12 Modelowanie form odzieży zgodnie z projektem

MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Monika Mosionek
Mirosława Szewczyk
Modelowanie form odzieży zgodnie z projektem
plastycznym 743[01].Z2.03
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Recenzenci:
mgr inż. Jadwiga Płuska
mgr Janina Szeliga Szafrańska
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Monika Mosionek
mgr Mirosława Szewczyk
Konsultacja:
mgr Ewa Figura
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 743[01].Z2.03
Modelowanie form zgodnie z projektem plastycznym , zawartego w modułowym programie
nauczania dla zawodu krawiec.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 4
3. Cele kształcenia 5
4. Materiał nauczania 6
4.1. Zasady modelowania wtórnego odzieży okrywającej dolną część ciała 6
4.1.1. Materiał nauczania 6
4.1.2. Pytania sprawdzające 10
4.1.3. Ćwiczenia 10
4.1.4. Sprawdzian postępów 12
4.2. Zasady modelowania wtórnego odzieży okrywającej górną część ciała 13
4.2.1. Materiał nauczania 13
4.2.2. Pytania sprawdzające 21
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 23
4.3. Modelowanie odzieży męskiej sportowej 24
4.3.1. Materiał nauczania 24
4.3.2. Pytania sprawdzające 30
4.3.3. Ćwiczenia 31
4.3.4. Sprawdzian postępów 32
4.4. Modelowanie wtórne form odzieży roboczej 33
4.4.1. Materiał nauczania 33
4.4.2. Pytania sprawdzające 36
4.4.3. Ćwiczenia 36
4.4.4. Sprawdzian postępów 36
4.5. Modelowanie bielizny damskiej 37
4.5.1. Materiał nauczania 37
4.5.2. Pytania sprawdzające 42
4.5.3. Ćwiczenia 43
4.5.4. Sprawdzian postępów 43
4.6. Modelowanie wtórne odzieży dla różnych grup wiekowych 44
4.6.1. Materiał nauczania 44
4.6.2. Pytania sprawdzające 57
4.6.3. Ćwiczenia 57
4.6.4. Sprawdzian postępów 59
4.7. Zasady modelowania przestrzennego 60
4.7.1. Materiał nauczania 60
4.7.2. Pytania sprawdzające 64
4.7.3. Ćwiczenia 65
4.7.4. Sprawdzian postępów 66
5. Sprawdzian osiągnięć 66
6. Literatura 71
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej modelowania
na podstawie formy konstrukcyjnej różnych asortymentów odzieży i kształtowaniu
umiejętności modelowania form odzieży zgodnie z projektem plastycznym.
W poradniku znajdziesz:
wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,
cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,
materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki
modułowej,
zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści,
ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
sprawdzian postępów,
sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi
opanowanie materiału całej jednostki modułowej,
literaturę uzupełniającą.
743[01].Z2
Formy odzieży
743[01].Z2.01
Wykonywanie pomiarów krawieckich
743[01].Z2.02
Konstruowanie i modelowanie form
podstawowych wyrobów odzieżowych
743[01].Z2.03
Modelowanie form odzieży zgodnie
z projektem plastycznym
743[01].Z2.04
Modelowanie form odzieży dla figur
nietypowych
Schemat układu jednostek modułowych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3
2. WYMAGANIA WSTPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć:
- posługiwać się terminologią z zakresu konstrukcji i modelowania form odzieży,
- scharakteryzować rodzaje modelowania form odzieży,
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii,
- dobrać materiały, narzędzia oraz przybory kreślarskie i rysunkowe,
- określić położenie podstawowych punktów pomiarowych ciała ludzkiego,
- posługiwać się przyrządami pomiarowymi,
- posłużyć się wymiarami z tabel pomiarów antropometrycznych,
- zapisać pomiary antropometryczne,
- wykonać pomiary krawieckie,
- porównać wyniki pomiarów krawieckich z tabelami pomiarów antropometrycznych,
- wykonać pomiary niezbędne do wykonania konstrukcji i modelowania podstawowych
form odzieży,
- wykonać konstrukcję form spódnicy podstawowej,
- wykonać standard konstrukcji spodni damskich, męskich i dziecięcych,
- wykreślić konstrukcyjnie formy bluzki podstawowej,
- wykreślić konstrukcyjnie formę rękawa podstawowego,
- wykreślić konstrukcyjnie formy koszuli męskiej,
- wykreślić konstrukcyjnie formy kołnierza do bluzki i koszuli męskiej
- wykreślić konstrukcyjnie formy kamizelki damskiej i męskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4
3. CELE KSZTAACENIA
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć:
- zorganizować stanowisko pracy do modelowania form odzieży zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami
ergonomii,
- zastosować zasady modelowania konstrukcyjnego i wtórnego,
- odczytać projekt plastyczny modelu odzieżowego,
- dobrać materiały, narzędzia i przybory do wykreślania konstrukcji modelowania form
odzieży,
- wykonać konstrukcję i modelowanie wtórne spódnic dla różnych fasonów,
- zastosować zasady modelowania wtórnego spodni z jednoczesnym ustaleniem dodatku
konstrukcyjnego dla różnych fasonów,
- wykonać modelowanie wtórne bluzek,
- zastosować zasady modelowania wtórnego kamizelek,
- wykonać modelowanie wtórne odzieży o charakterze sportowym,
- wykonać modelowanie wtórne odzieży roboczej,
- wykonać konstrukcję i modelowanie bielizny,
- wykonać konstrukcję i modelowanie wtórne odzieży dziecięcej i młodzieżowej,
- wykonać modelowanie przestrzenne bluzki damskiej,
- wymodelować formy podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem
plastycznym.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
5
4. MATERIAA NAUCZANIA
4.1. Zasady modelowania wtórnego odzieży okrywającej
dolną część ciała
4.1.1. Materiał nauczania
Modelowanie odzieży jest procesem otrzymywania form na podstawie projektu
plastycznego odzieży. Proces ten polega na kształtowaniu linii konturowych i cięć
modelowych tak, aby otrzymane elementy odzieżowe, składające się na całość wyrobu
odzieżowego, odpowiadały pod względem proporcji projektowi plastycznemu odzieży.
Znane są następujące metody modelowania:
Modelowanie odzieży na płaszczyznie za pomocą siatki konstrukcyjnej polega
na wykreślaniu linii konturowych i linii cięć o określonym kształcie na siatce konstrukcyjnej,
uwzględniającej wszystkie proporcje ciała dla danej wielkości odzieży oraz dodatki
konstrukcyjne dla zaprojektowanego modelu odzieży.
