев с мировым именем —
что может быть соблазнительней? (В 1994 году музейные острова и зеленые массивы к северу
от центра города объединили в Городской национальный парк — крупнейший в мире.) Названием
Шеппсхольмен (Skeppsholmen, Корабельный остров) обязан флотским сооружениям и верфи,
на которой, в частности, был построен корабль «Васа». На Шеппсхольмен и привязанный к нему
мостом Кастелльхольмен (Kastellholmen, Крепостной остров) можно попасть с полуострова
Бласиехольмен. Последнее здание на Бласиехольмене, Национальный музей, собственно, служит
бравурной прелюдией к Современному, Архитектурному и Восточноазиатскому музеям на Корабельном
острове. Музеи на Шеппсхольмене — главные квартиранты.

С Юргорденом (Djurgården, Звериные угодья) все сложнее. Принадлежал короне с 1452 года, числился
охотхозяйством, а в 1897 году принял Всемирную выставку, давшую толчок к развитию шведской
архитектуры и дизайна. Большинство достопримечательностей — Музей корабля «Васа», Музей сказок
Линдгрен Junibacken, луна-парк Gröna lund и Skansen — спрессованы на западном краю острова.
Но Юргорден тянется на восток на многие километры — на то, чтобы объехать его по краю
на велосипеде, уйдет час. Кстати, возьмите-ка велосипед у моста: более пологого и живописного места
для прогулки на двух колесах не придумать.

ШЕППСХОЛЬМЕН И КАСТЕЛЛЬХОЛЬМЕН

Фотография Гамла стана с украшенного коронами моста Шеппсхольмсбрун (Skeppsholmsbron) —
пункт в списке важных дел путешественника. От моста держите курс на Шеппсхольмсчюркан
(Skeppsholmskyrkan), возведенную в 1842 году с оглядкой на римский Пантеон; 30-метровый купол —
один из самых приметных образцов неоклассицизма в Стокгольме. (Летом на Шеппсхольмене проходят
концерты Стокгольмского джазового фестиваля.)

Левее секуляризованной церкви волочится по земле здание Восточноазиатского музея (Östasiatiska
museet), построенного Тессином-младшим в конце XVII века. Правее, под нарядным зданием
Адмиралтейства в голландском духе, манит к себе английский парусник Af Chapman, знаменитейший
из городских хостелов на воде, не самый комфортный, но с собственными мостками у моря, пляжем
и видом на Гамла стан. В бывших морских казармах за Af Chapman обитает отделение Королевской
художественной школы; здесь же — культурный центр Designforum Svensk Form, наделенный
сакральным смыслом для тех, кто ассоциирует Швецию с дизайном. Шведское общество дизайна
издает журнал Form и держит галерею со сменными выставками, библиотеку и кафе.

29

Камень на импровизированном бульваре по Лонга-раден (Långa raden) символизирует неожиданную
победу Густава III над русским флотом в 1790 году. Лонга-раден заканчивается у корабельного
причала, откуда отправляются паромы на Юргорден, — однако программа на Шеппсхольмене еще
не выполнена. Во-первых, стоит спуститься на Кастелльхольмен — поглазеть на крохотную
декоративную крепость (Kastellet) с зубчатой башней. (Каждый полдень (сб-вс — 13.00) из крепости
на Кастелльхольмене раздается артиллерийский салют.) Ее построил в 1848 году Фредрик Блум
на месте взорвавшихся пороховых складов. Во-вторых, на Шеппсхольмене, за душераздирающего вида
скульптурной группой Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль, ждет Музей современного искусства
(Moderna museet). Приземистое кирпичное здание испанца Рафаэля Монео постоянно подтапливает —
въехавший сюда в 1998 году музей пришлось закрывать на реконструкцию уже через несколько лет.
Зато с начала 2004 года, когда Moderna вновь распахнул двери, стокгольмцы принялись ходить сюда,
как на демонстрацию. Если гибрид кровати с комодом или два ведра, облепленные магнитами
и обмотанные проволокой, вызывают у вас такой же неподдельный восторг, как у легенды Moderna
Понтуса Хультена (коллекционера и директора музея с 1960-го по 1973-й), — вам сюда. При Хультене
каждая выставка Энди Уорхола, Клэса Ольденбурга или Эдварда Кинхольца выглядела демаршем даже
в либеральной Швеции. Слева от главного входа не пропустите памятник Ленину — единственный
в Швеции и, пожалуй, самый странный в мире. Монумент представляет собой кусок трамвайной
рельсы, отороченной булыжником: через нее якобы переходил в Стокгольме Ильич.

ЗАПАДНЫЙ ЮРГОРДЕН

Чтобы не помутиться рассудком от детского крика, Юргордена (T-Centralen, далее авт. 47) стоит
избегать в выходные: сюда едет весь город моложе 12 лет (и старше 60). Романтическим парам стоит
приплывать с Шеппсхольмена, спортивным — брать напрокат велосипед в кафе Sjöcafé (660 57 57,
прокат велосипедов — 250 kr в день, роликов — 200 kr в день, лодки — 70-100 kr в час) у моста
Юргордсбрун (Djurgårdsbron). Здесь же можно поживиться роликами, лодкой или каяком. Мост,
украшенный фигурами языческих божеств (Тор, Фрейя и иже с ними), открыли к Стокгольмской
выставке. Так называемые Голубые ворота (Blå Porten, 1849) с золотым гербом слева от моста —
напоминание о временах, когда вход простым смертным на Юргорден был заказан.

Самый любимый русскими путешественниками музей в городе, Junibacken Астрид Линдгрен прячется
на западной оконечности Юргордена. Хит детского музея — путешествие на сказочном поезде
по книгам Линдгрен.

Поэтичный Северный музей (Nordiska museet) — детище основателя Skansen Артура Хацелиуса.
Снаружи дворец-стилизация в северогерманском ренессансном стиле (Исак Класон, 1897-1907)
кажется гигантским — но большую его часть занимает просторное лобби, используемое как зал для
празднеств. В лобби уселся замечательный пузан-великан в расшитом камзоле, коротких штанах,
бородатый и с мечом — Густав Васа работы Карла Миллеса. Музей посвящен скандинавской культуре
последних 500 лет: от результатов археологических находок до картин и автопортретов эксцентрика
Стриндберга. Все вместе больше походит на антикварный магазин — но как раз это и трогает.

Наконец, третья вершина «Бермудского треугольника», затягивающего туриста на Юргордене, —
музей корабля «Васа» (Vasamuseet). Крупнейший военный корабль в Европе того времени (30 м
в высоту, 62 м в длину) заложили на стокгольмской верфи в 1620-х годах. Курировал стройку века
внук Густава Васы, король Густав II Адольф. В 1628 году судно торжественно спустили на воду —
красавец расправил паруса и тут же затонул, не успев выйти из гавани. Как выяснилось три столетия
спустя, в киль не доложили балласта, поэтому «Васа» оказался неустойчивым. Шведский народный
«Титаник» обнаружили только в 1950-е годы, три года поднимали со дна и в 1961 году завели
на буксире в док, где впоследствии выстроили для него семиэтажный музей.

Треугольный памятник жертвам другого важного кораблекрушения — 852 погибшим осенью 1994 года
на пароме «Эстония» — можно видеть неподалеку, на старом кладбище Галерчюркугорден. Отсюда
рукой подать до любимейшего в городе луна-парка Gröna lund. Считается, что лучший луна-парк
в Швеции — Liseberget в Гётеборге. Зато стокгольмская «Зеленая роща» с классическими цепными
каруселями над водой, ультрасовременными американскими горками и двумя девайсами для
эффективного роняния отдыхающих с черт знает какой высоты (80 м) — самая старая в стране.
Несколько лет назад, когда на одном из высотных аттракционов застряла группа отдыхающих,
акробаты из «Дома с привидениями» в покойнической униформе и гриме поспешили на помощь
по железным конструкциям, чем крепко порадовали вечерние газеты. В Зеленом театре концертируют
в основном шведские поп-звезды, но можно попасть и на Шона Пола или Peaches. Кстати, и в Cirkus
на холме над Gröna lund выступают артисты уровня Kraftwerk или Кей Ди Лэнг, а вовсе не клоуны
и дрессированные собачки.

Skansen — cамый посещаемый в Швеции и старейший в мире музей под открытым небом — основан
в 1891 году. Его создатель Артур Хацелиус собрал под открытым небом около 150 деревянных зданий
со всей Швеции — привез сюда целыми улицами и пунктуально отсортировал по провинциям. Каждый
год в День шведского флага (6 июня) в Skansen прибывает королевская семья — король лично
поднимает штандарт. Здесь же плясками вокруг увитого зеленью майского шеста отмечают Мидсоммар.

30

В июле на залитой солнцем террасе Суллиден (Solliden, Солнечная песня) идут популярные в Швеции
вечера коллективного пения по подстрочнику, а в центре парка пляшут народные танцы пенсионеры.
И то и другое — зрелища крайне трогательные. Перед Рождеством в Skansen шумит главная
рождественская ярмарка, а 25 декабря благочестивые прихожане идут на утреннюю службу
в деревянной Сеглура-чюрка (Seglora kyrka). В северной части Skansen обитают представители
шведской фауны: медведи, олени, выдры. Экзотические животные собраны южнее, у главного входа.
Это единственный зоопарк в Швеции.

Круглый год в Skansen на радость детям работают мастера всех мастей — кузнецы, плотники,
ювелиры; есть даже собственный стеклодувный цех. Обязательно нужно забраться на башню
Бредаблик (Bredablick) в центре парка: если повезет найти свободный столик в милейшем кафе под
смотровой площадкой на четвертом этаже, считайте, что день удался.

Главное украшение площади Лейонслэттен (Lejonslätten) у западного входа в Skansen —
Биологический музей (Biologiska museet, 1893, апрель-сентябрь: пн-вс 11.00-16.00; октябрь-
январь: вт-пт 12.00-15.00, сб-вс 10.00-15.00; вход — 30 kr, для детей — 10 kr, c билетом в Skansen
свободный). Стилизованную мегаизбу у входа в Skansen оценило бы семейство викингов. Помимо
собственно избы ценна вращающаяся диорама, написанная анималистом Бруно Лильефорсом. Диорама
изображает шведский народный лес. Чучела местной фауны — наизготове.

ВОСТОЧНЫЙ ЮРГОРДЕН

Если путешественник героически прошел все музеи, проехал свое на сказочном поезде у Астрид
Линдгрен и отлетал на каруселях в Gröna lund, то уж после Skansen, как правило, силы оставляют.
Меж тем вы не прошли и половины Юргордена. Восточнее (T-Centralen, далее авт. 69), за островом-
спутником Бекхольмен (Beckholmen), красуется на мысу особняк Вальдемарсудде принца Евгения
(Prins Eugens Waldemarsudde). Собиратель искусства и профессиональный художник, брат короля
Густава v принц Евгений в юности снимал здесь мастерскую, а в конце XIX века воспользовался
королевским происхождением и прибрал укромный уголок к рукам. Совместно с архитектором Францем
Бобергом (что построил NK и здание центральной почты на Васагатан) принц придумал легкий
романтический дворец с французскими мансардами на берегу залива. Тысячелетний, старейший
на Юргордене дуб и дуб, посаженный принцем, мельница конца XVIII века — все на месте: со смерти
хозяина в 1947 году обстановка почти не менялась. Утки бродят вокруг галереи Вальдемарсудде
и заглядывают на могилу ее основателя.

Виллы на южной оконечности Юргордена с видом на Балтику всегда были лакомым куском. Оранжевое
здание со ставнями и коричневой крышей — собственность династии издателей Бонньеров. Вилла
с остроконечной зеленой крышей принадлежит семейству финансистов Валленбергов. В Швеции
не принято строить заборы с Китайскую стену — каждый волен разглядывать частные дома.

Дорога вдоль бывшей виллы — сегодняшней школы Manilla приводит к Тильской галерее (Thielska
galleriet), где собраны работы скандинавских художников и хранится посмертная маска Ницше. Банкир
Эрнест Тиль водил знакомство с Мунком, Карлом Ларссоном, Эушеном Янссоном — целой когортой
выдающихся северян. Домом для его семьи и коллекции стал неприступный дворец, построенный
на холме архитектором Фердинандом Бобергом в 1904-1907 годах — примерно тогда же, что
Вальдемарсудде, но с большей помпой.

Юргорден от Йердета отделяет романтичный Юргордсбруннсканален (Djurgårdsbrunnskanalen).
С 1830-х, когда облагородили канал на месте бывшего ручья, неспешные прогулки вдоль заросшего
берега и тихих вилл — мечта интроверта. Такой вот неспешной прогулкой можно вернуться
к северному берегу Юргордена, где стоит маленький дворец с серыми колоннами — Русендаль
(Rosendals slott, посещение июнь-август: вт-вс 12.00-15.00, экскурсии каждый час, вход — 50 kr, для
детей и студентов — 25 kr) Карла XIV Юхана. Архитектор Фредрик Блум собирал блочное здание
по частям в Норрмальме и морем отправлял на Юргорден — здесь уже пазл складывали окончательно.
Русендальские сады — образец для пенсионера-садовода (для желающих проводят специальные курсы
по уходу за приусадебным участком).

31

09. ЭСТЕРМАЛЬМ

ЙЕРДЕТ И КАРЛАПЛАН

Плоский парк Йердет (Gärdet) тянется от Дипломатического квартала мимо музейного комплекса
(Телемузей, Военно-морской, Этнографический и Технический музеи) к телебашне Какнэс
(Kaknästornet). Башня стоит в чистом поле, и, вопреки утверждениям рекламы, увидеть город с высоты
155 метров можно только в хорошую погоду, да и то на удалении. Парк Йердет, с которого начинается
конгломерат зеленых зон на север от Стокгольма — единственное в городе место, где разрешено
выпускать собак без поводка. Одноименный жилой район — образец скучноватого, но светлого
и позитивного скандинавского функционализма (в планировании Йердета участвовал великий финн
Алвар Аалто).

Восточнее главного бульвара Йердета, Тессин-паркен (Tessin-parken), стоит тщательно охраняемый
архив Минобороны. Крохотное окошко-глазок в стене примыкающего к комплексу Фильмхюсет
(Filmhuset) — ответ на требование военных выстроить фасад без окон, чтобы не подглядывали. Зато
за соседней Школой искусства и дизайна (Konstfackskolan) можно и нужно наблюдать перед
Рождеством, когда здесь идет ярмарка студенческих работ.

В XVIII веке на полях Йердет шли военные учения, а на месте площади Карлаплан (Karlaplan)
c фонтаном в центре — это, кстати, единственная законченная перспектива среди эстермальмских
проспектов — стояли казармы. Свежеотстроенную Карлавэген (Karlavägen) сначала назвали
Эспланадой, вызвав ядовитую тираду у жившего тогда в этом районе Стриндберга. Его дом
на Карлаплан, 10, снесли в 1970-х.

Если вам приглянулась стокгольмская Ратуша, на Карлавэген, 79, стоит взглянуть на массивное здание
училища Эстра Реал (Östra Real, 1910). Архитектор тот же — Рагнар Эстберг, настроение — гимн
национальному романтизму, до открытия Ратуши — 13 лет.

ОРИЕНТАЦИЯ

Жилые кварталы, где в списке жильцов у подъезда нет-нет да и промелькнет благородное «фон».
Бабушки в буклях с поджатыми губками. Расфуфыренные светские персонажи. Буржуазные тенистые
проспекты, самые знаменитые рестораны, самые дорогие магазины, самые важные посольства и самая
переоцененная недвижимость. У Эстермальма (Östermalm) нет такой армии поклонников, как
у бурлескного Сёдермальма. Но те, кому довелось здесь родиться, не променяют северный модерн
респектабельных кварталов, расчерченных в конце XIX века с оглядкой на Париж, ни на что.

ВОКРУГ БИРГЕР-ЯРЛСГАТАН

Если двигаться из Норрмальма, Эстермальм начинается на Нюбруплан (Nybroplan). Это пограничная
территория: туристы еще строятся в очередь на водную экскурсию у причала Нюбрукайен, но уже
горят в Берцелий-парке огни Berns, смотрят на посетителя сверху вниз в частном музее графов фон
Халльвюль и спешат за покупками звонкие девушки в Prada. Смыслообразующая площади —
праздничное бело-золотое здание Королевского драматического театра (Dramaten), империи
Ингмара Бергмана. У Бергмана, сегодня живущего на собственном острове за городом, с Эстермальмом
особые отношения: его отец служил священником в Хедвиг-Элеонора-чюрка на Эстермальмсторй.
Непропорциональное ар-нуво архитектора Фредрика Лилльеквиста смахивает на праздничную
скороварку у хорошей хозяйки. Внутренняя начинка театра — гордость модернистского декора,
с полотнами Карла Ларссона, Оскара Бьёрка и принца Евгения. Театр, открывшийся в 1908 году
премьерой стриндберговского «Хозяина Улофа», сегодня считается лучшим и наиболее
консервативным в городе. Красный фонарь у входа означает: «На сегодня все билеты проданы».

Биргер-Ярлсгатан (Birger Jarlsgatan), берущая начало на площади, тянется до самого Васастана.
Здесь, а также на параллельной ей Библиотексгатан (Biblioteksgatan) и перпендикулярной Грев-
Турегатан (Grev Turegatan), — средоточие лучших бутиков в городе. Биргер-Ярлсгатан — еще и место
дислокации самых дорогих и качественных ресторанов Стокгольма: начинается с Riche и Sturehof
на площади Cтюреплан (Stureplan) и продолжится пятью кварталами выше знаменитым Bon Lloc
Маттиаса Дальгрена.

Счастье стокгольмского буржуа сконцентрировано на Стюреплан (Stureplan): на террасах ресторанов,
в Spy Bar, в Laroy и в East, в клубах Sturecompagniet и Halv trappa plus gård, в эпицентре шопинга
Sturegallerian и в совмещенных с ней псевдоантичных банях Sturebadet. Под стюрепланским грибом
каждый уикенд начинаются клубные маршруты великолепных лентяек, ухоженных жиголо и студенток
из пригорода. После 1994 года, когда швед и экспат, не прошедшие фейсконтроль, расстреляли
очередь в Sturecompagniet, репутация площади помрачнела — впрочем, ненадолго.

Зеленые насаждения к северу от снобской Стюреплан — описанный Стриндбергом в «Красной
комнате» Хумлегорден (Humlegården, Хмельной сад). Сад, успевший побывать королевским

32

огородом, королевским же парком для прогулок и луна-парком, теперь работает национальным
книгохранилищем. Скромное здание Королевской библиотеки (Kungliga biblioteket, 1877)
обманывает: что за коллекция здесь поместится? На самом деле почти всю территорию Хумлегордена
занимает подземный многоуровневый архив, а здание — лишь вершина айсберга. В 1885 году в центре
парка с помпой открыли памятник Карлу Линнею — с талмудом «Systema naturae» и в компании
аллегорических дам: Ботаники, Зоологии, Минералогии и Медицины. А на углу парка, у пересечения
Стургатан и Хумлегордсгатан, стоит приметить болтающуюся вроде бы без дела люстру,
принадлежащую светскому отелю-ресторану Lydmar.

Многоуровневая площадь Эриксбергсплан (Eriksbergsplan), на которой стоит расхваленный ресторан
Bon Lloc, названием обязана дворцу Эриксберг, построенному на холме в 1920-х. Бывшее трамвайное
депо (№57) 1906 года постройки можно вычислить по сохраненным при реконструкции рельсам —
сегодня в реконструированном лофте обитают офисы.

Выше по улице интересного немного. Есть, правда, два православных храма: греческий
в католическом интерьере — Великомученика Святого Георгия на углу с Уденгатан — и русский Свято-
Преображенский на Биргер-Ярлсгатан, 98. Но если на углу Кунгстенсгатан вам случилось повернуть
голову направо — пиши пропало. Продолжением скалы вырастает из-за поворота умопомрачительная
Энгельбректсчюркан (Engelbrektskyrkan, посещение вт-вс 11.00-15.00). «Церковь на горе»,
построенная Ларсом Вальманом в 1914 году, поражает первобытным размахом, но не давит, и надежно
спрятана от ленивого туриста. Внутри храма-грота (32 м в высоту, самый высокий потолочный свод
в Скандинавии) — все радости северного модерна: грубые гранитные блоки, тяжелые колонны,
в орнаменте которых прячутся богоугодные надписи, высеченный из камня алтарь, гигантские хоры
вокруг органа. За органом начинается так называемая «Тропа новобрачных», откуда открывается
удивительный вид на город.

Кварталы вокруг Энгельбректсчюркан — из чопорного коричневого кирпича или выкрашенные по моде
начала века зеленым, с непривычными для Эстермальма выпукло-вогнутыми улочками, — один
из самых сильных архитектурных ансамблей в Стокгольме начала XX столетия. В ансамбль идеально
вписывается комплекс зданий Королевской технической школы (KTH) и маленький,
на 20 000 зрителей, сказочно-старомодный Стадион с зубчатой башней, принимавший Олимпиаду
1912 года. Оба находятся на северной стороне Валхаллавэген (Valhallavägen), оба построены
в ту же романтическую эпоху, что «Церковь на горе», и неравнодушным к дофункционалистскому
периоду сюда прямая дорога. Возле KTH обнаруживается трогательный провинциальный вокзал
Stockholm Östra, откуда отправляются электрички на северо-восточное побережье. Платформа
во взорванной скале непривычна для русского глаза. Если вы еще не ездили по синей ветке
стокгольмского метро (обязательное развлечение), можно спуститься здесь на станцию Tekniska
Högskolan — она и следующие от нее на север построены по тому же пещерному принципу.

ОТ ЭСТЕРМАЛЬМСТОРЙ ДО СТРАНДВЭГЕН

На месте площади Эстермальмсторй (Östermalmstorg), бывшей Коровничьей, с разрешения короля
селились вояки. С появлением Эстермальмского рынка (Östermalms saluhall) в 1889 году положение
площади на выселках резко изменилось. Архитекторы Исак Класон и Каспар Салин замахнулись
на коренастый средневековый дворец из коричневого кирпича, где кухарка банковского директора,
поселившегося по соседству, могла купить оленины при электрическом освещении. С тех пор
на 147 прилавках рынка изменилось немногое. За шведскими деликатесами, за фаст-фудом
высочайшего качества в умопомрачительном деревянном интерьере, за атмосферой, которую
поддерживают торговцы, поколениями драящие фамильную табличку над прилавком, ну или в крайнем
случае в Body Shop, если вы барышня, — зайти необходимо. Если вы не барышня, вас развлечет
скульптура с двумя обнаженными телами, что собрались заняться сексом у входа. Член партнера
городские шутники регулярно полируют до блеска. Уличные кафе Lisa på torget и Petite выставляют
свои столики на приличном удалении от похабщины.

Хедвиг-Элеонора-чюрка (Hedvig Eleonora kyrka, посещение вт-вс 11.00-15.00) на той же площади —
сестра церкви Катарины на Сёдере: спроектирована в XVII веке французом Жаном де ла Валле,
сходство — портретное. Из-за нехватки средств ее никак не могли достроить — так в 1737 году
и освятили, не закончив купол (на это потребовалось еще 130 лет). В круглом окне над входом —
шестиконечная звезда Давида; со звездами в сумрачном Стокгольме особые отношения — встретятся
и четырех-, и пяти-, и восьмиконечные. На елейной фреске Иисус нежится на кресте, Мария отставила
ножку и кокетливо сложила руки. Раскрашенные под мрамор колонны помнят маленького Бергмана,
отец которого служил здесь священником.

Главная выставка фасадов в Эстермальме находится на набережной Страндвэген (см. ниже),
но и по пути к ней, к югу и востоку от Эстермальмсторй, обнаружится немало интересного. Костистый
жилой дом в национально-романтическом стиле по Нюбругатан, 11-13, похвастается скульптурными
группами: рыцарь с драконом, прекрасные девы и прочие статисты. Аптека Storken («Аист»)
на Стургатан, 28, — отменная стилизация на стыке готики и ренессанса. Позолоченный аист со змеей
в клюве сидит над входом с конца XIX века — с тех пор здесь ничего не менялось: древние весы,

33

резьба по черному дереву, гладкие колонны из лабрадорского гранита.

Непосредственно у самой набережной стоят три комплекса, когда-то принадлежавшие короне, а теперь
функционирующие как музеи: приземистые Королевские конюшни, эксцентричный Музей музыки
со стенными якорями, скрепляющими каркас здания (с XVII века здесь находились королевские
склады провианта и пекарня), и Музей армии на настоящем военном плацу Артиллерийского двора.
Если зарядил дождь, восточнее по Линнегатан (Linnégatan) есть еще Исторический музей
с выставкой кладов в Золотой комнате.

На месте пафосной Страндвэген (Strandvägen) до конца XIX века теснились красные лодочные
амбары, с берега несло смолой, и никому в голову бы не пришло, что тут может случиться главная
городская набережная. От перегруженного деталями ар-деко отеля Diplomat, вдоль дизайнерской
Мекки Svenskt Tenn, мимо музейного качества фасадов (№7, 21), по краю торжественного Дома
лесопромышленника Бунсова (Bunsowska huset, №29-33) во французском духе ретротрамвай везет
путешественника на Юргорден. Страндвэген разглядывать непросто: смотреть из окна трамвая —
высоты не хватает. Глазеть, плетясь пешком, мешают кроны деревьев. На углу увенчанного башнями
Страндвэгспалатсет (Strandvägspalatset, на пересечении с Нарвавэген) недвусмысленно высечено:
«Мир тебе и покой — можешь жить здесь вечно».

Лежащий за мостом на Юргорден Нобельпаркен (Nobelparken) хранит образцы флоры со всей
Швеции. Название происходит от Дома Нобеля, который собирались здесь строить век назад. Севернее
парка — вырубленный в скале концертный зал Berwaldhallen, а также здания ТВ- и Радиохюсет (TV-,
Radiohuset) — современники Останкинской башни. Часть территории телевидение сдает дипмиссиям,
которым не хватило места в соседнем Дипломатстаден (Diplomatstaden) — выставке вилл, испорченной
уродливым американским посольством. На арендованной у ТВ территории, в частности, прописалось
эффектное Финское посольство (2002): минималистский параллелепипед с окошками-бойницами
и узкими щелями по всему фасаду.

ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН

Мебель, стекло, мелочи для дома в магазинах, интерьеры гостиниц и ресторанов, престранный крой
модельеров — все, что вызывает в Стокгольме священный трепет, связано с дизайном. Смесь искусства
и функциональности — любимая игрушка и в Дании, и в Финляндии, но по объему дизайнерских
бутиков, магазинов, журналов им не поспорить со Стокгольмом и не по ним сходят с ума журнал
Wallpaper и прозорливая домохозяйка.

IKEA — лишь обледенелая вершина айсберга. Культ жилища — светлого, элегантного, решенного
в холодных пастельных тонах, но при этом весьма уютного — породил к жизни предельно
рациональное направление арт-конструирования. Краеугольный камень был заложен в 1930-е —
на Стокгольмской выставке-ярмарке, организованной отцом шведского функционализма Гуннаром
Асплундом. Уже тогда знаком хорошего тона стало заказывать мебель в Svenskt Tenn на Эстере
у Йозефа Франка. В 1940-е политически нейтральный Стокгольм переживал бум наружной рекламы.
На протяжении послевоенных десятилетий дизайн в угоду беби-буму снова оказался на службе у семьи
и стал массовым. Бруно Матcсон придумывал эллиптические столики и выдувал стеклянные
небоскребы. Текстильщики, объединившиеся в 10 Gruppen, упирали на идею натурального хозяйства,
по которой до сих пор развивается дизайн на Сёдере: сам придумал, сам сшил, сам продаю.
Постмодернистские игрушки Йонаса Болина вроде бетонных стульев и плавучих столов;
ностальгическая мебель Матса Теселиуса (прообраз моды 1990-х на переваренный антиквариат);
причудливые формы обстановки Томаса Санделля — все это стоит теперь немыслимых денег.
Но оглянитесь по сторонам: по соседству с дорогущими шоу-румами как грибы растут лавки молодых
дизайнеров. Сигнал к действию.

10. СЁДЕРМАЛЬМ

ОРИЕНТАЦИЯ

Крупнейший из стокгольмских островов, Сёдермальм (Södermalm) — государство в государстве. Издает
собственные карты. Аккумулирует бесконечно преданных, левацки настроенных студентов,
дизайнеров, бомжей. Кутит напропалую. Вывешивает летом из окон подушки и матрасы —
на просушку. Копается в земле в дачном кооперативе. Продирается через заросли репейника
по красным, до рези в глазах, деревянным улочкам XVIII века и вываливает на лотки секонд-хендов
самую странную на свете одежду. Пользуется положением — на город смотрит с высоты своих холмов.
Не застрять днем с камерой на обзорных Монтелиусвэген, Мосебакке или Фьелльгатан — значит,
в Стокгольме не побывать. Не сцепиться языком с местными и не наклюкаться в дешевых барах
на Йотгатан и в СоФо — тоже безобразие: Сёдер — самая открытая чужаку и при этом крайне
самодостаточная часть Стокгольма. Хитрость в том, что открывать для себя этот вчерашний рабочий
район можно час, день, неделю. Сёдер бесконечен, и когда вы наконец уверитесь в своих познаниях

34

и поведете друзей тайной тропой, он вырастет перед вами и возмущенно, как в «Тайне третьей
планеты», гикнет: «Нахал! Это я его продаю!»

ВОКРУГ СЁДЕРМАЛЬМАСТОРЙ

Слюссен (Slussen) — парадные ворота на Сёдер из Гамла стана. Контраст между средневековой
патокой и муравейником вокруг транспортной развязки выходит разительный. Площадь
Сёдермальмсторй (Södermalmstorg) до середины XIX века называлась Рюссгорден (Ryssgården, Русское
подворье). Когда в XVII веке Россия оказалась отрезана от Балтики, по Столбовскому миру шведы
позволили русским купцам основать в Стокгольме небольшую колонию — и сначала в Гамла стане,
а потом на месте сегодняшней Сёдермальмсторй открыли лавки пузатые бородачи. В 1670-х Тессин-
старший выстроил в центре Рюcсгордена Южную ратушу, сгоревшую и достраивавшуюся его сыном.
Ратушу то использовали как следственный изолятор, то судили здесь ведьм, то открывали русскую
часовню. Сегодня в п-образном здании обитает Городской музей.

Над площадью в графичной металлической шахте поднимается 38-метровый лифт Катаринахиссен
(Katarinahissen, пн-сб 7.30-22.00, вс 10.00-22.00) — гимн научно-технической мысли 1883 года,
в 1933-м полностью перестроенный и с тех пор работающий на электричестве. Назначение лифта —
связывать низкую Сёдермальмсторй с террасой Мосебакке на холме. Большая часть путешественников
пользуются им, чтобы попасть в рыбный ресторан Gondolen с панорамным видом на верхотуре,
не подозревая о том, что в соседнем доме, за «Макдоналдсом», в ресторан ведет собственный
бесплатный, хотя и непримечательный, лифт. В любом случае стоит подняться и заглядывать в окна
верхних этажей вырубленной в скале Катаринавэген (Katarinavägen), таращиться на нависающий над
рестораном Södra Teatern и разглядывать на крыше правее от него первую в городе неоновую
рекламу — зубную щетку, на которую выдавливается паста Stomatol.

Cиний щит на западе Сёдермальмсторй, перед отелем Hilton, смахивает на ценник бензоколонки.
На самом деле он стоит на велосипедной дорожке и отмечает, сколько человек проехало по ней
за день — и за пять лет со дня основания конструкции.

ВОКРУГ ХОРНСГАТАН

Две главные улицы Сёдера, Йотгатан и Хорнсгатан, расходятся от Сёдермальмсторй за Городским
музеем. Торговую Хорнсгатан (Hornsgatan) неоднократно расширяли и ровняли, отчего проезжая
часть может вдруг оказаться метров на пять ниже тротуара. На одном из таких участков,
Хорнсгатcпукельн (Hornsgatspuckeln), сохранилась тесная застройка середины XVIII века, милая
сердцу обитающих здесь галерейщиков и антикваров. Напротив антикваров — старейшая
на Сёдермальме Мария-Магдалена-чюрка (Маria Magdalena kyrka) конца XVI века,
усовершенствованная Тессином-старшим и перестроенная после пожара в 1759 году. Мария-Магдалена
примечательна маленьким кладбищем, где лежат шведские поэты во главе с бардом Эвертом Тобом,
а также часовней Русской православной церкви. На соседней площади Марияторьет (Mariatorget,
T Mariatorget) торгуют в скверике безделушками афрошведы, кучкуются благообразные пенсионеры,
бомжи и молодняк в широких штанах. Центр Марияторьет — фонтан: двое гадких земноводных
в пучине, а третий лезет на скалу, где добрый молодец лупит по нему молотом. Все вместе — рыбалка
Тора. На восточной стороне площади примечательны Музей игрушки (скорее вызовет ностальгические
чувства у родителей, чем развлечет детей) и отель-кинотеатр-ресторан Rival, в совладельцах
которого — Бенни Андерссон из ABBA.

Южнее от площади отходит Сведенборгсгатан (Swedenborgsgatan), названная в честь философа-
мистика Эмануэля Сведенборга, безбедно существовавшего на ренту от своих летних домиков и сада.
От недвижимости духовидца до наших дней дошла одна-единственная хижина, да и ту увезли
со Сведенборгсгатан в Skansen. Улица спускается к железнодорожной станции Стокгольм-Сёдра, вдоль
небезынтересных современных кварталов. Но прежде чем увязнуть в них, нужно прогуляться
по крутому холму Марияберьет (Mariaberget) над набережной Сёдер-Мэларстранд (Söder
Mälarstrand), откуда открывается один из лучших видов на Гамла стан, Риддархольмен и Ратушу. Сама
набережная — место скопления недорогих гостиниц и хостелов на воде. Несколько кварталов между
ней и Хорнсгатан — оазис застройки XVIII века, возникший после пожара 1759 года, что выжег вместе
с Мария-чюрка три сотни деревянных хибар. Светлый район Марияберьет отстроен из камня, визитная
карточка — мансардные крыши, а вот брусчатка — новодел: восстановлена в конце xx века, к радости
потянувшихся сюда нуворишей. Самая крутая улица в городе Брэннчюркагатан (Brännkyrkagatan,
улица Cгоревшей Церкви) у Мария-траппгрэнд (Maria trappgränd) бежит вниз под углом 21°. В начале
XX века здесь проверяли тормоза автомобилей и сдавали экзамены по вождению.

Cонная Бастугатан (Bastugatan, Банная улица) получила название от многочисленных саун, где
смывали пот рабочие и ремесленники. Умиротворяющую картину Бастугатан и Прюссгрэнд (Pryssgränd)
взрывает крыша неоготического дворца Марияхиссен (1886) Густава Даля (Сёдер-Мэларстранд,
21) — перемычка между причалами у озера и нагорными кварталами. 28-метровый лифт поднимается
с набережной прямо в дом. Марияхиссен и стоящий над ним кокетливый Laurinska huset в голландском

35

духе (1896, Белльмансгатан, 6) лучше всего видны с Риддархольмена, но вот так вот случайно
набрести на них из тихих переулков — потрясение.

У входа в Ивар-Лос-парк (Ivar Los park) в дупле огромного дерева может спрятаться взрослый;
родители с детьми резвятся на детской площадке. Главное — вид на залив Риддарфьерден из парка,
совершенно открыточный; внизу утопает в зарослях боярышника обзорная тропинка Монтелиусвэген
(Monteliusvägen). Чтобы не влюбиться здесь в Стокгольм, надо быть космическим занудой. Знаменитые
пейзажи Риддарфьердена Эушен Янссон рисовал у раскрытого окна в студии по соседству,
на Тиммермансгатан, 2.

Виллу Людвигсберй (Ludvigsberg) — странное нагромождение жилых комнат с восьмиконечной
башней и металлическим балдахином — отстроил для себя в XIX веке промышленник Жак Ламм.
С башни, прозванной фонарем Ламма, он наблюдал за тем, что творится на фабрике, и слухи о вилле
докатились даже до короля, который лично приезжал сюда взглянуть на Стокгольм из-под Ламмова
зонтика.

Массивное здание под трубой на Сёдер-Мэларстранд, давшее приют концертным залам, балетной
школе и нескольким радиостанциям, — бывшая пивоварня Мюнхенбрюггериет (Munchenbryggeriet).
Так же как Гамбургская пивоварня в Васастане, немецким именем она обязана завезенному в страну
в конце XIX века баварскому методу пивоварения. До тех пор страна почти не знала светлого пива.
Позднее знакомство дает о себе знать: шведское пиво — одно из самых невкусных в Европе,
на стоящий продукт можно наткнуться только в маленькой пивоварне.

С холмов Шиннарвиксберьет (Skinnarviksberget, самая высокая точка в Стокгольме) над заливом
Риддарфьерден как на ладони открывается парадная набережная Кунгсхольмена: заботливая рука
по городской традиции развернула лавочки лицом к заливу. Хёгалидсгатан (Högalidsgatan) ведет
к перегруженной символикой национал-романтической Хёгалидсчюркан (Högalidskyrkan) Ивара
Тенгбума (1923). На двух мощных башнях зелеными бутонами набухают купола. Слева золотой
петушок, справа крест, слева часы, справа — колокольня; левая башня символизирует Ветхий Завет,
правая — новозаветное христианство. Ворота у входа нашпигованы язычески-астрономической
начинкой: Солнце со свастикой, Луна, Сатурн и звезды.

