BERGAMOTA - jest to niejadalna pomarańcza pochodząca z Kalabrii. Jej zapach towarzyszy wielu perfumom. Należy do cytrusów lecz otrzymywany z niej olejek pachnie kwiatowo. Ten zapach możemy odczuć np. w perfumach Very Valentino.
BÓB TONKA - to owoce drzewa występującego w Brazylii i Gujanie. Jest w środku guerlinady - zapachów sygnowanych przez Guerlaina, oraz w Contradiction Calvina Kleina.
DRZEWO SANDAŁOWE - występuje w południowo-wschodnich Indiach. Sandałowiec jest niemal w każdym zapachu. Ma słodką, żywiczną lekko piżmową nutę. Jest w perfumach Dolce Vita Diora.
FIOŁEK - rośnie na południu Francji i we Włoszech. Do produkcji zapachów używane są liście fiołka bo przypominają woń angielskich trawników. Same kwiaty niezwykle rzadko służą do zrobienia wyciągów naturalnych, gdyż potrzebna do tego ilość surowca jest prawie nieosiągalna. Zastępuje się je aldehydem wyizolowanym z olejku geraniowego o nazwie jonon. Dzięki niemu powstaje piękny fiołkowy zapach o naturalnej woni. Fiołkowe składniki stosuje Guerlain w Nahema i Liu, wyczuwa się je w Paris YSL i Cerruti 1881.
GALBANUM - żywica z krzewu Feruli galbaniflui rosnącego w Iranie.
GERANIUM - rośnie w Maroku, na południu Francji, w Egipcie w delcie Nilu, w Chinach i na Madagaskarze. Ma podobny zapach do wody różanej, ale jest bardziej świeży i "zielony". Olejek wytwarza się ze zmiażdżonych kwiatów, liści, łodyg, i pączków tej rośliny. Ekstrakt z geranium odnajdujemy w wielu wodach dla panów np. Light Montany, Vendetta Valentino czy Jazz Prestige YSL. Występuje w Sport Spirit Escady.
IRYS - gatunek wykorzystywany w perfumiarstwie pochodzi z Toskanii, gdzie pola irysów rozciągają się w dolinie rzeki Arno. Wykorzystuje się jego kłącza, a nie kwiaty. Aby otrzymać substancję zapachową 4-5 letnie kłącza suszy się na silnym słońcu, na lnianych dywanach. Następnie 2 lata przechowuje się w piwnicach w lnianych workach. Później kłącza są obierane, dzielone i rozdrabniane, gotowane (doprowadza się je do wrzenia) i wyciskane by wydobyć aromat. Absolut z irysa jest najdroższą substancją zapachową na świecie. Jeden kilogram esencji z irysa kosztuje 400 tyś. franków. Kłącza irysa florenckiego dają subtelną pudrowo-kremową nutę, delikatną i elegancką. Irys jest podstawą zapachu Armani Armaniego oraz Cabotine de Grés, wyczuwa się go w Chanel No19, Arpége Lanvin, Shalimar J. P. Gautiera i Vol de Nuit Guerlaina.
JAŚMIN - ten wykorzystywany przez perfumiarzy, zapachowy to krzew lub pnącze o dużych rurkowatych, białych, żółtych lub różowych kwiatach. Rośnie w strefie podzwrotnikowej lub między zwrotnikowej. Uprawia się go w Grasse we Francji na potrzeby Guerlaina i Chanel, Egipcie, Indiach, Turcji, Maroku i Hiszpanii. Gdy poddaje się go analizie spektograficznej, ujawnia nieprawdopodobną wręcz ilość cząstek zapachowych. Wyciągi jaśminowe są niezwykle kosztowne i coraz częściej zastępuje się je syntetykami. Do destylacji wykorzystuje się jego kwiaty. Otrzymywana z nich esencja jest dwa razy droższa niż olejek z róży. Jeden kilogram esencji jaśminu z Grasse kosztuje 400 tyś. franków. Występuje np. w Chanel No5 Allure Chanel.
KADZIDŁO - w jego skład wchodzą aromatyczne żywice, pozyskiwane z niektórych gatunków kadzidłowca. Kadzidłowiec występuje jako krzew lub niskie drzewo, głównie w Etiopii i na Półwyspie Arabskim.
KARDAMON - to roślina o małych ziarenkach z lekko owocowym aromatem, pochodząca z Azji i Ameryki Południowej. Nadaje perfumom nuty owocowo-korzenne np. Le Pull Soni Rykiel.
LAWENDA - jest rośliną powszechnie znaną jednak ta najlepsza i najwonniejsza pochodzi z upraw we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Z jej suchych kwiatów otrzymuje się olejek lawendowy. Do otrzymania kilograma tego specyfiku potrzeba 180 kilogramów lawendy. Wykorzystuje się ją głównie w produkcji wód kolońskich. Jej nutę wyczuwa się w perfumach Jicky Guerlaina.
MECH DĘBOWY - ten najbardziej ceniony rośnie na Półwyspie Bałkańskim, spotyka się go również we Francji i w Maroko. Zbierany jest zimą i wczesną wiosną z drzew rosnących na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest dodatkiem do zapachów szyprowych np. w Fendi. Wyczuwa się go w Mitsouko Guerlaina.