Modelowanie odzieży na płaszczyznie za pomocą formy konstrukcyjnej (zwane
wtórnym) polega na przekształcaniu formy konstrukcyjnej opracowanej na daną wielkość
odzieży z uwzględnieniem odpowiednich dodatków konstrukcyjnych. Przekształcanie formy
konstrukcyjnej na formę modelową polega, między innymi na następujących czynnościach:
- przecinanie i rozsuwanie elementów formy,
- przenoszeniu zaszewek i cięć w inne miejsca,
- dodawanie wielkości dodatków na różne zapięcia (jednorzędowe i dwurzędowe) oraz
modelowanie kształtów wyłogów,
- modelowanie karczków, kieszeni i innych elementów odzieżowych.
Na podstawie jednej formy konstrukcyjnej można otrzymać kilka różnych form
modelowych odzieży.
Przebieg modelowania po wyborze projektu plastycznego odzieży:
1) Skopiować formy podstawowe, oznaczyć najważniejsze linie: linie talii, bioder,
zaszewki, pachy, kolana.
2) Sprawdzić formy:
- skontrolować czy szerokość formy = wymiarom ciała + dk,
- porównać długość linii konturowych: boków, zaszewek itp.
3) Wyznaczyć linie modelowe zgodnie z projektem:
- zachować proporcje w rozmieszczeniu linii cięć, w miarę potrzeby dokonać pomiarów
kontrolnych na sylwetce,
- wyznaczyć, punkty montażowe na liniach cięć,
- wyznaczyć, w elementach krojonych ze skosu, kierunek nitki prostej (osnowy).
4) Rozciąć i przemodelować formę wg projektu:
- przenieść zaszewkę w inne miejsce,
- zmodelować cięcia, fałdy, zmarszczenia, zakładki itp.,
- przykleić elementy formy i wyznaczyć nowe linie konturowe.
5) Wpisać nazwy elementów wyrobu odzieżowego:
- sprawdzić oznaczone punkty montażowe,
- nazwać części formy, np. karczek, dolna część przodu.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Modelowanie przestrzenne (zwane również modelowaniem na bryle) polega
na kształtowaniu form przez upinanie i wycinanie materiału odzieżowego na manekinie
lub figurze ludzkiej.
Przybory oraz materiały do konstrukcji i modelowania form
Do konstrukcji: potrzebne są następujące przybory i materiały:
- papier jasny, gładki, średniej grubości,
- taśma centymetrowa do odmierzania odcinków,
- trójkąty kreślarskie (ekierki) o kątach: 90 i 45 oraz 90 , 30 i 60 ,
- krzywiki do wykreślania łuków i pokrojów,
- linijka elastyczna do rysowania łuków dołu, owalnych karczków, kołnierzy itp.,
- cyrkiel,
- ołówki twarde i miękkie,
- flamastry kolorowe lub kredki kopiowe,
- guma kreślarska do ścierania zbędnych linii,
- skośny szablon ułatwiający opisywanie i podpisywanie rysunku,
Do modelowania potrzebne są następujące przybory i materiały:
- klej i taśma klejąca,
- nożyczki,
- szpilki krawieckie,
- koperty do kompletowania opracowanych form,
- przybory do rysowania (linijka, ekierka, guma kreślarska, ołówki itp.)
- papier cienki, bibułka lub inny materiał zastępczy.
Odzież na dolną część ciała odzież opierająca się na dolnej powierzchni ciała,
ograniczonej od góry liniami talii, bioder i krocza oraz kończynami dolnymi.
Odmiany modelowe spódnic znajdziesz w module JM 743.[01].Z1.04
Modelowanie spódnicy z 6-ciu klinów
W spódnicy tego typu wszystkie kliny są jednakowe, dlatego wystarczy
wykreślić jeden z nich (rys. 1).
Wymiary:
ZWo-164,0 cm
ot-72,0 cm
obt-96,0cm
TD-50,0cm
W zależności od tego ile planujemy klinów, to przez taką liczbę dzielimy
obwód pasa i bioder:
72,0 � 6 klinów = 12 (szerokość klina na linii talii)
96,0 � 6 klinów = 16,0 + luz (szerokość klina na linii bioder) luz na linii obt
dla każdego klina wynosi 1,0 cm.
Rys. 1. Rysunek modelowy spódnicy z sześciu klinów [5, s. 45]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Tabela. 1. Opis wykonania klina [5, s. 46]
Sposób wyliczenia lub Podstawienie
Symbol Nazwa odcinka Wynik
wykonania wymiarów
TD środek klina długość spódnicy Zgodnie z modą 50,0
TB głębokość bioder 1 16,4+4,0 20,4
ZWo+4,0
10
szerokość klina na linii od T w obie strony jednakowo wg wyliczenia 6,0
TT1
talii 12,0 � 2 6,0
TT
2
Szerokość klina na od B w obie strony jednakowo wg wyliczenia 8,5
BB1
linii bioder + luz (16,0+1,0) � 2 8,5
BB
2
lewy bok klina -
od T1 Linia prosta przez B1 do
przecięcia się z linią dołu
prawy bok klina -
od T Linia prosta przez B do
2 2
przecięcia się z linią dołu
długość klina na = długość środka klina długość odcinka 50,0
T1D1
bokach TD
T D
2 2
dół klina Wykreślić łukiem -
D1 D
2
Rys. 2. konstrukcja klina [5, s. 47]
Modelowanie spódnicy z karczkiem
Rysunek modelowy i opis modelu: Na sylwetce przedstawiona jest spódnica
z prostym karczkiem i kontrafałdą na linii środka przodu. Cięcie karczka nieco
powyżej bioder. Zaszewki dopasowujące w czasie modelowania zostają ukryte
w cięciu karczka. Dół lekko poszerzony. Karczek wszyty do paska. Pasek
szeroki na 3,0 cm, zapięty na jeden guzik (rys. 3).
Rys. 3. Rysunek modelowy spódnicy [5, s. 77]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
8
Kolejność czynności przy modelowaniu przodu spódnicy (rys. 4):
1. Odbić i wyciąć formę przodu spódnicy podstawowej.
2. Wyznaczyć linię karczka; równolegle do linii bioder, w odległości 10,0 12,0 cm
od linii talii. Wyznaczyć punkty montażowe i pionową linię cięcia od B4. Punkty
montażowe znajdują się na liniach konturowych formy i służą do zaznaczania miejsca
prawidłowego połączenia krawędzi dwóch lub więcej wykrojów.
3. Karczek odciąć, zamknąć zaszewkę dopasowującą aż do linii dolnej karczka.
4. Dół spódnicy rozciąć od dołu i rozsunąć w cięciu o 2,0, a na boku 1,0 lub w cięciu 4,0,
a na boku 2,0 cm.
5. Przykleić karczek spódnicy środek karczka wzdłuż linii pionowej od wyznaczonego
T1.
6. Niżej przykleić dół spódnicy rozkloszowanej, środek przodu wzdłuż linii pionowej.
7. Dodać na kontrafałdę, równolegle do środka przodu dolnej części spódnicy (dowolnie),
12,0 14,0 cm.