ВОКРУГ КАТАРИНА-ЧЮРКА

На уютную площадь Мосебакке (Mosebacke torg) ведет по верхам дорожка от Катаринахиссен.
До расцвета Сёдера площадь была его культурным центром: здесь притулился над обрывом Södra
Teatern с салоном XIX века (вокруг него площадь и сложилась), здесь — стратегический клуб
Mosebacke Etablissement и летняя терраса с видом на крыши и Шеппсхольмен, совершенно
бюргерскими длинными столами, настольным хоккеем и бюстом Стриндберга, куда ставят стаканы
с пивом. Вид с террасы Мосебакке Стриндберг описывает в «Красной комнате»; отсюда же стартовал
первый в Стокгольме полет на воздушном шаре. Все культучреждения Мосебакке (изящная
водонапорная башня не в счет) связаны между собой подземными ходами, лестницами и тропинками.
В соседнем переулке Клевгрэнд (Klevgränd) обнаруживается старейший каменный дом на Сёдермальме
(№3) — конца XVI века.

Квартал южнее Мосебакке зовется Хэккельфьелль (Häckelfjäll, Чертова гора). В 1670-х, когда было
модно избавиться от соседки, обозвав ее ведьмой, в городе перешептывались, что здесь собираются
колдуньи, перед тем как лететь на шабаш на гору Блокулла. Перед поджаркой несчастных держали
в здании нынешнего Городского музея.

Юго-западнее Чертовой горы Жан де ла Валле заложил в 1656 году по заказу Карла X Густава
геометрически правильную Катарина-чюрка (Katarina kyrka). Король, доводивший столицу до уровня
имперского града, мечтал облагородить Сёдер. Начал с места символического: на месте Катарины
хоронили жертв «Стокгольмской кровавой бани», о чем напоминает памятный камень в юго-восточном
приделе. В отличие от своей эстермальмской сестры Хедвиг-Элеоноры, также построенной
де ла Валле, Катарина горела от столетия к столетию, благодаря чему в середине XVIII века
обзавелась новым куполом, а после пожара в мае 1990 года, расплавившего колокола и сожравшего
купол, была практически отстроена с нуля. Реставраторы ковали гвозди вручную, как в XVII веке,
и замеряли уровень влажности по коре березы. Главная могила на импровизированном кладбище
принадлежит погибшей в NK Анне Линд. Памятник открыли в сентябре 2004-го, ровно через год после
убийства, и с тех пор здесь больше цветов, чем на любой другой могиле в Швеции.

Восточнее Катарины начинается приземистая Мэстер-Микаэльс-гата (Mäster Mikaels gata), где
самому старому дому (№6А) больше 300 лет. Городской палач Мэстер Микаэль, чье имя она носит,
продержался на своем посту с 1635 по 1650 год — невероятно долго, если учесть, что обычно палачей
забивала камнями вместе с жертвой толпа или казнили за провинности их преемники. В случае
с Микаэлем события развивались по второму варианту: разделав очередного счастливца в неурочный
час, он поплатился жизнью сам. Стокгольмские висельники болтались на Стигберйсгатан
(Stigbergsgatan), на месте элегантной Ношка-чюркан (Norska kyrkan, Норвежская церковь, 1976). Три
колонны соединялись деревянными брусьями, на которых тела висели, как в гардеробе, пока

36

не падали сами.

Чтобы выйти к этому веселому месту с Мэстер-Микаэльс-гата, надо спуститься по лестнице
на Рейнстиэрнас-гата (Reinstiernas gata), застыть на обзорной площадке на углу Катаринавэген
(Katarinavägen) и подумать, что приятнее вида на город не сыскать. Эту обзорную площадку,
на которой сегодня вешает гамаки этнический ресторан Herman’s, Сёдермальму подарили в 1910-
х годах, когда и была вырублена в скале Катаринавэген. Две руки на фоне черного утеса,
соединенные в одну, чуть западнее по улице, — памятник, поставленный Лисс Эрикссон шведским
добровольцам, сражавшимся против франкистов в Испании.

Продолжение Мэстер-Микаэльс-гата за Herman’s — Фьелльгатан (Fjällgatan) с ее мощенной
булыжником мостовой, сельским буйством садов за деревянными заборами и сказочными фонарями
на домах XVIII века. К счастью, Фьелльгатан надежно забаррикадирована от ленивого туриста
лестницами и транспортными развязками, поэтому в отличие от Гамла стана дышать здесь можно
не только на рассвете, а вид с горы открывается в любую погоду. Раньше внизу стояли ледоколы,
но в середине 1990-х, несмотря на протесты общественности, на их место пришли круизные суда.
Поднимающаяся наверх Лестница последнего гроша (Sista styverns trappor) cо старорежимным
садиком получила название в честь кабака «Последний грош», стоявшего на обрыве.

Дорога на восток, через мешанину современной застройки и выпрыгивающих из-за угла красных
домиков Осёберьет (Asöberget, начало XVIII века), приведет к терминалу паромов Viking Line. Рядом
с ним, на самой восточной оконечности Сёдера, из-под выстриженных кубами лип вокруг летнего кафе
Fåfängan открывается еще один великолепный вид.

СТОКГОЛЬМ – СЁДЕРМАЛЬМ – ЙОТГАТАН, МЕДБОРГАРПЛАЦЕН И СОФО

К площади Медборгарплацен от Слюссена ведет забитая приятными кабаками и магазинами Йотгатан
(Götgatan), одна из главных ночных улиц в Стокгольме. Несмотря на стратегическое назначение —
соединять остров с Гамла станом, улочка совсем узкая и машинами не запружена. Подземный туннель
пронизывает Сёдер кварталом западнее, а для какой-нибудь демонстрации за права рабочего класса,
что регулярно происходят на Йотгатан, места и так достаточно. На улице еще попадаются сетевые
заведения — но даже H&M здесь самый авангардный в городе, а в книжном магазине уже можно
выклянчить скидку.

Площадь Медборгарплацен (Мedborgarplatsen, Гражданская), вокруг которой вертится жизнь
на острове, довольно нелепа: функционалистская коробка Гражданского дома (Medborgarhuset),
объединившего библиотеку, конференц-залы, бассейн и клуб, новострой рынка Söderhallarna, сетевой
отель, лысина слева, заросший сад ботаника Карла Бьёрна справа, и над всем этим благолепием —
стокгольмская мечеть, красующаяся на краю старейшего в городе лобного места Пеларбаккен.
В то же время именно по Медборгарплацен пролегают ночные клубные маршруты, к дверям клубов
Mondo и GK с разных сторон Гражданского дома выстраиваются очереди, рядом граждане напиваются
в зюзю в Snaps и Кvarnen; а в светлое время суток прихожане в джеллабах да джинсах и прихожанки
в платках от Armani, болтая по-шведски, заходят в мечеть.

На востоке площадь заканчивается лестницей, что ведет в нашпигованный уличной скульптурой
Фатбушпаркен (Fatbursparken). По сути, это внутренний двор гигантского дуговидного жилого дома
«Арка Бофилля» (Bofills Båge), отгроханного в 1980-х барселонцем Рикардо Бофиллем. Увенчанная
кольцом одинокая башня Söder Torn (1997) — самый свежий привет гигантомании. Башню ругали
почем зря уже по ходу строительства — и в результате отпилили от проекта несколько этажей.

За Медборгарплацен Йотгатан теряет колорит. Хотя здесь можно отыскать еще немало полезного —
магазин домашних мелочей Granit, дизайнерский клуб Metró или совершенно бесполезную,
но бросающуюся в глаза коробку Налогового дома (Skattehus, Götgatan 76), переданную министром-
социалистом под студенческое общежитие, — ноги тянут восточнее, в СоФо, а там уже и всей птичке
пропасть.

Название СоФо (SoFo, Söder av Folkungagatan, «Южнее Фолькунгагатан») — привет лондонскому
и нью-йоркскому Сохо. Район, простирающийся между Йотгатан на западе и Рейнcтиэрнас-гата
на востоке, нашпигован недорогими барами, ресторанчиками и крохотными дизайнерскими лавками.
Индивидуалист анархистского толка, начав знакомиться со Стокгольмом в СоФо, рискует здесь
же и застрять до конца поездки. А вот любителю архитектурных красот поживиться будет нечем:
за исключением площади Нюторьет, которую подминает под себя София-чюрка, — скукотища.
В остальном — дичайшие наряды из TjallaMalla, пластиковые фламинго из Сocktail de lux, какофония
разнокалиберных стульев в кафе String и пиво рекой в баре Kvarnen. Инструкция к действию:
расслабиться, совать нос в каждую открытую дверь и хохотать, обнаружив, что потайную площадь
Грета-Гарбос-торй (Greta Garbos torg) украшает не памятник выросшей по соседству (на
Блекингегатан) актрисе, а скульптура «Что снится слонику». Футбольные ворота за тремя слонами
на Катарина-бангата (Katarina bangata), кстати, тоже памятник — обитателю Сёдера, шведской легенде
футбола Леннарту «Наке» Скуглунду, что играл в 1960-х за итальянские клубы и увековечен

37

скульптурой в Kvarnen.

Площадь Нюторьет (Nytorget) с ее секонд-хендами, уличными кафе и детской площадкой, на которой
яблоку негде упасть, — светский центр района. Дизайнеры и музыканты в шлепанцах на босу ногу
обсуждают за пивом новый бутик за углом. На восточной стороне площади жмутся друг к другу дома
середины XVIII века — бывший рабочий район при текстильных фабриках Малунген и Барнэнген
(последняя одевала каждого третьего солдата Карла XII). К остроконечной София-чюрка (Sofia kyrka,
1906) по углу скалы, меж крохотных хибар, ползет деревянная лестница-переулок
Берйспрэнгаргрэнд (Bergsprängargränd). В конце XIX века здесь селились проходчики скал.
Большинство домов-лилипутов никогда не ремонтировались: в них есть электричество, но воду по-
прежнему носят из колодца, а в туалет ходят на двор.

Вокруг Софии гулял в 1990-х Булат Окуджава, останавливавшийся у знакомой на Плуггатан
(Ploggatan). А южнее церкви лежит Витаберйспаркен (Vitabergsparken) c любимым сёдермальмцами
летним театром.

ХАММАРБЮ – ШЕСТАД И ЮГ СЁДЕРМАЛЬМА

Пафосный рассадник современной архитектуры, отгроханный в 1990-х жилой район Хаммарбю-
Шёстад (Hammarby Sjöstad), строго говоря, к Сёдермальму не имеет никакого отношения,
но находится рядом, на юго-востоке от острова, с которым он связан паромом (курсирует
от Барнэнгспаркен, Barnängsparken). Просторные жилые дома на берегу: простые линии, воздушные
конструкции балконов; пешеходные дорожки и легкие мосты над камышом, собственный деревянный
амфитеатр на мысу, стилизованный под сауну, — за право планировать и строить Хаммарбю-Шёстад
спорили несколько известных архитектурных контор. На западе района кубистские конструкции
фабрики Luma (1930-е) превратились в конце XX века в офисные лофты. Вернуться в Сёдермальм
можно, доехав на tvärbanan до станции Gullmarsplan и пересев на метро. Если вы устали
от туристической программы, на tvärbanan из Хаммарбю-Шёстад стоит отправиться в путешествие
по ближним пригородам, до острова вилл Стура-Эссинген.

От района Сканстулль (Skanstull) на юг, к Большой земле, ведут аж три моста. Нижний из них,
Cкансбрун (Skansbron, 1923-1925) сводят и разводят, открывая шлюз для кораблей, курсирующих
между морем и озером. По среднему мосту Сканстулльбрун (Skanstullsbron, 1944-1947) ходят поезда
метро. Самый высокий, Йоханнесховсбрун (Johanneshovsbron) был открыт в 1984 году. Транспорт,
спрятавшийся под землю под Йотгатан, выныривает на мост прямо из-под отеля Clarion: вида страннее
из гостиничного бара не придумать. Под мостом с западной стороны — отличный плавательный
комплекс Eriksdalsbadet.

Медитативная прогулка вдоль залива Оштавикен (Årstaviken) — только сонная зелень с обеих
сторон — приведет к железнодорожному виадуку Оштабрун (Årstabron, 1920-е). В 1990-х одного
моста стало не хватать и власти объявили конкурс на проект второго. Победил англичанин Норман
Фостер; термоядерно-красное сооружение начали строить западнее виадука в 2000 году. За мостами,
действующим и строящимся, красно-белые дачки карабкаются на холм Тантулунден (Tantolunden).
Дачный кооператив стихийно возник в голодном 1906 году, сослужил службу во время войны
и остается любимейшим в городе местом для прогулок. Летом на холме базируется штаб гей-прайда,
сюда приходит радужная демонстрация, здесь же заливаются участники Army of Lovers и победители
«Евровидения».

ЛОНГХОЛЬМЕН

На острове над северо-западной оконечностью Сёдера (T Hornstull) греются под солнцем песчаные
пляжи и цветут пионы у кукольной виллы Белльмана, но главная ассоциация с Лонгхольменом
(Långholmen) — находившаяся здесь тюрьма.

Деревянные мостки, дачные палисадники, ивы над водой — так начинается Лонгхольмен. У острова,
где вплоть до начала XX века приводили в исполнение смертные приговоры, была настолько дурная
слава, что в 1871 году силами заключенных его принялись яростно озеленять. Налево, вдоль причала
маленьких яхт, граждане всей семьей ковыряются в мачтах, летом аккуратно разложенных
на табуретках.

Особняк Карлсхэлль (Karlshäll) на западе Лонгхольмена возник в 1830-х как резиденция директора
тюрьмы, а в 1876-м отошел королю шнапса, алкогольному монополисту Л.-О.Смиту, разбившему здесь
красивейший восточный сад. На Карлсхэлль смотрит с Кунгсхольмена русское посольство.

Самое старое сооружение Лонгхольмена — ферма Альставик в центре острова. В 1724 году
Коммерческая палата Стокгольма основала здесь «Веретеной дом» — исправительное учреждение для
женщин, веком позже открылся его аналог для мужчин, а в 1874 году была основана простоявшая век
с лишним Лонгхольменская тюрьма. Ужасы тюремного содержания в мягкотелой Швеции, понятно,

38

преувеличены. Самый страшный бунт в тюрьме случился, когда каменоломам не завезли положенного
поутру шнапса: без стопаря они работать не желали. Сейчас тюрьма представляет собой остроумный
и уютный гибрид музея, хостела и гостиницы, где постояльцам предлагают почувствовать себя в шкуре
узника.

Севернее тюрьмы лежат песчаные пляжи, рядом с которыми в 1931 году началось строительство моста
Вэстербрун (Västerbron). Больший из двух его пролетов (168 и 204 м) по сей день остается самым
длинным в Швеции.

11. КУНГСХОЛЬМЕН И ОСТРОВА ЭССИНГЕН

ОРИЕНТАЦИЯ

С тех пор как Рагнар Эстберг отстроил на Кунгсхольмене (Kungsholmen), Королевском острове, Ратушу,
большинство туристов дальше и не продвигается. До Ратуши ехать сюда было незачем: ничего равно
впечатляющего здесь нет. От францисканского монастыря, в честь которого остров получил первое
название, Мунклэгрет, от лугов, где враг монахов Густав Васа велел пастись городскому скоту,
от бесчисленных ветряков — ни следа. Визитная карточка острова — набережные с кафе, к которым
спускаются многоуровневые дома — образчики функционализма. Район облюбовали преуспевающие
клерки. Клубные и ресторанные критики, впечатленные горсткой заведений на Шеелегатан, бормочут:
«Кунгсхольмен просыпается!» — но до пробуждения далеко. Если вы смотрите город не на лету,
настройтесь на антропологическую прогулку. В противном случае — не пропустите хотя бы Ратушу.

РАТУША

Она значительно моложе, чем выглядит (T T-Centralen, Rådhuset, Hantverkargatan 1, 50 82 90 58,
экскурсии пн-вс 10.00, 12.00, летом также в 11.00, 14.00, 15.00, вход — 50 kr, для детей до 12 лет
свободный). Стоявшую на этом месте первую в Швеции паровую мельницу снесли только в 1902 году.
Преданный идеям национального романтизма гениальный мистификатор Рагнар Эстберг управился
со стройкой века за двенадцать лет, объявшие Первую мировую, голодный 1917-й и бесконечные
забастовки строителей. Строителей и декораторов бригадами перебрасывали с только что законченных
Родхюсета и Олимпийского стадиона. 23 июня 1923 года, ровно через 400 лет после того как Густав
Васа надавал в Стокгольме датчанам по шеям, Ратуша (Stadshuset) была торжественно открыта. Сам
Эстберг назвал детище «мелодией к старым добрым словам», рекомендовал любоваться им на рассвете
и придумал фальшивую «могилу» Биргера Ярла — первое, что вы видите, подходя к Ратуше по мосту
Стадсхюсбрун (Stadshusbron) с Риддархольмена.

Внутрь Ратуши можно попасть только на экскурсии с гидом — и это будет один из самых остроумных
и увлеченных гидов, с кем вам доводилось ходить. Если у вас идиосинкразия на экскурсии с группой —
вперед на башню, здесь гид не нужен. Башня Ратуши — закупоренная бутыль «Абсолюта»
с удлиненной террасой в конце — поднимается над двумя внутренними дворами. Хитрый Эстберг
спроектировал ее ровно на метр выше (106 м) копенгагенской: пустячок, а приятно. На башню
от лифта ведет прямоугольный пандус — подъем не крут, но долог. Вида на Гамла стан лучше, чем
отсюда, не придумано. Трое святых, расставленных вокруг башни по периметру на верхотуре, —
ответственные соответственно за Гамла стан, Норрмальм и Сёдермальм святые Николай, Клара
и Мария Магдалина. Четвертый в компании — главный стокгольмский защитник святой Эрик.

Главное назначение Ратуши — нобелевский банкет в Голубом зале 10 декабря. Правда, голубой этот
зал только в названии: залюбовавшись строгим кирпичным ордером и насыщенным красно-
коричневым цветом (архитектору не давал покоя облик утраченного замка Тре-Крунур), от штукатурки
Эстберг решил отказаться. Орган в зале (10 000 труб и 138 регистров) — один из крупнейших
в Скандинавии. Ступени парадной лестницы удлинены, чтобы дамам в кринолинах было удобнее
шествовать к своему месту. Ресторан Stadshuskällaren в подвале Ратуши целый год после нобелевского
банкета пользуется его меню.

Зал советов с дырой в потолке (не верьте: имитация) успешно прикидывается избой викингов.
Дизайнер Майя Шёстрем так увлеклась его оформлением, что в ночь перед открытием обнаружила, что
у нее нет платья для торжественной церемонии. Пришлось садиться за швейную машинку и за ночь
сочинять себе туалет из того же полотна, что обивка зала. Сегодня каждый второй понедельник в зале
советов заседает муниципалитет.

Голубой зал и зал советов — главные хиты Ратуши, но помимо них экскурсантам показывают и прочие
прелести: парадный вход — крестовый Свод сотен (летом в полдень и в 18.00 под средневековую
мелодию «Эрьян» из-под свода выезжают скульптуры святого Георгия с драконом); обитый
французской тканью XVII века овальный зал, в котором по субботам заключают браки иностранцы,

39

атеисты, геи, лесбиянки и все, кто не придает свадьбе сакрального значения; Галерею принца,
славную видом на Мэларен и фресками — конечно, принца Евгения; Золотой зал, в котором
за тяжелыми медными дверями Эйнар Форсет сложил из 18 миллионов кусочков мозаики и стекла
самоварного блеска панно «Королева Мэларен». Дева Мэларен олицетворяет Стокгольм, приветствуют
ее Запад с Востоком, и все бы с мозаикой хорошо, когда бы не обрезанные головы
на противоположной стене: пазл в псевдовизантийском стиле начали собирать снизу вверх и ошиблись
в расчетах — стена оказалась короче.

ОТ РАТУШИ ДО ФРИДХЕМСПЛАН

После того как в конце XVII века Кунгсхольмен открыли для простолюдинов, остров облюбовали
ремесленники. Здесь не работали законы гильдий, и смельчаки-одиночки бежали сюда в поисках
лучшей доли. Гамластанские гильдии блокировали мост, окружали лодки и травили отщепенцев как
могли, но не победили; одна из главных улиц называется Хантверкаргатан (Hantverkargatan) — улицей
ремесленников.

Больница Серафимер напротив Ратуши — старейшая в Стокгольме: XVII век. Вначале в ней было
всего восемь коек на две палаты, но уже век спустя лаборатория при больнице стала главным
поставщиком медикаментов для шведской армии. По соседству, на Хантверкаргатан, 3, возникло
медучилище при Каролинском институте (был основан в 1810 году, после того как с Финского фронта
в Швецию потянулись корабли с ранеными: Россия завоевала Финляндию) — в середине XX века
и училище, и институт переехали в пригород Сольна, а на месте больницы разместились офисы. Двор,
где выращивали ромашку и шалфей, отдан на откуп зайцам.

Кунгсхольмс-чюрка (Kungsholms kyrka), поднимающаяся за больницей, — третья в городе, после
Хедвиг-Элеоноры в Эстермальме и Катарины на Сёдермальме, крупная церковь второй половины
XVII века. И хотя начинал строительство не фаворит двора Жан де ла Валле, а его зять Маттиас
Шпилер, рецепт тот же: крестово-купольная конструкция, впоследствии — густавианская
сдержанность тонов и, наконец, поздний купол.

Кроме неоклассической Гарнизонной больницы на Хантверкаргатан, 45, дальше по улице смотреть
особо нечего, тем более что на пересечении ее с Шеелегатан (Scheelegatan), у спускающейся к воде
площади-бульвара Кунгсхольмс-торй (Kungsholms torg) вас на какое-то время стреножат недорогие
кафе и ресторанчики. Lokal, Lemon, испано-латиноамериканские El Cubanito и Mamas & Tapas —
из необязательной, но приятной программы.

Облик Шеелегатан определяет городской cуд Родхюсет (Rådhuset). (Название дословно означает
«ратуша», отчего возникает путаница с действующей Ратушей — Стадсхюсет.) Величавую крепость
из кирпича и гранита, с массивной четырехугольной башней выстроил в 1915-м флагман национал-
романтизма Карл Вестман. У входа Густаф Сандберг увековечил в камне семь пороков: зависть,
жадность, гордыню, гнев, лень, ненасытность и внебрачную связь. (Сандбергу же принадлежит фонтан
«Правосудие» у северной оконечности здания суда: девочка на шаре придавила маленькую Швецию.)
За судом поднимается Дворец полиции Полисхюсет (Polishuset) в помпезном берлинском духе (Густав
Линдгрен, 1911). К 2004 году Полисхюсет пришел в упадок и дождался-таки ремонта. Подсудимых
конвоировали из камер по подземной «Дороге вздохов», проходящей под сквериком между двумя
глыбами. На задворках Дворца полиции, в подвале, работает полицейский музей, а в 10 минутах
ходьбы на Альстрёмергатан (Alsträmergatan 39) — Музей таможни: каждому надзирающему органу —
по монументу.

Особняк с садиком напротив главного входа в суд носит название Пипешка-мурен (Piperska muren).
Придворный Карл Пипер, разбивший здесь редкой красоты сад, умер в русском плену в 1716 году.
Крохотное кафе Kungsholmens Glassfabrik над садом на Пипешгатан (Pipersgatan 14) принадлежит
старейшим в Стокгольме (с 1911 года) производителям мороженого. Еще выше, на пешеходной
Кунгсклиппан (Kungsklippan), вырастает из-под земли лифт станции метро Rådhuset. Шпиль здания
суда между функционалистскими постройками Свена Валландера выглядит как на постмодернистском
пейзаже. Городской архив в конце Кунгсклиппан отличим по эффектной двери, в литье которой
переплетаются стекло и металл.

Скучная Флеминггатан (Fleminggatan) у пересечения с Санкт-Эриксгатан (S:t Eriksgatan) превращается
в средоточие магазинов: преимущественно сетевых, во главе с новым торговым центром
Västermalmsgallerian у метро Fridhemsplan. По Альстрёмергатан стоит добрести до дизайнерского
R.O.O.M, что пользуется среди презирающих IKEA новоселов редкой популярностью. Улица
заканчивается закольцованным кварталом Фэрьян (Färjan, №32) 1930 года, скрывающим уютный
внутренний дворик с собственным фонтаном и летним кафе посередине. Эпоха массового
строительства была еще впереди, а в Фэрьян, по венскому образцу, уже теснились друг к другу
малометражные квартиры.

Фэрьян стоит на краю Аронсберга (Aronsberg) — старейшего в городе еврейского района с кладбищем
XVIII века, от которого остался только мелкий, мрачнейший кусок с накренившимися могилами.

40

Названием район обязан Арону Исааку, первому в Швеции еврею, которому было разрешено
поселиться в городе, не принимая христианства: выходцу из Германии не было равных в изготовлении
печатей. Для совершения миньяна ему требовалось минимум десять компаньонов-иудеев, и их также
пришлось впустить в город без обращения в христианство. Остатки еще одного еврейского кладбища
на Кунгсхольмене — в Крунубергс-паркен

(Kronobergsparken), за решеткой с пятиконечными звездами.

Альстрёмергатан приводит к бывшему пастбищу — нагромождению валунов Стадсхаген (Stadshagen),
откуда открывается славный вид на Карлбергский замок; южнее лежит Санкт-Йоранс-чюрка (S:t
Görans kyrka).

ПОБЕРЕЖЬЕ

Две стратегические — для тех, кто еще не насытился водой, — дороги отходят от Ратуши. Променад
по расфуфыренной, хоть и однообразной, набережной Норр-Мэларстранд (Norr Mälarstrand),
в которую через залив смотрится Сёдермальм, мероприятие феерически расслабленное: магазины
не отвлекут, достопримечательности не остановят. Нет здесь ни того ни другого — ешь себе мороженое
в кафе у воды, дразни уток и не задумывайся, сколько стоят квартиры в функционалистских дворцах
1920-х. Набережная приведет в пологий Роламбсховспаркен (Rålambshovsparken) с «Памятником
лесорубу» Эрика Гратеса (кубизм и северная сказка — два в одном) и гигантским оригами —
«Бабочкой» Элли Хемберг, вокруг которых летом валяется на траве пол-Кунгсхольмена и шныряют
скейтбордисты.

Северное побережье Кунгсхольмена менее торжественно, но настроение на тенистой тропинке вдоль
пролива Барнхюсвикен (Barnhusviken) беззаботное, как у Дунайского канала в Вене. За мостом
Барнхюсбрун (Barnhusbron) поднимается свежеотстроенный квартал Санкт-Эрик (S:t Erik).
Оптический обман скульптуры «Пьеса» (профили? фаллосы?) — провокация Сиверта Линдблума,
автора установленного в Нью-Йорке памятника Нобелю и американским лауреатам премии. Наверху
в 2000 году нашлось место для Миллесовой «Головы Орфея». Овальный конгломерат разноцветных
домов с балкончиками напоминает о классицизме 1920-х, но как-то пестро, ерепенисто — и верно,
врет: квартал Санкт-Эрик был построен только к 2000-м годам.

МАРИЕБЕРЙ, ЛИЛЛА- И СТУРА-ЭССИНГЕН

Южная часть Кунгсхольмена — Мариеберй (Marieberg, T Thorildsplan) — получила название
от фарфоровой фабрики Marieberg. Попасть вы сюда можете, если вам вдруг что-то понадобилось
в посольстве РФ, расположенном на Йорвелльсгатан (Gjörwellsgatan) над Мэларен. Дверь в дверь
с посольством находятся редакции главных шведских газет: китайская стена с окнами в шахматном
ордере Svenska Dagbladet (Gjörwellsgatan 28) и занудливая башня Dagens Nyheter (Rålambsvägen 15-
17. На крыше башни DN поочередно меняются названия: то Dagens Nyheter, то дочерняя вечерняя
газета Ехpressen — буквы неустанно вертятся). Обе редакции — вечные конкуренты — отстроились
в Мариеберй в начале 1960-х. Севернее издательств по Роламбсвэген заслуживает внимания комплекс
Педагогического института (Lärarhögskolan) с дворцом Конрадсберй середины XIX века и занятными
современными зданиями.

Мост Мариеберйсбрун (Mariebergsbron) ведет на остров Лилла-Эссинген (Lilla Essingen), где строится
дорогое жилье с видом на воду. Еще недавно фабрика Primus клепала тут примусы, а Lux
(впоследствии Eleсtrolux, «сделано с умом») — бытовую технику. О промышленных магнатах
напоминают улицы Примусгатан и Люксгатан. Новое качество жизни олицетворяет новичок в семье
городских ресторанов, отмеченных мишленовской звездой, Lux на Примусгатан, 116.

Застроенный виллами остров Стура-Эссинген (Stora Essingen) крупнее (Стура — «большой»)
и симпатичнее своего братца. Фабрик и пролетариата здесь отродясь не видели. В городском турофисе
удивятся, если вы поинтересуетесь Стура-Эссингеном: достопримечательностей ноль, разве что
Эссинге-чюрка (Essinge kyrka) с витражным алтарем и отдельно стоящей колокольней — но и она
не cудьбоносна. Важны сами виллы, мало изменившиеся с постройки в 1920-1930-х: прижимистая
скандинавская классика, поджарый функционализм и милый сердцу нувориша архитектурный винегрет
с башенками. Особенно живописна юго-восточная часть острова возле спуска к воде Вэрдсхюсбаккен
(Värdshusbacken). Если виллы тронут — садитесь на трамвай Твэрбанан и поезжайте до Альвика
(Alvik), чтобы пересесть на Ноккебюбанан. Разглядывать из окна невероятно милые частные домики —
столь же захватывающее зрелище для русского глаза, сколь неочевидное — для скандинавского.

41

12. ВАСАСТАН

ОРИЕНТАЦИЯ

Сонный Васастан, прозванный Сибирью за удаленность от цивилизации, не изобилует
достопримечательностями, но заглянуть сюда все равно есть резон. Во-первых, из-за домашних милых
парков и церквей, до которых доберется редкая экскурсия. Во-вторых, из-за скопления недорогих
и гостеприимных баров-кафе-забегаловок на Рёрстрандсгатан. В-третьих, из-за фантастических
винтажных магазинов на Руслагсгатан. В-четвертых, из-за колоритных музыкальных лавок на Санкт-
Эриксгатан. Наконец, у путешественника из России есть причина, перекрывающая все остальные:
на Далагатан, 46, жила Астрид Линдгрен, а в окрестностях Васапаркен сказочнице как-то привиделся
Карлсон. Те самые крыши Васастана, на которых пугал Филле и Рулле лучший в мире летун, — тут
не до винила и не до кабаков. Захлестывают эмоции, снова начинается детство — и уже не оставляет
пути к отступлению.

ВОКРУГ УДЕНПЛАН

С конца XIX века Васастан (T Odenplan) складывался вокруг двух транспортных артерий: Свеавэген
(Sveavägen) и Норртулльсгатан (Norrtullsgatan), ведущих из столицы в Уппсалу. По дороге
в Хагапаркен рубили воздух лопастями ветряные мельницы. Селился в придорожной «Сибири» народ
маргинальный — из тех, что уже могли позволить себе туалет с ватерклозетом, телефон и далекого
соседа Стриндберга на Дроттнинггатан, но о богатом Эстермальме и не мечтали. К Васастану
приклеилась репутация ближних выселок. Родители Малыша (папа из Гётеборга, мама из Мальмё),
оставлявшие крошку в детской разглядывать крыши, — классические лимитчики.

Здание Обсерватории (Observatoriet) на холме выстроили в сытом XVII веке — когда все, что можно
было завоевать, династия Васы уже оттяпала, и корона обратила взор на науку и искусства.
В маленькой звездоглядельне засиживался Карл Линней, а после того как директор соседки —
уппсальской обсерватории Андерс Цельсий изобрел 100-градусную температурную шкалу, в столице,
как и в просвещенной Уппсале, начались серьезные наблюдения за погодой. Сегодня в Обсерватории
открыт неприметный музей — подняться на крутой Обсерваторский холм стоит исключительно для
того, чтобы любоваться сверху Васастаном и ловить солнечное отражение в г-образном водоеме
у подножия. Обсерватория дала космические названия нескольким кварталам по соседству —
например, квартал Stjärnfallet («Звездопад») или Planeten («Планета»).

На севере у подножия холма маячит цилиндрическое здание Городской библиотеки (Stadsbiblioteket)
1928 года — одна из самых знаменитых работ «функционалиста с человеческим лицом» Гуннара
Асплунда. В главном круглом зале под потолочным окном — прохлада и покой даже в летнюю жару.
Цилиндр помещен в куб: Асплунд добивался аллюзии на простоту римских и египетских форм.

К неофициальному центру Васастана — площади Уденплан (Odenplan) привязаны многие маршруты
автобусов и метро. Уденплан оставляет ощущение прозрачности: электронные часы заключены под
стеклянный колпак, крышу над входом в метро будто примяло ветром, чуть приподнятый тротуар
заканчивается каменным шаром — работает эффект набегающих волн. В глубине площади — легкая
Густав-Васа-чюрка (Gustav Vasa kyrka, 1906), где в алтаре за распятием проступает барельеф
со стокгольмской городской стеной.

Дух старого Васастана преданно хранит убегающая на север Норртулльсгатан (Norrtullsgatan).
За бывшей Гамбургской пивоварней (Brygghuset, №12) в Норртулльской больнице обитал старейший
детский приют, выселенный с Барнхюсгатан на окраину в конце XIX века. Незамужних мамаш силой
вынуждали сдавать сюда детей, сохраняя при этом инкогнито родительниц. Сейчас во внутреннем
дворе больницы пасутся зайцы. Напротив, в доме Энкехюс (№12), квартировало еще одно невеселое
учреждение — приют для вдов высшего света (сейчас — мастерские художников и неплохой ресторан
на первом этаже). Соседняя Школа Маттеуса исписана по периметру нравоучениями на старообразном
шведском. Хотя на фронтоне под часами и значится «Боязнь Бога — начало мудрости», вместо Закона
Божьего в расписании шведской школы давно поселились десятки околонаучных курсов
по толерантности — любви к иноверцам, эмигрантам и живой природе.

За крохотной площадью cо сквериком посередине, образованной пересечением Уппландсгатан
(Upplandsgatan) и Вэстеросгатан (Västeråsgatan), начинаются совсем уже пряничные трехэтажные
домики — идиллия, приторная даже для Стокгольма. На пересечении Ванадисвэген и Далагатан
красуется модернистская кремовая Маттеус-чюрка (Matteus kyrka), с эффектной парадной лестницей
и собственным симфоническим оркестром.

По Ванадисвэген стоит вернуться к одному из самых трогательных парков — Ванадислунден
(Vanadislunden), со странным гибридом недорогой гостиницы Vanadis и маленького детского аквапарка.
Но примечателен Ванадислунден все же не ими, и даже не позднеготической Стефансчюркан
(Stefanskyrkan) в английском духе (Карл Мёллер, 1904): гораздо приятнее просто валяться погожим
днем на холме с видом на окрестные студио и пентхаусы. А потом, повалявшись, спускаться у церкви

42

к удивительным секонд-хендам Руслагсгатан (Roslagsgatan); основное их скопление — на отрезке
между Фрейгатан (Frejgatan) и Сюрбруннсгатан (Surbrunnsgatan). Как и в Сёдермальме, безразмерные
подвалы забиты древними грампластинками, фотоаппаратами, подушками, пепельницами и формой
стюардесс. Разница в том, что в Васастане бережливые хозяева винтажных магазинов не избалованы
туристами, сами сидят в кресле у входа с газетой и встречают покупателей. За старым «телефункеном»
или подержанным глобусом (есть магазин, который только на глобусах и специализируется) — вам
сюда.

ВОКРУГ САНКТ-ЭРИКСПЛАН

На Уденгатан (Odengatan, T S:t Eriksgatan) проблескивают заманчивые вывески первых домашних
баров и кафе — на Рёрстрандсгатан их концентрация достигнет апогея, а музыкальных магазинов
прибавится, если свернуть на Санкт-Эриксгатан (S:t Eriksgatan) и дойти до моста на Кунгсхольмен.
Джей Джей Йохансон, например, предпочитает полуподпольный в буквальном смысле магазин Diamond
Records под мостом и Record Hunter на Санкт-Эриксгатан, 70.

Для того чтобы добраться до рассадников питейно-музыкальной культуры, нужно пересечь Далагатан,
где в доме №46 на втором этаже до самой смерти жила Астрид Линдгрен. В доме Линдгрен собираются
открыть ее музей. Городские власти обсуждали переименование Далагатан в Астрид-Линдгренс-гата,
но предложение не прошло. После сказки-фельетона, написанного старушкой о министре финансов,
что содрал с нее 102% налога, закон о налогообложении пришлось менять, а на Далагатан, 46,
приезжал на поклон премьер-министр. Ближайший памятник писательнице — подобно птице,
обнявшей руками-крыльями детей, — обнаружится южнее, в Тегнерлундене. В Юргордене она просто
сидит на лавочке. Любимым парком Линдгрен, был, тем не менее, скромный Васапаркен
(Vasaparken), где она гуляла с компаньонками и на краю которого поселила Карлсона. В Junibacken
вам расскажут, что Карлсон жил в том же квартале, что и Линдгрен, — и запутают: с одной стороны,
это официальная версия, увековечившая в шведском мультфильме конкретные крыши. С другой, сама
Линдгрен в старости утверждала, что Карлсон квартирует на террасе под башенкой углового дома
на южной оконечности треугольной площади Cанкт-Эриксплан (S:t Eriksplan). Забирайтесь на холм
в Васапаркен, фотографируйте предполагаемый дом летуна оттуда и сравнивайте с крышами
Далагатан.