MIMOZA - jest rośliną, której kwiaty zbudowane są z samych pręcików. Rośnie np. we francuskich Alpach, można ją przechowywać tylko 24 godziny. Jej zapach pojawia się w Giorgio Beverly Hills.
MIRRA - żywica krzewu Cammiphora myrrha z Etiopii, Somalii i Jemenu. Jej aromat ma balsamiczny charakter, przypomina zapach leśnego podszycia. Stosowana jest głównie do zapachów męskich. Jej nutę czuje się w Tentations Palomy Picasso.
MLECZKA - są pochodzenia roślinnego, zaliczyć do nich można np. mleczko figowe, migdałowe, orzechowe, sok drzewa sandałowego czy śmietankę kokosową.
NARCYZ - wykorzystuje się gatunek rosnący dziko we Francji w departamencie Lozery na wysokości 1000 m. n. p. m. Ma silny odurzający zapach, przenika kompozycję Must II Cartiera, Anais Anais Cacharela, czuje sięgo w Habit Rouge lub L'Heure Bleue Guerlaina.
NEROLI - olejek z kwiatów pomarańczy otrzymywany poprzez destylację. Jego nuta jest obecna przede wszystkim w wodach kwiatowych np. Eau d'Orange Vert Hermesa.
PACZULA - pokrzywa amerykańska, bylina lub krzew. Rośnie np. na Filipinach, w Indonezji i w Chinach. Wykorzystuje się jej łodygi i liście. Daje się wyczuć w Lou - Lou Cacharela oraz Angel Thierry Muglera.
PIEPRZ - wykorzystuje się go do wyrobu piper nigrum - olejku z owoców czarnego pieprzu. Występuje w Indiach, Chinach i Azji Południowej. Używa się go głównie w zapachach męskich. Pojawia się w nucie Roses and More Priscilli Presley. Zapach różowego pieprzu z Madagaskaru wyczuwa się w d'Amarige Givenchy.
RÓŻA - najbardziej ceniona przez perfumiarzy to stulistna róża (Rosa centifolia) pochodząca z upraw na nielicznie już ocalałych polach Grasse na południu Francji. Ma wręcz astronomiczną cenę i dominuje tylko w nielicznych, najwyższej klasy ekstraktach np. w zapachu Chanel No5 czy Jardins de Bagateille Guerlaina. Następną jest róża damasceńska potocznie zwana bułgarską. Jej kwiaty uprawiane są m. in. W Indiach, Maroku, Egipcie, Turcji i Bułgarii. Róża ta roztacza pełnię zapachu w pierwszych nutach perfum Coco Chanel. Wyprodukowanie kilograma olejku z róży damasceńskiej pochłania 3 tony płatków i kosztuje 10 tyś. dolarów. Aromat róży spotykany jest we wszystkich zmysłowych kompozycjach, zdominował zapach Trésor Lancôme.
TUBEROZA - roślina pochodząca z Meksyku o wąskich liściach i woskowo-białych lub żółtych kwiatach, o lejkowatym kształcie. Obecnie sprowadzana jest głównie z Indii, jej plantacje znajdują się także w Maroku i Egipcie. Pachnie mocno, ciężko i zmysłowo. Jej nutę można wyczuć w Poison Diora, Chloé Lagerfelda czy L'Heure Bleue Guerlaina.
WANILIA - rośnie na Madagaskarze, Komorach i Réunion. Wprowadza do zapachów balsamiczną nutę ciepła i słodyczy np. Shalimar Guerlaina.
WETIWER - korzeń trawy rosnącej w Indonezji, Chinach, na Haiti, w Brazylii, Anglii i na wyspie Réunion. Ta woń korzenna o żywicznym pudrowym zapachu stosowana jest głównie do wód męskich np. Vetiver Guerlaina.
YLANG - YLANG - to egzotyczny kwiat przypominający orchideę z wysp Oceanu Indyjskiego, kwitnący przez cały rok. Obficie pokrywa drzewa o tej samej nazwie rosnące na Borneo, Komorach, Jawie i Filipinach. Wstanie naturalnym drzewo osiąga 15 m wysokości, ale do celów perfumeryjnych przycina się go 1,5 - 2 m i dlatego bardziej przypomina krzew. Szczególnie ceniony jest ten rosnący na Komorach. Własne plantacje kwiatu kwiatów ma Guerlain na wyspie Mayotte. Aby uzyskać kilogram esencji zapachowej potrzeba 50 kilogramów kwiatów. Nuta zapachu ylang - ylang pojawia się np. w perfumach Samsara Guerlaina, Ysatis Givenchy, White Linen Estée Lauder i Un Amour Patou.
Składniki syntetyczne.
Są tańszymi odpowiednikami zapachowymi składników naturalnych. Pachną tak samo , ale pozyskuje się je w sposób łatwiejszy - drogą chemiczną. Stosowane są od pieciu lat i zrobiły prawdziwy przewrót w przemyśle perfumeryjnym. Sztuczne piżmo tzw. białe ma ten sam zapach co naturalne - trudno dostepne i bardzo drogie. Pozyskiwanie składników naturalnych często budzi kontrowersje, gdyż wiąże się z niszczeniem natury i zabijaniem zwierząt. Użycie syntetyków pozwala w pewnym stopniu uchronić naturalne środowisko przed jego degradacją.