8. Wykreślić linie konturowe karczka i dołu spódnicy.
9. Odbić na bibułce karczek i dół spódnicy z kontrafałdą. Aby otrzymać całą szerokość
przodu, przyłożyć złożenie bibułki wzdłuż linii środka karczka i dołu wzdłuż dodania
na kontrafałdę.
10. Wyciąć obie formy z podwójnie złożonej bibułki.
11. Uformować kontrafałdę.
12. Sprawdzić długość dolnej linii karczka i górnej linii dolnej części spódnicy
po uformowaniu fałdy. Obie długości muszą być jednakowe.
13. Nakleić blisko siebie zmodelowane formy spódnicy. Na linii karczka uwidaczniają się
zaszewki przeniesione z linii talii w czasie zmodelowania.
Tył spódnicy z karczkiem modeluje się tak samo, jak formę przodu
Rys. 4. Modelowanie spódnicy z karczkiem i kontrafałdą [5, s. 79, 81
Karczek górna odcięta część tyłu lub przodu wyrobu odzieżowego okrywającego górną
część ciała (np. k. koszuli, k. bluzki) lub dolną (np. k. spódnicy, k. spodni).
Linie modelowe karczków występujących w wyrobach odzieżowych okrywających dolną
część ciała (rys.5).
symetryczne
asymetryczne
Rys. 5. Odmiany modelowe karczków [5, s. 83]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9
Modelowanie form szortów damskich (rys. 6)
Formy szortów są zmodelowane na formach przedniej i tylnej części nogawki spodni
długich dla typów figury A i B kobiet oraz dla IV grupy wiekowej dziewcząt.
UD = długość szortów od linii krocza. Z punktu D wystawiamy prostopadłą. Punkty B5 i D1
łączymy prostą. Z punktu D1 wystawiamy prostopadłą do prostej B5 D1.
U3 U4 = 1,5 cm
U4 D3 = U1 D2
Wyrównanie długości linii wewnętrznych. Wykreślamy nowy podkrój krocza tyłu. Formę
nakładanej kieszeni w przedniej części nogawki należy zmodelować według wymiarów
podanych na rysunku. Zaszewka jest zastąpiona fałdką.
Rys. 6. Modelowanie form szortów [7, s. 40]
4.1.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jakie zasady obowiązują przy modelowaniu wtórnym odzieży?
2. Jakie przybory i materiały potrzebne są do wykonania konstrukcji odzieży?
3. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu spódnicy z karczkiem?
4. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu spódnicy z 6-ciu klinów?
5. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu szortów damskich?
4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj konstrukcję klina do spódnicy z sześciu klinów dla reprezentantki figury
typu B.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) z tabeli wymiarów odczytać i wypisać wymiary potrzebne do narysowania konstrukcji
klina,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10
2) wypisać wszystkie odcinki konstrukcyjne,
3) obliczyć odcinki konstrukcyjne,
4) wykreślić konstrukcję klina spódnicy z sześciu klinów.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- tabele wymiarów,
- papier do wykreślania konstrukcji,
- przybory kreślarskie,
- plansza z konstrukcją klina spódnicy.
Ćwiczenie 2
Na podstawie projektu plastycznego spódnicy z karczkiem i fałdami w przodzie wykonaj
modelowanie przodu i tyłu spódnicy w dwóch etapach.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
Etap I
1) odbić i wyciąć dwie formy przodu i tyłu spódnicy,
2) w przodzie wyznaczyć linię karczka oraz linię fałd,
3) w tyle wyznaczyć linię potrzebną na rozkloszowanie spódnicy.
Etap II
Przód
1) odciąć karczek, zamknąć zaszewkę dopasowującą, aż do linii dolnej karczka,
2) dół spódnicy rozciąć od dołu i rozstawić na szerokość fałd (8,0 cm),
3) przykleić karczek spódnicy pamiętając, aby środek karczka ułożyć wzdłuż linii pionowej,
4) niżej przykleić dół spódnicy, środek również wzdłuż linii pionowej,
5) dodać na fałdę, równolegle do środka dolnej części spódnicy,
6) wykreślić zewnętrzne linie konturowe karczka i dołu spódnicy.
Tył
1) rozciąć od dołu i rozstawić zamykając zaszewkę dopasowującą,
2) przykleić tył spódnicy wzdłuż linii pionowej,
3) wykreślić zewnętrzne linie formy.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- projekt plastyczny spódnicy,
- dwie formy przodu i tyłu spódnicy podstawowej,
- papier kolorowy,
- przybory kreślarskie,
- nożyczki,
- klej,
- skalówka.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Ćwiczenie 3
Wykonaj modelowanie przodu i tyłu spodni rozszerzonych od linii kolan dla
reprezentantki sylwetki typu B w dwóch etapach.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
Etap I
1) odbić i wyciąć dwie formy przodu i tyłu spodni, zaznaczyć linię kolana i linię środka
nogawki (kantu),
2) w przodzie i w tyle, od linii kolan wyznaczyć linie prostopadłe do dołu.
Etap II
1) przeciąć nogawkę na linii kolan,
2) przeciąć dolną część nogawki po wyznaczonych liniach pionowych,
3) rozstawić elementy dolnej części nogawki o wartość potrzebną na rozkloszowanie,
4) środek nogawki przykleić wzdłuż linii pionowej,
5) wykreślić nowe linie konturowe.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- dwie formy przodu i tyłu spodni podstawowych,
- papier kolorowy,
- przybory kreślarskie,
- nożyczki,
- klej,
- skalówka.
4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wykreślić linie modelowe spódnicy zgodnie z projektem
plastycznym?
��
2) wykreślić kontury zmodelowanej formy spódnicy?
��
3) zmodelować formy spodni według projektu plastycznego?
��
4) wykreślić kontury zmodelowanych form spodni
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
12
4.2. Zasady modelowania wtórnego odzieży okrywającej
górną część ciała
4.2.1. Materiał nauczania
Odzież na górną część ciała odzież opierająca się na górnej powierzchni ciała,
ograniczonej od góry liniami szyi, barków, pachy i piersi oraz kończynami górnymi.
Modelowanie bluzek
Przenoszenie zaszewki piersiowej w bluzce damskiej. Zaszewkę konstrukcyjną (piersiową)
można przenieść w dowolnie wybrane miejsce na liniach konturowych bluzki. Wybór miejsca
przeniesienia zaszewki zależy od wybranego modelu i typu budowy kobiety.
Kolejność przy przenoszeniu zaszewki:
- Przygotować formę przodu bluzki, oznaczyć punkt P6 = punkt brodawkowy
- Wyznaczyć na formie bluzki miejsce planowanego przeniesienia zaszewki piersiowej
zgodnie z projektem plastycznym. W każdym przypadku linia przeniesienia zaszewki
powinna być skierowana do punktu P6
- Rozciąć formę bluzki w wyznaczonym miejscu, od linii konturowej do punktu P .