Площадь Санкт-Эриксплан примечательна тем, что с нее начинается так называемый Биркастан —
более бюргерский филиал вечно кутящего Сёдера на севере. Особенно примечательны кафе и бары
Levinsky’s, Paus, Bagpiper’s Inn. На Карлберйсвэген — одна из лучших в городе палаток с хот-догами
Gunthers. Выбор — от сосиски из лосятины до сосиски вегетарианской. Название улице
Рёрстрандсгатан (RЪrstrandsgatan) дала находившаяся здесь фарфоровая фабрика, но сегодня здесь
чаще звенят пивные кружки, а у занятого военными Карлсбергского дворца за железнодорожным
мостом загорают аборигены.

АСТРИД ЛИНДГРЕН (1907 - 2002)

Она так и не получила Нобелевскую премию, хотя любимей писательницы в Швеции не было. 19-
летняя провинциалка в интересном положении, переехавшая в Стокгольм в поисках заработка, едва
ли могла представить, что из стенографистки-секретарши превратится в национальный символ. Дочка
попросила рассказать сказку — родилась «Пеппи Длинныйчулок», самая популярная детская книга
в Швеции и знамя движения феминисток. Робкие мальчики-эскаписты, от Малыша до Мио, обернулись
новым поколением шведских отцов, на которых бросают ребенка, пока жена делает карьеру.

Оптимистка Линдгрен от книжки к книжке отправляла своих героев в загробный мир — «страну между
светом и тьмой», куда можно улететь с сомнительного происхождения господином Лильонквастом, что
позже обернется Карлсоном. Но и старая грабля фрекен Бок, через слово поминающая святых
угодников, и бодряки-хуторяне из Бюллербю, и любимец Линдгрен плут Эмиль из Лёнеберги —
ее дети, плоть от плоти. Жизнелюбие, независимость и мистически окрашенная меланхолия — вот
концентрированный рецепт шведскости, выведенный Линдгрен, по которому еще долго будут жить
пентхаусы Далагатан и хутора Смоланда. Линдгрен, отпетая в Стурчюркан, покоится на кладбище
в родном городке Виммербю. Несмотря на ее «Не ставьте памятника мне», скульптуры Линдгрен
в Стокгольме множатся год от года: икона.

43

13. ОКРЕСТНОСТИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Граница города призрачна, как рябь на воде. Пять остановок на метро — получите мост на соседний
остров и параллельный городу мир за мостом. В черте Стокгольма находишься или за ней —
не угадать: Балтика и Мэларен, леса и каменистые плато меж поселений сбивают с толку. Благодаря
воде, по которой летом можно добраться к большинству из описанных в этой главе мест, а также
бесчисленным королевским дворцам в окрестностях Стокгольма путешествия выходят одно живописнее
другого. Все пункты назначения, описанные ниже, займут по полдня, кроме архипелага: архипелаг
непредсказуем.

АРХИПЕЛАГ

В Стокгольмском архипелаге (Skärgården) 32 тысячи островов — огромных, крохотных, приветливых
до сюсюканья и скалистых не-влезай-убьет. Если вы прилетели самолетом, неделей не располагаете,
но вас тянет на морскую романтику, лучший способ свести с архипелагом знакомство — отправиться
в дневной круиз «Тысяча островов» (Tusen Öarnas kryssning), ненадоедливую экскурсию на 12 часов
или заказать недорогой частный вояж. Заказ билетов на круизы и водные прогулки главного водного
перевозчика Strömma — 58 71 40 00.

Первыми за Юргорденом покажутся виллы буржуазного острова Лидингё (Lidingö). Город стал
расползаться по берегам в середине XIX века, когда с появлением пароходов к летним резиденциям
стало можно с комфортом добираться по воде. Примерно тогда же, когда на севере обозначится
Лидингё, на южной стороне стокгольмского рукава появятся дома дорогого микрорайона Накка-
странд (Nacka strand) с гигантской скульптурой-фонтаном Карла Миллеса «Бог на радуге». Бог
зажигает звезды, ангел внизу, за основанием дуги, страхует. Скульптура предназначалась для
установки в Нью-Йорке перед зданием ООН, но из-за религиозного содержания пришлась не ко двору.

Сообщающиеся островки Фьедерхольмарна (Fjäderholmarna) с их летними ресторанами останутся
на севере. Если времени совсем в обрез, а на архипелаг все же хочется, сюда от Нюбрукайен
добраться можно за 20 минут.

Поворот за Накка-странд приведет в самое узкое место пролива, через которое в 1719 году
к Стокгольму подобрались русские войска. Война к тому моменту закончилась, поверженный Карл XII
умер, но Швеция тянула с подписанием мирного договора. Петру i ожидание наскучило, и русские
прошли по шхерам Стокгольмского архипелага, сжигая все на своем пути. (Петр велел не трогать
церкви, однако малограмотные солдаты, не видя куполов, жгли лютеранские чюрки вместе
с деревнями.) Русские задержались всего на месяц, но о делах трехвековой давности шведы
вспоминают с неподдельным ужасом.

Остров Чюммендё (Kymmendö), где происходит действие романа «Жители острова Хемсё», —
остановка для поклонников Стриндберга. Коллективный портрет семьи из 30 человек, которой
принадлежит остров, можно видеть в кафе у причала. Стриндберг снял коттедж у 40-летней вдовы,
которая жила здесь с 20-летним сыном и вышла замуж за его ровесника. За день до смерти вдова
изменила завещание, спровоцировав родственников на выяснение отношений. Стриндберг, работая
над «Жителями Хемсё», с фактами обошелся вольно, присочинил — и следующим летом получил
от ворот поворот; на острове уничтожили все его письма и вещи, с ним связанные, а когда одумались,
пришлось кормить туристов баснями.

На острове Буллерё (Bullerö) в открытой морю части архипелага живет только смотритель маяка.
Гулять по валунам, поросшим низкими северными березками и можжевельником, подставлять лицо
ветру — сеанс удивительной релаксации. Единственный каменистый пляж на острове носит имя Сары
Леандер. Главная актриса нацистской Германии приехала в гости на Пасху; владелец острова,
состоятельный бизнесмен, спросил ее вечером: «Ну что — завтра купаться?» «Я купаюсь только там,
где есть песчаный пляж», — отшутилась Сара. За ночь из Сандхамна пригнали баржу с песком, и утром
водных процедур было не миновать.

На самом благоустроенном курорте архипелага, Сандхамн (Sandhamn, Песчаная гавань), с XVII века
селились штурманы. В начале июля каждого года остров, на котором находится штаб-квартира
национального яхт-клуба, служит стартом регаты на Готланд. Редкие сосны пробиваются сквозь песок,
деревянные дорожки спускаются к морю — повод задержаться в четырехзвездочном отеле очевиден.
Летом на Сандхамне живут около 3 500 человек, зимой — от силы сотня, многие из которых работают
в полицейском колл-центре (если по 112 вам отвечают сочувственно и интересуются деталями, мол,
как там у пострадавшего родственника, — на проводе, скорее всего, Сандхамн). Из более приятных
услуг на острове — лучшие на архипелаге ресторанчики, отменные моряцкие булочки сеглэрбюллар
в Sandhamns bageriet, пляжи детские и нудистские (сразу налево от причала). Местное кафе
Strindbergsgården, где можно усесться на перевернутую лодку, — одно из самых милых пейзанских
заведений на свете.

44

Городок Ваксхольм (Vaxholm) с его 10 000 жителей, в отличие от курортного Сандхамна, — постоянно
обитаемая территория. Купаться это не мешает, а полноценная главная улица Хамнгатан (Hamngatan)
придает Ваксхольму живости. Приземистая, не склонная к украшательству крепость 1863 года
до последнего служила военной тюрьмой, пока не превратилась в музей. В начале июня в гавани
случается парад-фестиваль пароходов Skärgårdsbåtens dag.

ДРОТТНИНГХОЛЬМ И ГРИПСХОЛЬМ

Заложенный в 1662 году на острове Лёвён дворец Дроттнингхольм (Drottningholm) — дитя империи
периода расцвета, от Северного моря до Ладоги. Королева Хедвиг-Элеонора не скупилась: придворный
архитектор Тессин-старший строил под Версаль. С тех пор Дроттнингхольм неоднократно
достраивался — особенно активно им занималась в середине XVIII века королева Ловиса Ульрика,
в чью библиотеку захаживал Карл Линней. С 1981 года в левом крыле Дроттнингхольма живет
королевская семья (дверь с кодовым замком у камеры хранения). При всей своей роскоши это очень
домашний дворец, с любимым залом Оскара II, где среди родственных монархов из левого угла
смотрит царь Николай II, и с десятками портретов юных принцев и принцесс (особенно хорош крошка
Густав III, грозящий пальцем).

Дворец смотрит на пятиуровневый барочный парк, где интересующихся ждут Придворный театр
Ловисы Ульрики (один из старейших в мире, 1766), Китайский павильон, построенный ее мужем
Адольфом Фредриком (середина XVIII века) и расписанный жанровыми сценками из предполагаемой
китайской жизни, и так называемый Сторожевой шатер — экзотическая конструкция повышенной
полосатости (аналогичная — Медный шатер — обнаружится в Хагапаркен).

Собираясь в Дроттнингхольм летом, билет на теплоход покупайте хотя бы за полчаса до отправления:
вечный аншлаг. В остальное время года стоит сделать крюк по Ноккебюбанан (пересадка на метро
Alvik), посмотреть по дороге из окна на умиротворяющие виллы, а заодно освидетельствовать церковь-
кастрюлю в Ноккебю.

Если Дроттнингхольм придется по душе, имеет смысл продолжить замковое паломничество
в Грипсхольме (Gripsholm, посещение 15 мая — 15 сентября: пн-вс 10.00-16.00; 16 сентября —
14 мая: сб-вс 12.00-15.00, вход — 60 kr, для детей и студентов — 30 kr), отстроенном в XVI веке
Густавом Васой на окраине городка Мариефред (Mariefred): пушки работы Андрея Чохова во дворе,
придворный театр Густава III, а главное — крупнейшая в стране портретная галерея
с 4 300 полотнами. В Мариефред приятнее всего добираться по озеру Мэларен, но в три раза быстрее
(за час) выйдет на электричке с пересадкой на автобус или раритетный поезд на станции Лэггеста.

БРУННСВИКЕН

Берега залива Бруннсвикен (Brunnsviken) на севере города в 1990-х власти провозгласили
Национальным экопарком; зеленая зона тянется до Юргордена включительно. На западном берегу
залива особенно приятны разбитый в английском стиле Хагапаркен и парк замка Ульриксдаль;
на восточном — Бергианский ботанический сад. Два берега соединяет шустрый теплоход.

От времен Густава III (1771-1792), облагораживавшего Хагапаркен (Hagaparken), остались летняя
веранда-столовая Eko Templet, Радостный павильон (посещение только с гидом) и импозантные
полосатые Медные шатры (Koppartälten), предназначавшиеся под стойла и сторожевой пост.
Но вообще, в сочетании «музеи Хага-парка» (Haga parkmuseum, посещение пн-вс 9.00-17.00) главное
слово — «парк»: по нему надо гулять, объезжать его на велосипеде, плыть на кораблике
по Бруннсвикену, отвести детей в Дом бабочек, маму — к китайской пагоде, а любимую —
на романтичное Королевское кладбище на носу залива (открыто по четвергам). Если любимая —
шведка, блесните познаниями в новейшей истории: в Хаге был рожден и вырос нынешний король
Карл XVI Густав и здесь же похоронен предыдущий монарх, его дед, Густав VI Адольф. Куда
бы в конце концов ни качнулся маятник — к ленивой релаксации (и тогда все закончится пикником)
или к культурному штурму (будете искать могилу Стриндберга на соседнем кладбище Сольна-
чюркугорд), — летом в хорошую погоду отменный выходит променад.

Довольно скромный дворец Ульриксдаль (Ulriksdal) севернее по Бруннсвикену отстроил в XVII веке
Якоб де ла Гарди. В Ульриксдаль из Якобсдаля его переименовала в 1684 году Хедвиг-Элеонора —
в честь внука. Из развлечений — неоромантические, в рыцарском стиле, палаты кронпринца Карла XV
(XIX век), оранжерея со скульптурами Сергеля и Миллеса и 250-летний театр «Конфиденсен»
(Confidencen) в бывших конюшнях.

До Бергианских садов (Bergianska trädgården) можно добраться от метро Universitetet
(остановившись в великолепном Естественно-научном музее) или электричкой от Stockholm Östra
до Frescati. Стокгольмские парки в основном склоняются к английскому образцу
и сверхорганизованностью не блещут. Здесь же — гимн умеренности и аккуратности: дорожки
посыпаны известняком, а последователи Линнея из соседней Королевской академии наук соорудили

45

по визитной карточке для каждого важного дерева. Прогулка — сеанс умеренно познавательного
созерцания.

СКУНСЧЮРКУГОРДЕН

«Лесное кладбище» Скугсчюркугорден (SkogskyrkogМrden, T Skogskyrkogården) — идеальное место
для променадов меж сосен в интровертной компании, и ни малейшего налета уныния. В список
мирового наследия ЮНЕСКО кладбище попало прежде всего из-за крематория и Лесной часовни
Гуннара Асплунда (1885-1940), главного героя шведского функционализма. У входа по левую руку —
огромный крест. Справа — выкошенный полосами под футбольное поле луг с холмом, на котором
преспокойно обедают бабушки. У крематория гуляют влюбленные пары. Тишь да гладь.

От остроконечной Лесной часовни (Skogskapellet, посещение пн-вс 7.30-16.00) со знаменитой
скульптурой Карла Миллеса «Ангел смерти» прямая тропинка ведет к могиле Греты Гарбо в кольце
красных цветов (12-й квартал) — одной из немногих, не теряющихся за корабельными соснами.
Больше никаких популярных покойников здесь нет, так что кладбище существует лишь для неспешных
прогулок и архитектурного паломничества. Заодно появляется повод сделать по дороге остановку
у спорткомплекса Globen — крупнейшего сферического здания в мире.

14. ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Жить в стокгольмской гостинице — удовольствие не из дешевых, но без сомнения — удовольствие.
Стокгольмские отели — выставка достижений актуального дизайна, поварского искусства
и средневековых древностей — в той же степени относятся к индустрии развлечений, в какой
к собственно гостиничному бизнесу.

В течение всего года цены в недешевых гостиницах поднимаются по будням раза в полтора. На время
летних скидок низкие уикендные цены держатся постоянно. Скидки начинаются после Мидсоммара
(дня летнего солнцестояния) и продолжаются до середины августа. В хостелах в это время цены,
напротив, немного растут, и найти свободное место бывает непросто. Cамое напряженное время
в гостиницах всех категорий — август. На Рождество многие отели, особенно небольшие, могут быть
закрыты.

Завтрак (шведский стол), как правило, включен в стоимость номера и оплачивается отдельно только
в хостелах (40-60 kr). Интернет в отелях от трех звезд и выше бесплатный, а вот о наличии Wi-Fi
нужно справиться заранее. Уточните также, можно ли в номере курить - чтобы не попасть впросак
с сиреной пожарной сигнализации.

Если нет желания жить непременно в Гамла стане, где дорогие гостиницы-диковинки расположены
в тесных средневековых домах, стоит бороться за отель в пределах 3-4 остановок метро от станций T-
Centralen и Gamla stan. Наиболее приемлемое сочетание цена-качество — в Сёдермальме и Васастане.

Стокгольмские хостелы славятся человеческими условиями: в чистоплюйском городе не найти грязных
спортзалов, разваливающихся школ и прочего некондиционного жилфонда. Настраивайтесь
на скромные аккуратные номера на 1-4 места. Среди немногочисленных относительно дешевых
гостиниц и хостелов особняком стоят бывшие корабли — благо воды в Стокгольме едва ли не больше,
чем суши. Пожертвовав квадратными метрами, путешественник получает некоторую долю экзотики,
живет в самом центре и неплохо экономит. Не забудьте попросить вид на воду — если, конечно,
в каюте предполагается иллюминатор.

Зарезервировать гостиницу за несколько дней или в день приезда можно в офисе Hotellcentralen
на центральном вокзале (789 24 90, октябрь-апрель: пн-сб 9.00-18.00, вс 12.00-16.00; сентябрь, май:
пн-вс 9.00-18.00; июнь-август: пн-вс 8.00-20.00) или в городском турофисе. Стоимость
бронирования — 50 kr за гостиницу, 20 kr за хостел. В списке Hotellcentralen — заведения всех
категорий, кроме дешевых частных отелей, к тому же почти всегда возможны спецпредложения.

Описания гостиниц в этой главе сгруппированы по цене двухместного номера: в выходные и будни.

46

ДОРОЖЕ 2 500 КРОН

Berns
Näckströmsgatan 8
56 63 20 00
www.berns.se
T Kungsträdgården
Англичанин Теренс Конран превратил ветшающий сетевой отель в настоящую оду дизайну — быть
может, излишне патетическую. В увековеченной Стриндбергом сводчатой «Красной комнате»
и на галерее ночного клуба с роскошными бра сервируют завтрак для постояльцев, среди которых
встречаются Билл Гейтс и певица Пинк. Если позволяют средства, заказывайте Clock Suite: из окна
личной сауны открывается вид на главные часы отеля на фасаде — только изнутри, против часовой
стрелки.
Одноместный номер — 2 150-2 700 kr, двухместный — 2 800-4 000 kr, люкс — 3 200-6 400 kr

Diplomat
Strandvägen 7C
459 68 00
www.diplomathotel.com
T Östermalmstorg
Персонал в полосатых шелковых галстуках без запинки расскажет, что раньше этот дворец был жилым
домом, где большинство квартир снимали сотрудники иностранных дипмиссий, в депрессию 1930-х
здесь в тесноте, да не в обиде располагались посольства, и только в 1960-х въехали первые
постояльцы. В коридорах и в 128 комнатах висят импрессионисты. Пятичасовой чай (14.00-17.00)
в T/Bar при отеле — очень нешведское развлечение, ради которого в Diplomat охотно заглядывают
и горожане.
Одноместный номер — 1 395-1 995 kr, двухместный — 2 245-2 895 kr, люкс — 4 495 kr

First Hotel Reisen
Skeppsbron 12
22 32 60
www.firsthotels.se
T Gamla stan
Три здания на набережной объединили задолго до возникновения гостиницы — коридоры до сих пор
соединяются на разных уровнях. Здесь был кофейный склад: с кораблей по наклонным трубам
ссыпали кофе в подвал. Сейчас под полукруглыми сводами — подсвеченный бассейн. Завтрак стоит
заказывать в библиотеку с кожаными креслами. В комнатах для дам — отменный выбор тюбиков
и пузырьков.
Одноместный номер — 1 258-2 199 kr, двухместный — 1 498-2 849 kr, люкс — 2 198-3 999 kr

Grand Hôtel Stockholm
Södra Blasieholmshamnen 8
679 35 00
www.grandhotel.se
T Östermalmstorg
С 1874 года подобострастный швейцар открывает дверь королевским особам. Grand — cтарейшие пять
звезд Стокгольма — каждый декабрь принимает свежеиспеченных нобелевских лауреатов и ежедневно
выполняет капризы вздорных американских пенсионерок в Cartier. Grand претендует на интерьер
музейного уровня: во многих номерах сохранены и воссозданы удивительные образчики классицизма.
Роскошь идет рука об руку с завышенной самооценкой — в городе достаточно не менее интересных
и более адекватных по стоимости отелей.Одноместный номер — 2 300-3 700 kr, двухместный — 3 800-
4 100 kr, люкс — 3 700-26 200 kr

ОТ 1 500 ДО 2 500 КРОН

Birger Jarl
Tulegatan 8
674 18 00
www.birgerjarl.se
T Rädmansgatan
В конце 1990-х скучная гостиница для бизнесменов на границе Норрмальма и Васастана зажила новой
жизнью. Над 17 авторскими люксами трудились столпы оформительского искусства — Томас Санделль,
Йонас Болин, Том Хедквист. Их светлые, воздушные, прохладные номера — концентрированная
шведская мечта: портрет молодого Боба Дилана на стене, черно-белые клетчатые стены, красно-
черные полосатые занавески, шкафы с ручками — овечьими хвостиками, смородина в кадке
на террасе. Шведские поп-звезды записали по песне про каждый из люксов — cd есть на ресепшн.
Но путешественники со всего мира едут не за песнями — за дизайном. Японцы особенно любят Томаса
Санделля. А Моби потребовал экскурсию по отелю.
Одноместный номер — 1 645-2 150 kr, двухместный — 1 980-2 450 kr, люкс — 2 850-4 500 kr

47

Clarion
Ringvägen 98
462 10 00
www.clarionstockholm.com
T Skanstull
Норвежец Ларс Хеллинг создал конкуренцию Birger Jarl. Девиз нахален: “It’s not a hotel”. Вместе
с плавательным центром «Эриксдальсбадет» по соседству и клубом-рестораном Öst 100 отель
на полтысячи номеров стал новым лицом южного Сёдера. Черные лежаки у фонтана в лобби кажутся
каменными — будто из детского сада для великанов, но при прикосновении окажутся мягкими-
мягкими. Размах тот еще: широкие коридоры, окна в рост, прекрасный вид с верхних этажей.
Одноместный номер — 850-3 495 kr, двухместный — 1 050-3 695 kr

Clas På Hörnet
Surbrunnsgatan 20
16 51 30
www.claspahornet.com
T Rådmansgatan
Постоялый двор основал в 1731 году некий Клас Брувалль — в его честь («Клас на углу») заведение
и называется. Профиль основателя красуется на стене. За три века Сlas успел побывать больницей,
рестораном (кормят, кстати, до сих пор неплохо) — и вернулся на круги своя. Деревянные полы,
старорежимные печи в углу, потертые кресла, серо-голубые балдахины сочетаются с современной
сантехникой. Отель выглядит машиной времени, особенно в сочетании с прекрасными антикварными
лавками на соседней Руслагсгатан.
Одноместный номер — 795-1 295 kr, двухместный — 1 095-1 795 kr, люкс — 1 995-2 395 kr

Lady Hamilton
Storkyrkobrinken 5
50 64 01 00
www.lady-hamilton.se
T Gamla stan
Cемья антикваров владеет тремя отелями в эпицентре туристического паломничества: помимо Lady
Hamilton есть еще дорогой Victory и тесный Lord Nelson. Все три пронизаны темой героического лорда
и больше напоминают лавку древностей, чем отель. В Lady подбор экспонатов построен по принципу
«все для суши — все для дома»: лыжи, барометры, деревянные лошадки, собранные по всей Швеции.
В сауне полагается прыгать в прорубь в средневековом колодце (дом XV века постройки).
Одноместный номер — 1 050-2 190 kr, двухместный — 1 750-2 690 kr, трехместный — 2 250-3 090 kr,
люкс — 2 250-3 590 kr

Lydmar
Sturegatan 10
56 61 13 00
www.lydmar.se
T Östermalmstorg
Холодно-кичливый, но исключительно подтянутый отель, ради которого стоит реабилитировать слово
«стильный». Здесь останавливаются съемочные группы, деятели крупных рекорд-компаний, артисты,
приехавшие в тур, — не сам Пол Маккартни, но его свита. Посетители балуются в лифте кнопками
смены музыкального оформления, пользуются бесплатной сауной в Sturebadet и придирчиво
сравнивают свой номер L c XL начальника (привычных синглов и даблов нет). Диджей-сеты, концерты
и даже фанк-блюз-фестиваль возникают в лобби будто сами собой.
Одноместный номер — 1 280-1 855 kr, двухместный — 1 520-2 600 kr, люкс — 2 950-3 950 kr

Nordic Light
Vasaplan 7
50 56 30 00
www.nordiclighthotel.com
T T-Centralen
В 2002 году Норрмальм обзавелся сразу двумя дизайнерскими отелями: Nordic Light и Nordic Sea (cм.
ниже) смотрятся друг в друга. Практически к подъездам подведена железнодорожная ветка
из аэропорта Арланда. По снежно-белому лобби тянется длинный камин, тонкие нити занавесок
символизируют северное сияние. Техногенные кровати можно перекатывать по номерам в любое место
в зависимости от того, какого освещения вы хотите добиться. Управляемое полярное сияние в комнате
позволяет спать то в синем, то в красном, то в желтом.
Одноместный номер — 2 500-2 700 kr, двухместный — 2 900-3 100 kr, люкс — 2 900-3 600 kr

Nordic Sea
Vasaplan 3-4
50 56 30 00
www.nordicseahotel.com
T T-Centralen

48

Более скромный родственник Nordic Light посвящен морской теме. В лобби множество аквариумов —
со шведскими народными селедками, скатами и какими-то совсем непонятными морскими гадами.
В некоторых номерах тоже аквариумы — плоские. Залитые искусственным светом синглы идут
в несезон за 700 kr. В лобби — перехваленный IceBar — надомная достопримечательность.
Одноместный номер — 1 290-2 200 kr, двухместный — 2 400-2 700 kr, люкс — 2 500-3 600 kr

ОТ 750 ДО 1 500 КРОН

Den Röda Båten Mälaren
Södermälarstrand, kajplats 6
644 43 85
www.theredboat.com
T Slussen
«Красная лодка» подкупает еще на входе: уютная кают-компания, штурвал, аквариум, где плавают
мобильные телефоны. Это ресепшн. На ресепшн звоните в колокол. Как правило, девушки-портье
проверяют электронную почту всего в двух шагах, но им нравится, когда звонят. В первом из двух
кораблей — хостел на 90 комнат, во втором — гостиница. В хостеле сыровато, а вот капитанская каюта
№32 (вход через штурвальную, вид на Ратушу), обшитая деревом, с навигационными приборами над
кроватью исключительно приятна. Ее и просите.
Одноместный номер — 675-785 kr, двухместный — 915-1 200 kr; одноместный номер в хостеле —
430 kr, место в хостеле — 195-245 kr

Långholmen
Långholmsmuren, 20
720 85 00
www.langholmen.com
T Hornstull
Гостиница и хостел в настоящей тюрьме, без шуток. Решетки на окнах. В номерах-камерах —
двухместные нары, верхняя полка поднимается, как на пароме или в поезде. Узкая дверь с глазком
открывается с огромным трудом. Чуть дороже обойдутся комнаты коменданта, инспектора или
охранника. На стене в хостеле — тюремный распорядок дня. Полочка у кровати прикручена цепью.
Номера на четверых устроены по принципу 2 на 2 — через перегородку, как двухкомнатный люкс.
Выход из номера — прямо в Тюремный музей. Не забудьте купить полосатую майку и кепи
с номером — есть все размеры.
Одноместный номер — 695-1 195 kr, двухместный — 1 155-1 495 kr

Mälardrottningen
Riddarholmen 111
54 51 87 80
www.malardrottningen.se
T Gamla stan
В прошлом яхта миллиардерши Барбары Хаттон (наследницы империи Woolworth), менявшей мужей,
как перчатки, но не расставшейся с любимой яхтой — папиным подарком на 19-летие. Каютам
не помешал бы косметический ремонт (три звезды — максимум), зато они просторней, чем
большинство аналогов на Сёдер-Мэларстранд. Единственный отель на острове Риддархольмен —
и в самом центре, и в стороне от туристической вакханалии.
Одноместный номер — 915-1 700 kr, двухместный — 1 030-1 800 kr, люкс — 2 200 kr

Oden
Karlbergsvägen 24
457 97 00
www.hoteloden.se
T Odenplan
На стенах — фотографии старого Стокгольма, около каждой двери — символ заведения: шлем
то ли неизвестного викинга, то ли самого языческого бога Одина. Помимо обязательной для городских
гостиниц сауны здесь есть еще скромный бесплатный солярий и холодильники кое-где в номерах.
Совсем неплохая бюджетная гостиница.
Одноместный номер — 770-1 290 kr, двухместный — 950-1 360 kr, люкс — 1 230-1 700 kr

Queen’s
Drottninggatan 71A
24 94 60
www.queenshotel.se
T Hötorget
Чтобы поселиться в начале торговой Дроттнинггатан, надо быть безумцем, в конце — Стриндбергом.
Queen’s — как раз посередине. Мудро усредненное, почти незаметное заведение — в обычном старом
стокгольмском подъезде, между адвокатскими конторами на соседних этажах, с хозяевами —
гостеприимной семьей и с пианино в углу. Дом в прошлом жилой; комнат-шкафов, как в Гамла стане,
здесь нет.

49

Одноместный номер — 750-1 090 kr, двухместный — 795-1 190 kr, люкс — 1 150-1 490 kr

Zinkensdamm
Zinkens väg 20
616 81 10
www.zinkensdamm.com
T Zinkensdamm
Идти от метро — на зелень, в тишину, к маячащей внизу стилизации под постоялый двор. Ресепшн
оформлен под торговую площадь провинциального городка. Над лавками висят башмаки и галоши.
Томятся телефоны в старорежимных кабинках — есть даже E-Post kontor (электронно-почтовое
отделение). Лестница, украшенная скетчами из старых газет, с манекенами на балконах, напоминает
шведский Краеведческий музей. Весьма заботливый персонал, к радости родителей, болтает с детьми.
Часто — особенно летом, когда по соседству в Тантулунден идет Gay Pride, — останавливаются
однополые пары.
Одноместный номер — 855-1 195 kr, двухместный — 1 155-1 495 kr, люкс — 1 055-1 695 kr

ДЕШЕВЛЕ 750 КРОН

Af Chapman & Skeppsholmen
Flaggmansvägen 8
463 22 66
www.stfchapman.com
T Kungsträdgården
На берегу у входа стоят зачехленные действующие пушки. Наудачу летом номер не найти: это самый
знаменитый в городе плавучий хостел — трехмачтовая шхуна на музейном острове, с собственным
спуском в воду для купальщиков и отменным видом на Гамла стан. Функционирует с 1949 года.
Заинтересуетесь кораблем — спросите про одноместные номера: их здесь всего два, поэтому синглы
не анонсируют. Будете искать комфорта — забудьте про корабль и отправляйтесь в здание на берегу,
в бывшие казармы: очень пристойные номера на двоих, троих и четверых. Правда, все 293 частенько
заняты.
Двухместный номер — 420-550 kr, место в комнате — 185-245 kr, место в дормитории — от 140 kr

Hostel City Backpackers
Upplandsgatan 2A
20 69 20
www.citybackpackers.se
T Hötorget
Интернет, кухня, прачечная в чреве старого стокгольмского дома. Комнаты (от двух до восьми
человек) на 51 место и государство в государстве: квартира на семерых с собственной кухней
и душем.
Место в восьмиместном дормитории — 180 kr, в четырехместной комнате — 220 kr, двухместный
номер — 490 kr, апартаменты с кухней и ванной на 6 чел. — 1 500 kr

Rygerfjord
Södermälarstrand, kajplats 13
84 08 30
www.rygerfjord.se
T Slussen
Два корабля открыты круглый год. Секрет прост: удобств минимум, вид из иллюминатора на отлично,
и где- в-центре-вы-видели-дешевле? На одном корабле обнаружен летний ресторан, на другом —
подходящая палуба для приема солнечных ванн.
Двухместный номер — 490 kr, место в двухместной комнате — 165-250 kr, место в дормитории — 145-
180 kr

Tre Små Rum
Högbergsgatan 81
641 23 71
www.tresmarum.se
T Mariatorget
Ищите маленькую зеленую дверь в стене и не опаздывайте: дружелюбные Якоб и Кристиан уходят
с ресепшн в 17.00. В подвале когда-то действительно были «Три маленькие комнаты», теперь их семь
(шесть даблов и сингл, в обстановке — мебель б/у из Grand Hôtel).
Одно-, двухместный номер — 695 kr

Wasa Park
S:t Eriksplan 1
54 54 53 00
T S:t Eriksplan
Пожалуй, самый привлекательный отель в этой категории. Подъезд начинается с очень стокгольмского

50

полукруглого лифта. Бывшая ночлежка, а сейчас семейная гостиница в объединенной квартире:
17 скромных, запирающихся комнат, одна — с собственным душем. В уютной кухне, выложенной
изразцом, в углу — камин. Общительный персонал говорит по-русски. Кстати, по одной из версий,
в этом доме жил Карлсон.
Одноместный номер — 495-575 kr, двухместный — 595-750 kr

15. МУЗЕИ

ОРИЕНТАЦИЯ

В Стокгольме порядка ста музеев, серьезных до морщинок на лбу и развеселых-развлекательных.
Лучшая портретная коллекция находится за пределами города — в Грипсхольмском замке. Реликвии
короны хранятся в сокровищнице, золото викингов — в Историческом музее, шедевры Матисса, Дали,
Родченко и Раушенберга — в недавно отреставрированном Музее современного искусства, а коллекции
шведской и скандинавской живописи — в Вальдемарсудде, Тильской галерее и, разумеется,
Национальном музее. Коллекция последнего перекликается с собраниями королевских замков
в окрестностях Стокгольма. В городе не хватает музеев IKEA и ABBA, зато обнаруживаются Музей-
квартира Стриндберга и Музей Нобеля (по сути — Музей Нобелевской премии). О Швеции и вообще
о Скандинавии немало расскажут Северный музей и популярнейший Музей затонувшего корабля
«Васа». У каждого вида искусств — свой храм: есть в Стокгольме Тюремный музей, Музей таможни
и Музей алкоголя.

Цены на билеты по сравнению с Веной или Берлином не очень высоки, но соблазнов немало, и в конце
концов искусство встает в копеечку. Почти везде действуют скидки для студентов (по карте ISIC),
а в некоторых местах и для пенсионеров. Очень выгодна Стокгольмская карта (Stockholmskortet).
Ее можно купить в городском турофисе, в Hotellcentralen на Центральном вокзале и в SL-центрах.
По понедельникам и в дни национальных праздников большинство музеев закрыты; на Рождество
закрыты абсолютно все.

ДВОРЦОВЫЕ МУЗЕИ

Дворец и придворный театр Дроттнингхольм (Drottningholms slott och slottsteater)
Drottningholm
402 62 80, 660 82 25
www.royalcourt.se, www.drottningholmsslottsteater.dtm.se
Корабли от пристани Stadshusbron, T T-Centralen (летом); Т Brommaplan, далее авт. 177, 178, 301,
323; T Nockebybanan до ст. Nockeby
Памятник ЮНЕСКО Дроттнингхольм, заложенный в 1662 году, уступает Королевскому дворцу в Гамла
стане только размером. Но Дроттнингхольм — при всей подчеркнутой роскоши — очень домашний
дворец. С 1981 года тут обитает монаршая семья: если над зданием развивается королевский
штандарт — значит, король в городе. В противном случае — отсутствует по уважительной причине.
Например, в отпуске на Французской Ривьере, где Карл XVI Густав с семейством обычно проводит
лето. Скромная дверь с кодовым замком (слева от камеры хранения) — вход в королевские
апартаменты: Бернадоты занимают треть дворца, туристов в их крыло не пускают. В северной части
здания доступна дворцовая церковь, куда Бернадоты приходят на рождественскую мессу. За ней —
придворный театр; туда можно попасть только с гидом. Один из старейших действующих театров
в мире придумала в 1766 году королева Ловиса Ульрика. Интерьер придворного архитектора Карла
Фредрика Аделькранца бережно сохранен; занавес крутят вручную, звук молнии имитируют листом
железа, а балетная труппа восстанавливает постановки XVIII века.
Замок май-август: пн-вс 10.00-16.30; сентябрь: пн-вс 12.00-15.30; октябрь-апрель: сб-вс 12.00-15.30
Вход — 60 kr, для детей и студентов — 30 kr
Театр (экскурсии 2 раза в час) май: пн-вс 12.00-16.30; июнь-август: пн-вс 11.00-16.30; сентябрь: пн-
вс 13.00-15.30
Вход — 60 kr, для студентов — 30 kr, для детей в сопровождении взрослых свободный

Королевский дворец (Kungliga Slottet)
Slottsbacken, Gamla stan
402 61 30
www.royalcourt.se
T Gamla stan
К королевским дворцам и замкам в агломерации относится 18 зданий: Дроттнингхольм, Грипсхольм,
Ульриксдаль и проч. Но дворец — без географического названия — один. В Гамла стане. Здание-
комод — официальная резиденция короля с офисами Карла XVI Густава и Сильвии, а также
Королевского суда. Живет король в Дроттнингхольме, а в апартаментах принимает коллег-монархов,
награждает соотечественников и встречается с правительством. Апартаменты вместе
с Государственным залом и Королевской часовней показывают туристам, но если случится оказаться
в Стокгольме в один день с каким-нибудь важным гостем, дворец может быть закрыт на официальную
церемонию. В стоимость комбинированного билета входит также посещение музеев Тре-Крунур,

51

Античного музея Густава III и сокровищницы.
После пожара, уничтожившего в 1697 году крепость Тре-Крунур, дворец восстанавливали с нуля более
полувека. Первой королевской четой, наконец вернувшейся с Риддархольмена в Стаден, стали
в 1752 году Адольф Фредрик и Ловиса Ульрика. Их новую, квадратную, резиденцию архитектор
Никодемус Тессин-младший спроектировал в романском стиле. Выступающие крылья на востоке
формируют сад Лугорден; стягивающиеся, на западе, — внешний двор, где проходит смена караула.
Рабочие залы и кабинеты обращены на улицу, приватные комнаты — во внутренний двор, где проходят
парады для почетных гостей и летние концерты — для всех. Две череды жилых апартаментов
в северном крыле (западный вход, где смена караула, — для короля; восточный, где сад, — для
королевы) сообщались на первом и втором этажах просторными галереями. Половины короля
и королевы устроены по cходному принципу: залы для охраны, приемная, обеденный зал, зал для
аудиенций, спальня.