6
- Zamknąć zaszewkę konstrukcyjną; sprawdzić na linii środka przodu, czy otrzymana linia
jest linią prostą.
- Zaznaczyć długość zaszewki; należy ją skrócić od P = 3,0 cm,
6
- Wykreślić linię konturową formy otrzymanej w wyniku modelowania.
P
6
Rys. 7. Przenoszenie zaszewek a) na linię ramienia, b) na linię szyi, c) na linię pachy, d) na linię boku,
e) na linię dołu [8, s. 142]
Modelowanie zaszewki barkowej (rys. 8)
Kształtowanie zaszewki barkowej uzależnione jest od wypukłości łopatek. Zaszewkę barkową
otrzymuje się przez skrócenie długości podkroju pachy tyłu.
Kolejność czynności:
- Skopiować z konstrukcji i wyciąć formę tyłu bluzki.
- Zaznaczyć linie: S, P, T, B.
- Wykonać zadania wg następującego opisu:
SC = 1/2 odcinka SP
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
13
CC1 = wyznaczenie linii łopatek linia pozioma
CC = wyznaczenie położenia zaszewki barkowej = 1/2 CC1 + 0,5
2
C1C C = kąt prosty,
2 3
C1C = skrócenie podkroju pachy = 1,0 1,5 cm
4
Skrócenie zaszewki barkowej o 2 cm.
Rys. 8. Modelowanie zaszewki barkowej [6, s. 4]
Zaszewkę barkową można przenieść w następujące miejsca formy (rys. 9):
- na linię barku,
- na linię podkroju szyi,
- na linię podkroju pachy w cięciu karczka.
b) c)
a)
Rys. 9. Przeniesienie zaszewki barkowej: a) na linię barku, b) na linię podkroju szyi,
c) na linię podkroju pachy w cięciu karczka [8, s. 143]
Kołnierze w odzieży damskiej
Kołnierz w ubiorze stanowi bardzo ważny element dekoracyjny, wykańcza i ozdabia
podkrój szyi. Starannie wymodelowany i uszyty kołnierz może dodać elegancji i lekkości.
Kołnierze podlegają częstym zmianom mody. Dobór fasonu kołnierza zależy od wielu
czynników, najważniejsze z nich to:
- cechy charakterystyczne sylwetki i kształt szyi,
- rodzaj tkaniny i przeznaczenie wyrobu,
- rodzaj zapięcia itp.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
14
Rozróżnia się kołnierze wykładane, stojące i leżące.
Pod względem techniki modelowania form kołnierze można podzielić na trzy rodzaje:
- kołnierze modelowane na podstawie podkroju szyi przodu,
- kołnierze modelowane na podstawie wykreślonego kąta prostego,
- kołnierze modelowane na podstawie formy przodu i tyłu.
Kołnierze modelowane na podstawie wykreślonego kąta prostego (rys. 10)
a) kołnierz stojący wykładany,
b) kołnierz sportowy,
c) kołnierz koszulowy.
Rys. 10. Kołnierze modelowane na podstawie wykreślonego kąta prostego [6, s. 76]
Wymienione kołnierze zaliczane są do stojących. Długość kołnierzy wyznacza się na
podstawie sumy pokrojów przodu i tyłu lub � obwodu szyi. Szerokość dowolna,
ale uzależniona od rodzaju kołnierza. Kołnierze stojące stosowane są w bluzkach i sukienkach
damskich oraz w koszulach i wdziankach męskich.
Modelowanie kołnierza koszulowego na stójce (rys. 11)
a) Kołnierz krojony wraz ze stójką:
wykreślić kąt prosty, oznaczyć punktem S
SS1= 1,5 cm,
S1S = szerokość stójki= 2,5- 3 ,0 cm,
2
S S = szerokość kołnierza= 4,0 cm,
2 3
SS = długość kołnierza= 1/2 obwodu w szyi = 18,0 cm,
4
S = uzupełnienie prostokąta,
5
S = w połowie odcinka SS :
6 4
- od punktu S w górę odmierzyć 0,5 cm
4
- od punktu S6 w górę odmierzyć 0,7 cm
S S = dodanie na zapięcie= 2,0-3,0 cm
4 7
- od punktu S9 = 1,0 cm,
- od punktu S= 1,0 cm,
wykreśl dolną linię konturową od punktu S1 do S ,
8
od S wykreśl linię przerywaną równoległą do konturu dołu,
2
pozostałe linie konturowe zaznacz jak na rysunku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
15
Rys. 11. Modelowanie kołnierza koszulowego na stójce [6, s. 78]
Kołnierze modelowane na podstawie podkroju szyi przodu (rys. 12)
Kołnierze te krojone są łącznie z przodami i zaliczane są do kołnierzy wykładanych.
Szerokość i kształt zewnętrzny kołnierza oraz głębokość dekoltu zależą od gustu, upodobania
i przeznaczenia wyrobu odzieżowego. Kołnierze szalowe mają szerokie zastosowanie
w odzieży damskiej i męskiej. W odzieży damskiej występują w bluzkach, sukienkach,
żakietach, kurtkach, płaszczach, a także w piżamach, porannikach i płaszczach kąpielowych.
Rys. 12. Kołnierze modelowane na podstawie podkroju szyi przodu [6, s. 72]
Modelowanie kołnierza szalowego (rys. 13):
Kolejne czynności przy modelowaniu:
1) Skopiować formę przodu bluzki damskiej do talii.
2) Przenieść zaszewkę konstrukcyjną (piersiową) na linię boku.
3) Dodać na zapięcie = 2,0 cm
4) Wyznaczyć głębokość dekoltu = 12,0 do 15,0 cm
SK= przedłużyć linię barku = 2,0 cm
5) Punkt K połączyć linią przerywaną z głębokością dekoltu, jest to linia wyznaczająca
załamanie wyłogu:
KK1 = długość podkroju szyi w tyle + 0,5 cm = 8,0 cm
KK1K = kąt prosty
2
K1K = wyznaczenie załamania kołnierza = 2,0 cm
2
K K = szerokość stójki = 2,0 cm
2 3
6) Punkt K3 połączyć z punktem S
SK K = kąt prosty
3 4
K K = szerokość kołnierza = 7,0 cm
3 4
7) Wyznaczyć zewnętrzny kształt kołnierza.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Rys. 13. Modelowanie kołnierza szalowego [6, s. 73]
Kołnierze modelowane na podstawie formy przodu i tyłu bluzki
a) kołnierz okrągły be-be ,
b) kołnierz marynarski,
c) kołnierz wykładany.
Wymienione kołnierze zalicza się do płaskich i jak nazwa wskazuje, układają się płasko
na górnej części ubioru. Długość kołnierzy uzależniona jest od długości podkroju szyi przodu
i tyłu w formach. Szerokość związana jest z modelem. Kołnierze leżące odsłaniają szyję,
dlatego stosuje się je najczęściej w odzieży dziecięcej i młodzieżowej oraz w odzieży
damskiej dla osób z krótką szyją.