Государственные апартаменты в северном крыле используются для банкетов и официальных
обедов. Откушать здесь вы можете, став шведским парламентарием (по завершении каждой сессии)
или получив Нобелевскую премию (после церемонии вручения в Konserthuset). По изначальному
проекту Тессина предполагалось, что в северном крыле дворца, единственном выстоявшем при пожаре
Тре- Крунур, будет обитать королевская чета. Но Адольф Фредрик и Ловиса Ульрика предпочли жить
в сегодняшних апартаментах Бернадотов. Здесь же квартировал и основатель этой династии Карл XIV
Юхан. Со времен Оскара I (1844-1859) апартаменты используются только в официальных целях.
В зале совета (№3) король три-четыре раза в году встречается с правительством. При смене кабинета
обязательно происходит дополнительная встреча — представление королю. При Густаве III здесь
находился главный обеденный зал, где по французской моде были заведены трапезы-представления:
стол накрывали с одной стороны, с другой сидели зрители. Через затянутую гобеленами палату
аудиенций (№4) дорога ведет в опочивальню Густава III (№5), перестроенную по требованию короля
в неоклассическом французском стиле. Реновация состоялась в 1770-х. Здесь Густав III умер от раны,
которую получил на маскараде в 1792 году. На потолочной росписи (ок. 1700) олимпийские боги
наставляют молодого Карла XIII — как известно, крайне неудачно.
Галерея Карла XI (№6) — лучший из сохранившихся образцов позднего шведского барокко. Здесь
случаются престижные банкеты на 150 гостей (с серебряными приборами XVIII века). Декораторов
вдохновлял Зеркальный зал Версальского дворца: напротив каждого окна — зеркало.
Спальня жены Густава III Cофии Магдалены (№8) подверглась реновации в то же время, что и его
собственная, — здесь стоит полюбопытствовать на развалившуюся под пятиконечной Полярной
звездой мать Свею в доспехах и в компании Африки, Азии, Америки и Европы (потолочная роспись
датирована 1732-1734 годом — не самое звездное время для Швеции), а также на хитроумное бюро,
превращающееся в кровать. Парижские гобелены 1770-х, пересказывающие роман Сервантеса,
определяют лицо комнаты Дон Кихота (№9) — их подарил Густаву III обезглавленный вскоре после
этого Людовик XVI. В зале «Белое море» (№10) королевская чета встречает гостей перед банкетом.
В гостевых апартаментах останавливаются заезжие главы государств, поэтому туристов cюда
пускают не всегда. Основная часть интерьера относится ко второй половине XVIII века: переход
от рококо к сдержанному густавианскому стилю. Две гигантские вазы из уральского малахита
в комнате охраны (№11) — подарок Николая I Оскару I.

Апартаменты Бернадотов служат для приемов, награждений и торжественных заседаний.
Их интерьерами занимался в 1730-1740-х придворный архитектор Карл Хорлеман. Последними здесь
жили в середине XIX века Оскар II с королевой Софией.
В угловом колонном зале (№21) каждый год на королевские именины случается раздача медалей.
Первоначальный — сдержанный и торжественный — облик зала, задуманный Хорлеманом, был
восстановлен в 1940-е годы. Реконструкцию «под Хорлемана», возвращающую апартаменты
Бернадотов к изначальному виду, провели и в маленьких восьмиугольных кабинетах (№23 и 27) —
с тех пор это лучшие рококо-интерьеры во дворце. В духе xix века удалось сохранить салон Виктории
(№22), кабинет Оскара II (№24) и зал для завтраков (№26). Виктория, чьим именем назван салон,
не королева и не принцесса — богиня, чья статуя стояла здесь в середине XIX века. Мебель неорококо,
впечатляющий ковер ручной работы (1860-е) и хрустальные люстры из Вены помнят великосветские
приемы Оскара I. Его гостиная (№27), перегруженная мебелью и картинами (по моде того времени),
сохранилась со смерти монарха в 1907 году в нетронутом виде.
Галерея Бернадотов (№25) приобрела свой нынешний вид лишь в 1920-е годы — сюда
перебазировалась портретная коллекция правящей династии. Во главе монаршего семейства — его
холеричный основатель, формально усыновленный Карлом XIII наполеоновский маршал Жан-Батист
Бернадот (он же Карл XIV Юхан). Абсолютист Густав III, кстати, хранил в нынешней галерее свою
коллекцию картин, из которой впоследствии выросло собрание Национального музея. Портретная
галерея получает продолжение в комнате охраны (№31) — современных королей ищите там.
В восточном октагональном кабинете (№27) король принимает верительные грамоты у иностранных
послов. Послов привозят на специальной конной упряжке из МИДа, со стороны Норрмальма,
и встречают с оркестром и почетным караулом на восточной лестнице.
Орденские апартаменты были впервые открыты для публики в 1993 году в честь двадцатилетия
со дня коронации Карла XVI Густава. С 1860-х годов залы в этой части дворца носят названия
королевских орденов — здесь хранятся награды монарха. В зале ордена Васы (№32) экспонируется
форма церемониймейстеров и статс-дам. Каждый год 30 апреля отсюда, из окна, король приветствует

52

процессию в честь собственного дня рождения. Ордену Серафима — самому почетному в Швеции —
посвящен зал №35. При присуждении ордена на стене в зале водружают герб его обладателя, который
после смерти последнего отправится в Риддархольмсчюркан.
Из зала ордена Серафима — прямая дорога в Государственный зал, где до 1975 года король открывал
каждый год сессию парламента. Сессии прообраза риксдага проходили здесь под председательством
монарха еще в середине XVIII века. Серебряный трон королевы Кристины (1650) словно вдавлен в пол
огромным балдахином. Слева от трона принял воинственную позу Карл XIV Юхан, справа
подбоченился Густав II. В 1995 году отсюда на всю страну шла трансляция церемонии по случаю
совершеннолетия кронпринцессы Виктории.
Значительную часть южного крыла занимает Королевская капелла — на службу (разумеется, без
билета) можно попасть каждое воскресенье. Проделать это стоит из-за масштабного скульптурного
алтаря Сергеля, изображающего Иисуса в Гефсиманском саду.
1 февраля — 14 мая,1 сентября — 9 января: вт-вс 12.00-15.00; 15 мая — 26 июня, 15 августа —
31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 27 июня — 14 августа: пн-вс 10.00-17.00
Вход — 70 kr, для детей и студентов — 35 kr

Музей замка Тре-Крунур (Museum Tre Kronor)
Kungliga Slottet, Slottskajen за Lejonbacken
402 61 30
T Gamla stan
В недрах Королевского дворца спрятался ностальгический музей, объясняющий, как из крепости
вчерашних язычников вырос ренессансный дворец. Это единственный сегмент замка Тре-Крунур,
переживший пожар 1697 года (поговаривают, случившийся не без участия Тессина-младшего,
мечтавшего отстроить новый дворец — пусть без подземного гаража, но все же повышенного
комфорта). Сейчас это часть северного крыла: зал совета формально находится в северо-западной
башне Тре-Крунур. Первое упоминание 25-метровой центральной башни, настоящего небоскреба,
относится к 1288 году. Медный бассейн и первый водопровод замка пошли прахом — спасти из огня
удалось только гробницу Карла XI (перенесена в Риддархольмсчюркан). Сегодня под арочными
сводами скучают стилизованные под Средневековье современные костюмы, среди которых выделяется
черный с золотом камзол Эрика XIV.
1 февраля — 14 мая, 1 сентября — 9 января: вт-вс 12.00-15.00; 15 мая — 26 июня, 15 августа —
31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 27 июня — 14 августа: пн-вс 10.00-17.00
Вход — 70 kr, для детей и студентов — 35 kr

Оружейная палата (Livrustkammaren)
Kungliga Slottet, Slottsbacken 3
51 95 55 44
www.livrustkammaren.se
T Gamla stan
Началось с того, что Густав II Адольф распорядился сохранить здесь два костюма, в которых
он прошел Польскую кампанию 1627 года и чудом остался жив. Покуда король почивает
в Риддархольмсчюркан, в Палате стоит его верный Стрейфф — конь, на котором Густав II Адольф все
же принял смерть от вражеского меча. Дело было в 1632 году, так что Стрейфф — только в виде
чучела. Самый популярный экспонат связан с несчастливым Густавом III. Через три года после
Французской революции, на маскараде, группа членов риксдага решила уничтожить короля,
и 16 марта 1792 года Якоб Йохан Анкарстрём проник на маскарад с двумя пистолями и ножом. Раненый
король умер через полмесяца от заражения крови.
Несколько залов посвящены любимому шведами фехтованию — сотрудница музея в средневековом
костюме обучает детей простейшим приемам. Здесь же — невесть как затесавшиеся в шведскую
историю мечи Арагорна и Арвен.
Июнь-август: пн-вс 10.00-17.00, сентябрь-май: вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 65 kr, для студентов и пенсионеров — 50 kr, для детей — 20 kr

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ

Музей принца Евгения Вальдемарсудде (Prins Eugens Waldemarsudde)
Prins Eugens väg 6
54 58 37 00
www.waldemarsudde.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Сын Оскара II и Софии принц Евгений во время учебы в Уппсальском университете в 1880-м решил
стать художником: отправился в Париж и сделался одним из самых активных членов шведской колонии
на Монмартре, в которую кроме него входили, например, Андерс Цорн и Пер Хассельберг. После
смерти принца в 1947 году его коллекция (преимущественно шведское искусство конца XIX — начала
XX века) оказалась крупнейшим частным собранием в Швеции.
Эксцентричная скульптура Лисс Эрикссон “Paret” у входа в дом оттеняет работы Огюста Родена
и Карла Миллеса. В нетронутом виде — кабинет принца с библиотекой (обратите внимание на книгу
Кропоткина — принц прогрессивно мыслил). Стокгольмские пейзажи в паркетных залах с изразцовыми
печками по углам (обратите внимание на «Снежную бурю» Аугуста Стриндберга и «Весну» самого

53

принца Евгения). Зал Эушена Янссона дает отличное представление о Стокгольме зимой: синий-синий
иней — сладкий попс стокгольмианы — разбавлен не менее слащавыми «Атлетами», для которых
Янссону позировал его бойфренд.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 75 kr, для студентов и пенсионеров — 55 kr, для детей свободный

Музей современного искусства (Moderna museet)
Skeppsholmen
51 95 52 00
www.modernamuseet.se
T Kungsträdgården
Лучший скандинавский музей в своей области можно использовать как учебник по истории
современного искусства. Несмотря на архитектурную неудачу испанца Рафаэля Монео (не прошло
и пяти лет, как музей пришлось закрывать на реконструкцию), стокгольмцы Moderna обожают —
не в последнюю очередь потому, что постоянная экспозиция и большинство сменных выставок
бесплатные, к тому же здесь исключительно удобные часы работы.
Постоянная экспозиция построена по принципу убывания времени: «Сейчас», затем «Будущее» (1940-
1970-е) и «Новое время» (1900-1940-е). Принцип убедителен, начинка — как на подбор.
Диспропорциональные скульптуры Альберто Джакометти, «Деревянная лошадка №10а» Джексона
Поллака; немногословные Ив Кляйн, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн — в ассортименте. Из old
gold — «Chelsea Girls» Энди Уорхола и больничная палата-тюрьма Эдварда Кинхольца.
Огромная аппликация «Аполлон» позднего Матисcа (1953), скульптуры Пикассо — и «Загадка
Вильгельма Телля» Дали. Телль награжден лицом Ленина и деформированной кепкой. Впереди —
бородатая Джоконда Марселя Дюшана и аскетичные конструкции любимца музея Родченко. Принцип
организации пространства — East meets West: модели Родченко и Дюшана сойдутся друг с другом
в конце зала, а татлинская башня склонится перед дадаистскими конструкциями — очень шведская
примиренческая позиция. Кандинский, Мунк, Кокошка, Модильяни cмотрятся в квадратные окна
Монео — в окнах аппетитные виды Юргордена. Музейный магазин под изогнутыми белыми лампами
и ресторан с выдающейся панорамой Страндвэген — повод для отдельной экскурсии.
В свое время легенда Moderna Понтус Хультен, коллекционер и директор музея (1960-1973), первым
в Европе пригласил к себе Энди Уорхола с киноретроспективой. При сегодняшнем директоре Ларсе
Ниттве (до этого работавшем в лондонской Tate Modern) музей не брезгует концертами артистов вроде
Liquid Architecture и Джей Джей Йоханссона и перформансами всех мастей.
вт-ср 10.00-20.00, чт-вс 10.00-18.00
Вход свободный

Национальный музей (Nationalmuseum)
Södra Blasieholmshamnen
51 95 43 00
www.nationalmuseum.se
T Kungsträdgården
Музейная площадь сравнительно мала, но — верьте или нет — это крупнейший художественный музей
в Швеции, с десятками тысяч экспонатов в каталоге. В облике здания нетрудно угадать черты
итальянского ренессанса; история коллекции уходит в бесприютный XVI век, когда Густав Васа начал
собирать картины и статуи в Грипсхольмском замке. Основатель первой королевской династии пытался
быть на равных с прочими монаршими семьями Европы и спешно залатывал пробелы на культурном
фронте. Придворных архитекторов и художников Васа выписывал из Германии и Голландии.
Итальянскую часть коллекции увезла с собой в Рим, отрекшись от престола, королева-
просветительница Кристина, а когда в 1697 году дотла сгорел замок Тре- Крунур, большая часть
собрания оказалась утрачена. Однако после Тридцатилетней войны в дикое королевство попало такое
количество трофеев — предметов искусства из Европы, что шведы волей-неволей прониклись.
Королева Хедвиг Элеонора любила под настроение построить дворец-другой: при ней возникли
Дроттнингхольм, Стрёмсхольм, Ульриксдаль, требовавшие адекватной начинки. Основообразующие
вливания в коллекцию датируются XVIII веком: в 1740-х годах шведский посол в Париже Карл Густав
Тессин скупал французов-современников, потом король-собиратель Густав III (от которого короне
достался античный музей) завещал Швеции свое собрание. Тут уж — ничего не попишешь — пришлось
создавать Королевский музей; это случилось в 1792 году, а в 1866-м был открыт нынешний дворец —
уже как Музей художественный.
На втором этаже — постоянная выставка, приношение шведской священной корове: все о дизайне.
С 1930-х годов рассказ становится предельно подробным. Предшественники IKEA. Предшественники
предшественников — отдельная постоянная экспозиция «Дизайн в Швеции: 1500-1740», хитро
продающая коллекцию прикладного искусства.
Маршрут по картинной галерее прост: от наследства Густава Васы, Ренессанса XVI века, через
фламандцев (во главе угла — Рубенс), мимо стариков и старух Рембрандта, по Ноеву ковчегу
из испанцев и итальянцев, где выделяются «Апостолы Петр и Павел» Эль Греко, cквозь обширное
собрание французов XVIII века — к неизбежным импрессионистам.
Изюминка музея — скандинавская живопись XVIII — начала XX века. Суровые фрескообразные
пейзажи норвежца Педера Бальке. Жанровые работы родственника Клодтов финна Ээро Ярнефельта —
на память об утраченных провинциях. «Портрет полярного исследователя Нурденшёльда» Георга фон

54

Розена (корабль застрял во льдах, а полярник стоит на льдине, недвусмысленно вцепившись
в бутылку) — в педагогических целях. В шведских залах — череда умиротворяющих пейзажей принца
Евгения, охотничьи сценки Бруно Лилльефорса, жанровые работы Андерса Цорна и насыщенные
цветом панорамные пейзажи Эушена Янссона. Под самой крышей обнаруживается экспозиция
почитаемого в Швеции скульптора Йохана Тобиаса Сергеля (вторая половина XVIII — начало
XIX века).
вт, чт 11.00-20.00, ср, пт-вс 11.00-17.00
Вход — 75 kr, для студентов — 60 kr, для детей свободный

Тильская галерея (Thielska galleriet)
Sjötullsbacken 6
662 58 84
www.thielska-galleriet.se
T T-Centralen, далее авт. 69
На реконструкции до июня 2005 года
Ехать по стокгольмским меркам далеко и неудобно — но за начинку белоснежной крепости в лесах
Юргордена можно простить многое.
Банкир Эрнест Тиль познакомился с Эдвардом Мунком, Карлом Ларссоном, Эушеном Янссоном — целой
когортой выдающихся скандинавов. Домом для его семьи и коллекции стал дворец, построенный
на высоком холме Фердинандом Бобергом в 1904-1907 годы — примерно в то же время, что
Вальдемарсудде, но с большей помпой. Тиль разорился после Первой мировой войны — дом
и коллекция достались государству. Сердце здания — башня, где хранятся посмертная маска Ницше
и графика Мунка. Чтобы понять, надо ли ехать на край Юргордена, начните со скандинавских залов
Национального музея и Вальдемарсудде. Затянет — значит, это для вас.
пн-сб 12.00-16.00, вс 13.00-16.00
Вход — 50 kr, для студентов и пенсионеров — 30 kr, для детей свободный

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ

Городской музей Стокгольма (Stockholms Stadsmuseet)
Ryssgården
50 83 16 00
www.stadsmuseum.stockholm.se
T Slussen
Заведение довольно старомодное, но, безусловно, полезное для тех, кто желает разобраться
в лоскутном одеяле стокгольмской истории. Стартовая точка — 1252 год, к которому относится первое
упоминание Стокгольма в летописях. На хоругвях святой Георгий-Йоран успешно поражает змия,
смахивающего на гибрид лошади с крокодилом. С 1270-го (когда на Риддархольмене возник первый
монастырь) на стендах мелькают картинки из жизни серых братьев. К чести музея, дело обходится
не королями едиными: о том, что в Норрмальме была пушечная фабрика, в Эстермальме плели стропы
и канаты для флота, а в Барнхюсет дети шили паруса для кораблей, многие шведы узнают именно
здесь.
Отдельная страница в городской истории — дворец Макалёс, который в 1642 году построил севернее
нынешнего дворца генерал Якоб де ла Гарди (тот самый, что вошел в Смутное время в Москву, а позже
попал на шведский престол). В 1825 году во время представления в Королевском театре занялся
огонь — дворец сгорел дотла. Остались модели, макеты, стенды.
На третьем этаже — игра в старину: маленькие квартиры портних и безработных и настоящий кусок
сельской школы. В небольших коробочках хранятся запахи города.
Кипучая деятельность музея выходит далеко за его пределы: полезные двуязычные таблички,
возникающие то тут, то там в исторических районах, — его рук дело. Русским музей любопытен еще
и тем, что до деятельности Петра I (когда на Сёдере стояла русская колония) в этом здании постройки
отца и сына Тессинов находилась православная часовня.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-21.00
Вход — 60 kr, для студентов и пенсионеров — 50 kr, для детей свободный

Исторический музей (Historiska museet)
Narvavägen 13-17
51 95 56 00
www.historiska.se
T Karlaplan
Звездный час у музея случился несколько лет назад, когда разъяренный посол Израиля в Швеции
порушил здесь инсталляцию Дрора Файлера с портретом палестинской смертницы. Файлер при этом
топал ногами и ругался на посла на иврите, газеты переваривали скандал две недели, посольство
попросили с квартиры, а израильский премьер поблагодарил посланника за борьбу с антисемитизмом.
В остальном музей, знакомящий с историей страны от каменного века до Густава Васы, порядком
скучен. Каменные топоры, рунные камни и даже археологический триумф — Goldrummet, золото
викингов, — представлены слишком невыигрышно, чтобы надолго задерживаться. Израильский посол,
к слову, как разнес инсталляцию, так сразу и ушел.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 60 kr, для пенсионеров — 50 kr, для студентов — 30 kr, для детей свободный

55

Морской исторический музей (Sjöhistoriska museet)
Djurgårdsbrunnsvägen 24
51 95 49 00
www.sjohistoriska.nu
T T-Centralen, далее авт. 69
В дугообразном здании Рагнара Эстберга (автора Ратуши) обитают сотни моделей кораблей — от лодок
викингов до нефтяных танкеров и подлодок. (Шведская идея-фикс: архипелаг кишит советскими
субмаринами! Безобразие!) Можно заглянуть в каюту шхуны Густава III и похлопать по плечу
фривольные носовые фигуры.
вт-вс 10.00-17.00
Вход — 50 kr, для студентов и пенсионеров — 40 kr, для детей — 20 kr

Музей корабля «Васа» (Vasamuseet)
Galärvarvsvägen 14
51 95 48 00
www.vasamuseet.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Звучит надувательством: заведение с единственным историческим экспонатом — самое главное
в Стокгольме. Но так и есть: семиэтажный музей вокруг поднятого со дна красавца корабля (69 м
в длину) обязателен для посещения. Мачты над крышей (52,5 м) не архитектурное излишество:
демонстрируют настоящую высоту cамого известного корабля в Швеции — с самой непродолжительной
карьерой на море. Мемориал в честь второго самого известного — парома «Эстония», на котором
по дороге из Таллина в Стокгольм в 1994 году погибли 852 человека (в том числе 501 швед), — ищите
восточнее музея. Он представляет собой три замкнутые в треугольник стены, испещренные именами
сверху донизу. В самом музее щекочут нервы, создавая в темной комнате с полукруглым экраном
эффект смерти под водой. Интереснее, впрочем, посмотреть фильм о том, как «Васу» поднимали
и реставрировали. Соленые воды Балтики оказались отменным консервантом. 95% деталей корабля
подлинные, и проецировать на четырехвековую корму элементы восстановленной росписи для музея
одно удовольствие.
Если после «Васы» останется эмоциональный заряд на другие корабли, в стоимость включено
посещение соседних Museifartygen — плавучего маяка Finngrundet и первого шведского ледокола S:t
Erik.
10 июня — 20 августа: пн-вс 9.30-19.00; 21 августа — 9 июня: пн-вт, чт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-
20.00
Вход — 70 kr, для студентов — 40 kr, для детей — 10 kr

Северный музей (Nordiska museet)
Djurgårdsvägen 6-16
51 95 60 00
www.nordiskamuseet.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Второе важнейшее детище основателя Skansen Артура Хацелиуса — огромная коллекция шведского
прикладного искусства и краеведческих артефактов, от результатов археологических находок
до частных пожертвований. Одежда и обувь. Архитектура — от избушки до королевских палат.
Меблированные здания 1910-1920-х годов, когда благодаря займам окраины Стокгольма превратились
в стройплощадку: все сооружали собственные дома. (Началось движение по необходимости — чтобы
остановить вал эмиграции в Америку.)
В лобби сидит замечательный пузан-великан — Густав Васа работы Карла Миллеса. Любопытен зал,
посвященный праздникам и ритуалам, от свадеб и похорон до Пасхи и Люсии. На балюстраде
не пропустите собрание картин Аугуста Стриндберга и его безумные автофотопортреты. Справа
от входа в музей — детская игровая избушка lekstugan, где можно посидеть на корове, покачаться
в колыбели или поработать паромщиком. Все вместе временами походит больше на антикварный
магазин, чем на музей державы, — но как раз это и трогает.
пн-пт 10.00-16.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход — 75 kr, для детей свободный

ПРОЧИЕ МУЗЕИ

Архитектурный музей (Arkitekturmuseet)
Skeppsholmen
58 72 70 00
www.arkitekturmuseet.se
T Kungsträdgärden
История современной шведской архитектуры в одном ангаре — под крылом у Moderna museet. Макеты
и довольно живые комментарии на стендах. Невидимые кураторы восторгаются хитрой конструкцией
замка Грипсхольм, церковью Энгельбректсчюркан — продолжением скалы, а также башней
из падающей немытой посуды — аэропортом Арланда. Все скрупулезно переведено на английский.
Отличный магазин — общий с Moderna museet.

56

вт-ср 10.00-20.00, чт-вс 10.00-18.00
Вход свободный

Миллесгорден (Millesgården)
Herserudvägen 32, Lidingö
446 75 90
www.millesgarden.se
T Ropsten, Lidingöbanan до ост. Torsvik
Аллегория, карнавал и неустанная перестройка пространства под себя: поездка в Миллесгорден —
скульптурный парк-музей Карла Миллеса — момент истины для путешественника, который никак
не поймет, о чем этот город и как к нему относиться. На обрамленном соснами плацу над морем,
в окружении Миллесовых «Орфеев», «Музыкантов» и «Богов на радуге» (порядка 80 скульптур
и скульптурных набросков) можно почувствовать себя в раю — или в несуразном вертепе. Друг
Родена, Миллес, самый востребованный шведский скульптор, построил дом на краю острова Лидингё
в 1908 году, но в начале 30-х перебрался в США, обустроил мастерскую в Мичигане и в Миллесгорден
наведывался лишь летом — в старости. Сегодня в доме можно осмотреть его коллекцию античных
скульптур, пару жилых комнат и мастерскую, где с трудом помещались гиганты вроде Орфея и где
в 1917 году он с досады разнес в щепки все свои работы. Дом, сад, выставочный зал с экспозициями
современного искусства и три террасы, нашпигованные наядами, музыкантами и грудастыми
танцовщицами, друг от друга не отделить. Парк-музей — не музей и не парк: бурлеск, эмоциональное
состояние, лакмусовая бумажка, объясняющая вам все про Стокгольм, а ему — про вас.
15 мая — 4 сентября: пн-вс 11.00-17.00; 5 сентября — 14 мая: чт-вс 12.00-17.00
Вход — 75 kr, для студентов и пенсионеров — 60 kr, для детей — 20 kr

Музей Нобеля (Nobelmuseet)
Börshuset, Stortorget
53 48 18 00
nobelprize.org/nobel/nobelmuseum
T Gamla stan
В первом музее Стокгольма, возникшем в XXI веке, особое внимание — вешалкам и стульям в кафе.
Некоторые стулья (загляните под сиденье) были по-честному подписаны нобелевскими лауреатами,
а на вешалках, как в химчистке, по залу беспрестанно ездят портреты обладателей премии —
в области физики, химии, медицины, литературы и на туманных хлебах миротворчества
(экономическая премия была присовокуплена в конце 60-х по инициативе Шведского банка).
С каждым годом вешалок прибывает. От лауреатов — записанные на видео интервью и модели
изобретений. От Нобеля — копия завещания и упаковки динамита. Как известно, изобретатель чудо-
субстанции провел юные годы в Петербурге, где его отец разрабатывал по царскому заказу морские
мины. О минах — ни гугу.
16 мая — 15 сентября: пн, ср-вс 10.00-18.00, вт 10.00-20.00; 16 сентября — 15 мая: вт 11.00-20.00,
ср-вс 11.00-17.00
Вход — 50 kr, для студентов — 40 kr, для детей — 20 kr

Музей-квартира Стриндберга (Strindbergsmuseet)
Drottninggatan 85
411 53 54
www.strindbergsmuseet.se
T Rådmansgatan
Любимый в городе эксцентрик успел сменить не один адрес — но это последний дом, где он жил
с 1908-го до смерти в 1912-м. Музей начинается на улице — цитатами из Стриндберга,
вмонтированными в асфальт Дроттнинггатан.
Обстановка в Голубой башне (как называл дом сам Стриндберг) с его смерти мало изменилась —
за исключением пианино, которое привезли из квартиры на Карлавэген, и неизбежных музейных
тапок. На момент въезда Стриндбергов новострой с туалетом, центральным отоплением, лифтом
и телефоном (номер Стриндберга — 5622) был идеалом стокгольмского буржуа. В кабинете —
флотский порядок на рабочем столе. Ряды книг, в которых желчный владелец писал на полях: «Чушь!
Бред! Нонсенс!» Кухни не предусматривалось: за едой посылали к соседям. Когда Стриндбергу
исполнялось 60 и 63, по Дроттнинггатан шли факельные процессии в его честь. Чтобы толпа знала,
куда адресовать приветствия, Стриндберг ставил на окно новомодную красноглазую электролампу.
В 63, когда добровольцы собрали для него 45 000 kr — Антинобелевскую премию, Стриндберг уже
страдал от рака, но собрался с силами и все-таки вышел к демонстрантам на балкон.
вт-вс 12.00-16.00
Вход — 40 kr, для студентов и пенсионеров — 25 kr

Тюремный музей на Лонгхольмене (Långholmens Fängelsemuseum)
Långholmsmuren 20
720 85 00
www.langholmen.com
T Hornstull
Самое забавное в бывшей тюрьме — чередование камер — выставочных залов с номерами

57

оформленного под тюрьму хостела. Но это не единственный фокус. Вот модель гильотины —
устройство было завезено в Швецию, но использовалось лишь единожды — для обезглавливания
некоего Андерсона. Вот анонимные маски, которые вплоть до 1935 года носили обвиняемые
до окончания процесса (форма заключенных, заметьте, не была полосатой). Вот словарь воровского
сленга. И превосходные, будто из фильма, житейские истории в картинках.
пн-вс 11.00-16.00
Вход — 25 kr, для детей — 10 kr

Халльвюльский музей (Hallwylska museet)
Hamngatan 4
51 95 55 99
www.hallwylskamuseet.se
T Östermalmstorg
Частный музей в доме графского семейства фон Халльвюль. Графиня Вильгельмина была неистовой
коллекционеркой — дом-дворец-каталог нашпигован антикварной мебелью, посудой и хаотично
развешанной живописью. Махину построил в 1898 году для Халльвюлей Исак Класон — архитектор
Северного музея. Англоязычные экскурсии — только с гидом, в начале каждого часа. Раз в день
устраивают феерическую театрализованную экскурсию, на которой актеры, изображающие
дворецкого, кухарку, горничных и экономок, сначала набрасываются на вас с вопросом «А что это
вы тут делаете?», но потом добреют, с гордостью демонстрируют кастрюли из редкого алюминия
и всамделишный унитаз. «Вы же, — шепчут, — такого и не видели! Только смотрите быстрее,
а то хозяева вернутся».
Театрализованная экскурсия на английском языке вс 13.00
Вход — 65 kr, для детей — 30 kr

16. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

ОРИЕНТАЦИЯ

В начале 90-х в Стокгольме начался ресторанный бум. С тех пор в полуторамиллионном городе
появилось шесть ресторанов высокой кухни с мишленовской звездой и один (Edsbacka krog) с двумя
звездами. Но стокгольмцы все не успокаиваются — заведения продолжают множиться
в геометрической прогрессии. Рестораторы прыгают через голову, стремясь превзойти друг друга
в причудливости интерьеров, и частенько берут в партнеры дизайнеров. Результат чаще всего
прячется за словом «фьюжн», которое ничего не объясняет, зато служит индульгенцией.

Традиционная шведская кухня, husmanskost, — крестьянская, грубоматериальная. В основе ее (там,
где следы национальных традиций еще сохранились) — домашние тефтели köttbullar (щётбюллар),
которые с наслаждением тырил Карлсон; их подают с рубленым соленым огурцом и брусникой. Pytt
i panna (пютт и панна) представляет собой мясо с картошкой, нашинкованные мелкими кубиками,
перемешанные и поджаренные (в середину блюда, как правило, разбивают яйцо). Есть в Швеции
и свои голубцы, kåldolmar (кольдульмар), позаимствованные у турок во время неудачного
антироссийского альянса в начале XVIII века. Но главный зверь на стокгольмском столе, конечно,
водоплавающий: балтийская сельдь (sill), салака (strömming) и его величество лосось (lax).
И в husmanskost, и за ее пределами мясо опционально, а вот рыбу в Стокгольме есть необходимо.
Салака — не бедная родственница, но украшение шведского стола — бывает слабосоленой (gravad),
маринованной (inlagd), с луком, чесноком, в сладкой горчице и т.д. На том же столе окажутся мелкая
тресковая или сижья икра (torskrom, sikrom). Сама треска (torsk) или более благородный судак (gös)
для husmanskost — святое дело. По разряду изысканных лакомств проходит тост с креветочным
салатом (skagenröra), более, впрочем, типичный для западного побережья. Если повезет обнаружить
в меню блюдо под названием Janssons frestelse («Искушение Янссона») — берите не задумываясь:
горячую картошку с анчоусами под сметанным соусом невозможно испортить.

Как и все в Скандинавии, шведская кухня очень меняется в зависимости от сезона. Осенью
в заведениях подороже предложат жестковатых оленя (ren, рен) и лося (älg, эльй). В июле появляются
лисички (kantarellеr), из них делают соусы и варят супы. Август — рачье время. Раки (kräftor, крэфтур)
страшно дороги — отчасти потому, что поглощать их со шнапсом (brännvin) под открытым небом,
распевая застольные песни, считается занятием аристократическим. И еще из-за эпидемии,
поразившей рачью популяцию у берегов Стокгольма в прошлом веке; в полной мере она так
и не восстановилась, раков экспортируют. В это же время едят surströmming (cюштрёмминг),
маринованную салаку, разящую недобрым запахом. По четвергам в Швеции принято поглощать
гороховый суп с крупными кусками мяса (ärtsoppa), однако рестораны с такой простецкой пищей
не связываются — и напрасно.

Десертом, скорее всего, окажется пирог с ягодами. Наиболее популярен blåbärskaka (блобэшкака)
с черникой. Характерен чизкейк — оstkaka (усткака). Если окончание «кака» аппетит не возбуждает,
попробуйте блинчики plättar (плэттар) или горячие вафли (våfflor, воффлур). На рождественских

58

ярмарках можно закусить перечным печеньем (pepparkakor, пеппаркакур) стакан горячего
глинтвейна — глёгга (glögg) с изюмом и миндалем. Глёгг в это время года обязательно присутствует
и в меню кафе.

Если все это надоест, можно податься к иммигрантам: с ливанской, курдской, тайской, индийской,
монгольской кухней дела обстоят неплохо, а кебабные в городе хоть и не дотягивают до берлинских,
но дают фору остальной Скандинавии. Даже на улице шведские сосиски и колбаски (korv, falukorv)
гораздо вкуснее стандартных хот-догов. Модные дизайнерские места (Sturehof, Riche, F12),
естественно, кучкуются в Эстермальме и Норрмальме. Но и Гамла стан, вопреки ожиданиям,
не целиком отдан на откуп туристам: в Старом городе находятся cтарейший Den Gyldene Freden
и авангардный Mistral. Все же в первую попавшуюся дверь тут заглядывать не надо — как
и на Cёдермальме, где лучше всего дело обстоит с дешевыми кафе и этническими ресторанчиками.
Заведения в Васастане и на западном Кунгсхольмене любопытны скорее для антрополога, чем для
гурмана. Последнему стоило бы поинтересоваться окрестностями васастанской Рёрстрандсгатан (так
называемым Биркастаном). Юргорден хорош террасами — например, в отеле Hasselbacken,
в Русендальском саду или на берегу канала. В Юргордене же находится одно из лучших музейных
кафе — Blå porten. Вместе с кафе-рестораном при Moderna museet оно иллюстрирует характерное для
Стокгольма сочетание жизни культурной и гастрономической.

Гибрид, микс, винегрет — отнюдь не прихоть. Стокгольмский ресторан (krog), обремененный тремя
разновидностями лицензий на алкоголь, обречен на то, чтобы служить одновременно баром,
забегаловкой для бизнес-ланча и местом встреч.

Кафе — еще более универсальное предприятие. Здесь обсуждают сделки, представляют друзьям
любимых и делают уроки. Fikapaus (или просто fika), перерыв на кофе, в Стокгольме бесконечен, как
послеобеденная пинта в Ирландии. «Fika» в меню, как правило, означает кофе с булочкой. Påtår
(омоним «на цыпочках») — дополнительная чашка кофе или чая всего за несколько крон —
существует как раз для того, чтобы люди не уходили. Классическая ошибка туриста — ориентируясь
на цифру, заказать неизвестный, зато недорогой напиток påtår. Бармены улыбаются. Лицензий
на продажу алкоголя у кафе, как правило, нет.

У ресторанов два часа пик — в обед, когда клерки заказывают ланч по спеццене (dagens lunch), и в 7-
8 вечера. Столик в это время найти трудно, и если, усевшись, вы закажете всего лишь бокал вина
с тостом, вас не поймут. Стоит помнить и об эффекте «25-го дня», когда почти весь Стокгольм
получает зарплату и спешит где-нибудь сие событие отметить: поесть будет непросто. Любителей
высокой кухни ждет разочарование в июле — начале августа (а также в дни Рождества), когда многие
заведения закрываются на каникулы. Зато в оставшихся можно прекрасно провести время на улице:
стекла в теплый сезон снимают и на улицу вместе с приличными столиками выезжает вся обстановка,
включая кресла с диванами. Особо волшебные виды — в кафе Rosendals trädgård на Юргордене
и в Fåfängan рядом с терминалом Viking Line; впрочем, бороться за обзорную террасу имеет смысл
в любом месте города. Можно еще прокатиться под предлогом бранча на корабликах Strömma — но это
чисто туристическое развлечение. Стокгольмцы по выходным отправляются на бранч в Mosebacke или
Berns.

На чай принято оставлять 10% от суммы счета. Если вы платите картой, чаевые следует вписать
в предназначенную для этого графу «Extra», а затем сложить счет с чаевыми в общую сумму (впишите
ее в графу «Total»).