Modelowanie kołnierza okrągłego be-be (rys. 14)
Kolejność czynności:
Przygotować formę przodu i tyłu bluzki
Przenieść zaszewkę piersiową na linie boku.
Przykleić formę przodu i wyznaczyć punkt S.
S = punkt styczny z podkrojem szyi tyłu. Bark przodu i tyłu od strony pachy założyć
na siebie na szerokość 2,0 3,0 cm.
Wyznaczyć kształt i szerokość kołnierza według danych podanych na rysunku.
Rys. 14. Modelowanie kołnierza okrągłego be be [6, s. 81]
Rękawy w odzieży damskiej
Rękaw to część odzieży okrywająca kończynę górną. Rękawy dzielą się na:
- rękawy krótkie,
- rękawy długie.
W praktyce stosowane są także określenia: rękaw do łokcia, rękaw 3/4 lub 7/8. Wszystkie
te długości możemy otrzymać z formy rękawa podstawowego. Formę rękawa można
przekształcać w różne odmiany modelowe. Na wybór modelu wpływ mają: rodzaj i grubość
materiału, przeznaczenie wyrobu, budowa sylwetki kobiecej, aktualna moda, rodzaj
asortymentu.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17
Rękawy długie
Formę rękawa długiego można również modelować w celu otrzymania różnych odmian
rękawów szerokich. Może do nich należeć:
- rękaw poszerzony do dołu,
- rękaw poszerzony od linii łokcia do dołu,
- rękaw zwężony dołem z bufką.
Modelowanie rękawów długich (rys. 15)
Kolejność czynności:
- odbić na bibułce i wyciąć formę rękawa długiego,
- oznaczyć linię łokcia oraz linię cięć na podstawie linii przerywanych na konstrukcji
rękawa od punktów P14 i R , według wzoru na niżej zamieszczonym rysunku,
6
- podzielić szerokość zaszewki łokciowej na połowę i połączyć środek zaszewki z punktem
T ,
8
- wyznaczyć linię środkową między dwiema liniami pionowymi powstanie w ten sposób
trzecia linia do cięć modelowych,
- rozciąć formę,
- przykleić elementy formy rękawa rozsuwając o odpowiednie wielkości,
- wykreślić nowe linie konturowe zmodelowanej formy.
Rys. 15. Przygotowanie rękawa długiego do modelowania [6, s. 65]
Rękaw długi poszerzony dołem (rys. 16)
Kolejność czynności:
- przygotować rękaw do modelowania zgodnie z rys. 15,
- rozciąć rękaw od linii dołu po wyznaczonych liniach modelowych,
- rozsunąć elementy rękawa o wartości podane na rysunku,
- wykreślić linie konturowe zmodelowanej formy rękawa.
Rys. 16. Rękaw długi poszerzony dołem [6, s. 66]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
18
Rękaw długi poszerzony od linii łokcia do dołu (rys. 17)
Kolejność czynności:
- przygotować rękaw do modelowania zgodnie z rys. 15,
- rozciąć formę od linii dołu do linii łokcia po liniach modelowych zgodnie z rysunkiem,
- rozsunąć elementy formy o wartości podane na rysunku,
- wyznaczyć kontury zmodelowanej formy.
Rys. 17. Rękaw długi poszerzony od linii łokcia do dołu [6, s. 67]
Rękawy krótkie
Formę rękawa krótkiego otrzymuje się z konstrukcji rękawa długiego odmierzając
od najwyższego punktu kuli rękawa dowolną długość. Linia prostopadła do wyznaczonej
długości jest linią dołu rękawa. Na podstawie formy rękawa krótkiego można modelować
następujące odmiany:
- rękaw poszerzony na linii dołu,
- rękaw marszczony na linii wszycia do pachy,
- rękaw marszczony na linii wszycia do pachy i na linii dołu.
Modelowanie rękawów krótkich (rys. 18)
Kolejność czynności:
- wyznaczyć na formie rękawa długiego pożądaną długość odmierzając: od punktu R12 =
22,0-25,0 cm,
- wyznaczyć linie pionowe cięć dzieląc formę na sześć części,
- rozciąć formę, przykleić elementy formy rozsuwając po 2 cm,
- wykreślić nowe linie konturowe zmodelowanej formy.
Rys. 18. Przygotowanie rękawa krótkiego do modelowania [6, s. 62]
Rys. 19. Rękaw krótki poszerzony na linii dołu [6, s. 62, 63]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
19
Rys. 20. Rękaw krótki marszczony na linii wszycia do pachy [6, s. 62, 63]
Rys. 21. Rękaw krótki marszczony na linii wszycia do pachy i na linii dołu [6, s. 62, 64]
Modelowanie wtórne kamizelki damskiej
Kamizelka krótki ubiór bez rękawów będący częścią składową ubioru. Nosi się ją pod
marynarką jak również na bluzce lub sukni. Występuje często w stroju ludowym.
Rysunek modelowy i opis modelu: rysunek 22 przedstawia kamizelkę
krótka, dopasowaną, zapiętą na środku przodu na cztery guziki. Można
ją nosić ze spódnicą lub spodniami.
Rys. 22. Rysunek modelowy kamizelki damskiej [6, s. 37]
Kolejność czynności przy modelowaniu kamizelki:
1. Przygotować formę przodu i tyłu bluzki damskiej dopasowanej, a następnie:
- w przodzie, przenieść zaszewkę konstrukcyjną na linię boku lub inne miejsce,
- w tyle zmodelować zaszewkę barkową.
2. Przykleić przekształcone formy.
3. Przesunąć linię szwu ramieniowego do przodu o 1,0 cm w następujący sposób:
- podnieść równolegle linię ramienia w tyle o 1,0 cm,
- obniżyć równolegle linię ramienia w przodzie o 1,0 cm.
4. Skrócić szew ramieniowy:
- od podkroju szyi w przodzie i w tyle o 1 cm,
- od podkroju pachy w przodzie i w tyle o 1,0 2,0 cm.
5. Obniżyć podkrój pachy na boku, w przodzie i w tyle o 2,0 cm.
6. Oznaczyć głębokość i kształt dekoltu dowolnie.
7. Oznaczyć długość i linię modelową dołu dowolnie.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
20
8. Dodać na zapięcie od 2,0 do 2,5 cm.
9. Wyznaczyć dziurki do guzików.
10. Skrócić zaszewki: piersiową 3,0 cm, barkową 2,0 cm.
11. Oznaczyć kontury formy przodu i tyłu kamizelki (rys 23).
Rys. 23. Modelowanie form kamizelki damskiej [6, s. 38]
4.2.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. W które miejsca można przenieść zaszewkę piersiową?