Важная деталь: с 1 января 2005 года во всех общественных местах в Швеции (в первую очередь —
ресторанах и кафе) запрещено курить.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

Bon Lloc
Regeringsgatan 111
660 60 60
T Rådmansgatan
Окна во всю стену, длинные лампы над баром и вызывающие всемерное уважение средиземноморские
этюды из местных продуктов. Автор — самый известный шеф Швеции, философ от кулинарии Маттиас
Дальгрен. Слава его такова, что резервировать столик нужно за несколько дней. Тем, кому повезет,
придется выложить не меньше 800 крон за ужин.
пн-сб 18.00-0.00, закрыт в июле, на Рождество и новогодние праздники

Edsbacka krog
Sollentunavägen 220
96 33 00
www.edsbackakrog.se
Т-Сentralen, далее э/п до Sollentuna, далее авт. 525, 527, 607
Поклонник французской кухни Кристер Лёнгстрём держит ресторан за городом 20 лет и дослужился

59

до двух мишленовских звезд. Кормили в этом средневековом здании и раньше — ресторан открыт
с 1626 года. Налегайте на рыбу и рассматривайте блюда, как работы Рафаэля: у Лёнгстрёма некрасиво
не бывает.
Январь-апрель, июль-ноябрь: вт-пт 11.30-14.30, 17.30-0.00, сб 14.00-0.00; май, июнь, декабрь: пн-
пт 11.30-14.30, 17.30-0.00, сб 14.00-0.00; закрыт с 23 декабря по 5 января

F12
Fredsgatan 12
24 80 52
www.f12.se
T T-Centralen
Сосед и арендатор Королевской академии искусств, вечно набитый глянцевой публикой.
Международная кухня с экстравагантными сочетаниями ингредиентов. Хозяева заведения Даниэль
Куайе и Мелкер Андерссон на поварских конкурсах обычно берут серебро, уступая только Маттиасу
Дальгрену.
пн-пт 11.30-14.00, 17.00-1.00, сб 17.00-1.00

Mistral
Lilla Nygatan 21
10 12 24
T Gamla stan
В интимнейшем «Мистрале» всего 20 мест. Если будет обслуживать Бьорн, знайте — это совладелец;
официантом подрабатывает из любви к искусству. Искусство подает порциями размером с пятиэревую
монетку. Крон по 800 за ужин.
вт-сб 18.00-0.00

Operakällaren/Operabaren/Bakfickan
Karl XII:s Torg
676 58 01
www.operakallaren.se
T Kungsträdgården
Исключительно достойное ресторанное трио. В Operakällaren, играющем первую скрипку, деловые или
вечерние туалеты обязательны — под лепниной и роскошными люстрами едят с 1895 года.
Обязательно оставьте место для десерта: кондитер — волшебник. В уютном Operabaren под
фантастическими югенд-сводами, развалившись на кожаном диване, хорошо бороться с ланчем или
ломать ложкой корочку на крем-брюле. Bakfickan («Задний карман») — самое скромное место,
с гуманными ценами и оперной публикой, обсуждающей распределение партий в новой постановке.
Кухня одна на троих.
Operakällaren: пн-вс 18.00-22.00, закрыт 11 июля — 9 августа, 25 декабря — 6 января; Operabaren:
пн-ср 11.30-0.00, чт-пт 11.30-2.00, сб 12.30-2.00, закрыт 11 июля — 9 августа; Bakfickan: пн-пт 11.30-
23.30, сб 12.00-23.30

Wedholms fisk
Nybrokajen 17
611 78 74
T Kungsträdgården
Рыбное царство с внушительными порциями и густыми соусами, без лишнего украшательства.
К свежевыловленному из Мэларен судаку относятся с тем же трепетом, что и к обедающим здесь
еженедельно аукционерам и финансистам.
пн 11.30-14.00, 18.00-23.00, вт-пт 11.30-23.00, сб 17.00-23.00

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Bistro Boheme
Drottninggatan 71A
411 90 41
www.bistro-boheme.se
T Hötorget
На самом приятном отрезке Дроттнинггатан, еще бурлящей, но уже не арбатско-матрешечной,
обнаруживаются сумасшедшей длины стулья, на которых нормальный человек чувствует себя
лилипутом. Бистро с неплохими ланчами и 30-летней историей открыто иммигрантами из Восточной
Европы. Вполне приятный гуляш, а также пражский шницель с картофельным салатом по-чешски,
паста и тортильи — все радости простонародного ланча.
пн-чт 11.00-0.00, пт 11.00-1.00, сб 13.00-1.00, вс 16.00-23.00

Bistro Ruby & Grill Ruby
Österlånggatan 14
20 57 76
T Gamla stan

60

Must для тех, кто мясу предпочитает рыбу. Гордость заведения — стейки весом в 250 или 500 г,
которые жарят при едоке — в соответствии с его пожеланиями. Интерьер в Grill на удивление безлик.
Дизайноманам дорога в соседний зал, Bistro Ruby: там интереснее, но чуть дороже.
пн-вс 17.00-23.00

Grill
Drottninggatan 89
31 45 30
www.grill.se
T Rådmansgatan
Фьюжн с экскурсами в разные этнические кухни; почти все готовится на гриле. Обличьем новый
ресторан Куайе и Андерссона (см. F12) напоминает просторный светский салон или дорогой мебельный
магазин, что неудивительно: мебельный бренд Fogia — в совладельцах. По воскресеньям играют
непрофессиональные диджеи — клубные обозреватели, телеведущие и модели. Мохито и капиринья
по 100 kr очень неплохи — бар гремит на всю округу.
пн-пт 11.30-14.00, 17.00-1.00, сб 17.00-1.00, вс 16.00-0.00

My Ju Ju
Upplandsgatan 7
411 33 11
www.myjuju.com
T Hötorget
Славные поджаренные на гриле сардины, куриная грудка и вегетарианские бургеры в довольно
неожиданном ресторане, поднимающем на щит идею soul food — афроамериканской кухни. Однако
вместо стейков из крокодилов — деревянные истуканы и колонны и впечатляющие люстры-дреды:
весь дым по стокгольмской традиции — в дизайн.
пн-вс 17.00-1.00

Paus
Rörstrandsgatan 18
34 44 05
T S:t Eriksgatan
Белая кухонная плитка. На крюки, торчащие из стен, так и хочется подвесить по неразделанной туше.
На картинах — купание дородных пейзанок. В цепочке дешевых заведений на Рёрстрандсгатан Paus,
пожалуй, одно из лучших.
пн-сб 17.00-1.00, вс 17.00-0.00

Pontus in the Green House
Österlånggatan 17
54 52 73 00
www.pontusigamlastan.se
T Gamla stan
Шефа действительно зовут Понтус Фритьоф, и два его меню, Classique rustique и Modern innovatif, —
непременная услада успешного художника-радикала и банкира-консерватора. Трюфели, фуа-гра
и нежную вегетарианскую пасту они будут поглощать за соседними столами, в тесноте, да не в обиде.
пн-пт 11.30-15.00, 18.00-23.00, сб 18.00-23.00

Riche/Teatergrillen
Birger Jarlsgatan 4/Nybrogatan 3
54 50 35 60, 54 50 35 65
www.riche.se
T Östermalmstorg
Рестораны — сообщающиеся сосуды. В первом — божественный чуть поджаренный лосось, за которого
не жалко 350 kr, и прочие твари с жабрами, во втором — устрицы, лангустины и радости французской
кухни. Первый — триумф минимализма с бумажными люстрами, гроздьями стаканов, крюками,
торчащими из потолка, и прямой трансляцией из кабинок туалета на мониторы (провокация: камеры
подведены к моделям кабинок, а не к ним самим). Второй — выставка театральных костюмов:
находится на задах бергмановского Dramaten. В баре Lilla Baren på Riche — обильная лепка, зеркала,
столешницы с каменной панелью. Вечером — одна из самых изысканных ярмарок тщеславия в городе.
Riche: пн 11.30-0.00, вт 11.30-1.00, ср-пт 11.30-2.00, сб 12.00-2.00; Teatergrillen: пн 11.30-14.30, вт-
ср 11.30-14.30, 17.00-0.00, чт-пт 11.30-14.30, 17.00-1.00, сб 17.00-1.00

Rolfs Kök
Tegnérgatan 41
10 16 96
www.rolfskok.se
T Rådmansgatan
Первый дизайнерский ресторан в Стокгольме. Поднос с солью и перцем висит на стене. Там
же на пронумерованных мелом гвоздиках болтаются стулья — если вас окажется слишком много,

61

официанты просто снимут пару стульев со стены. Из-за барной стойки открывается отличный вид
на кухню. В меню, разумеется, сплошной фьюжн: Францией по Швеции.
пн-пт 11.00-1.00, сб 17.00-1.00, вс 13.00-23.00

Sturehof
Stureplan 2
440 57 30
www.riche.se
T Östermalmstorg
Старорежимные люминесцентные буквы Sturehof — не более чем игра в старину: это новодел.
Внутри — потертый красный бар, глуповатый лаунж, французские моллюски, а также судак и салака
на гриле с картошкой в сметанном соусе. Летом ресторан растекается по обширной террасе:
стратегическая точка наблюдения за светской жизнью в интерьере Йонаса Болина. Знаменито.
Гламурненько.
пн-пт 11.00-2.00, сб 12.00-2.00, вс и праздники 13.00-2.00

ШВЕДСКАЯ КУХНЯ

Den Gyldene Freden
Österlånggatan 51
24 97 60
T Gamla stan
Над входом значится: 1722 год. На окнах радуются жизни горшки с геранью. На деревянных лавках,
как и двести лет назад, спорят — курица или яйцо — члены Королевской академии наук, собственницы
здания. Летом прекрасен суп с лисичками, зимой — оленина с пюре. Вне конкуренции.
пн-пт 17.00-0.00, сб 13.00-0.00

Fjäderholmarnas krog
Stora Fjäderholmarna
718 33 55
www.fjaderholmarna.com
Морской трамвайчик от Nybrokajen (T Östermalmstorg)

Гигантский ресторан на ближайших к городу островах архипелага примечателен рыбой, длинными
скамьями, с которых открывается божественный вид на Балтику, и непривычно дрянным для
Стокгольма сервисом. Улыбка бесплатно: много вас тут плавает.
пн-сб 18.00-0.00

Gondolen
Stadsgården 6
641 70 90
www.eriks.se
T Slussen
Лучший панорамный ресторан в Стокгольме; скучать в ожидании блюда не придется. С верхотуры
город — как на ладони. Особенно приятно разглядывать его летом с открытой террасы. Этажом ниже —
уютный зал под крышей, с наборным паркетом. Туристов полно. Чтобы попасть сюда, они толпятся
у лифта Katarinahissen. О том, что совсем рядом, налево от «Макдоналдса», за Vinbaren Gondolen,
находятся три бесплатных ресторанных лифта, мы им не расскажем.
пн-пт 11.30-1.00, сб 12.00-1.00, вс 14.00-23.00

Kajsas fiskrestaurang
Hötorget
20 72 62
T Hötorget
Ищите под землей на рынке Hötorgshallen — найдете по термоядерному запаху рыбы и вечной очереди
с подносами. Милейшая инсайдерская забегаловка с самообслуживанием, старорежимной кассой
и рыбой, которая плавала еще вчера. Пароль — «лосось».
пн-чт 10.00-18.00, пт 10.00-18.30, сб 10.00-16.00

Pelikan
Blekingegatan 40
55 60 90 90
www.pelikan.se
T Skanstull
Налево от входа — душещипательно романтичный бар, направо — ресторан со столетней историей,
смешными ценами и гигантского размера щётбюллар. Предок «Пеликана» именовался «Порт-
Артуром» — в честь разгрома русских японцами. Официант (не сильно моложе той баталии)
обращается к гостям: «Min herre!» или «Мina damer!» Строго рекомендовано.
пн-сб 17.00-1.00

62

Tennstopet
Dalagatan 50
32 25 18
www.tennstopet.se
T Odenplan
Васастан, который по-прежнему в шутку кличут Сибирью, сегодня без пяти минут центр города.
Но попробуйте представить, что было здесь в 1867 году, когда этот недорогой krog открылся.
Заведение потрепано в боях. Под огромными бра с маленькими набалдашниками портреты синих
носов: узнайте в них завсегдатаев. Слева бар, справа ресторан: дороговат, зато и с мясом, и с рыбой
справляется в лучших бюргерских традициях.
пн-пт 16.00-1.00, сб и праздники 13.00-1.00

Tranan
Karlbergsvägen 14
52 72 81 00
www.tranan.se
T Odenplan
Клуб в подвале первым закрывается на лето — тогда в ресторане появляется летняя сцена,
а несколько диванов по принципу замещения уезжают на улицу. Внутри остаются красно-белые
крестьянские скатерти и гениальные щётбюллар с брусникой.
пн-пт 11.30-1.00, сб-вс 17.00-1.00

Östgötakällaren
Östgötagatan 41
643 22 40
T Medborgarplatsen
Раздолбайский домашний ресторан с центральноевропейским настроением. Занимайте обзорную точку
на приподнятом столике слева у входа и наблюдайте. Жизнь под сурово поджаренного лосося — между
гобеленами, старыми гитарами, кадками с цветами и манекенами на фальшивой галерее — идет
совершенно среднечешская. А смешать Чехию со Швецией, заметьте, не фуа-гра с лососем
подружить — это придумать надо. Пиво под шумок продают, к сожалению, по очень нечешским
ценам — по 50 kr.
пн-пт 11.00-14.30, 17.00-1.00, сб-вс 15.00-1.00

ЭТНИЧЕСКИЕ РЕСТОРАНЫ

Café Piastowska
Tegnérgatan 5
21 25 08
T Rådmansgatan
Паранормальное, гротесковое, ностальгическое польское заведение — с терпимой грибной запеканкой
«Пастовянка» и персоналом, вышедшим не то из «Семейки Аддамс», не то из фильма «Другие».
Мистику и антропологу.
пн-пт 11.30-14.00, 18.00-23.00, сб-вс 18.00-23.00

Fuji-Ya
Valhallavägen 180
663 28 65
T Karlaplan
Безыскусного вида японская забегаловка с великолепными ланчами за 70 крон и, поговаривают
специалисты, выдающимся васаби. Неслучайно здесь каждый день обедают продюсеры и журналисты
шведского телевидения: рядом ТВ-хюсет.
пн-пт 11.00-23.00, сб-вс 17.00-23.00

Koh Phangan
Skånegatan 57
642 50 40
www.kohphangan.nu
T Medborgarplatsen
Тайский ресторан в сумасшедшей сёдерской трэш-эстетике, а также iMac, притаившийся в углу под
плетеной пагодой, кресла, гирлянды, рубашки, улыбающиеся кошки, подушки, авиабилеты и куча
книжек про Таиланд в магазинчике Thai Shop (вход с Bondegatan 12) при заведении. Мужской туалет
оснащен тремя писсуарами-ведрами с надписями «Beer», «Wine», «Non-alcoholic» — очень шведская
по духу сортировка отходов. В самом ресторане несколько отсеков со всевозможными гэгами,
но кульминация — бар Same Same but Different, который не пропустить уже из-за козлиных черепов
с лампочками в глазницах.
пн-пт 11.00-1.00, сб-вс 14.00-1.00

63

Mamas & Tapas
Scheelegatan 3
653 53 90
www.tapas.nu
T Rådhuset
Славные недорогие тапас, первые в городе, и удачный сосед — бар El Cubanito, где можно под
«Guantanamera» потягивать коктейль Greta Garbo (черный ром, виски, перно). Тонкие витые столы
заканчиваются витыми свечами. Винно-красный интерьер намекает на латиноамериканские страсти,
но рука шведского декоратора себя выдает. Ровно и без истерики.
пн 16.00-23.30, вт-пт 16.00-1.00, сб 12.00-1.00, вс 12.00-23.30

Raw
Rörstrandsgatan 9
30 96 80
T S:t Eriksplan
Суши-гриль революционно-красного цвета названием намекает на сырые ингредиенты японской кухни,
пишется стилизованными под иероглифы буквами и набор из 8 суши предлагает всего за 84 kr. Летом
делит приятную террасу с кафе Levinsky’s.
пн-пт 11.00-23.00, сб-вс 17.00-23.00

West Kök & Bar
Rörstrandsgatan 11
32 18 23
www.wkb.se
T S:t Eriksgatan
Успешный и довольно взбалмошный фаст-фуд малайзийца по имени Вест Вонг. В металлическом
ящике, подвешенном над столом к потолку, — вилки-ножи-салфетки-специи. Интерьер — дурашливая
зеленая плитка. Индийский цыпленок с рисом, жареные овощи и соусы Калимантана — повод
заглянуть на ланч, если не отпугнут шум и гам.
пн-чт 10.00-23.00, пт 10.00-0.00, сб 14.00-0.00, вс 14.00-22.00

КАФЕ

Atlas
Birger Jarlsgatan 41
611 39 33
T Östermalmstorg
Минималистское заведение при арт-хаусном кинотеатре Sture. Фестиваль ли Тати или ретроспектива
Мудиссона — летом на вальяжных белых диванах на улице коротают время снобы-кинокритики.
пн-вс 11.00-1.00

Blå porten
Djurgårdsvägen 64
663 87 59
T T-Centralen, далее авт. 44
Заросший пеларгонией и плющом садик с итальянской аркадой принадлежит Liljevalchs Konsthall.
Особенно приятно жевать пасту под навесом, когда на расстоянии вытянутой руки накрапывает дождь.
вт, чт 11.00-20.00, ср, пт-вс 11.00-17.00

Ett litet kök
Alströmergatan 20
660 71 09
www.ettlitetkok.se
T Fridhemsplan
Длинная кишка прямо при магазине R.O.O.M, где за привередливыми молодоженами, в отличие
от зануд в IKEA, хочется следить, иронизировать над ними и всячески им сопереживать. С булкой-
улиткой в руке.
пн-чт 11.30-0.00, пт 11.30-1.00, сб 13.00-1.00

Fåtöljen
Götgatan 14
644 06 05
T Slussen
Называется «Кресло» — кресла и есть: на двух уровнях и в изобилии. Разноцветные, складные летние,
плоские, глубокие, в чехлах и без. На стенах фотографии комиков, певиц и Сильвестра Сталлоне.
Заглядывают посетительницы соседней парикмахерской Toni & Guy — не те, что делали перманент,
а те, что с ирокезом. Огромные тарелки переперченной пасты в исполнении шустрых молодых арабов.
пн-вс 10.00-23.00

64

Hornstulls mjölkbar
Verkstadsgatan 10
668 08 70
www.mjolkbaren.com
T Hornstull
Тонкие белые поверхности: лампы, столы, стулья — будто сложенные из листа бумаги. Бутерброды
с десятком ингредиентов, достойные воображения Элвиса Пресли (в последние его дни) и лучшие
в городе молочные коктейли.
пн-чт 8.00-19.00, пт 8.00-18.00, сб-вс 10.00-18.00

Levinsky’s
Rörstrandsgatan 9A
30 33 33
T S:t Eriksplan
В кафе для студентки с подругой пледы на террасе летом, проекция горящего камина на стене зимой
и россыпи конфет — трюфели, пралине и еще масса разновидностей. Не ищите второй зал
за дизайнерской отъезжающей дверью — там туалет.
пн-пт 10.00-22.00, сб 11.00-22.00, вс 10.00-19.00

Panorama
Kulturhuset, Sergels torg 1
21 10 35
T T-Centralen
Пятый этаж Культурхюсет хорош только летом, когда открывают террасу на крыше, ставят теннисный
стол и позволяют сколь угодно долго сидеть в зеленом пластиковом кресле, поглаживая
пробивающуюся из-под бетона травку. В остальное время года — очередь с подносами к раздаточной,
сообщающаяся с очередью в туалет.
вт, чт-пт 11.00-19.00, ср 11.00-20.00, сб 11.00-18.00, вс 12.00-17.00

Sjutti
Skånegatan 70
714 90 70
T Medborgarplatsen
Бессмысленное, но милое кафе при магазине Beneath — гимн 1970-м. В абстракционистских обоях под
Раушенберга наяривает мотауновский фанк. Есть особо нечего — терпимые бутеры с лососем. Как
и в магазине — расписанные под комиксы рюкзаки и восхитительно дурацкие сумки дикой
конфигурации. Зато по дороге в туалет на потолке красуются серп и молот. Вполне из 70-х, когда
в Стокгольм впервые приехал настоящий Брежнев.
пн-чт 11.30-19.00, пт 11.30-18.00, сб-вс 12.00-18.00

Sosta
Sveavägen 84
612 13 49
T Rådmansgatan
В Стокгольме не самый прекрасный кофе — Sosta, с ее безупречным эспрессо и ристретто, едва
ли не в одиночестве отдувается за весь город. Эспрессо здесь пьют стоя — так уж заведено.
пн-пт 8.00-18.00, сб 10.00-17.00

String
Nytorgsgatan 38
714 85 14
T Medborgarplatsen
Не просто кафе — просторная ярмарка cтарой мебели на углу, где ни один стул не похож на другой
и каждый можно приобрести… вместе с огромной чашкой чая и гигантским прозаическим бургером.
Разноуровневая барахолка: студентки, сидящие прямо в оконных рамах, улыбаются тем, кто снаружи,
и пытаются сосредоточиться на домашнем задании. На витрине у входа — ржавый мотоцикл, в туалете
объявления: «Профессионально подготовим вашу демозапись». Лучше String для Сёдермальма ничего
и не придумать.
пн-вт, чт 9.30-20.00, ср 9.30-23.00, пт 9.30-18.00, сб-вс 10.30-18.00

Sturekatten
Riddargatan 4
611 16 12
T Östermalmstorg
Эстермальмские бабушки с утренним макияжем ведут за кофе светскую беседу. Светский салон начала
XX века на трех этажах и с уютнейшей террасой во внутреннем дворе (если понравится, загляните
в абсолютный аналог — Vettekaten на Kungsgatan 55). Раньше, поговаривают, здесь был бордель.
Впрочем, какая разница — обстановка на диво хороша.
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-18.00, вс 11.00-18.00

65

Wayne’s Coffee
Götgatan 31
644 45 90
www.waynescoffee.se
T Slussen
Редкий пример удачного сетевого заведения. Огромные чайные и кофейные кружки, отличные
маффины и цветные подушки.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00, вс 11.00-19.00

17. КЛУБЫ И БАРЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Klubb в Стокгольме — это в первую очередь вечеринка, а уже потом место дислокации. Есть, конечно,
известные площадки, однако на них в четверг может случиться гей-диско, в пятницу — концерт Дэвида
Бирна, а в субботу — представление японского видеоарта.

Клубным критикам в Стокгольме расслабляться не приходится: вечеринки постоянно переезжают
с места на место, не сообщая на флаере адрес новой площадки, и проходят с периодичностью «каждый
третий четверг или второе воскресенье, если не будет дождя».

Более-менее полно клубную жизнь Стокгольма удается освещать ежемесячнику Nöjesguiden:
он выходит только на шведском, но ради расписания и адресов в него заглянуть стоит.

Черта, объединяющая почти все клубы, — светскость. Членов королевской семьи, поп-звезд
и телеведущих не пытается заманить к себе редкий промоутер. Стокгольм помешан на своем внешнем
виде, результатом чему — аппетитнейшие дизайнерские интерьеры и невероятное, до помешательства,
внимание к прическам, аксессуарам и вечерним туалетам, будь то Prada и Gucci или секонд-хенд.

У входа в каждый клуб и в большинство баров стоит вышибала (ordningsvakt) со специальной бляхой
на пиджаке. Зачастую он же исполняет функцию фейсконтроля. В отличие от московских коллег, как
правило, он исключительно вежлив. От вас понадобятся уверенное и спокойное выражение лица,
продуманная одежда и хороший английский. Еще одна функция вышибалы — следить за соблюдением
возрастной границы, установленной для вечеринки: если усомнится в вашем возрасте, попросит
предъявить документ — паспорт, права или студенческий билет. Границы — в зависимости
от заведения и вечеринки — варьируются от 18 до 27 лет, но в среднем не превышают 21-22 лет.

Клубная жизнь происходит в основном с четверга по воскресенье. Пик, естественно, приходится
на пятницу-субботу — ближе к полуночи вышибалы маринуют посетителей в длинных очередях;
пробираться в обход не принято. Приходите пораньше: к трем большинство клубов закроется.

Существенная часть концертов проходит в Стокгольме в тех же клубах, где пляшут, а учитывая
положение всескандинавской столицы, вероятность застать актуальный концерт велика. Билет стоит
купить заранее, иначе на вас может не хватить.

Перед выходом в клуб принято пригубить в баре. Стокгольмский бар — это куда больше, чем стойка
и ряды столиков. Круг (krog), где можно выпить, поесть, заказать диджею любимую песню, станцевать
джигу на столе и почитать книгу, — краеугольный камень для городского менталитета. Жизнь в кругах
закипает после девяти вечера, а ближе к десяти и здесь придется стоять в очереди на вход.
Помешательство на дизайне и внешнем виде в питейных точках, в общем, то же, что и в клубах. Еще
одна общая деталь — плата за гардероб: и в клубе, и в баре вас непременно заставят за ваш же счет
(10-30 kr) сдать верхнюю одежду и любую сумку, кроме маленькой дамской. Сопротивление
бесполезно.

Пиво, в зависимости от крепости, делится на несколько категорий — привычной 5-градусной пол-литре
соответствует Stor stark («большое крепкое»). Пол-литра, по нехорошей скандинавской традиции,
способна ужиматься до 400 мл. Мигающий свет за полчаса до закрытия означает: бар перестает
отпускать спиртное, последний шанс.

Все описания в этой главе сгруппированы по районам. В Стокгольме два полюса клубной жизни:
роскошно-буржуазный Стюреплан на границе Эстермальма и Норрмальма и «красный» Сёдер,
простирающийся от метро Slussen — по Йотгатан, вокруг Медборгарплацен и до СоФо. В первом
собраны в основном заведения светские, во втором — более демократичные. В Васастане
и Кунгсхольмене клубов и баров поменьше, в основном это домашние места для аборигенов.

66

НОРРМАЛЬМ И ЭСТЕРМАЛЬМ

Absolut Icebar
Nordic Sea Hôtel, Vasaplan
50 56 30 00
www.nordichotels.se
T T-Centralen
За пару лет существования Icebar при отеле Nordic Sea успел превратиться в одну из главных
достопримечательностей для туриста из Техаса или Баварии. Длинную робу на гостя надевают
не столько ради комфорта — чтобы от его тепла не растаял лед. Внутри минус 5°C нон-стоп
и бесконечная реклама спонсорской водки Absolut. Вода из лапландской реки Турне застыла в кубах;
в них просверлены круглые отверстия — это стаканы.
пн-сб 15.00-0.00, вс 15.00-22.00
Вход — 140 kr, включает одежду и один напиток, дополнительный напиток — 85 kr

Berns Salonger
Berzelii Park 9
56 63 22 22
www.berns.se
T Kungsträdgården
Клуб при отеле, в нарочито-торжественном интерьере бального зала — первый бал в Berns случился
еще в 1863 году. Головная боль всех промоутеров в городе — главный, невероятно сильный
конкурент. Berns — едва ли не единственный в городе — работает в уикенд до 4.00. Пять танцполов
размером от мала до велика — хаус, хип-хоп, R’n’B. В главном зале — три роскошные люстры в центре,
маленькие кубы-столики на специальном постаменте и две галереи по бокам: сверху вид на сливки
общества — как на ладони. На крупных вечеринках двери из клуба в соседний золотой зал-близнец
(там ресторан) распахивают настежь. Концерт Phoenix или перформанс японских видеохудожников
устраивают именно в ресторане, а по субботам открывается лаунж в воспетой Стриндбергом «Красной
комнате». И все бы прекрасно, если бы не кошмарно сведенный латино-хаус с компакт-дисков, совсем
бессмысленные блондинки в открытых платьях и неприкаянные туристы со стаканами. Европейскому
путешественнику Berns рекомендован в качестве аттракциона, московскому (тому, кто привык
оставлять в пафосных клубах несколько сотен у.е. за ночь) — в качестве привычной среды обитания.
пн, вс 17.00-0.00, вт-ср 17.00-1.00, чт 17.00-4.00, пт-сб 16.00-4.00
От 23 лет

Blue Moon
Kungsgatan 18
24 47 00
www.bluemoonbar.se
T Hötorget
Взрослое сетевое заведение с филиалами в провинции, собственным глянцевым журналом и двумя
самыми большими в Стокгольме дискотечными шарами, привлекающими внимание с улицы. Семь дней
в неделю в главном зале кавер-бенд разминается на древних вещах Элтона Джона и Стиви Уандера.
Вдоль стен за тяжелыми портьерами — череда лож, которые необходимо резервировать. На верхнем
танцполе — ленивые танцы под R’n’B и хип-хоп. В отдельном Motown Bar крутят Jackson 5 и Дайану
Росс. Главный секрет «Луны» — маленькая комната для предсвадебных мальчишников (pojkrummet),
о существовании которой не догадаться, если не знать, что она находится за дверью стенного шкафа.
ср 0.00-5.00, чт, сб 18.30-5.00, пт 16.00-5.00, вс 20.00-5.00
Вход на концерты — от 300 kr, для мужчин от 26 лет

Café Opera
Operahuset, Karl XIIs torg
676 58 00
www.cafeopera.se
T Kungsträdgården
Роскошь и светскость — два в одном — на задворках Оперы. Вечерние туалеты уместны. Клуб
заманивает на after-party гастролирующих в Стокгольме звезд, хвастается присутствием media people
и вечно соревнуется в гламурности с Berns. По состоянию на 2005 год Opera проигрывает, впрочем,
заметит это только въедливый глаз — по изобилию американцев в летах и барышень из провинции.
Opera — прародитель скандинавского представления об идеальной ночной жизни: ночного клуба
на пароме (вспомните, если приплыли в Стокгольм по морю). Полукруглые столы под гроздьями
барочной лепнины. Гигантский красный шар над баром. И даже традиционная для стокгольмских
клубов рулетка здесь не выглядит аляповато. Теоретически спрятаться от шведских поп-хитов можно
в соседнем Opera Baren, но он обычно полностью зарезервирован.
пн-вс 17.00-3.00
Вход после 22.00 — 100 kr, от 23 лет

East
Stureplan 13
611 49 59

67

www.east.se
T Östermalmstorg
Днем в баре за узорчатой стеклянной перегородкой глотают суши покупательницы из Sturegallerian,
вечером лениво бродят под хип-хоп состоятельные клабберы. Отдельное внимание к темнокожим
завсегдатаям — велик шанс признать в ком-нибудь из них местную рэп-звезду.
пн-пт 11.30-3.00, сб-вс 17.00-3.00
От 23 лет

Fasching
Kungsgatan 63
53 48 29 64
www.fasching.se
T T-Centralen
Джаз-клуб — со стокгольмским коммерческим духом, дискотекой после концерта и внушительным
послужным списком (участники концертов и вечеринок — на фотографиях, фотографии — на стенах).
Джемуют в Fasching шесть дней в неделю. Каждую субботу случаются лучшие в городе соул-
вечеринки. Фанк, хип-хоп, афролатино — джазовая формула Fasching всеобъемлюща, направление
вечеринки малопредсказуемо. В отличие от уровня громкости.
пн-ср 19.00-1.00, чт-сб 19.00-4.00
Вход — 80-200 kr, от 18 лет на концерты, от 20 лет на вечеринки

F12
Fredsgatan 12
24 80 52
www.f12.se
T T-Centralen
Клубок целующихся змей на парадной лестнице Королевской академии искусств. Лестница подсвечена
зловеще-торжественно — за праздником жизни при желании можно наблюдать из сквера напротив.
Гости, в лучших стокгольмских традициях, заглядывают друг другу за воротник, силясь прочитать
надпись на лейбле. Приходить — как минимум в обычном Johan Lindeberg, а лучше в неизвестных
и недешевых итальянцах. Пиджаков и платьев больше, чем олимпиек и маек. Бар справа от лестницы
подлиннее; шансы поймать бармена здесь, соответственно, выше. Над обоими барами раскинуты
тенты — на случай дождя. В жаркие дни случаются пляжные вечеринки, благо до воды — 50 метров.
Битком всегда.
пн-пт 11.30-14.00, 17.00-1.00, сб 17.00-1.00

Golden Hits
Kungsgatan 29
23 65 11
www.wallmans.com
T Hötorget
Кабаре по-шведски. Официанты пляшут в фирменном шоу: привычно и успешно изображают Элвиса
Пресли, Мэрилин Монро, Чарли Чаплина и стремглав бегут на кухню за заказом. Портреты лучших
Пресли и Чаплина красуются на собственной доске почета. Акробатическая подготовка у официантов
недурна, скорость тоже. Взрослая и нетребовательная публика выстраивается за диковинкой
в длинную очередь.
пн 11.00-0.00, вт-ср 11.00-1.00, чт 11.00-2.00, пт 11.00-3.00, сб 12.00-3.00
Вход на шоу с ужином — от 450 kr

Halv Trappa Plus Gård
Lästmakargatan 3
678 10 50
www.halvtrappaplusgard.se
T östermalmstorg
«Пол-лестничного пролета плюс двор» или «Полуэтажом выше плюс двор» — как ни переводи, звучит
азиатчиной. Восточный ресторан и есть. В типичнейшем стокгольмском дворе построили деревянные
ряды, спускающиеся ярусами к танцполу. Играет kompakt-ное техно, более конформный хаус,
и улыбаются в 32 зуба деятели рекорд-индустрии. Летом в клубные вечера (с четверга по субботу)
низкие столики вытаскивают во двор, а в окнах вместо форточек появляются динамики. Зимой жизнь
кипит в двух домашних лаунжах, черном и белом. Обстановка — богемная вечеринка с претензией
на неформальность. Девушки отчаянно пытаются развалиться в креслах, но получается — как
привыкли: ровно, с идеально прямой спиной.
вт 17.00-1.00, ср-сб 17.00-3.00
От 23 лет

KGB
Malmskillnadsgatan 45
20 91 55
www.kgb-bar.com

68

T Hötorget
Открыть бар с таким вот названием в стране, где «русобоязнь» обозначается специальным словом,
и на улице, где до последнего стояли проститутки из бывшего СССР, мог только взбалмошный
эксцентрик. Именно такие здесь и трудятся: вешают в витрине фото Брежнева, целующегося
с королем, получают протест из канцелярии двора (использовать фигуру короля в рекламных целях
запрещено), поднимают шум в прессе и помещают в витрину статью о том, как KGB остался без короля.
Кормят пельменями. Расставляют самовары по периметру. Иногда под настроение пляшут в подвале
под совэстраду. Бани нет. Есть водка, гармонь да лосось.
пн-сб 16.00-2.00
От 20 лет

Laroy
Birger Jarlsgatan 20
679 71 00
T Östermalmstorg
Незамысловатый лаунж и радийная поп-патока — стерильный саундтрек к комедии положений.
В финале — роман по расчету: прекрасные бездельницы на охоте. Бездельницы пьют шампанское
и пользуются стратегической точкой обзора: бар Laroy острым зубом вгрызается в Стюреплан,
обзорный вид на площадь — со всех сторон и сверху, с галереи. Красиво. Дорого.
пн-ср 17.00-0.00, чт-сб 17.00-3.00
От 25 лет

Lilla Baren på Riche
Birger Jarlsgatan 4
54 50 35 60
www.riche.se
T Östermalmstorg
Под гроздьями барочной лепнины лениво наблюдают за немым фильмом на стене завсегдатаи
Стюреплан — молодые и успешные. Ближе к 11 вечера лень как рукой снимет, кичливая светская
беседа с игрой полунамеками, жестами, усмешками, как нож в ножны, войдет в холодную
дизайнерскую диспозицию Riche. Бар, как и ресторан, стоит того, чтобы заглянуть сюда вне
зависимости от желания выпить/закусить/пообщаться. Квинтэссенция Эстермальма.
пн 11.30-16.30, вт-пт 11.30-2.00, сб 17.00-2.00
От 18 лет

Lydmar
Sturegatan 10
56 61 13 72
www.lydmar.se
T Östermalmstorg
На улице, напротив парка, in the middle of nowhere висит пафосное бра. Это здесь. Гостиничное лобби-
ресторан-бар-клуб-кто-его-знает-что-еще пользуется отличной репутацией в музыкальных кругах.
Маленький очаг умной и не слишком грузящей джаззи-электроники. Вечеринки возникают внезапно,
как флэш-моб, и вовлекают всех, кто доселе мирно жевал лосося. Из постоянного: неплохие лаунж-
сеты диджей-команды DNM и «секретные» презентации пластинок, о которых знают все музыкальные
журналисты. Из непостоянного: музыканты, останавливающиеся в отеле, вроде The Roots под
настроение играют здесь концерты.
пн-чт 11.30-1.00, пт 11.30-2.00, сб 13.00-2.00, вс 13.00-1.00
От 25 лет

Nalen
Regeringsgatan 74
50 52 92 00
www.nalen.se
T Hötorget
Клуб — концертный зал — культурный центр в нарядном здании конца XIX века. В Stora salen
(Большой зал, 400 мест) играют The Datsuns и Грэм Коксон. На маленькой Harlem scenen — свои,
начинающие, вперемежку с детскими программами и конференциями. Владелец клуба — объединение
шведских артистов и музыкантов SAMI — следит за пропорциональной представленностью деятелей
разных искусств и может похвастаться приличными рестораном и баром за углом (вывеска — та же).
вт-чт 17.00-0.00, пт-сб 17.00-2.00
Вход на концерты — 20-300 kr, от 18 лет

Spy Bar
Birger Jarlsgatan 20
54 50 37 04
T Östermalmstorg
Красный лабиринт баров и кабинетов над Laroy — одно из самых пафосных заведений Стокгольма.
На стенах — портреты преуспевающих яппи, в обтекаемых вертящихся креслах крутятся прообразы.

69

Собственный журнал, дизайнерские лампы дугой, фоновый лаунж, хоккеисты, певцы и манекенщицы.
Для уверенного в себе путешественника — шанс завести знакомство в начале вечера, а позже —
по необходимости — бросить. Вполне себе благородное собрание — губернского уровня.
ср-сб 21.00-5.00
От 23 лет

Stacy
Regeringsgatan 61
411 59 00
www.drrecords.com
T Hötorget
«Клуб забит», — отрицательно машет головой Доктор Албан. Албан самый что ни на есть настоящий:
владелец, стоит у входа каждый вечер. Играют Chicks on Speed в записи и всамделишные Эрнан
Каттанео, Кейси Тейлор и Роуэн Блейдз через неделю-другую. В их отсутствие в двух вместительных
залах (дальний, с техно-хаусом, открывают ближе к ночи) аншлагов не случается — про «забит» Албан
лукавит.
ср, пт-сб 22.00-5.00
Вход — 120-250 kr, от 20 лет

Sturecompagniet
Sturegatan 4
611 78 00
T Östermalmstorg
Пять претенциозных танцполов с очень светской начинкой. Редкой красоты центральный зал
отреставрирован в 2003 году. Вдоль длинного бара лениво пляшут барышни за тридцать с сумками
Louis Vuitton. Слева и справа VIP-лаунжи, где регулярно появляются актуальные модели, спортсмены,
Ace of Base, E-Type, принцесса Мадлен и кронпринцесса Виктория. Резервация мест обязательна, зато
проведать кронпринцессу в лаунже может практически любой смертный. Фейсконтроль жесток —
настолько, что в 1994 году недопущенные клабберы с досады расстреляли очередь. Погибли четверо.
пн-ср 17.00-0.00, чт 17.00-3.00, пт-сб 17.00-5.00
Вход — от 80 kr, от 23 лет

ГАМЛА СТАН

Debaser
Karl Johans torg 1
30 56 20
www.debaser.nu
T Slussen
Вокруг главного в городе рок-клуба дым коромыслом. Почти каждый вечер в зале — вытянутой кишке
играют The Hives, Hellacopters, The Darkness, Raveonettes, Black Rebel Motorcycle Club: их портретами
пестрят стены. На имена вроде Backyard Babies и Melody Club здесь просто не обращают внимания —
привыкли. Концерты с участием всех этих персонажей могут случиться в полудюжине других
стокгольмских клубов, но в такой концентрации их представляет только Debaser. Если забраться
в самый конец кишки, возможно, удастся поболтать с The Hives или Backyard Babies: если они
в Стокгольме и свободны, значит, бродят где-то здесь.
пн-вс 20.00-3.00
Вход — от 40 kr, от 18 до 20 лет в зависимости от мероприятия

Riddarkällaren
Södra Riddarholmshamn 19
T Gamla stan
Уютнейшая клубная площадка на Риддархольмене функционирует только по пятницам и субботам.
Каждую пятницу промоутер вечеринок «Metropolis» Андерс сам встречает гостей у входа. На двух
танцполах играют кто во что горазд музыканты, журналисты и друзья клуба. Заглядывают The Ark,
Melody Club, The Sounds. Встают за вертушки. Результат Андерс с гордостью называет «крейзи-хеппи-
танцполом», а клубные критики в один голос кричат: «Инди!» Для Стокгольма — определенно инди,
для остального мира — «Веселые старты».
Расписание, цена билета и возрастной лимит варьируются

Stampen
Stora Nygatan 5
20 57 93
www.stampen.se
T Gamla stan
Старейший в городе джаз-клуб (самоназвание — джаз-паб) забит под завязку всегда. Теснота
сближает — у бара вверху и на танцполе в подвале. По музыке (диксиленды, свинг и рокабилли)
Stampen более ортодоксален, по атмосфере — более бесхитростен и расслаблен, чем модный Fasching.
Радостные компании дедов-джазоманов прорежены смешливыми барышнями. Удивляет странная мания

70

хозяев подвешивать все, что плохо лежит, на потолок: носки, трусы, сапоги болтаются на веревке
перед сценой; куски труб свисают по периметру заведения.
пн-чт 20.00-1.00, пт-сб 20.00-2.00
Вход — от 100 kr

СЁДЕРМАЛЬМ

Carmen
Tjärhovsgatan 14
641 24 70
T Medborgarplatsen
Никаких дизайнерских красот, обычных для Стокгольма, вы тут не сыщете: дешевое пиво,
накачавшиеся рокеры, студиозусы и завтрашние бомжи пропивают последнее. Сигаретный дым
столбом, иногда над головой пролетает пепельница, и вышибала привычно выпинывает виновного
за дверь. Очень похоже на соседний Kvarnen в миниатюре — в бюджетном варианте, с атмосферой,
располагающей к разговору и рваной на груди рубахе из Stadsmission.
пн-чт, вс 16.00-0.00, пт-сб 14.00-1.00

Göta Källare (GK)
Folkungagatan 45
642 08 28
www.gotakallare.se
T Medborgarplatsen
Клуб у выхода из метро существовал с 1960-х — считай, всегда. В начале 2000-х новый владелец
потратился на реконструкцию, и с тех пор здесь играют Le Tigre, Röyksopp, Ellen Allien, чередой идут
фэшн-показы, а на стойки в центре зала, рядом с go-go, может забраться любой желающий. По правую
руку от сцены в нишах стоят приват-столики за 1 500 kr (с напитками), в глубине, у аквариумов, —
более демократичные диваны. Достойное сочетание угара и цивильной атмосферы.
пн, ср-сб 20.00-2.00
Вход — от 80 kr

Folkhemmet
Renstiernas gata 30
640 44 95
T Medborgarplatsen
На стене надпись «Hell’s Kitch», на полу — ковер. Внутри китча не особо, проще сказать — ничего
внутри и нет: немножко плитки, зеленые, как в школе, стулья и съедобные тапас по 50 kr. Зато
в избытке студенты, профессора и вольные художники, выползающие из окрестных квартир
и делающие первую остановку на ежевечернем пути к Медборгарплацен. Круг «Народный дом» —
отголосок социалистической шведской мечты о равенстве и братстве, которую удалось реализовать
в отдельно взятом баре в глуши СоФо.
пн-сб 17.00-1.00, вс 17.00-0.00

Fenix
Götgatan 40
640 45 06
www.fenixbar.nu
T Slussen
Летом здесь не остановиться совершенно невозможно. Во-первых, уровень децибел — как на взлетной
полосе. Во-вторых, летние скамеечки, выставленные прямо в окнах, полностью перекраивают
пространство Йотгатан под себя. Кричащие красные стены, зеркальный бар, черно-белый пол,
взбалмошные картины на стене странным образом не переходят границу между праздником жизни —
веселым, маргинальным, без последствий — и китчем.
пн-пт 11.00-1.00, сб 12.00-1.00, вс 12.00-0.00
От 23 лет

Indigo
Götgatan 19
643 58 59
T Slussen
Indi — go! Барышни в угрожающе открытых топах с прической а-ля Саманта Фокс — 86 требуют третью
кружку пива. Толстая барменша c зеленым ирокезом кричит: «Кто заказывал двойной виски?»
В воздухе — свалявшийся фанки-соул. Скошенные плиточные панели, удлиненные неоновые люстры
и захватывающая дух наклонная конструкция по дороге в туалет символизируют глубокую степень
опьянения. Через темно-синюю панель в мужском туалете видно, что происходит в зале.
Из необъяснимого: вполне съедобный томатный суп с чесночным хлебом за 80 kr.
пн-вс 18.00-1.00

Klubben

71

Fryshuset, Hammarby Fabriksväg 13
462 22 00
www.fryshuset.se
T Gullmarsplan
Рок-клуб на 700 зрителей. В отличие от Debaser не похвастается клубной атмосферой (концертный
зал — и только), назовет более тяжелые имена (в майках с вурдалаками — сюда) и не порадует
центральным расположением: находится южнее Сёдермальма, в молодежном центре Fryshuset.
Спрашивая о дороге от метро, не перепутайте Klubben с концертным залом Globen («Глубен»), что
по соседству. В программе серьезные DIO и Saxon чередуются со сладкими Supergrass и Maroon 5,
саундчеки — с репетициями. Klubben — репетиционная база для десятков групп. Дорогу молодым
то есть.
Расписание варьируется
Вход — от 50 kr

Kolingsborg
Södermalmstorg 2
643 39 46
www.tech-noir.org
T Slussen
Бывшая диспетчерская для прибывающих кораблей превратилась в два подземных танцпола.
Функционирует несколько раз в месяц, от случая к случаю. Спрятана на шлюзе настолько хитроумно,
что без указателя не найти, но в клубный день в момент вычисляется по колоннам пирсингованных
граждан. Главное здесь — вечеринки Tech Noir, которые организуют стокгольмские синти-объединения
Dieters Synthbar и Necronomicon.
чт-сб 21.00-3.00
Вход — от 50 kr, от 18 лет

Kvarnen
Tjärhovsgatan 4
643 03 80
www.kvarnen.com
T Medborgarplatsen
Хвост из студентов и фанатов пролетарского футбольного клуба «Хаммарбю» полностью блокирует
улицу ближе к полуночи. Полицейский обыск с собаками на предмет наркотиков — обычное дело.
Гардероб в три этажа, гардеробщик под небесами вынудит сдать даже легкую куртку. Главный зал —
светлый, просторный, накуренный; древние постеры и скульптура старейшего шведского футболиста,
кажется, пожелтели от табачного дыма. Когда «Хаммарбю» забивают «Юргордену», за который болеют
буржуа в Эстермальме, в Kvarnen, бывает, переворачивают столы. Нужно пробовать неплохое
шведское пиво от мелких производителей. Есть не нужно: официанты забывчивы и медлительны,
а повар не мечта. Питайтесь атмосферой.
пн-пт 11.00-3.00, сб-вс 17.00-3.00
От 23 лет

Metró
Götgatan 93
442 03 30
T Skanstull
Красиво жить не запретишь — даже на Сёдере. Раньше клубом владел хоккеист Петер Форсберг: Metro
было спортбаром. Новые владельцы задрапировали зал красным бархатом. Развесили на стенах фото
задумчивых скелетов. Установили в мужском туалете феерическую металлоконструкцию перед
прозрачным писсуаром и наняли на работу самых расторопных барменов. Бармены могут спутать
яблочный сок с апельсиновым, но с коктейлями управляются мастерски. Многоуровневое пространство,
спускающееся пластами от ресторана к танцполу, — идеальная площадка для того, чтобы себя
показать, при этом не стесняясь куртки из H&M. Уже Сёдер и еще не лицом в салат — прекрасная
комбинация.
пн-чт 17.00-1.00. пт-сб 17.00-2.00

Mondo
Medborgarplatsen 8
673 10 32
www.mondostockholm.com
T Medborgarplatsen
Немаленький клуб c бесприютным интерьером за пару лет стал абсолютным лидером ночной жизни
на Сёдере. Сюда везут артистов вроде Chicks on Speed или The Streets, здесь играют лучшие
стокгольмские диджеи, а в 2004 году сюда перебрался Monday bar — cерия вечеринок с пятилетней
историей, придуманная в сотрудничестве с Ministry of Sound. Если приезжает Франсуа Кеворкян, никто
не спрашивает — куда. Главное место действия — зал на 850 человек. Здесь по пятницам
на вечеринках Mondo Kärlek резидентствует фронтмен Eskobar Даниэль. В чилл-ауте нелаунжевая
электроника. На втором этаже по субботам — регги и хип-хоп. На третьем — по вторникам и четвергам

72

вальсируют пенсионеры, а по вечерам идут театральные постановки. Публика перемещается между
залами по библиотечного вида красной лестнице и ничему уже не удивляется.
пн-сб 18.00-3.00
Вход — от 40 kr, от 20 лет

Mosebacke Etablissement
Mosebacke torg 3
55 60 98 90
www.mosebacke.se
T Slussen
Классический атрибут шведской террасы — грубо прокрашенная гирлянда крупных разноцветных
лампочек — колышется над Слюссен. За жилыми башнями — головокружительный вид на город.
Посетители ставят стаканы на бюст Стриндберга и режутся в настольный хоккей. Над пластиковыми
столиками висит запах перегара. Терраса Mosebacke помнит и самого Стриндберга, и Белльмана,
и визитеров вроде Fun-Da-Mental или Kings of Convenience. Каждую осень она сдает позиции одной
из последних в городе. И не террасой единой: зимой в Mosebacke диджеи Йеспер Клинг и Мэд Матс
собирают пол-Сёдера на вечеринки Raw Fusion с отборным фанки-хаусом. Mosebacke, красивейший
Södra Teatern и вырубленный в скале клуб Kägelbanan (KGB) образуют систему сообщающихся
сосудов.
пн-чт 17.00-1.00, пт 17.00-2.00, сб 12.00-2.00, вс 12.00-1.00
Вход — от 40 kr

Öst 100
Östgötagatan 100
55 69 76 70
www.ost100.com
T Skanstull
Молодой да ранний клуб в здании успешной архитектурной конторы. Самое высокосветское заведение
в Сёдермальме — несмотря на залитые пивом липкие полы. Симбиоз английского менеджмента
и шведского дизайна. Эмоции, бьющие через край, — из Лондона; гардеробы с майками,
обнажающими все что можно — из Стокгольма. Налево — ресторан с экзотической кухней (счет —
в среднем 500 kr на человека), направо — ночной клуб с соулом, хип-хопом и непобедимым R’n’B.
Диджей в ресторане под настроение пускается в сальсу и маримбу. По четвергам идут смешные трэш-
вечеринки 80’s Deluxe. По выходным, случается, играют резиденты из светского Lydmar.
Расписание варьируется
Вход — от 50 kr

Pelikan
Blekingegatan 40
55 60 90 90
www.pelican.se
T Skanstull
Ресторан — направо, бар — налево. Несмотря на внушительное пространство, это самый интимный бар
в Стокгольме — с искренними улыбками и жестами, расплывающимися в пламени свечи, с ослабленной
петлей на галстуке (если только что из офиса) и без вечернего make-up (если впереди — клубный
маршрут). Чудес от бармена ждать не стоит: чудеса случаются за столиками, когда глаз привыкнет
к полутьме.
пн-вс 17.00-1.00

Snaps
Götgatan 48
640 28 68
T Medborgarplatsen
Снова в подвал — на сей раз особняка XVII века. Мотивация — выпить, сцепиться языками с первым
встречным, посоветоваться, составить план перемещений по Сёдеру на вечер и разбежаться в разные
стороны. Летом то же самое можно проделать на террасе непосредственно на Медборгарплацен.
пн-ср 17.00-1.00, чт-сб 17.00-3.00
От 23 лет

Strykjärnet
Katarina Bangata 20
702 10 13
T Medborgarplatsen
Вытянутая форма («утюгом» — согласно названию) провоцирует на сравнение с Laroy. Сравнение
уместно: коктейли-коктейли-коктейли, владелицы соседних дизайнерских магазинов обсуждают
бизнес — «Утюг» отличает непривычная для района светскость. Но Сёдер есть Сёдер: вместо
шампанского — батарея бутылок Smirnoff, вместо вида на Стюреплан — пошатывающиеся компании
бредут из WC в Mondo.
пн, вс 16.00-23.00, вт-сб 16.00-1.00

73

Tiffany’s
Götgatan 27
642 19 49
T Slussen
Крыльцо бара на углу поддерживают две псевдокариатиды с оголенными грудями, а репутацию —
доблестные вышибалы, одними из первых встречающих шумную толпу, что поднимается в гору
на Сёдермальм кутить. Огромные пестрые люстры ар-деко, мозаичный орнамент и старорежимные
вееры-вентиляторы под полосатым сине-белым потолком — слишком сладкая, но совершенно
достойная стилизация.
пн-пт 16.00-1.00, сб-вс 14.00-1.00
От 18 лет

WC
Skånegatan 51
644 19 81
T Medborgarplatsen
У владельцев своеобразное чувство юмора: грубоватые воротца с сердечком символизируют
располовиненную дверь в сельский сортир, высокие стулья с дырками у барной стойки — сами знаете
что, а бармены, которых невозможно оторвать от беседы с завсегдатаями, — уставших от жизни
туалеттенфру. За спиной у барменов — меню на стеклянном листе на фоне обитой кирпичной стены.
Над головами — змеи-лампочки. Вполне себе дизайнерское развлечение.
пн-пт 17.00-1.00, сб-вс 11.30-1.00

КУНГСХОЛЬМЕН

Lemon
Scheelegatan 8
650 17 78
T Rådhuset
Доброжелательное и простодушное заведение — ответ на вопрос: есть ли жизнь на Кунгсхольмене.
Дискотечный шар подмигивает в круглые люкообразные окна. Излюбленная шведами холодная белая
плитка окружает со всех сторон. Вечером — какие-то очень случайные, дурацкие и оттого приятные
пляски под The Hives и E-Type. Общительные бармены и официантки настолько молоды, что открытия
в 1992 году никто не помнит. Может быть, оно и к лучшему: как любят писать в иностранных
путеводителях, «best kept secret».
пн 17.00-0.00, вт-вс 17.00-1.00

Lokal
Scheelegatan 8
650 98 09
T Rådhuset
Когда ресторанные и клубные критики твердят «Кунгсхольмен просыпается», в качестве примера
приводят Lokal. Окна размером во всю стену, лениво-позитивная толпа из яппи, прожигающих будни,
диджей здоровается с каждым вторым, — бар, в который вряд ли стоит ехать через весь город,
но который очень приятно иметь через дорогу от дома.
пн-чт, вс 16.00-1.00, сб 16.00-2.00

Trädgården
Fleminggatan 2-4
www.tradgarden.com
T Rådhuset
Летний клуб на берегу пролива четыре года кряду вызывает истерику у клубных критиков. Люди
с ирокезами, девушки с прическами 20-х, юноши в майках из Luke Perry и футболках, выуженных
поутру из-за дивана, перемещаются по грязному коридору между уличным и внутренним танцполами.
Черная музыка по средам, гей-клуб с неожиданно whitestripes-образными группами по четвергам,
по пятницам — случайные гости вроде Saint Etienne или регги и ска-диджеинг, а по субботам — инди-
хаус и электро на вечеринках Don Holy, которым заправляет арт-директор клуба Якоб Грандин. Якоб
играл в Sturecompagniet, возненавидел буржуазную обстановку, и теперь у него на террасе наяривают
электробарды и самодеятельные лаунж-артисты. Порой происходящее под навесными потолками
напоминает сельскую дискотеку, но для Стокгольма пляски под Scissor Sisters и Peaches —
подчеркнуто европейская история.
пн-вс 19.00-3.00
От 20 лет

74

ВАСАСТАН

Bagpiper’s Inn
Rörstrandsgatan 21
31 18 55
T S:t Eriksplan
Расторопные официанты в килтах над загорелыми икрами носятся пулей и не удивляются просьбе:
«Пинту!» Пиво шотландское, ирландское и английское — до 15 сортов. Играет, правда, не волынка,
а Dire Straits, но все же это наименее матрешечное из многочисленных гэльских заведений
в Стокгольме.
пн-пт 11.00-1.00, сб-вс 14.00-1.00

Mården
Tulegatan 24
612 65 50
T Rådmansgatan
По легенде, основатель Mården Ричард Бруни — единственный в Стокгольме владелец бара, который
действительно мечтал о такой карьере. Коктейли мешает сам — с нежностью, будто разводит детское
питание для единственного ребенка. Для понимающей в напитках публики — заведение, обязательное
для посещения.
пн-пт 11.30-0.00, сб 17.00-0.00

Musslan
Dalagatan 46
34 64 10
T Odenplan
Уютное заведение в доме Астрид Линдгрен. Царство синего. В аркадные потолки вмонтированы
круглые лампы, в зеркалах множится пламя свечей. Чилл-аут, девичий по атмосфере, цвету, свету,
вкусу и гуттаперчевому эмбиенту из-за вертушек. Из ноу-хау — выдающийся напиток «Шведское
осеннее воскресенье» (Svensk höstsöndag) на соках нескольких шведских ягод и смородиновом
абсолюте. Если доберетесь до ресторана — заказывайте морепродукты.
пн 20.00-1.00, вт-сб 18.00-1.00

Storstad
Odengatan 41
673 38 00
T Odenplan
Пиджаки преобладают над майками. Уверенный в себе молодняк (двадцати пяти — тридцати двух лет)
потягивает коктейли после рабочего дня — за стратегически длинной барной стойкой. Стойка
вывернута под углом в 90 градусов. На плиточных полах — высокие общепитовские черные стульчики.
Впрочем, по меркам Васастана «Большой город» — весьма светское и респектабельное заведение,
магнит такой величины, что в бывшем обувном магазине Olssons skor по соседству открылся
полузакрытый ночной клуб.
пн-ср, вс 15.00-1.00, чт-сб 15.00-3.00

Tranan
Karlbergsvägen 14
34 31 39
T Odenplan
Позитивное, домашнее, симпатичное заведение. Аборигены залезают на сцену с гитарой, сводят
пластинки как умеют и борются с лососем в ресторане. Клуб в подвале с регги-, соул- и хип-хоп-
вечеринками закрывается на лето. И тогда в ресторане наверху появляется летняя сцена, а несколько
диванов из него — по принципу замещения — переезжают на улицу. Чтобы попасть в туалет, нужно
повернуть несколько раз на очень крутой лестнице, а затем попробовать узнать свое отражение
в зеркале, составленном из мелких квадратиков.
пн-пт 11.30-1.00, пн-вс 17.00-1.00

75

18. ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ И КИНОТЕАТРЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Стокгольм — общескандинавская культурная столица, что бы ни думали по этому поводу Копенгаген,
Осло и Хельсинки: через Стокгольм пролегает большинство европейских гастрольных маршрутов.

Основная масса театров ставит спектакли на шведском, однако есть еще опера, балет, современный
танец, ревю и драматическая классика, которая театралу будет любопытна без перевода. Швеция —
исключительно музыкальная страна, поэтому не стоит пренебрегать и переводным мюзиклом.

Значительная часть классических концертов (не только органной музыки) проходит в стокгольмских
храмах, прежде всего в Стурчюркан, — и это отнюдь не ловушка для туриста.

Репертуар театров нужно искать на сайте-гиде www.stockholmtown. com (есть английская версия),
в еженедельном приложении På Stan к газете Dagens Nyheter, а также — в виде бесплатной
брошюры — в турофисе и в театральной справочной в Kulturhuset. Репертуар концертных залов
и клубов можно найти там же или в бесплатных гидах Nöjesguiden (шведскоязычный, ежемесячно),
What’s on Stockholm (англоязычный, ежемесячно), People: Sthlm (шведскоязычный, раз в два месяца).
О событиях в мире классической музыки подробнее всего сообщает www.konsertguiden. nu. Билеты
можно купить непосредственно в кассе театра, концертного зала или через централизованные системы
продаж BiljettDirekt (www.ticnet.se), а также в турофисе или театральной справочной. Собираясь
на известного гастролера, играющего на небольшой площадке, не откладывайте до последнего:
билетов может не хватить. Если все же опоздали, спрашивать свободный билет у входа — обычная
практика. Когда концерт проходит в клубе или зале, где в баре продают алкоголь, детей до 18 лет
на представление не пускают.

Программа кинотеатров печатается в På stan, в ежедневных газетах, в бесплатных брошюрах
и в интернете. Имейте в виду, что в брошюрах, которые выпускают крупнейшие конкурирующие сети
Sandrews и SF, программа будет неполной — лучше свериться с несколькими источниками.
Большинство кинотеатров находятся в Норрмальме; многие законсервированы или стилизованы
в довоенном духе, но при этом оборудованы по последнему слову техники. Иностранные фильмы идут
с титрами на шведском языке (исключение — детское кино и мультфильмы: их часто озвучивают);
датский или норвежский фильм могут прокатывать без титров и без перевода — уточните перед
сеансом. Учитывая, что в Швеции премьеры голливудских фильмов (по-английски, с шведскими
титрами) проходят в среднем на месяц раньше, чем в России, сходить в кино, безусловно, стоит. Кроме
того, нужно учитывать развитую национальную киноиндустрию. Фильмы из «Тролливуда» —
скандинавского комплекса киностудий в Тролльхэттан под Гётеборгом, где сняты не только все работы
Мудиссона и Фареса, но и фон Триеров «Догвиль» и «Скагеррак» Крага-Якобсена, — имеет смысл
смотреть в Стокгольме. Единственный крупный международный кинофестиваль проходит в ноябре
в течение полутора недель.

Билет в кино стоит 60-90 kr, на утренние и дневные сеансы (до 18.00) в крупных кинотеатрах — чуть
дешевле. В последних у касс работает специальное табло, где, как на вокзале, высвечивается
количество свободных мест на все сеансы.

ТЕАТРЫ

Folkoperan
Hornsgatan 72
616 07 50
www.folkoperan.se
T Mariatorget
В Народной опере почти всегда поют по-шведски и временами горят синим пламенем солисты
(спецэффект). В отличие от напыщенной Королевской оперы, Народная — своя: скромнее
по антуражу, изобретательнее по режиссерским находкам. Голоса хороши, а театральный бар уже
четверть века вызывает бурные, продолжительные аплодисменты.

Kungliga Dramatiska Teatern
Nybroplan
667 06 80
www.dramaten.se
T Östermalmstorg
Свой первый спектакль в Dramaten Ингмар Бергман поставил в 1951-м — на малой сцене. С середины
60-х, когда он на несколько лет стал руководителем театра, и до начала нового века его имя
с Dramaten связано неразрывно: Бергман ставил здесь Шекспира, Мольера, Ибсена, Стриндберга,
О’Нила и молодых авторов. В последние годы Бергман живет затворником на своем острове, выбираясь
в Стокгольм лишь изредка. У Dramaten, тем не менее, репутация лучшей драматической площадки

76

в Швеции, поднимающей на щите идею «театра конфликтов». Особенно бурно развивается
экспериментальная сцена Elverket, вынесенная за пределы роскошного ар-нуво Dramaten.

Kungliga Operan
Gustav Adolfs torg
24 82 40
www.operan.se
T Kungsträdgården
Главное достоинство Оперы — имперское здание конца XIX века, с обильной позолотой,
впечатляющими ложами и всей визуальной атрибутикой столичного оперного театра. Продукция,
однако, очень скромна. «Тоска» — местный маленький «Иван Сусанин» — идет уже 40 лет. Шведские
балетные критики хвалят хореографию, хотя объективно театр-конкурент в гётеборгском здании-
корабле или стокгольмский Dansens hus (Театр современного танца) ведут себя смелее и ставят
интереснее.

Orionteatern
Katarina Bangata 77
640 29 70
www.orionteatern.se
T Medborgarplatsen
Театральный лофт в бывшем фабричном здании — один из символов СоФо, такой же как TjallaMalla или
Kvarnen. Авангардные представления, перформансы, концерты арабских певиц и совместные
постановки с Пекинской оперой.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Berwaldhallen
Dag Hammarskjöld väg 3
784 18 00
www.sr.se/berwaldhallen
T Karlaplan
Важнейшая площадка для академической музыкальной жизни вырублена в скале. Berwald, названный
в честь шведского композитора XIX века Франца Бервальда, — дом Симфонического оркестра
Шведского радио, считающегося одним из наиболее прогрессивных в стране: помимо техники оркестр
славится исполнением современной музыки. В конце 80-х оркестром руководил знаменитый дирижер
Эса-Пекка Салонен, а в 2004 году, когда Berwald стал основной сценой Балтийского музыкального
фестиваля, блудный финн вернулся сюда вместе с Валерием Гергиевым и труппой Мариинского театра.

Cirkus
Djugårdslatten 43-45
660 10 20
www.cirkus.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Клоунов и дрессированных собачек не будет — будут Kraftwerk, Oasis и прочие оригиналы, что
предпочли пафосу Globen и демократии больших клубов старомодную деревянную площадку
на Юргордене: третий путь. Мюзикл «Chess» Бенни Андерссона (ABBA) играли здесь несколько
месяцев кряду.

Globen
Globentorget 2
07 71 31 00 00
www.globearenas.se
T Globen
Здание-символ Стокгольма, распознаваемое из любой точки города. Крупнейшая сферическая
конструкция в Европе. Мастодонт. По вторникам и четвергам в 10.00 и 14.00 по Globen водят
экскурсии; летом, когда площадка пустует, осмотреть чудо-сферу можно в любой день, хотя без
изучения ее внутренностей можно обойтись. В остальное время года — бизнес-семинары, футбольные
матчи и теннисные турниры. Если хоккей — то чемпионат Европы. Если концерт — то Пол Маккартни
или Брюс Спрингстин. Именно здесь в 2000 году заняла на конкурсе «Евровидения» второе место
певица Алсу. При четырнадцатитысячном Globen есть своя гостиница и пара вспомогательных залов:
модернизированный хоккейный стадион Hovet (на 8 000 мест; выступает Rammstein) и Annexet (на
3 000 мест, концерты нечасты).

Konserthuset
Hötorget 8
50 66 77 88
www.konserthuset.se
T Hötorget
Каждый год 10 декабря в главном зале Konserthuset вручают Нобелевские премии. Если об этом

77

не знать — и не догадаешься: удлиненная ярко-голубая стилизация Ивара Тенгбума под античный
храм выглядит филармонией. Отчасти так и есть: здесь базируется Королевский филармонический
оркестр, один из лучших в стране. Если в Konserthuset не происходит ничего интересного, можно
сходить на экскурсию (сб 12.30) — за красотами фойе и камерного зала Груневальд.

Kulturhuset
Sergels torg 3
50 62 02 00
www.kulturhuset.stockholm.se
T T-Centralen
Городской театр-галерея-библиотека-магазин-терраса-интернет-кафе-бесплатный туалет в солнечном
сплетении Норрмальма. В Kulturhuset (Доме культуры) вечно что-то происходит. Если ничего
подходящего не обнаружится, на первом этаже постоянно действует справочная, где можно узнать обо
всех спектаклях, представлениях, концертах в городе и купить на них билеты. Стеклобетонный гигант
не просто дк — целый вокзал культуры.

Södra Teatern
Mosebacketorg 1-3
55 69 72 30
www.sodrateatern.com
T Slussen
Тщательно отреставрированные фальшпанели и позолота в духе середины XIX века. Идеальное место
для того, чтобы вслушиваться в тихих Kings of Convenience или улыбаться Джейн Биркин. К залу
на 400 мест (покупайте билеты заранее!) прилагаются несколько ирреально уютных баров и клубы
Mosebacke и Kägelbanan — о продолжении вечера можно не беспокоиться.

КИНОТЕАТРЫ

Astoria
Nybrogatan 15
660 00 25
T Östermalmstorg
Питьевые фонтанчики в стенах из уппландского мрамора: первый в городе крупный кинотеатр Андерса
Сандрю, будущего основателя скандинавской киноимперии Sandrew Metronome, открылся в 20-х,
реставрировался с тех пор неоднократно, но бережно. Балдахин над входом возник в середине 90-х.
Тогда же кинотеатр был сертифицирован как ТНХ — по высшему разряду, первым в Стокгольме.
Программа в основном голливудская.

Cosmonova
Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 40
51 95 51 46
T Universitetet
Настоящий IMAX, не чета московскому; идут только специально созданные для этого формата фильмы.
Язык — шведский: возьмите наушник с английским переводом напрокат.

Grand
Sveavägen 45
411 24 00
T Rådmansgatan
В четырех уютных залах идут американские блокбастеры, реже — европейское и скандинавское кино.
Как-то вечером из Grand возвращался домой с супругой Улоф Пальме. Не дошел.

Röda Kvarn
Biblioteksgatan 5
56 26 00 00
T Östermalmstorg
Любимый кинотеатр Ингмара Бергмана удерживает баланс между блокбастерами и кино не для всех.
Ритуал — медленное расползание занавеса перед началом сеанса. В малом зале не надо соглашаться
на первый ряд: оттуда плохо видно. Röda Kvarn переводится как «красная мельница» (Moulin rouge):
намек амбициозный и сознательный.

Skandia
Drottninggatan 82
56 26 00 00
T Hötorget
Странный, дурацкий и милый кинотеатр в интерьере Гуннара Асплунда. Фильмов почти не показывают,
зато каждую среду в 19.00 устраивают sing-along-представление по мотивам паточного «The Sound
of Music». Зрителям раздают платки монашек, фуражки гитлеровцев и прочее, зал машет руками,
хохочет друг над другом и хором заливается вместе с Марией — Джули Эндрюс и детьми фон Трапп.

78

Когда «Звуки» стокгольмцам приедятся, стоит ждать адекватной замены: к sing along
на Дроттнинггатан все слишком привыкли.

Sture
Birger Jarlsgatan 41
678 85 48
T Östermalmstorg
Дуга-балдахин над входом — символ стокгольмского арт-хауса. Доведется попасть в первый зал —
знайте, белка с камбалой на занавесе иллюстрируют поговорку: «Легче белке в море камбалу поймать,
чем найти кинотеатр без голливудских фильмов». Но так и есть: в фойе торгуют всевозможной «Ялла!
Яллой!» на dvd, в милейшем кафе Atlas при кинотеатре эстеты ругают последнего Фареса, киноклубы
полны, и Мудиссон здесь — что иголка в стоге сена. Не единственный.

Zita
Birger Jarlsgatan 37
23 20 20
T Östermalmstorg
Слоган — «Главный шведский кинотеатр в области качественного кино с 1953 года». Показывает
иностранные фильма: «Письма от Отара», «Бабушку» Лидии Бобровой или роуд-муви «Металлики».
Во время сеанса можно заказать чашку чая и бутерброд.

19. МАГАЗИНЫ И РЫНКИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Стокгольм — настоящий рай для покупок, что бы вы ни искали. В городе — столице дизайна едва
ли могло случиться по-другому, но, даже принимая во внимание относительную готовность
путешественника удивляться, Стокгольм умудряется прыгнуть выше головы. Главных достоинств два.
Во-первых, изобилие местных фэшн-дизайнеров и сетевых магазинов (Filippa K, J.Lindeberg, Björn Borg,
Anna Holtblad, Gudrun Sjöden, Whyred, Tiger), оригинальных, неповторяющихся, одевающих и стар
и млад задорого и за сущие копейки. Многие из них в Европе и в Москве почти не представлены. Во-
вторых, изобилие интерьерных магазинов: стекло, посуда, светильники, мебель — с именами и без,
всех ценовых категорий и по всему городу.

Стокгольм помешан на модных тенденциях: купить платье на месяц и диван на несколько месяцев,
чтобы потом сдать их в секонд-хенд как пережиток прошлого, — очень по-стокгольмски. Отсюда —
великолепный винтаж, подразумевающий не только и не столько одежду: в стокгольмском антике
(секонд-хенде) за внушительные деньги продаются медный подсвечник, радиола Grundig, полное
собрание пластинок Эверта Тоба, форма стюарда королевского корабля, глобус прошлого столетия
и телефон позапрошлого — конца-краю такому магазину, обычно спрятанному в подвале, не видно.

Скидки в крупных магазинах начинаются после Рождества и Мидсоммара, продолжаются месяц-
полтора, но могут случиться и в другое время года: не пропускайте слов «rea» и «erbjudande»
на витринах. В маленьких магазинах, куда заглядывают студенты, например на Сёдермальме, о скидке,
бывает, можно договориться с продавцом. Торговаться не торгуются, но убедить подругу дизайнера
за прилавком, что именно без этого великолепного пальто вам не пережить зиму, иногда удается.

Имейте в виду, что у многих скандинавских дизайнеров и сетевых марок размеры одежды превосходят
привычные французские и итальянские: если вы привыкли к миланскому M, в Стокгольме, вероятно,
придется перейти на S.

Недостатка в магазинах, торгующих Louis Vuitton, Gucci, D&G, Burberry, в Стокгольме нет. Коллекции
опережают московские, являются предметом поклонения, но не предметом роскоши.
У каждой части города свое лицо. Гамла стан (и начало Дроттнинггатан), как нетрудно догадаться,
полностью ориентирован на туристов: открытки, майки, игрушечные Пеппи, бокалы изо льда и прочие
мелкие безделицы, которые так симпатичны в Стокгольме. Главные универмаги и недорогие сетевые
магазины сконцентрированы в Норрмальме между Сергельс-торй и Хёторьет: здесь расположены
ведущие универмаги Åhléns и PUB, новое отделение английского Debenhams и чуть восточнее,
на Хамнгатан, — самый авторитетный в стране Nordiska Kompaniet (NK). Чем ближе к T-Centralen, тем
проще и дешевле. Шаг на восток, в направлении Эстермальма, — и цены начинают расти, а среди H&M
и Zara начинают проскакивать Louis Vuitton и J.Lindeberg. Резко изменяется демография покупателей:
тон задают герои глянцевых обложек, их почитатели и ухоженные пенсионерки в бриллиантах.
Выставка брендов со всего мира и Скандинавии продолжается нон-стоп на южном отрезке Биргер-
Ярлсгатан, Библиотексгатан и вокруг Стюреплан — самого снобского и самого требовательного района
в Стокгольме. Еще восточнее, в районе площади Эстермальмсторй, в изобилии кустятся маленькие
недешевые бутики.

«Красный» Сёдермальм славен прежде всего дизайнерским районом СоФо (по аналогии с лондонским
и нью-йоркским Сохо). В квадрате Фолькунгагатан-Рейнстиэрнас-гата-Сконегатан-Йотгатан

79

индивидуалист левых взглядов потратит не сотню и не две, а уж времени — без счета. Гибрид бутика-
секонд-хенда-галереи-кафе, где одна подружка строчит на швейной машинке, вторая продает,
а третья находит и расставляет по полкам разный хлам, — милейшая разновидность магазина
в Стокгольме. Многое — платье из мешковины, зонт в бегемотиках или музыкальная шкатулка
в спичечном коробке — в единственном экземпляре. Домашних, приветливых, невероятно странных
лавок — десятки. Менее задушевные и более практичные магазины дизайна и одежды теснятся
на Йотгатан южнее метро Slussen. На северо-западе острова с Йотгатан по ассортименту и уровню цен
перекликается Хорнсгатан. Сонный Васастан не самое очевидное место для шопинга, но именно здесь,
в северной части Руслагсгатан, обнаруживаются безразмерные подвальные антики, что дадут фору
Сёдермальму. Отрезок Санкт-Эриксгатан у моста (и под мостом) на Кунгсхольмен — главное в городе
средоточие музыкальных магазинов.