2. Czy potrafisz zmodelować zaszewkę barkową?
3. Jakie znasz rodzaje kołnierzy?
4. Jakie znasz rodzaje rękawów?
5. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu wtórnym kamizelki?
4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Na podstawie projektu plastycznego bluzki, wykonaj modelowanie przodu i tyłu
w dwóch etapach.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
Etap I
1) skopiować i wyciąć dwie formy przodu i tyłu bluzki,
2) w przodzie i w tyle wyznaczyć linię karczka,
3) w tyle wyznaczyć linie potrzebne do zmodelowania zaszewki barkowej.
Etap II
Przód
1) odciąć karczek, przenieść zaszewkę piersiową na linie karczka,
2) przykleić karczek bluzki pamiętając, aby środek karczka ułożyć wzdłuż linii pionowej,
3) niżej przykleić dolną część przodu środek przodu również wzdłuż linii pionowej,
4) do linii środka przodu dodać na zapięcie od 2,0 2,5 cm,
5) wykreślić zewnętrzne linie karczka i dołu bluzki.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
21
Tył
1) odciąć karczek,
2) przykleić karczek tyłu pamiętając, aby środek karczka ułożyć wzdłuż linii pionowej,
3) niżej przykleić dolną część tyłu środek wzdłuż linii pionowej,
4) wykreślić zewnętrzne linie formy.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- dwie formy przodu i tyłu bluzki podstawowej,
- papier kolorowy,
- przybory kreślarskie,
- nożyczki,
- klej,
- skalówka,
- żurnale.
Ćwiczenie 2
Na podstawie projektu plastycznego bluzki z ćwiczenia 1 wykonaj modelowanie rękawa.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) odczytać projekt plastyczny modelu bluzki,
2) przygotować formę rękawa podstawowego,
3) wyznaczyć linie modelowe potrzebne do zmodelowania rękawa,
4) zmodelować rekaw zgodnie z projektem plastycznym,
5) wykreślić kontury zmodelowanej formy rękawa.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- forma rękawa podstawowego,
- papier kolorowy, przybory kreślarskie, nożyczki, klej, skalówka.
Ćwiczenie 3
Na podstawie projektu plastycznego kamizelki wykonaj modelowanie wtórne przodu
i tyłu kamizelki.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
Etap I
1) odbić i wyciąć dwie formy przodu i tyłu kamizelki,
2) w przodzie wyznaczyć linię karczka oraz linię cięć,
3) w tyle wyznaczyć linię karczka.
Etap II
Przód
1) odciąć karczek, przenieść zaszewkę piersiową na linię karczka,
2) przykleić karczek przodu,
3) niżej przykleić przednią i boczną część kamizelki pamiętając aby środek ułożyć wzdłuż
linii pionowej,
4) obrysować zewnętrzne linie zmodelowanej formy przodu kamizelki.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
22
Tył
1) odciąć karczek i przenieść zaszewkę barkową na linię karczka,
2) przykleić karczek kamizelki pamiętając aby środek karczka ułożyć wzdłuż linii pionowej,
3) niżej przykleić dół kamizelki,
4) obrysować zewnętrzne linie formy tyłu kamizelki.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- dwie formy przodu i tyłu kamizelki podstawowej,
- papier kolorowy,
- przybory kreślarskie,
- nożyczki,
- klej,
- skalówka.
4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) odczytać rysunek modelowy?
��
2) zmodelować różnego rodzaju rękawy?
��
3) zmodelować kołnierze stojące?
��
4) przenieść zaszewkę barkową na linię karczka?
��
5) zmodelować formy kamizelki damskiej według projektu
��
plastycznego?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
23
4.3. Modelowanie odzieży męskiej sportowej
4.3.1. Materiał nauczania
Odzież sportową tworzą ubiory wygodne o swobodnej linii, funkcjonalne. Większość
ubiorów tego typu nadaje się do noszenia na co dzień (całodzienne, relaksowe,
wypoczynkowe). Do tych ubiorów zalicza się: płaszcze typu wojskowego, kurtki (kanadyjkę,
parkę, budrysówkę), różnorodne spodnie (narciarki, bryczesy, rybaczki, legginsy, dżinsy,
szorty) itp. Charakterystyczne cechy odzieży sportowej to: kieszenie, pagony, kaptury,
wzmocnione szwy (stębnówki), karczki, mankiety, kołnierze (rewersowe), stójki, emblematy
jako elementy dekoracyjne.
Konstrukcja odzieży męskiej na górną część ciała, oparta jest na pomiarach
antropometrycznych i dotyczy odzieży z prostą linią środka przodu. Stosowana jest wyłącznie
do modelowania odzieży, w której krawędz przodu jest linią prostą, np: bluzy, kurtki, dresy.
Metoda ta umożliwia skonstruowanie, a następnie zmodelowanie odzieży dla dowolnych
rozmiarów wybranych z tabeli lub dla wymiarów indywidualnych figur.
Konstrukcja bluzy
Wymiary;
ZWo = 176,0
opx = 96,0
ot = 86,0
obt = 100,0
os = 38,0
XcXc = 36,0
PcPl = 12,0
XlXl = 36,0
SyTy = 43,0
RvNv = 60,0
Podział połowy klatki piersiowej
1
Połowa szerokości tyłu = XcXc
2
Szerokość pachy = PcPl
1
Połowa szerokości przodu = XlXl
2
1
Połowa obwodu klatki piersiowej = opx
2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
24
Tabela 2. Standard konstrukcji odzieży męskiej z prostą linią środka przodu wielkości dodatków
konstrukcyjnych [9, s. 34]
Dodatki
Odcinek konstrukcyjny konstrukcyjne dk
Symbol Wzór Bluza Kurtka
1 2 3 4
Sp 1 1
ZWo + opx + 0,8
15 10
ST Syty + dk 1,0 2,0
TB 1
ZWo + 3,0
10
SD Długość wyrobu odzieżowego
2,0
TT1
1 3,0 4,0
P1P
2
XcXc + dk
2
PcPl + dk 6,5 8,5
P P
2 3
1 4,0 5,0
P P
3 4
XlXl + dk
2
1 13,5 17,5
P1P
4
opx +dk
2
1 0,4 0,9
SS
2
os + dk
5
2,5
S S
2 3
SP + 3,0
P S
4 4
S S SS + 1,5
4 5 2
S S S S
4 6 4 5
1,0
S1R
P R1 P R 1,0
3 2
3,0
RR
2
S R S R
5 3 3 2
dk 2,5 3,0
P P
2 5
1
P P
5 7
P S1 + 1,0
5
4
2,0
P P
7 8
P P P P - 2,0
6 9 5 7
Modelowanie form konstrukcyjnych bluzy (rys. 24)
Kolejność czynności:
1. Wyznaczenie długości bluzy:
SD = 62,0 długość bluzy zależy od modelu.
T D1 = T1D
4
2. Wykreślenie linii bocznych:
1
P P10 = P P3 + 1,0 =
5 2
2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
25
Gdzie: P P3 = PcPl + dk szerokość pach bluzy
2
Z punktu P10 poprowadz równoległą do linii środka tyłu linia boczna tyłu.
1
P P11 = P P - 1,0 =
6 2 3
2
Z punktu P11 poprowadz prostopadłą linia boczna przodu.
3. Modelowanie linii pokrojów.
- Wykreśl krzywe pokrojów:
Pachy tyłu R R10 , pachy przodu R3 P11 , szyi tyłu SS szyi przodu S5 S6
2 3
- Wytnij otrzymane formy i złącz na linii barku
S R = S5 R
3 2 3
Sprawdz kształt wykreślonych pokrojów, popraw w przypadku złego przebiegu - taki sposób
sprawdzania krzywizn nazywa się modelowaniem konfekcyjnym.
4. Przesunięcie linii barku do przodu o 1,0 cm
- Od formy przodu na linii barku odetnij równolegle pasek szerokości 1,0 cm i dostaw
do formy tyłu. Czynność tę wykonujemy w tym celu, aby w odzieży z rękawami
dostawianymi, np. raglanowe, szew barkowy przechodzący w szew zewnętrzny
rękawa miał położenie w kierunku przodu.
5. Modelowanie linii boku:
- Odmierz na linii talii i linii dołu po 1,5 cm, wykreśl linię boku tyłu i linię boku przodu.
6. Wykreślenie linii dołu:
- Sprawdz przebieg linii dołu łącząc formę tyłu z formą przodu.
Rys. 24. Siatka konstrukcyjna bluzy [9, s. 36]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
26
Rys. 25. Modelowanie form przodu i tyłu bluzy [9, s. 38]
Rys. 26. Modelowanie linii pokrojów pachy i szyi [9, s. 39]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
27
Konstrukcja rękawa do bluzy
Tabela 3 Konstrukcja rękawa do bluzy [9, s. 42]
Dodatki
Odcinek konstrukcyjny
Konstrukcyjne dk
Symbol Wzór Bluza Kurtka
1 2 3 4
1
R P10
4
( P5 R + P R ) + 1,0
2 6 3
3
RvNv + dk 4,0 4,0
R N
4
1,5
NN1
1
P10 T
7
P10 N 1,5
2
P10 P11 P P 1,0
6 9
5,0 5,5
R R P P + dk
4 5 2 3
1
R R
5 6
R P10 0,5
4
4
T T R R - 2,5
7 8 4 5
1
R R
4 7
R R + 2,0
4 5
2
1
R R
4 8
R R - 0,5
4 7
2
1
P11 R
9
P11 R
8
2
1
P10 P12
R R
4 5
2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
28
a)
b)
Rys. 27. a) siatka konstrukcyjna rękawa, b) modelowanie form konstrukcyjnych dwuczęściowego rękawa
ze szwami wewnętrznym i zewnętrznym [9, s. 44]
Modelowanie form konstrukcyjnych dwuczęściowego rękawa ze szwami wewnętrznym
i zewnętrznym rys 27a, 27b, 28
1. Wykreślenie krzywej główki i podkroju rękawa:
- Od punktu P11 przez punkty R , R7 do punktu R wykreśl krzywą główki rękawa,
9 6
- Od punktu R do punktu P11 wykreśl krzywą podkroju rękawa.
6
2. Wyznaczenie położenia linii wewnętrznej:
- P11 P13 = P P11 odcinek P P11 odmierz po linii podkroju pachy przodu i przenieś
9 9
na linię podkroju rękawa. Z punktu P13 wstaw prostopadłą- powstaje punkt T oraz
9
linia wewnętrzna rękawa.
3. Wyznaczenie punktu montażowego na podkroju pachy:
- P13 P14 = P10 P odcinek P P odmierz po linii podkroju pachy tyłu i przenieś na linię
8 10 8
podkroju rękawa.
4. Wyznaczenie położenia linii zewnętrznej rękawa.
- Z punktu R wystaw prostopadłą, na linii dołu odmierz w lewo 2,0 cm linia
7
zewnętrzna rękawa.
Zmodelowana forma rękawa przedstawia rękaw zamknięty .
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
29
5. Modelowanie rękawa otwartego
Odrysuj na bibułce spodnią część rękawa:
- Oznacz linię łokcia i linię wewnętrzną;
- Wytnij spodnią część rękawa, przetnij wzdłuż linii wewnętrznej P ,
13
- Płaszczyznę oznaczoną punktami P11 P13 T N przyklej na zewnątrz prostej P11 N,
9 3
- Płaszczyznę oznaczoną punktami R P13 T N3 przyklej na zewnątrz prostej R N .
6 9 6 2
Rys. 28. Modelowanie form rękawa dwuczęściowego otwartego [ 9, s. 45]
4.3.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń.
1. Czym charakteryzuje się odzież w stylu sportowym?
2. Jakie miary potrzebne są do konstrukcji bluzy męskiej?
3. Jak zbudowana jest siatka konstrukcyjna z prostą linią środka przodu?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
30
4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Na podstawie projektu plastycznego bluzy, wykonaj modelowanie przodu i tyłu.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś
1) przygotować formę przodu i tyłu bluzy,
2) wyznaczyć pogłębienie i poszerzenie pach,
3) wykreślić w przodzie i w tyle kształt karczków,
4) wykreślić plisy i formę listewki kieszeniowej,
5) wymodelować formę paska.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- forma przodu i tyłu,
- papier kolorowy,
- przybory kreślarskie,
- nożyczki,
- klej,
- skalówka.
Ćwiczenie 2
Zmodeluj rękaw dwuczęściowy ze szwami zewnętrznym i wewnętrznym oraz mankiet
do bluzy męskiej z ćwiczenia 1.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przygotować formę rękawa odbitą z konstrukcji,
2) wyznaczyć: zmniejszenie wysokości główki rękawa równe wydłużeniu barków,
pogłębienie podkroju rękawa równe połowie pogłębienia pachy, poszerzenie rękawa
i zwężenie na liniach wewnętrznych, skrócenie rękawa równe szerokości mankietu,
3) wykreślić: nową krzywą główki rękawa, linie wewnętrzne rękawa, linię dołu rękawa,
4) odmierzyć odcinki podkrojów pach przodu i tyłu i przenieść na nową krzywą główki
rękawa (za linii zewnętrznej rękawa powstanie zaszewka),
5) zmodelować mankiet.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- forma podstawowa rękawa,
- papier,
- klej,
- nożyczki,
- przybory kreślarskie,
- plansze przedstawiające sposób modelowania rękawa.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
31
Ćwiczenie 3
Wykonaj konstrukcję i modelowanie form kołnierza zastosowanego w bluzie męskiej
przedstawionej na projekcie plastycznym w ćwiczeniu 1.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zmierzyć krzywe podkroju szyi tyłu i przodu z formy bluzy,
2) wykreślić krzywą podkroju kołnierza i kształt formy kołnierza według rysunku.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- forma przodu i tyłu bluzy,
- projekt plastyczny bluzy,
- papier, klej, nożyczki, przybory kreślarskie,
- plansze przedstawiające sposób modelowania kołnierza koszulowego.