УНИВЕРМАГИ

Birger Jarlspassagen
Birger Jarlsgatan 9
T Östermalmstorg
Эстермальмский новичок с амбициями: на восстановление небольшой галереи в парижско-миланском
духе ушло 5 млн крон. С августа 2004 года здесь успели открыть бутики J.Lindeberg, Sneakersnstuff,
SVEA и другие умеренно дорогие шведские и скандинавские марки.
пн-пт 11.00-18.30, сб 11.00-17.00

Debenhams
Drottninggatan 53
50 57 40 00
www.debenhams.com
T Hötorget
Первый в Скандинавии и 107-й в мире представитель английских универмагов прижился на торговой
улице буквально за пару лет. Английская молодежная одежда Top Shop и Miss Selfridge вместе
со скандинавскими Nudie и Tiger, сетевые магазины уровня Esprit и 4 You и на сладкое — дизайнеры
подороже вроде Яспера Конрана и Джона Роша.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 12.00-18.00

Gallerian
Hamngatan 37
791 24 45
www.gallerian.se
T Kungsträdgården
Огромную бесприютную галерею охотно используют под туристические ярмарки с названиями вроде
Stockholm Meets Provence или выставки автомобилей. Просторные магазины недорогих и средне
дорогих категорий. H&M, TopShop, The Body Shop, единственный в городе обувной Foot Locker и один
из лучших в стране мужских магазинов Gate One (J.Lindeberg, Tiger of Sweden, Day, D&G и т.д.):
умеренно эпатирующий мультибрендовый бутик.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 11.00-16.00

Nordiska Kompaniet (NK)
Hamngatan 18-20
762 80 00
www.nk.se
T Kungsträdgården
Классика жанра — самый дорогой и уважаемый в Швеции универмаг, с кукольными рождественскими
представлениями в витрине и с изобретательными рекламными перформансами в главном лобби. Отдел
стекла и подарков в подвале больше похож на музей. Этажи с мужской и женской одеждой прорежены
обувными секциями, а из одежды здесь — выбор от Burberry и Cerruti до J.Lindeberg и Filippa K.
В женском отделе последней неуравновешенный югослав Михайло Михайлович зарезал министра
иностранных дел Анну Линд. Стокгольмцы, впрочем, по-прежнему испытывают к NK нежные чувства.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 12.00-17.00

PUB
Hötorget 13-15
789 19 30
www.pub.se
T Hötorget
Первый универмаг в Стокгольме, где продавцам под страхом увольнения запрещали торговаться.
В шляпном отделе работала Грета Гарбо. С тех пор здесь изменилось немного: универмаг старомоден,
рассчитан на клерка средних лет, приехавшего в Стокгольм за покупками, и в целом не очень полезен.
Новое отделение на Дроттнинггатан, так называемый Glashuset («Стеклянный дом»), соединено
с главным зданием на Хёторьет подземным переходом. В подвале Glashuset можно без толчеи и шума
приобрести немудреные сувениры.

80

пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00

Sturegallerian
Stureplan, Grev Turegatan 9
611 46 06
www.sturegallerian.se
T Östermalmstorg
Торговый центр для белых людей. Есть двухэтажный фирменный магазин J.Lindeberg (изобретательная
фэшн-провокация), развеселый Björn Borg (белье и уличная одежда для неугомонных взрослых),
соблазнительный Monroe (женственные вещи для юных барышень), очень неплохой книжный магазин
Hedengrens, знаменитые на весь город бани-бассейн Sturebadet и целых девять ресторанов — для
подсчета убытков за обедом. Под шумок в помпезной галерее продают и марки попроще вроде Sand
и Part Two, но бедным студентам здесь все равно делать нечего.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00

Åhléns City
Klarabergsgatan 50
676 60 00
www.ahlens.se
T T-Centralen
Åhléns City — первый магазин, куда отправляются с вокзала провинциалы, — и на удивление стоящий:
из-за парфюмерного отдела на первом этаже, музыкального — в подвале — и не в последнюю очередь
из-за приятного летнего кафе с террасой на крыше. Несколько проигрывает коллеге NK в отношении
одежды, в целом подешевле и подемократичней.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-19.00, вс 11.00-18.00

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

Anna Holtblad
Grev Turegatan 13
54 50 22 20
T Östermalmstorg
Даже если вам немного за 30, но за принца при этом вы не собираетесь, а руководите маленькой
нефтяной компанией, есть шанс найти что-нибудь подходящее для переговоров или светского приема.
Не самые изобретательные, но отличного качества сдержанные вещи для уверенных в себе женщин.
пн-пт 10.30-18.30, сб 10.30-16.00

Axelssons
Drottninggatan 39
21 95 35
www.axelssons.com
T T-Centralen
Простые скандинавские линии — клетка-полоска; рубашки поло, удобные куртки-брюки для прогулки
с собакой — женская одежда без особой претензии, но с мыслью о комфорте.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00, вс 11.00-16.00

Beneath
Skånegatan 70
643 12 50
www.aworldbeneath.com
T Medborgarplatsen
Раскрученный бутик с не самой дешевой, но и не банальной уличной одеждой. Собственная коллекция
магазина (в СоФо принято шить собственную коллекцию) называется Midnight Division.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-17.00

Bric a brac
Swedenborgsgatan 5A
643 75 00
www.bric-a-brac.se
T Mariatorget
Женские пальто с огромными отложными воротниками на пуговицах, расклешенные платья
с галстуками, глухие мужские жилеты под горло, огромные шарфы и псевдоохотничьи куртки.
Непроходные, ошибившиеся эпохой вещи для чуть консервативных индивидуалистов дизайнеры
Кристина Вингос и Малин Энгбум продают на Сёдере, в Амстердаме и Токио.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00

Bruno
Götgatan 36
T Medborgarplatsen

81

Удобная новая галерея на Сёдере: без давки и суеты можно купить средне дорогой шведский smart
casual от Filippa K, WE, Whyred, W.A.Y, а отделение H&M здесь, пожалуй, самое смелое в городе.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

C/O Stockholm
Götgatan 30
50 52 59 51
www.costockholm.se
T Slussen
Дизайнерские очки, часы, белье, сумки, средства по уходу за лицом, руками, волосами и парики как
наиболее радикальное средство — ироничный и несколько ажиотированный магазин с собственным
кафе Sosta Bar и модной парикмахерской при заведении.
пн-пт 10.30-19.00, сб 10.30-17.00

Champagne
PK-Huset, Hamngatan 10-14
20 90 05
T Kungsträdgården
Магазин средней руки с неплохим выбором дамских вещей от Filippa K, Anna Holtblad, Day, DKNY.
Общий диапазон — от собственной марки D.Rose сдержанных тонов до ярмарочной D&G.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Dressmann
Drottninggatan 30-32
53 48 26 26
www.dressmann.com
T T-Centralen
Безнадежный сетевой магазин мужской одежды будет полезен, чтобы купить подарок дальнему
родственнику: тому, кто носит пиджаки и галстуки, потому что в офисе так принято, а свитера
и куртки — потому что без них зимой холодно. Выглядит коллекция занудно, сидит плохо,
но недорогой псевдомужественный стиль востребован даже в Швеции. Вуаля.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00, вс 12.00-16.00

Filippa K
www.filippa-k.se
Götgatan 23
55 69 85 85
T Slussen
Grev Turegatan 18
54 58 88 88
T Östermalmstorg
В Швеции нет школьной формы — но для тех, кто чувствует в себе потребность обуздать эмоции,
наполнить гардероб вещами предельно простыми, матовыми, аристократичными, есть Filippa K. Может
казаться скучной, но если взорвется в очередной коллекции оборванными подолами или мужской
шубой в пол — мало не покажется.
пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-17.00, вс 12.00-16.00

Grandpa
Södermannagatan 21
643 60 80
www.grandpa.se
T Medborgarplatsen
Продавцы с окладистыми баками, велосипед, коляска и радужные постеры 1970-х. Оформление
победило. Этот магазин в основном одежды (есть еще мебель 1960-1970-х) представляет собой арт-
проект с мужскими вещами подпольных сёдермальмских дизайнеров, банальным GSus, винтажем «от
дедушки» и остромодными по состоянию на зиму 2004/05 датскими напульсниками Friis. А вот девушки
подвержены дискриминации: «Дизель» по «Дизелю» — ничего сверхъестественного.
пн-пт 11.30-18.30, сб-вс 12.00-16.00

Götrich
Mäster Samuelsgatan 3
611 23 05
www.gotrich.se
T Östermalmstorg
Джентльменская классика. Пиджаки-рубашки-галстуки: Burberry, Armani, Stenströms. Шьют сами
и подгоняют на клиента уже 30 лет. Примерно столько лет здесь пополняет гардероб Карл XVI Густав.
Король не жалуется.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

82

Gudrun Sjöden
www.gudrunsjoden.com
Regerinsgatan 30
14 95 95
T Hötorget
Götgatan 44
642 65 00
T Slussen
Stora Nygatan 33
23 55 55
T Gamla stan
Изобретательные наряды для смелых барышень всех возрастов. Коллекция утрирует крестьянские
темы: традиционные яркие цвета, блестки, густавианская вышивка и мешковина в отделке. Рядом —
какой-то цыганской ширины юбки: бренд с сорокалетней историей и непохожими друг на друга
магазинами жизнерадостен, как его основательница старушка Шёден.
пн-пт 10.00-18.30, сб 10.00-16.00, вс 12.00-16.00

Günther’s
www.gunthers.se
Götgatan 26
34 10 14
Blå Bodarna 2
641 69 40
T Slussen
На Сёдере и в подземельях Слюссена — мужские вещи ACNE, Tiger — и подделки под Yohji Yamamoto
и Hussein Chalayan. Рубашки с орнаментом, куча нашивок-наклеек на свитерах, актуальные пиджаки
с накатанными картинками и пристойные майки по 200 kr. Крой так себе — выезжают за счет
украшательства. Опытный третьекурсник пополнит гардероб на весь год.
пн-пт 10.30-18.30, сб 11.00-16.00, вс 12.00-16.00

H&M
Hamngatan 22
52 46 35 30
www.hm.com
T T-Centralen
Самая успешная (после IKEA) шведская торговая сеть сделала себе имя за счет недорогой
и симпатичной молодежной одежды. Дизайнерская мысль как минимум ночевала, как максимум бьет
ключом, и этот факт, вкупе с тем что в России H&M нет и не предвидится, заставляет туристов
откладывать ради двух букв визит в Королевский дворец и Музей Линдгрен. В Стокгольме (особенно
в окрестностях площади Сергельс-торй) самое огромное количество магазинов H&M на квадратный
километр в мире и самые развитые дизайнерские линии. Роднит местный H&M с магазинами сети
в других странах качество — очень скромное. Поносили — выкинули.
пн-птH&10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Holmqvist
Sk negatan 53A
644 77 97
www.holmqxist.biz
T Medborgarplatsen
Крохотный бутик для решительных девушек, что не постесняются надеть обнажающую грудь майку
или радикально пожеванную розовую кофточку, будто из мусорного контейнера.
пн-пт 11.00-18.30, сб 11.00-16.00

Hugo kläder
S:t Eriksgatan 39
652 49 90
www.hugo-sthlm.com
T Fridhemsplan
Симпатичный выбор недорогой мужской одежды: пиджаки Birger & Mikkelsen, джинсы Tiger of Sweden,
майки Messagerie — все в пределах 2 000 kr. Для тех, кто любит ходить в магазин один раз в начале
сезона: амбиции утолены, бюджет не страдает.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

Indiska
Västerlånggatan 50
21 29 34
www.indiska.se
T Gamla stan
Гамаки, подсвечники, посуда в квазиориентальном духе — приложение к мешковатым платьям и юбкам

83

для девушек, читающих Бхагават-гиту и управляемых голосами из космоса. За счет низких цен
и общего настроения успешная сетевая марка. И ночью на улице к вам в таком, факт, никто
не пристанет.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Jenny & Josefine
Södermannagatan 18
644 80 06
T Medborgarplatsen
Вызывающе женственные платья, юбки, топы для художниц, музыкантш и начинающих феминисток —
будь то собственная коллекция J&J или секонд-хенд. Продавщица в расписном сарафане на пуговицах
и с оборками — просто героиня Джули Эндрюс в «The Sound of Music». Музыка, кстати, громкая
и решительная. Девичий демарш.
пн-пт 12.00-18.30, сб 12.00-16.00

J.Lindeberg
Sturegallerian, Grev Turegatan 9
678 61 65
www.jlindeberg.com
T Östermalmstorg
Маркетолог, внедривший марку Diesel в Америке, революционер, изменивший униформу шведского
игрока в гольф, обитатель лондонского Ноттинг-Хилла Юхан Линдеберг шьет для ночных
джетсеттеров, жиголо, пиарщиков и телепродюсеров — а с тех пор, как в начале века он запустил
женскую линию, все вышесказанное можно отнести и к барышням. Пиджаки оригинальны, брюки
игривы, ремни божественны — игра намеков, а в спортивной коллекции — буйство красок.
Руководящие процессом дизайнеры, которых Линдеберг переманил из Costume National и Calvin Klein,
превращают его магазины в отдельный повод посетить Стокгольм.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00

KappAhl
Drottninggatan 50-52
791 00 91
www.kappahl.se
T Hötorget
Сетевой магазин шведской одежды, в котором с открытия в 1950-х фасоны не претерпели заметных
изменений. При должном терпении можно найти благородную консервативную куртку, свитер или
блузку за бесценок: вещам не будет сноса.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Maria Westerlind
Drottninggatan 81A
23 45 45
www.mariawesterlind.com
T Hötorget
Традиционный шведский дизайн для девушек от 25 до 60. Недешевый. С одной стороны —
классическое скандинавское спокойствие линий и цветов. С другой — бодрые плавные разводы
и свободные формы.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-15.00

Millers
Odengatan 98
30 20 12
T Odenplan
Folkungagatan 79
643 55 15
T Medborgarplatsen
Дешевая молодежная одежда: девочкам — розовое, мальчикам — аппликация, цены — смешные,
друзьям можно будет приврать, что куплено в настоящем бутике в СоФо. Много маек с надписью
«Sverige», которые охотно носят сами стокгольмцы.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00, вс 12.00-16.00

Minimarket
Åsögatan 132
661 81 10
T Medborgarplatsen
Ценники со страшилкой на каждом платье. Платьев таких будет от силы три в мире: одна
обладательница будет изображать в нем старуху Шапокляк, другая пойдет на Хеллоуин, а третья
наденет под пальто от Вивьен Вествуд и отправится на свидание с бойфрендом-кинорежиссером
на Suzuki Kultus. Скандинавские дизайнеры, заботливые продавщицы и шанс найти на двух рядах

84

вешалок что-то по-настоящему сумасшедшее.
пн-пт 12.00-19.00, сб 12.00-17.00

Munthe plus Simonsen
Götgatan 36
644 03 01
www.muntheplussimonsen.com
T Medborgarplatsen
Бутик для обеспеченных барышень с тягой к неизвестным брендам. Нагловатые шаровары расшиты
стразами, непропорциональной длины пальто, платья и юбки бликуют на солнце. Смешной крой —
сильная сторона датской марки, открывшей первый бутик за пределами Дании в Стокгольме.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Natalie Schuterman
Grev Turegatan 1
611 62 01
T östermalmstorg
Prada, Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Missoni, Balenciaga — основательный и дорогой бутик для
барышни, собирающейся вечером в Berns или Sturecompagniet, чей чемодан по ошибке остался
в Биаррице.
пн-пт 10.30-18.30, сб 11.00-17.00, вс 12.00-16.00

Neu
Nytorgsgatan 36
642 20 04
www.neu.se
T Medborgarplatsen
Посетительницы концертов Бьорк и привередливые дизайнеры найдут в маленьком магазинчике то,
что искали. Будто вязанные бабушкой свитера, трусы на шнуровке и шляпы Карин Валльмандер а-ля
Грета Гарбо или классная руководительница Клавдия Иванна. Цены — не по-сёдермальмски кусачие.
Продавщицы терпеливы донельзя — попадут в рай.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-15.30

Nitty Gritty & Dom
Krukmakagatan 26
24 00 44
T Mariatorget
Carhartt и Adidas могут отпугнуть, но галстуки Nitty Gritty в шестидесятнические розочку и крупную
полоску, платья Барби, детские рюкзаки, а главное — странная атмосфера магазина-парикмахерской-
кафе-места встречи делают это заведение стоящим визита.
пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-17.00

Paul & Friends
Grev Turegatan 7
54 50 26 50
T Östermalmstorg
Женская и мужская коллекции Paul Smith, DKNY и Miu Miu прорежены скандинавскими «друзьями» —
невозмутимого, но незанудного обличья. У магазина хорошая репутация и терпимые цены, что для
Эстермальма — достижение.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00

Peak Performance
Biblioteksgatan 18
611 34 00
www.peakperformance.se
T Östermalmstorg
В поход, на рыбалку, в горы ходить в удобной одежде Peak Performance одно удовольствие. Для тех,
кто в офис привык одеваться так же, как в поход, — полуспортивные штаны и клетчатые рубашки.
Ощутимо дороже, чем H&M, и дешевле, чем J.Lindeberg.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Savage London
Södermannagatan 16
658 38 85
www.savagelondon.com
T Medborgarplatsen
Дают майки. По 275 kr. Майки бы ничем не примечательны, если бы не накатанные на них картинки.
Коллаж порнооткрыток. Три портрета Эйнштейна, слепленные вместе. Брюс Ли в полете — как
на термопереводной наклейке из 80-х. Подруги Камилла и Анн-Катрин неплохо проводят время, все

85

это выдумывая.
пн-пт 12.00-19.00, сб 12.00-16.00

Skindeep
Humlegårdsgatan 5
662 82 70
T Östermalmstorg
Dries van Noten, Cacharel, Matthew Williamson в одном из самых дорогих и снобских бутиков
Стокгольма. С покупательниц — будь то подруга олигарха или юная обитательница Эстермальма
в третьем поколении — сдувают пылинки.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00

Solo
Smålandsgatan 20
611 64 41
T Östermalmstorg
В немаленьком сетевом магазине Whyred, J.Lindeberg, Tiger, Nudie — джентльменский набор
стокгольмского денди и его подруги, неравнодушных к Streetwear. Больше джинсов и кардиганов, чем
пиджаков и платьев.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00

Star People Design
Katarina Bangata 17
640 88 95
www.starpeopledesign.nu
T Medborgarplatsen
Псевдоориентальные малахаи, майки и трусы с задиристыми надписями, нахально скроенные, но так
себе сидящие джинсы. Проверенное место для радикально настроенных юных стокгольмцев обоего
пола.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00

Takeushi
Birger Jarlsgatan 8
611 42 21
T Östermalmstorg
Бутик мужской одежды на два ряда вешалок с очень общительными продавцами. Dirk Bikkembergs,
Hussein Chalayan, Marithé & Franois Girbaud — повязки на рукавах пиджаков, «рваные» горла у маек
и тертые джинсы, расшитые стразами. Для выхода в Sturecompagniet — в самый раз.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

TjallaMalla
Bondegatan 46
640 78 47
www.tjallamalla.com
T Medborgarplatsen
Если на весь СоФо у вас пятнадцать минут — идите прямиком в TjallaMalla. Лучшее место на свете,
чтобы купить платье или пиджак в единственном экземпляре: платье может быть на подтяжках,
пиджак — обмотан резинками от варежек. Покупатели — кто в балетной пачке, кто в комбинезоне
дорожного рабочего — роются всем скопом в пестром белье Hot Sissy, в металлических украшениях-
веточках под серебро, рассматривают пластинки на стене в примерочной и привычно читают
объявление на стене: «Пожалуйста, не воруйте наши вещи. Многое в единственном варианте —
невосполнимо». К джинсам Nudie и кофтам Whyred это не относится.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

Unice Burns
Folkungagatan 99
642 67 90
T Medborgarplatsen
На самом краю СоФо живет развеселая одежда из Испании — лоскуты термоядерной расцветки
превращаются в брюки, свитера, майки — 300-700 kr. Долговязый продавец с невозмутимым лицом
может сделать скидку, если вы ему понравитесь. Здесь же, по традиции района, можно и кофе выпить,
и на игровых автоматах сыграть.
пн-пт 11.00-19.00, сб-вс 12.00-17.00

WE
Kungsgatan 64-66
21 25 15
www.we.se
T T-Centralen

86

Не очень изобретательная, но и недешевая мешковатая уличная одежда для скейтбордистов
и сноубордистов. За пять лет балахон от WE поселился в шкафу у каждого шведского тинейджера.
пн-пт 11.00-18.00, сб 10.00-16.00

ВИНТАЖ

Billebro
Skånegatan 75
640 03 20
www.billebro.se
T Medborgarplatsen
Диджейская экипировка и дискотечное оборудование, новое и б/у. Впечатляющая корзина
с дискотечными шарами от 299 до 2 999 kr. Микшерные пульты, наушники, немножко древних
синтезаторов.
пн-пт 10.00-18.00, сб 11.00-16.00

Boutique två tre gånger
Linnégatan 34
661 64 73
T Östermalmstorg
Название бутика — «Два-три раза» — говорит само за себя. Район дислокации предполагает Prada,
Gucci, Givenchy, Louis Vuitton. Платья, юбки, солнечные очки, сумки и шарфики, с которыми
их обладательницы не пожелали показываться второй сезон подряд. Ношено два-три раза, не более.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-15.00

Judits Second Hand
Hornsgatan 75
84 45 10
T Zinkensdamm
Платье принцессы и джинсы свинопаса, а также необходимые к ним аксессуары. Не самый дешевый,
но весьма полезный секонд-хенд для опытных искателей.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-15.00

Liden & Co
Kungstensgatan 28
T Rådmansgatan
Магазин рабочей одежды — только новой, но если подходящей униформы дорожного рабочего больше
нигде не дают, не воспользоваться Liden — грех. Если понравится — продолжайте на Уппландсгатан
в фирменном магазине — поставщике униформы для королевского двора.
пн-пт 6.30-17.30

Lisa Larssons Secondhand
Bondegatan 48
643 61 53
T Medborgarplatsen
Один из самых известных секонд-хендов в Стокгольме, где продавцам не приходится скучать,
а у покупательниц есть шанс поживиться незанудным кожаным плащом или замшевой курткой.
Настраивайтесь на толчею.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-15.00

Nordlings antik/Modell äldre
Skånegatan 86
643 01 61
T Medborgarplatsen
Два классических антика напротив офиса киностудии DrakFilm продают пишущую машинку за 1 000 kr,
а довоенный саквояж — за 500 kr. Чучело утки бесценно. Глобусы и форма шведского летчика
дешевле обойдутся в антиках на Руслагсгатан в Васастане, но дух стокгольмской лавки старьевщика,
с пола до потолка и на километр в глубину забитой дорогим и милым барахлом, здесь чувствуется
лучше, чем где бы то ни было.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

Påkläderiet
Bondegatan 12
462 91 90
T Medborgarplatsen
Платье светской дамы с турнюром, дедушкин пиджак с огромными плечами, китайская форма для
занятий ушу — неразорительный и бескомпромиссный винтаж.
пн-пт 12.00-18.00, сб 11.00-15.00

87

Repris Stockholm
Bondegatan 48
640 25 48
T Medborgarplatsen
Соседство с TjallaMalla обязывает: пожилые продавщицы ловко скачут под потолок за униформой
шпрехшталмейстера, охранника с тура Мадонны или техника с Олимпийских игр. Раритеты уходят
по 1 000 kr.
вт-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

Ruby Vintage
Wollmar Yxkullsgatan 10
643 20 51
www.ruby.just.nu
T Mariatorget
Слоган магазина — «Мода XX века». И действительно — длинные ряды одежды рассортированы
по годам: 60-е, 70-е, 80-е. Пыльные манекены, неожиданно возникающие за поворотом, напоминают
о «Кабинете восковых фигур». Отдельно — одежда для маскарадов, как будто все остальное
на маскарад не сгодится.
пн-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

Stockholms stadsmission
www.stadsmissionen.se
Hornsgatan 58
642 93 35
T Slussen, Mariatorget
Skånegatan 75
642 53 34
T Medborgarplatsen
Stortorget 5
78 78 661
T Gamla stan
Очень разные магазины под шапкой крупнейшего в городе секонд-хенда. Магазин на Сконегатан
в первую голову для тех, кто спит в парке, поэтому на винтажные сокровища здесь рассчитывать
не приходится. Но бывают исключения: можно откопать сумку Esprit бог весть какого года за 70 kr или
кожаную куртку Levi’s за 250 kr. Фирменный товар — одеяло, расписанное под газету, — напоминание
о тех, кто на лавочке. Свой бутик у Stadsmission есть даже в сердце Гамла стана на Стурторьет (там —
мебель и предметы интерьера). Если войдете во вкус, можно продолжить поиск в магазинах сети
Армии спасения — Myrorna, ближайшем аналоге Stockholms Stadsmission.
пн-пт 10.00-18.00, сб 11.00-16.00

Yo Vintage
Kocksgatan 60
411 12 13
T Medborgarplatsen
Рэпер Петер в 2004 году открыл магазин streetwear — пара полок с потертой одеждой, доски напротив
и несколько пар кроссовок под прилавком. Купить особенно и нечего — но за эффектную стену
из журнальных вырезок Петеру можно все простить.
чт-сб 15.00-19.00

Wigerdals värld
Krukmakargatan 14
31 64 04
www.wigerdal.com
T Mariatorget
Исторические, совершенно ненужные, но трогательные штучки-дрючки 1950-1970-х годов. Если
повезет, найдете паровую машину Малыша и заколку фрекен Бок.
пн-пт 12.00-18.00, сб 11.00-15.00

ИНТЕРЬЕР И ПОДАРКИ

10 Swedish Designers (Tiogruppen)
Götgatan 25
643 25 04
www.tiogruppen.com
T Slussen
В 1970 году десять молодых дизайнеров-основателей казались бунтарями, но свое тридцатилетие
могучая кучка отмечала уже ретроспективой в Национальном музее. Несколько сумасшедшего вида
(яркие цвета, формы, орнамент) предметы интерьера, посуда и сумки давно стали классикой. Потому

88

и цены задраны.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00, вс 12.00-16.00

125 Kvadrat
Kocksgatan 17
640 97 77
www.125kvadrat.com
T Medborgarplatsen
Старейший арт-салон в СоФо (открылся в 1984 году) помнит, как Сёдермальм из пасынка превратился
в остроактуальный район, — спросите художников за прилавком. Обычные чашки, тарелки, салфетки
и маленькие скульптуры в руках дизайнеров «Квадрата» превращаются в предметы искусства. Цены —
от 200 до 2 000 kr. Верхний потолок относится к ювелирным украшениям и мудреным аксессуарам для
дома.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00

Apparat
Nytorgsgatan 36
653 66 33
www.apparat.nu
T Medborgarplatsen
Красно-синие ершики для посуды, удлиненная соковыжималка, галантные парные щетки для обуви —
повеселей, чем обычный дизайнерский магазин в Стокгольме, но без безумия в духе Cocktail de lux.
Своему девизу — «Дизайн важнее, чем дизайнер» — вполне соответствует.
пн-пт 11.30-18.30, сб 11.30-16.00, вс 12.00-15.00

Bo Concept
Drottninggatan 75
534 80 250
www.boconcept.com
T Hötorget
«Жилищный концепт» — датский мебельный магазин с неустанной заботой о мелочах. Сдержанные
светильники, бодрые полосатые подушки и пузатые свечки за вполне разумные деньги. Мебель —
не в пример благородней, чем в IKEA, но со шкафом в самолет, увы, не пустят.
пн-пт 10.30-19.00, сб 11.00-16.00, вс 12.00-16.00

Cocktail de lux
Skånegatan 71
642 07 40
Bondegatan 34
642 07 41
T Medborgarplatsen
Ассортимент в комментариях не нуждается. Ботинки на манной каше, купальники с дырками
в неожиданных местах, термоядерно-зеленые чайники, подставки под мобильные телефоны, запонки,
кресла и резиновые сапоги. Пластмассового фламинго за 498 kr в натуральную величину — в каждый
дом. Китч. Китч. Китч.
пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00

Crystal Art Centre
Tegelbacken 4
21 71 69
www.cac.se
T T-Centralen
Дизайнерское стекло ручной работы: ветераны вроде Kosta Boda, Orrefors, Höganäs, современники
молодых пап и мам Boda Nova и совсем-совсем молодые имена — те, ради которых и стоит сюда
заглянуть.
пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-14.00

DesignTorget
Kulturhuset, Sergels torg 1
50 83 15 20
www.designtorget.se
T T-Centralen
Дорогу — молодым: студенты арт-колледжей продают кто занудно-добропорядочные, кто весьма
странные вазы, настенные часы, колье, слюнявчики и предметы неизвестного назначения. Объекты
на полках не застаиваются. Много отделений по городу — магазин сетевой.
пн 11.00-19.00, вт-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 11.00-17.00

Granit
Götgatan 31

89

642 10 68
www.granit.com
T Slussen
Строгая цветовая гамма не мешает вволю играть с формой и упражняться, добиваясь предельной
простоты линий. Один из самых знаменитых дизайнерских магазинов в городе — при этом совершенно
доступный по ценам.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Ice Gallery
Österlånggatatan 21
790 55 00
www.ice-gallery.com
T Gamla stan
Логическое развитие империи Icehotel — Icebar. Ледяные скульптуры, напитки из ледяных бокалов
и мелкие сувениры изо льда и как бы изо льда — от 150 kr. Хит — телевизор изо льда. Общий вес
застывшей воды лапландских рек в галерее — 13 тонн.
пн-вс 11.00-17.00

Kristallkompaniet
Åsögatan 111
640 07 09
T Medborgarplatsen
Отличный выбор тарелок с оленями, Битлами, королем/королевой и абстрактными рисунками для
туристов. Вавилоны дизайнерского стекла. Все цены продублированы в евро, и меньше чем со 100
в кармане здесь делать нечего.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-15.00

Lagerhaus
Drottninggatan 31-37
23 72 00
www.lagerhaus.se
T T-Centralen
Самый немудреный магазин «Все для дома», копирующий дизайнерские заведения подороже. Если
в вашем списке подарков еще значатся свечи и вазы, а деньги уже кончаются, будет полезным.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-16.00

Model 70
Åsägatan 132
462 02 86
www.model70.se
T Medborgarplatsen
Глупейшие пластиковые вещи от чашечек до леечек, бижутерия и аксессуары в духе 70-х. Бесполезно,
но исключительно весело.
cp-пт 12.00-18.00, сб 12.00-16.00

Nordiska galleriet
Nybrogatan 11
442 83 60
www.nordiskagalleriet.se
T Östermalmstorg
Мекка для путешественника, увлеченного дизайном, — с 1913 года. Филипп Старк, Йонас Болин, Алвар
Аалто: весь цвет скандинавского и европейского дизайна в размахе от офисной мебели
до миниатюрных подарков, достойных музейного каталога. Состоятельный швед, нуждающийся
в кресле от Корбюзье, не раздумывая отправится именно сюда.
пн-пт 10.00-18.00, сб 11.00-15.00

Orrefors Kosta Boda
Birger Jarlsgatan 15
54 50 40 84
www.orrefors.se
www.kostaboda.se
T Östermalmstorg
Роскошный магазин шведского стекла с ценами, уходящими в заоблачные выси. Orrefors и Kosta
Boda — самые авторитетные бренды в области стекла в стране: первые стеклодувы завелись
в деревнях Коста, Буда и Офорс еще в 1742 году. Идеальная, но дорогая территория для поиска
подарка.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

R.O.O.M

90

Alströmergatan 20
T Fridhemsplan
Громкая слава R.O.O.M несколько преувеличена. По сути — крепкий магазин «Все для дома»
с огромным ассортиментом и акцентом на вещицах для кухни и ванной. Добротный аналог IKEA для
не очень ленивых. За собственно дизайнерскими развлечениями — налево, в сторону мебельного
отдела.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00

Svenskt Tenn
Strandvägen 5
670 16 00
www.svenskttenn.se
T Östermalmstorg
Магазин неизменно присутствует во всех брошюрах по дизайну — в связи с двумя именами
художников: основала Svenskt Tenn в 1924 году Эстрид Эрикссон, прославил в середине века Йозеф
Франк. Стекло, фарфор, подсвечники, текстиль — достаточно, чтобы потратить все и не жалеть о том,
что на мебель (гвоздь программы) приходится просто смотреть.
пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

Tomtar & Troll
Österlånggatan 45
10 56 29
www.tomtar.se
T Gamla stan
Только гномы: мягкие и жесткие, сидящие и стоячие, с бородой и с очень длинной бородой. Крохотный
плетеный гномик обойдется от 40 kr. Если гном в хозяйстве не нужен, предложат ведьму-лесовичку.
Январь-май: пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00; июнь-август: пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00,
вс 12.00-16.00; сентябрь-ноябрь: пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-16.00; декабрь: пн-пт 11.00-18.00,
сб 10.00-16.00, вс 12.00-16.00

РЫНКИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

Cajsa Warg
Renstiernas gata 20
642 23 50
www.cajsawarg.se
T Medborgarplatsen
Под вывеской «matbutik» («бутик еды») скрывается ужасно уютный продовольственный магазин —
с историей и с претензией. Кайса Варй — одна из первых в Швеции феминисток, разведшаяся с мужем,
и автор первой поваренной книги, где были указаны меры весов: книгу перепечатывают до сих пор.
В честь Варй в ее родном городе Эребру открыли целый музей, а в Стокгольме на Сёдере под
ее именем действует идеальный магазин, где летом можно купить все для пикника, а круглый год —
экологически безопасные овощи и фрукты. Складывать — в милые плетеные корзинки или
псевдомассивные дизайнерские тележки.
пн-пт 8.00-21.00, сб-вс 10.00-21.00

Hötorgshallen
Hötorget
www.hotorgshallen.se
T Hötorget
Арабы, торгующие зеленью, фруктами, цветами и сомнительной галантереей, прохожего разве что
за руку не хватают. Самый космополитичный в Стокгольме рынок начинается на площади, где
функционирует с середины XVII века, а продолжается — во всей красе — под землей (спуск — на углу
у кинотеатра Sergels Filmstaden). От запахов голова идет кругом: пробовать кебаб и тандур — само
собой, но на подступах к отделу морепродуктов и божественному общепиту Kajsas fiskrestaurang
неудержимо сосет под ложечкой. Пир желудка.
пн-чт 10.00-18.00, пт 10.00-18.30, сб 10.00-16.00

NK Saluhall
Hamngatan 18-20
762 80 00
www.nk.se
T Kungsträdgården
Продуктовый отдел лучшего универмага в городе — такой, каким вы его представляли: с фуа-гра,
икрой и многочисленными деликатесами. Мелочь, если платите наличными, нужно бросать
в специальное устройство, которое при перерасчете выкинет сдачу. Если летите домой самолетом,
а рынок Hötorgshallen уже закрыт, не забудьте купить домой сувенир — ленту лосося за 999 kr/кг.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 12.00-17.00

91

Söderhallarna
Medborgarplatsen 3
www.soderhallarna.com
T Medborgarplatsen
Рынок-новодел для тех, кто волею судеб не может выбраться из кабаков и магазинов Сёдера или
не хочет покидать остров по идеологическим соображениям. Полуфабрикаты и кулинария — вполне
на уровне.
пн-ср 10.00-18.00, чт-пт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00

Östermalms Saluhall
Östermalmstorg
660 92 32
T Östermalmstorg
Даже если вам ничего не нужно на рынке, не зайти во дворец Исака Класона (он же построил
Северный музей и Дворец графини фон Халльвюль) нельзя. Деревянные ряды с фамилией владельца
над прилавком. Свежие овощи от Лисы Янссон. Шоколад от Бетси Сандберг. Иные продавцы —
представители третьего и четвертого поколения династии. Впрочем, историей никто не перегружает,
равно как не заставляет покупать лосиное мясо, морошку и обедать в уютнейших фаст-фудах и кафе.
Заставят это сделать нос и ноги: сами отведут куда надо.
пн-пт 9.30-18.00, сб 9.30-16.00

20. ДЕТИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Шведы — лучшие родители на свете: на шее у каждого папы сидит по ребенку, коляска в автобусе —
священна, а общаться с чадом аборигены готовы бесконечно. Соответственно, детям в Стокгольме
хорошо везде: в каждом музее для них есть специальная комната, каждый второй взрослый музей
вызывает восторг. Самое интересное сосредоточено на Юргордене — идущие туда автобусы
по выходным всегда набиты битком. Почти все эти места стоит посмотреть и гражданам выше
150ch>160см — за исключением хронических зануд вроде фрекен Бок и дядюшки Юлиуса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Музей-аквариум (Aquaria vattenmuseum)
Falkenbergsgatan 2
660 90 89
www.aquaria.se
T T-Centralen, далее авт. 44, 47
Рыбопарк. В полной темноте светится табло «Если темно — подождите: значит, сейчас в джунглях
ночь». Тропический лес: жарко, влажно, душно, мостки шатаются. Предлагается ползать по туннелю
между рыбами, а также спускаться поближе к ним в канализационный люк.
вт-вс 10.00-16.30
Вход — 65 kr, для детей — 35 kr

Грёна-лунд (Gröna lund)
57 85 01 00
www.gronalund.com
T T-Centralen, далее авт. 47
Самый старый и знаменитый в стране луна-парк. Меж цепных каруселей и американских горок
кучкуются лавки со сладостями и конкурсами (сбей трех зайцев, получи в подарок плюшевого
медведя). Из скандинавских аттракционов хорош Lustiga huset («Веселый дом»), куда надо забираться
по разъезжающейся под ногами лестнице, а выбираться — съезжая на коврике. Имеет смысл купить
у входа браслет на весь день: дешевле и удобней. Отдельный билет понадобится для Spökhuset («Дом
с привидениями») — по нему надо бродить, натыкаясь на неприятно загримированных актеров.
Призраки всегда идут на расстоянии и боятся вас не меньше, чем вы их: от рук испуганных детей
пострадала не одна ведьма.
Май — середина сентября
Вход — 30 kr, для детей 13-17 лет — 60 kr, 4-12 лет — 30 kr, до 3 лет свободный, включая
аттракционы; аттракционы — от 15 kr, проездной на весь день — 235 kr

Дом бабочек (Fjärilshuset)
Hagaparken
730 39 81
www.fjarilhuset.se
T Odenplan, далее авт. 515
Остановитесь на прогулке по Хагапаркен: ведите детей в Музей бабочек и разглядывайте вместе
пестрых красавиц — без всяких аквариумов и вольеров. Главное — не обрадоваться слишком сильно,

92

когда из-за угла выпорхнет насекомое размером с вашу голову.
Апрель-сентябрь: вт-пт 10.00-16.00, сб-вс 11.00-17.30; октябрь-март: вт-пт 10.00-15.00, сб-вс 11.00-
16.00
Вход — 70 kr, для детей — 30 kr

Скансен (Skansen)
442 80 00
www.skansen.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Прогулка на полдня: нагорное плато нашпиговано развлечениями. Во-первых, сюда свезены избы,
фермы, сельские магазинчики и мастерские со всей Швеции. Во-вторых, стеклодув усадит детей
рядами и покажет, как выдуть вазу для мамы, а кузнец — как выковать крючок. В-третьих, никакого
краеведческого занудства. Пейзане, якобы пасущие овец и кормящие кур (появляются летом),
трогательны, а овцы — лохматы и замечательно вонючи. Вдобавок на севере парка обитают олени,
медведи и прочие шведские народные выдры. В-четвертых, у главного входа имеется «Аквариум».
В нем, вопреки названию, главное — экзотические животные. В клетку с лемурами можно залезть
и покормить их с рук. Вызывают уважение отдел африканских тараканов и темная канцелярия летучих
мышей. А в конце мини-путешествия обнаруживается удав, которого нужно гладить.
Май: пн-вс 10.00-20.00; июнь-август: пн-вс 10.00-22.00; сентябрь: пн-вс 10.00-17.00; октябрь-
апрель: пн-вс 10.00-16.00
Вход — 50-80 kr, для детей — 20-30 kr

МУЗЕИ

Музей армии (Armémuseum)
Riddarsgatan 13
788 95 60
www.armemuseum.org
T Östermalmstorg
Маму на каблуках оставить в гостинице. На дворе-плацу брусчатка и ряды позеленевших пушек.
Внутри в изобилии выставки оружия. Про Полтаву сообщается, что русских было в два раза больше,
а король перед сражением был ранен в ногу. К сожалению, все по-шведски. Хотя для того чтобы
понравиться тем, кто и на родном языке пока не читает, пушек, знамен и камуфляжа более чем
достаточно.
вт 10.00-20.00, ср-вс 11.00-16.00
Вход — 60 kr, для детей — 30 kr

Музей естественной истории (Naturhistoriska riksmuseet)
Frescativägen 40
51 95 40 00
www.nrm.se
T Universitetet
Непревзойденный естественно-научный музей. В залах, посвященных земному устройству, бурчит
магма. Динозавровые яйца и их родители, мамонты, огромный морской гад, взлетевший под потолок,
окружают со всех сторон. Можно Ионой нырнуть в чрево кита. Можно усесться в кресло пилота
космического корабля и сойти на Красной планете. Можно рассматривать прыщ, гнилой зуб, сопли
и пиписку в стократном увеличении. От силомеров, прыжков в длину, аутентичных оленей, свиней
и грибов родители быстро устанут. Это их проблемы.
вт-вс 10.00-19.00
Вход — 75 kr, для детей — 50 kr

Музей музыки (Musikmuseet)
Sybillegan 2
51 95 54 90
stockholm.music.museum
T Östermalmstorg
Один из лучших музеев в городе спрятался в бывшей королевской пекарне — его можно вычислить
по причудливым мелким окнам. Зеленый квадратик на инструменте — играть можно. Красный
кружок — нельзя. Инструменты с резким звуком можно слушать только в наушниках. Первые в истории
приемники и магнитофоны просят включать. От ABBA (куда же без нее) в музее огромные золотые
сапоги. В подвале грех не нацепить перед телекамерой хламиду рок-звезды, взять гитару и жахнуть:
«Мама мия, хир ай гоу эгейн». Родители у экрана будут тронуты.
вт 11.00-19.00, ср-вс 11.00-16.00
Вход — 50 kr, для детей — 25 kr

Музей Средних веков (Medeltidsmuseum)
Strömparterren, Norrbro
50 83 17 90
www.medeltidsmuseum.stockholm.se

93

T Kungsträdgården
Думали построить подземный гараж для парламентариев — но наткнулись на археологические
сокровища. Получился музей средневекового Стокгольма. О сути сокровищ: кладбищенская стена
XIV века, поднятый со дна морского корабль XVI века, остатки секретного коридора, ведущего
в Королевский дворец под проливом. В стилизованные избы, естественно, нужно заходить,
на кладбище — пугаться скелетов, а в повсеместной полутьме чувствовать себя ночным сторожем.
Июль-август: пн-вт, чт-вс 11.00-16.00, ср 11.00-18.00; сентябрь-июнь: вт, чт-вс 11.00-16.00, ср 11.00-
18.00
Вход — 60 kr, для детей свободный

Юнибаккен (Junibacken)
Galärvarvsvägen
58 72 30 00
T T-Centralen, далее авт. 47
За двумя дверями Музея сказок Астрид Линдгрен (маленькая — для детей, побольше — для взрослых)
крохотные домики ремесленников: нужно забираться на башню, обустраиваться на вилле «Курица»,
съезжать оттуда с горки на попе и кататься на сказочном поезде. Сначала он пойдет очень медленно —
между скучноватыми муляжами, под слащавые комментарии невидимого гида (имеется русский
вариант). Но потом (сразу после «Эмиля из Лёнеберги») разгонится, взлетит на крышу в дом Карлсона,
чуть не врежется в гигантскую крысу и заставит вопить то от страха, то от восторга.
Июнь, август: пн-вс 10.00-17.00; июль: пн-вс 9.00-18.00; сентябрь-май: вт-пт 10.00-17.00, сб-вс 9.00-
18.00
Вход — 95 kr, для детей — 85 kr

21. ГЕИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Невероятная либеральность взглядов, прообраз прайд-парада с 70-х, уроки терпимости в школе,
тысячи гей- и лесби-пар, регистрация партнерства и право на усыновление привели к тому, что
необходимость в потайных норках или демонстративных гигант-клубах исчезла в городе сама собой.
О том, что «Fucking Åmål» Мудиссона — фильм о лесбийской любви, шведы узнали от иностранных
критиков и были удивлены: они-то видели в нем зарисовки из жизни провинции.

К началу века гей-карта обеднела. Шведская организация сексуальных меньшинств RFSL формировала
кружки геев-велосипедистов или лесбиянок-фотографов. Партии привлекали избирателей, создавая
гомосексуальные объединения. Но профильные развлечения отмирали. Полноценный Pride, впервые
проведенный в июле 98-го, оказался катализатором. Это, конечно, тоже сугубо скандинавское
мероприятие: с колоннами, сформированными по партийному принципу, горами агитмакулатуры
и с малочисленными кучками бритоголовых и религиозных активистов, встречающих демонстрацию
протестными плакатами (в Швеции обязательно кто-то должен протестовать, неважно — против чего).
Путь следования колонн — из Норрмальма, вдоль Королевского дворца, по Гамла стану
и Сёдермальму — украшают радужные флаги. В Тантулундене идет бурное празднество с участием
победителей «Евровидения» и партийных агитаторов, в Gröna lund стараются травести, нон-стоп идут
выставки и кинопоказы. В Стурчюркан служат специальную мессу с призывом к толерантности: хор
геев поет сочинения о терпимости. Прайд проходит в конце июля — начале августа и продолжается
неделю.

В Стокгольме нет специальных гей- и лесби-районов, как нет необходимости в полудобровольном
гетто. Радужные флаги заметны на западной половине Сёдермальма, вокруг метро Zinkensdamm
и в районе Хорнсгатан. Большинство заведений разбросаны по Гамла стану и Сёдеру. При этом
в последнее время открывается все больше лесбийских кафе и клубов. Гей-жизнь упорядочена:
в субботу — на «Lino» в Riddarkällaren, в воскресенье — на корабль Patricia, а в понедельник - драг-
шоу в ресторане Mandus.

Единственная гей-сауна в Стокгольме закрылась — но есть Centralbadet, где за занавесками кабинок
cлучаются разные акробатические трюки. Следопыты, как и много лет назад, бродят по парку
на Лонгхольмен — впрочем, большинство в последние годы перебазировались на сайт qruiser.se.

Бесплатную газету QX для геев и лесбиянок издает RFSL. Ее можно найти в каждом заведении.
Англоязычный аналог с расписанием событий — на сайте qx.se. Отличный источник информации —
бармен. Единственное, о чем стоит помнить: бурные объятия на улице в Швеции не особо приняты.
Вне зависимости от ориентации — это не про Стокгольм.

94

КЛУБЫ

Cattelin (Connection)
Storkyrkobrinken 9
20 18 18
www.clubconnection.nu
T Gamla stan
Убойный микс из Бритни Спирс и Агнеты Фэльтскуг на липком от пива главном танцполе, сладкий
хаус — на дальнем. Господа и дамы, шведы и эмигранты, от пионеров до пенсионеров, в перманентном
экстазе носятся по коридорам и радостно обливают друг друга пивом. Каждую пятницу и субботу.
пт-сб 22.00-3.00

Häcktet
Bysis, Hornsgatan 82
84 59 10
T Mariatorget
Уютный дворик при старой усадьбе — деревня при городе, home pub для обитательниц и обитателей
гей-лесби-кварталов по соседству. Задушевные посиделки под поп-хиты, барменши, которым подошел
бы крестьянский передник, и девочки в джинсах и домашних свитерах. Девочки захватывают с собой
друзей мужского пола — все вместе оглушительно хохочут и пляшут на стульях.
ср, пт 19.00-1.00

Lino (Riddarkällaren)
Södra Riddarholmshamn 19
www.linoclub.com
T Gamla stan
Cамая популярная гей-вечеринка в Стокгольме по состоянию на лето-2004. День — суббота. Место
действия — Riddarkällaren. Музыка на обоих танцполах — дикая эклектика с резким креном в шведское
гей-диско. Публика — молодые, успешные, быть может, не самые интеллектуальные, но весьма
жизнерадостные геи лет 25-35.
сб 21.00-4.00

Patricia
Stadsgårdskajen 152
743 05 70
www.ladypatricia.se
T Slussen
Внушительного размера корабль обязателен для посещения в воскресенье. Второй десяток лет здесь
радуются жизни все гомосексуалисты Стокгольма. На палубе толпятся компании друзей, в ресторане
пытаются сохранить интимную атмосферу пары, на танцполе идет охота: Patricia пробуравлена
переходами и поворотами, как кусок сыра.
ср-чт 17.00-1.00, пт-сб 18.00-5.00, вс 18.00-3.00

БАРЫ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Babs
Birger Jarlsgatan 37
23 61 01
T Östermalmstorg
Каждая уважающая себя лесбиянка хотя бы пару раз в месяц встречается с подругой в Babs. Во-
первых, ресторан находится при арт-хаусном кинотеатре Zita. Во-вторых, в «Бабах» хорошая выпечка
и интимная атмосфера. В-третьих, сюда захаживают все стокгольмские теннисистки — из тех, что
не при бойфренде.
пн-ср 17.00-0.00, чт-сб 17.00-1.00, вс 16.00-22.00

Мandus
Österlånggatan 7
20 60 55
T Gamla stan
В порядком обшарпанных стенах по понедельникам выступают лучшие стокгольмские травести
Diamond Dogs. Mandus хохочет, рыгает, жеманничает, падает под стол, уволакивая за собой скатерть.
Знакомства происходят в темпе престо. Идеальный гей-ресторан. Самое странное, что здесь еще можно
есть.
пн-вс 17.00-0.00

Muren
Västerlånggatan 19

95

10 80 70
T Gamla stan
34 милк-шейка, лучшее в Гамла стане мороженое и знаменитые вафли — в расширенном в 2004 году
уютнейшем кафе. Флаг поднимают под настроение. Профильные пары заглядывают вечером, когда
Гамла стан сдают без боя толпы туристов.
пн-вс 8.00-23.00

Populära Sibirien
Roslagsgatan 9
16 56 59
T Tekniska Högskolan
Два друга-гея открыли на самой чудесатой улице Васастана, что кишит секонд-хендами, интимное
кафе на несколько столиков. Сами встали за прилавок, сами бегут с заказом. В любое время дня
в «Сибири» сидят веселые компании лесбиянок — с внимательными взглядами и аккуратно
подстриженными ногтями.
пн-пт 16.00-22.00, сб 12.00-22.00, вс 12.00-19.00

Roxy
Nytorget 6
640 96 55
www.roxysofo.se
T Skanstull
Новомодная игрушка для девочек. В одном из самых расслабленных мест в Стокгольме — под
церковью Софии, прямо у детской площадки.
вт, вс 17.00-23.00, ср-чт 17.00-0.00, пт-сб 17.00-1.00

Torget
Målartorget 13
20 55 60
T Gamla stan
В длинных окнах бара — выставка красавцев на выданье. Все трутся друг о друга, делано радуются
и неподдельно крепко обнимаются. Каждые обтягивающие джинсы вечером в Гамла стане идут сюда.
пн-чт 16.00-1.00, пт 15.00-1.00, сб-вс 13.00-1.00

22. ИСТОРИЯ

До Стокгольма Во второй половине первого тысячелетия в сегодняшней центральной Швеции,
поругиваясь, сосуществовали племена свеев и йотов. Первые жили по берегам озера Мэларен,
вторые — южнее и западнее, первые одержали верх; и те и другие запечатлены в названии районов
Свеаланд и Йотланд. «Швеция», Sverige, — не что иное, как «свейский рейх», а дама в короне,
на изображения которой повсеместно наталкиваешься в городе — символическая Мать Свеа.

Культура викингов (от скандинавского vik — «заливники»), с многобожием вокруг фигуры Одина,
человеческим жертвоприношением и советом тингом возникла в Скандинавии в IX веке. Следующие
два столетия острогрудые лодки викингов мотало по Европе и окрест: от Ирана до будущей Америки.
Викинги-свеи усердствовали на восточном направлении, отличались скорее деловым, чем
воинственным нравом и, например, установили торговые отношения с Византией (а по пути
в Византию — государственность на Руси). По распространенной версии само название «Русь» —
не что иное, как адаптированное финское ruotsi («гребец»). Так дикие финны называли
высаживающихся на берегу соседей; так по сей день по-фински называется Швеция, отсюда
и «Россия».

В 1008-м король Улоф Шётконунг крестился и с горем пополам крестил свои земли, но язычники
упирались еще век с лишним. В XII веке шведы во главе с королем Эриком Йедвардссоном (1156-1160)
сами отправились в крестовый поход на Финляндию и благополучно присоединили ее почти на семь
веков — за что король был возведен в сан национального святого. Улица, площадь, больница Святого
Эрика в Стокгольме — это в его честь. Крохи наследия викингов, интересные только археологу или
человеку с богатой фантазией, обнаруживаются в Бирке или на окраине Уппсалы, но сам Стокгольм
викингов по молодости не застал.

Ганзейское Средневековье В 1252 году стратегическая точка между морем и озером, будущий Гамла
стан, приглянулся Биргеру Ярлу — вельможе короля Эрика Эрикссона, впоследствии ставшему
правителем Швеции. Ярл затеял на месте нынешнего Королевского дворца первую деревянную
крепость, что вскоре обзавелась гранитными стенами. Граница крепости проходила на западе вдоль
современной Прэстгатан, на востоке — по Баггенсгатан и Больхусгрэнд. Впрочем, первые рыбацкие
хижины и оборонительные укрепления на Хельеандсхольмене появились еще раньше, как минимум
в XII веке. Название Стокгольм означает «бревенчатый остров» — и в нем читается отсыл
к деревянной крепости. После того как Биргер начал приплачивать немцам за подавление соседских

96

бунтов, зажатый в границах Гамла стана, Стокгольм вступил в Ганзейскую лигу городов, стал торговать
с Любеком и Данцигом (нынешним Гданьском), и в Стокгольме хозяевами жизни обосновались
немецкие купцы.

Кальмарская уния В Кальмарскую унию, объединившую Швецию, Данию и Норвегию, шведы
загремели не от хорошей жизни: при короле Магнусе в середине XIV века бубонная чума выкосила
каждого третьего, Магнуса свергла недовольная знать, и ослабшей соседкой заинтересовалась Дания,
которой в результате и достался трон. Королева Маргрете, вдова сына Магнуса, норвежского короля
Хокона, вместе со своим отпрыском в 1397 году оказалась хозяйкой всей Скандинавии.

Кальмарскую унию, простиравшуюся от Гренландии до Выборга, Маргрете создала во многом в пику
Ганзейской лиге. Тем не менее ключевые посты в стокгольмском магистрате по-прежнему
принадлежали немцам. Но — немцам и датчанам вопреки — уже в середине XV века Стокгольмом
заправляли националисты под водительством Стена Стуре-старшего (что основал первый университет
в Уппсале). А после битвы при Брункеберге (1471), состоявшейся на территории сегодняшнего
Стокгольма, Уния для Швеции превратилась в формальность.

В Копенгагене, впрочем, считали иначе. В 1520 году король Христиан II занял Стокгольм, казнил
местного правителя Стена Стуре-младшего и устроил образцовую расправу над вельможами
и горожанами побогаче. По Стурторьет, превращенной в лобное место, текли реки крови, а подводы
не успевали отвозить обезглавленные тела на Сёдермальм.

Если бы не «Стокгольмская кровавая баня», возможно, Уния бы и продержалась дольше. Но не судьба:
сын одного из казненных, Густав Васа, отправился в край Даларна и попытался раскачать крестьян
на бунт. Агитация поначалу не удалась, и Васа бросился бежать к норвежской границе. К тому времени
до Даларны докатились слухи о «кровавой бане», и крестьяне, подумав, отправили за Васой двух
самых быстрых лыжников. (Примерно по тому же маршруту с 1922 года проходит популярная лыжная
гонка «Васалоппет».) Народный фронт держал Стокгольм в осаде два года (1521-1523) и победил.
6 июня (сегодня — Национальный день Швеции) Васа короновался, вскоре после чего разогнал
монастыри, отобрал церковные земли и вдоволь попользовался Реформацией как поводом к переделу
собственности. Швеция стала лютеранской — и только чудо помешало Васе снести церковь
Стурчюркан, затруднявшую, на его взгляд, оборону крепости Тре-Крунур.

Взлет и падение империи Собиратель нации, Васа для империи фигура ключевая. При нем Швеция
обзавелась сильной армией и флотом и начала посматривать в сторону соседей — России, Польши,
Дании.

С Россией и Польшей дела шли на ура — при внуке Густава I, Густаве II Адольфе (1611-1632), шведам
принадлежало все восточное побережье Балтики, и король даже подумывал перенести столицу в Ригу.
А вот с самой сильной в Скандинавии державой, Данией, не складывалось. Помогла Тридцатилетняя
война между протестантами и католиками, в которой католики основательно пощипали датчан.
Лютеране-шведы ввязались в общеевропейскую бойню только в 1630 году — и под флагом
протестантизма к окончанию войны (1648) прибрали к рукам Северную Германию, а позже и куски
Норвегии, и датские земли восточнее Эресунда.

В 1634 году Стокгольм, ставший неофициальным центром империи еще при Густаве I, был официально
провозглашен столицей. Страна успешно воевала на земле и торговала на море. В стокгольмском порту
не успевали выгружать трофейные грузы: шведские генералы желали строить дворцы, рекрутировали
европейских архитекторов, крепостная стена пала и старый Гамла стан, пропахший рыбой и смолой,
с болотной вонью, с блеющими козами и чумазыми детьми на крыше, отступал в прошлое. Знать
спускалась с дорожных кресел, на которых привыкла передвигаться по залитым помоями улицам.
За 150 лет, прошедших со дня «Стокгольмской кровавой бани», население города выросло с 6 000
до 50 000 жителей.

Прервала династию удачников младшая дочь Густава II Адольфа королева Кристина (1632-1654).
Увлечение искусством привело ее в объятия католической церкви, собирательница книг и живописи
махнула на корону рукой и отчалила в Рим. Ее последователь, основатель новой, Пфальцской династии
Карл X Густав (1654-1660), в 1657 году сходил войной на Данию и поставил рекорд: больше, чем при
нем, Швеция уже не увеличилась.

При молодом короле Карле XII, оказавшемся на троне в 15 лет (1697), корабль империи дал течь.
Поспособствовал тому в 1709 году в Полтаве Петр I. (В крайне правых шведских кругах Полтава до сих
пор остается символом монаршего мужества: и мы не ломим, и шведы, мол, не гнутся.) Неудачник Карл
был убит в Норвегии, наследника не оставил — и на том королевская власть Швеции в одночасье
уступила власти знати. Символ могущества — крепость Тре-Крунур сгорела почти одномоментно
с восхождением на трон Карла XII. По символической параллели всю первую половину XVIII века, пока
отец и сын Тессины строили новый дворец, дела Швеции шли из рук вон. От империи отщипывали
то Померанию, то какую-нибудь Ливонию, а в Стокгольме бушевали не чума, так пожары.

97

Страна оправлялась от ударов медленно, но к концу века в Стокгольме снова цвел частный бизнес,
а биолог Линней, астроном Цельсий и мистик Сведенборг заставляли говорить о Швеции Европу.
Личину просвещенного монарха здесь примерял на себя Густав III (1771-1792), ценитель изящных
искусств, основатель первой Оперы, предтеча Национального музея и законодатель мод
(густавианский стиль). Просвещенность не помешала монарху устроить в 1772 году конституционный
переворот и вернуть в страну абсолютизм. Вдохновившись идеей французской революции, знать
снарядила на бал в Опере убийцу — капитана Анкарстрёма. Маскарадный костюм Густава не спас:
короля вычислили и смертельно ранили. Его сын Густав IV Адольф уступил России Финляндию,
с которой Швецию связывали без малого 700 лет общей истории и где по-фински-то тогда говорили
лишь лесорубы, рыбаки и стряпухи. Короля оперативно свергли, выдворили из страны, он умер
в Швейцарии в 1838 году, а его останки перезахоронили в Риддархольмсчюркан только почти через
50 лет.

Его дядя и преемник Карл XIII был бездетен. В Европе тем временем точил зубы на русских Наполеон,
и шведский король решил усыновить наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота, который
отродясь не бывал в Скандинавии, по-шведски был ни в зуб ногой, но мог, как казалось двору,
вернуть Финляндию. Любитель пышных парадов, Бернадот согласился и обернулся Карлом XIV
Юханом — основателем ныне правящей династии и катализатором шведского либерализма. Вернуть
Финляндию, впрочем, не вышло — зато еще при Карле XIII удалось оттяпать у Дании Норвегию (1814).

Большая стройка Во второй половине XIX века каждый пятый швед отправился в поисках лучшей
жизни в Америку. Хотя этот процент меньше, чем в нищей Ирландии, — цифра все равно выходила
внушительная. Стокгольм превратился в индустриальный мегаполис — столь же мощный, сколь
голодный и загазованный. Отчасти благодаря этому в городском плане 1866 года появились
бульвары — Эстермальм и Васастан, а только за 1880-е население города выросло в полтора раза.
Эстермальм, Васастан, Кунгсхольмен и юго-западный Сёдермальм — дети 1880-х. После того как
в 1870-х Ларс Магнус Эрикссон открыл в городе телефонную компанию, телефонных номеров
в Стокгольме стало больше, чем в любой другой точке Европы. Город привыкал к роскоши дорогих
отелей и ресторанов, в городе, безнадежно отстававшем от Уппсалы по части учености, наконец
возник Университет (1878), прошла на Юргордене Промышленная выставка (1897), а изобретатель
динамита Альфред Нобель оставил денег и подбросил работы оргкомитету новой премии (1896).

Третий путь В XX веке воевать наученному горьким опытом Стокгольму расхотелось окончательно.
Несмотря на английскую экономическую блокаду и еду по карточкам, с началом Первой мировой
войны Швеция поспешила объявить нейтралитет и строго придерживалась его до конца. С 1920 года,
когда к власти пришел знакомец Ленина Яльмар Брантинг, риксдагом, как правило, руководили
социал-демократы. Когда началась Вторая мировая, у риксдага хватило осторожности снова настоять
на нейтралитете. Несмотря на всеобщую мобилизацию (слово «мобилизация», впрочем, вслух
произносить боялись), Стокгольм поставлял немцам железо, терпел передвижения их войск и топил
советские подлодки в своих водах. Дания и Норвегия к тому моменту были оккупированы, Финляндия
(спасибо Сталину и Зимней войне) воевала против своего недавнего благодетеля — Советского Союза.
И напрасно посол СССР в Стокгольме Александра Коллонтай зондировала почву: нейтралитет
превратился в священную корову. Обелил образ Швеции в войну уроженец столичного предместья
Лидингё дипломат Рауль Валленберг. Снабжая будапештских евреев убежищем и временными
шведскими паспортами, он спас около 100 000 человек (за что благодарный Советский Союз,
занявший Венгрию, сгноил его в застенках).

Из войны Швеция вышла практически нетронутой: не считая мелкого налета советской авиации
в 1944-м, Стокгольм не пострадал. По иронии судьбы обеспеченные городские власти решили
отстроить в Норрмальме Сити — и снесли целый район ради безликих (в лучшем случае)
недонебоскребов. В 1950 году по зеленой ветке прошел первый поезд метро. Встретить в метро
министра, возвращающегося с работы с рабочим отчетом по политике «Третьего пути», стало
привычным делом. Стокгольм демонстрировал чудеса либерализма. Сегодня в Скандинавии каждый
гражданин имеет право дозвониться до министра, чтобы уточнить интересующий его вопрос,
за соблюдением прав всевозможных меньшинств в Швеции следит институт представителей —
омбудсманов, а политики разгуливают без охраны. Последнее обстоятельство дважды приводило
к национальной трагедии: в 1986 году по дороге из кино домой был убит премьер-министр Улоф
Пальме, а в 2002-м за шопингом — министр иностранных дел Анна Линд. С Линд к тому же разделался
эмигрант — а эмигрантов девятимиллионная Швеция приняла во второй половине XX века около
миллиона.

Но ничего не попишешь: в Стокгольме правят бал порядок, терпимость и открытость. Город всегда был
плавильным котлом — с самого начала смирившись с нашествием немцев, а потом привечая
голландцев, французов и даже страннобородых русских. Еще в XVIII веке евреям разрешили селиться
в столице, католикам — служить мессы, а в конституции возник будущий акт о свободе печати.
В начале 1920-х Швеция одной из первых ввела избирательное право для женщин. И в концепции
социального благосостояния, и в подзабытой политике невмешательства звучит все тот же рефрен:
мы справедливее, мы умеренней и аккуратней вас всех — боимся мы вас или нет.

98

23. РАЗГОВОРНИК

Правила чтения |
О читается как русское [у]: bo [бу], жить; или реже [о]: kol [коль], уголь
U читается как русское [у]: tull [тулль], таможня; или реже [ю]: hus [хюс], дом
Y читается как [ю] в русском [люстра]: fyra [фюра], четыре
Å читается глубже, чем русское [о]: åtta [отта], восемь
Ä как [э] в русском [этот]: vän [вэн], друг
Ö читается как немецкое [ö]: Södermalm [сёдермальм]
C перед ä, ö, y, i, e читается как [с]: precis [пресис], точно. В прочих случаях — [к]: сlown [клаун]
G перед ä, ö, y, i, e читается как [й]: giva [йива], давать или [г]: fågel [фогель], птица; на конце
слова — [й]: torg [торй], площадь. В прочих случаях — [г]: gren [грен], ветка; [нг]: regn [ренг], дождь
K перед ä, ö, y, i, e читается как [щ] или [ч]: kärlek [щэрлек, чэрлек], любовь; или реже [к]: kelt
[кельт], кельт. В прочих случаях — [к]: kung [кунг], король
СH иногда читается как [к]: осh [окь], и (в официальной речи); в заимствованных словах — [ш]: chassi
[шасси]
CK читается как [кк]: ackurat [аккурат], аккуратный
DJ, GJ, HJ, LJ читаются как [й]: djup [йуп], глубокий
KJ и TJ читаются как [щ]: kjol [щуль], юбка
SCH, SJ, SKJ, STJ, SSJ, а также S в суффиксах -SION, -SSION читаются как [ш]: skjorta [шорта],
рубашка
SK перед ä, ö, y, I, e читается, как [ш]: skiva [шива], (компакт-) диск. В прочих случаях — [ск]: skål
[сколь], на здоровье!
TI в суффиксе -tion читается как [ш]: lektion [лекшун], лекция; иногда — [тш]: nation [натшун], нация
N читается как [н]: natt [натт], ночь; или перед K и G как [нг]: tänka [тэнка], думать
RD, RL, RN, RT читаются как сочетание очень слабого английского [r] и следующего согласного звука:
Karl [карл]
RS, как правило, читается как [ш]: förstå [фёшто], понимать
В большинстве незаимствованных слов главное ударение падает на первый слог или на первый после
приставки. Как гласные, так и согласные звуки могут быть долгими и краткими

99

СОДЕРЖАНИЕ

01. 15 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В СТОКГОЛЬМЕ…………………………...1

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ………………………………………………………………...2

КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ……………………………………………………………………....2

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ………………………………………………………………………....3

КАК ДОБРАТЬСЯ………………………………………………………………………………....3

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ………………………………………………………………….….5

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ…………………………………………………………6

03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ…………………………………………………………………………..6

ПРИЕЗД………………………………………………………………………………………………6

ОБМЕН ВАЛЮТЫ………………………………………………………………………………...7

СВЯЗЬ………………………………………………………………………………………………..8

ВРЕМЯ………………………………………………………………………………………………..9

ТРАСНПОРТ………………………………………………………………………………………..9

ЯЗЫК……………………………………………………………………………………………….13

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ……………………………………………………………...13

ВМЕСТО «АФИШИ»……………………………………………………………………………14

04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ….………………………………………………………………………….14
05. КАК УСТРОЕН СТОКГОЛЬМ…………………………………………………………………….16

06. ГАМЛА СТАН….………….....……………………………………………………………………..17

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………17

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ И СЛОТТБАККЕН……………………………………………17

ВОКРУГ СТУРЧЮРКАН..……………………………………………………………………..18

СТУРТОРЬЕТ..……………………………………………………………………………………19

ШЕППСБУРГ И ОКРЕСТНОСТИ…………………………………………………………….20

ТЮСКА-ЧЮРКАН И ОКРЕСТНОСТИ.……………………………………………………..20

ЙЕРНТОРЬЕТ И СЛЮССЕН……….………………………………………………………….20

У МЕТРО GAMLA STAN ……………………………………………………………………….21

РИДДАРХОЛЬМЕН…..…………………………………………………………………………22

ХЕЛЬЕАНДСХОЛЬМЕН………………………………………………………………………..24

07. НОРРМАЛЬМ………….…………………………………………………………………………….24

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………24

T-CENTRALEN…………………………………………………………………………………….25

СЕРГЕЛЬС-ТОРЙ И ОКРЕСТНОСТИ.………………………………………………………25

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА………………………………………………………………..25

ВОКРУГ ДРОТТНИНГГАТАН…………………………………………………………………26

ХЁТОРЬЕТ И КУНСГАТАН…………………………………………………………………….27

КУНСТРЭДГОРДЕН И ОКРЕСТНОСТИ……………………………………………………27

ВОКРУГ НОРРА-БАНТОРЬЕТ……………………………………………………………….28

08. ЮРГОРДЕН И ШЕППСХОЛЬМЕН…..………………………………………………………….28

ОРИЕНТАЦИЯ…………………………….……………………………………………………..28

ШЕППСХОЛЬМЕН И КАСТЕЛЛЬХОЛЬМЕН….………………………………………….28

ЗАПАДНЫЙ ЮРГОРДЕН……………………………………………………………………..29

ВОСТОЧНЫЙ ЮРГОРДЕН……………………………..…………………………………….30

09. ЭСТЕРМАЛЬМ….…………………………………………………………………………………….31

ЙЕРДЕТ И КАРЛАПЛАН………………………………………………………………………31

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………31

ВОКРУГ БИРГЕР-ЯРЛСГАТАН………………………………………………………………31

ОТ ЭСТЕРМАЛЬМСТОРЙ ДО СТРАНДВЭГЕН….……………………………………….32

ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН…..……………………………………………………………………..33

10. СЁДЕРМАЛЬМ….……………………………………………………………………………………33

100

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………33

ВОКРУГ СЁДЕРМАЛЬМСТОРЙ..…………………………………………………………….34

ВОКРУГ ХОРНСГАТАН….…………………………………………………………………….34

ВОКРУГ КАТАРИНА-ЧЮРКА………………………………………………………………..35

СТОКГОЛЬМ – СЁДЕРМАЛЬМ – ЙОТГАТАН, МЕДБОРГАРПЛАЦЕН И СОФО

…….……36

ХАММАРБЮ – ШЕСТАД И ЮГ СЁДЕРМАЛЬМА……………………………………….37

ЛОНГХОЛЬМЕН……….…………………………………………………………………………37

11. КУНГСХОЛЬМЕН И ОСТРОВА ЭССИНГЕН…………………….……………………………38

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………38

РАТУША…………………………………………………………………………………………..38

ОТ РАТУШИ ДО ФРИДХЕМСПЛАН………………………………………………………..39

ПОБЕРЕЖЬЕ………………………………………………………………………………………40

МАРИЕБЕРЙ, ЛИЛЛА- И СТУРА-ЭССИНГЕН…………………………………………..40

12. ВАСАСТАН…………………………………………………………………………………………..41

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………41

ВОКРУГ УДЕНПЛАН……………………………………………………………………………41

ВОКРУГ САНКТ-ЭРИКСПЛАН…….…………………………………………………………42

АСТРИД ЛИНДГРЕН (1907 - 2002)………………………………………………………42

13. ОКРЕСТНОСТИ………………………………………………………………………………………43

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………43

АРХИПЕЛАГ………………………………………………………………………………………43

ДРОТТНИНГХОЛЬМ И ГРИПСХОЛЬМ……………………………………………………44

БРУННСВИКЕН…………………………………………………………………………………..44

СКУНСЧЮРКУГОРДЕН………………………………………………………………………..45

14. ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ………….……………………………………………………………45

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………45

ДОРОЖЕ 2 500 КРОН……………………………………………………………………......46

ОТ 1 500 ДО 2 500 КРОН………………………………………………………………….…46

ОТ 750 ДО 1 500 КРОН…………………………………………………………………….…48

ДЕШЕВЛЕ 750 КРОН…………………………………………………………………………..49

15. МУЗЕИ………………………………………………………………………………………………….48

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………50

ДВОРЦОВЫЕ МУЗЕИ…………………………………………………………………………..50

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ…………………………………………………………………52

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ….…………………………………………………………………54

ПРОЧИЕ МУЗЕИ…………………………………………………………………………………55

16. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ…..………………………………………………………………………..57

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………57

ВЫСОКАЯ КУХНЯ…………………………………………………………………..…….……58

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ..…………………………………………………………59

ШВЕДСКАЯ КУХНЯ……..…………………………………………………………………..…61

ЭТНИЧЕСКИЕ РЕСТОРАНЫ.…………………………………………………………………62

КАФЕ………………………………………………………………………………………………..63

17. КЛУБЫ И БАРЫ…………………………………………………………………………………….65

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………65

НОРРМАЛЬМ И ЭСТЕРМАЛЬМ…….……………………………………………………….66

ГАМЛА СТАН..……………………………………………………………………………………69

СЁДЕРМАЛЬМ…………………………………………………………………………………...70

КУНГСХОЛЬМЕН….…………………………………………………………………………….73

ВАСАСТАН…………………………………………………………………………………………74

18. ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ И КИНОТЕАТРЫ……..………………………………...75

101

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………75

ТЕАТРЫ…………………..……………………………………………………………………….75

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ………………………………………………………………………….76

КИНОТЕАТРЫ………………..………………………………………………………………….77

19. МАГАЗИНЫ И РЫНКИ……………………………………………………………………………78

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………78

УНИВЕРМАГИ……………………………….……………………………………………………79

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ…….……………………………………………………………..80

ВИНТАЖ….……………………….………………………………………………………………86

ИНТЕРЬЕР И ПОДАРКИ……..……………………………………………………………….87

РЫНКИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ…….……………………………….90

20. ДЕТИ……………………………………………………………………………………………………91

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………91

РАЗВЛЕЧЕНИЯ…………………………………………………………………………………..91

МУЗЕИ………………………………………………………………………………………………92

21. ГЕИ………………………………………………………………………………………………………93

ОРИЕНТАЦИЯ……………………………………………………………………………………93

КЛУБЫ……………..………………………………………………………………………………94

БАРЫ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ………………………………………………………………..94

22. ИСТОРИЯ……………….………………………………………………………………………..…..95

23. РАЗГОВОРНИК….…………………………..………………………………………………….…..98