4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) scharakteryzować odzież sportową?
��
2) wymienić miary potrzebne do konstrukcji bluzy?
��
3) wykonać modelowanie wtórne przodu i tyłu bluzy według projektu
��
plastycznego?
4) wykonać modelowanie konstrukcyjne kołnierza koszulowego
��
do bluzy męskiej według projektu plastycznego?
5) wykonać modelowanie rękawa do bluzy męskiej?
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
32
4.4. Modelowanie wtórne form odzieży roboczej
4.4.1 Materiał nauczania
Przez pojęcie odzieży roboczej rozumiemy nie tylko okrycia chroniące nasz ubiór
codzienny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem (fartuchy, kurtki, kombinezony, rękawiczki),
ale i odzież przeznaczoną do określonych zajęć. Odzież tę stosowaną przy pracy
w poszczególnych zawodach dzielimy na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa
przewidziana jest dla pracowników fizycznych zatrudnionych w zakładach przemysłowych,
gospodarstwach rolnych, pracowników służby zdrowia itp. Druga grupa obejmuje odzież dla
pracowników biurowych, pracowników związanych bezpośrednio z konsumentami
(np. zakłady zbiorowego żywienia, sklepy, domy towarowe, gospodarstwa domowe).Przy
projektowaniu odzieży dla pracowników fizycznych trzeba uwzględnić rodzaj pracy oraz
warunki klimatyczne i przestrzenne miejsca pracy. Na fizjologiczny stan człowieka wpływa
temperatura pomieszczenia oraz jej zmiany. Stąd też zupełnie innym wymaganiom powinny
odpowiadać odzież i obuwie, jeśli pracownik w ciągu dnia roboczego przebywa
w jednakowej temperaturze, a innym tam, gdzie mają miejsce częste zmiany temperatury
i gdzie pracownik powinien mieć możność łatwego przebrania się. Również należy wziąć pod
uwagę zmiany pór roku. Duże znaczenie ma tutaj prawidłowy wybór materiału. Może być
przepuszczający powietrze lub ścisły, lekki lub ogrzewający. W niskich temperaturach stosuje
się ocieplacze z tkanin kocowych, pikowanej waty, pikowanej pianki poliuretanowej, (przy
konstruowaniu tego rodzaju odzieży trzeba uwzględnić większe dodatki konstrukcyjne).
Odzież nie powinna przeszkadzać ruchom, a z drugiej strony nie powinna być luzna.
Materiały na odzież roboczą powinny być niekurczliwe, elastyczne, odporne na zabrudzenia,
przewiewne, łatwe do prania. Najprostszą formą odzieży roboczej jest fartuch gospodarski.
Przed przystąpieniem do opracowania formy fartuszka należy wykonać niezbędne pomiary
osoby, dla której fartuch ma być opracowany.
Tabela 4. Wymiary potrzebne do wykonania konstrukcji fartuszka [1, s. 27]
Wymiary podstawowe 1/2 1/4 1/8 1/10
ZWo = 164 82,0 41,00 20,50 16,4
ot = 64 32,0 16,25 8,12 -
obt = 94 47,0 23,50 11,75 -
Konstrukcja fartuszka składa się z 4 klinów wykreślonych stycznie w stosunku do siebie.
Szerokość każdego klina ustala się na linii talii i na linii bioder. Opracowanie formy
rozpoczyna się od wykreślenia z lewej strony arkusza linii pionowej, która jest linią środka
przodu. Na tej linii należy odmierzyć długość fartuszka do talii, obliczoną według 1/8 ZWo
(wysokość bawetu), następnie głębokość bioder, tj. odległość od linii talii do bioder,
obliczoną z 1/10 ZWo + 2,0 cm oraz długość fartuszka od linii talii do dołu, np. 1/4 ZWo.
Z wyznaczonych punktów należy wykreślić linie poziome i oznaczyć kolejno symbolami:
P, T, B, D,. Następnie od punktu P odmierzamy poziomo szerokość przodzika = 1/8 ot + 2,0
cm, od punktu T szerokość klina środkowego na linii talii = 1/8 ot, a od punktu
B szerokość klina środkowego na linii bioder = 1/8 obt + 0,5 � 1,0 cm. Otrzymane punkty
P1, T1, B1 łączymy prostymi. Na linii dołu wyznaczamy punkt D1, odmierzając uprzednio
długość fartuszka TD. Z punktów: T1 i B1 wykreślamy prostopadłe do linii klina i na nich
wyznaczamy szerokość następnego klina, a więc: od T1 do T 1/8 ot, od B1 do B 1/8 obt
2 2
+ 0,5 � 1,0 cm.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
33
Punkty te łączymy prostą, na której odmierzamy długość 1/4 ZWo i wyznaczamy punkt
D , który łączymy z punktem D1. Pozostałe dwa kliny wyznaczamy w ten sam sposób.
2
Kieszonkę wykreślamy według projektu plastycznego.
Opis konstrukcji fartucha gospodarczego
PT Wysokość bawetu 1/8 ZWo
TB Głębokość bioder 1/10 ZWo + 2,0 cm
TD Długość fartucha 1/4 ZWo
TT1 Szerokość klina na linii talii 1/8 ot
BB1 Szerokość klina na linii bioder 1/8 obt + 0,5 � 1,0 cm
T1D1 Długość klina TD (dł. fartucha)
PP1 Szerokość przodu 1/8 ot + 2,0 cm (TT1 + 2,o cm )
a)
b)
Rys. 30. Fartuszek gospodarczy a) rysunek konstrukcyjny, b) rysunek modelowy [1, s. 28]
Modelowanie wtórne fartucha gospodarczego
Na podstawie wykreślonej konstrukcji fartucha gospodarczego można otrzymać fartuchy
o różnych liniach modelowych dołu, bawetu, kieszeni.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
34
Rysunek modelowy i opis modelu: rysunek 31 przedstawia fartuch
gospodarczy z odcinanym bawetem. Na dolnej części naszyta kieszeń.
Kieszeń, bawet i dół fartucha o zaokrąglonej linii.
Rys. 31. Projekt plastyczny fartucha gospodarczego
Rys. 32.Modelowanie form fartucha gospodarczego [opracowanie własne]
c)
a)
b)
Rys. 33.Formy fartucha a) bawet, b) dolna część fartucha, c) kieszeń [opracowanie własne]
Modelowanie fartucha
Na formie podstawowej fartucha wyznaczyć linię bawetu i dołu fartucha według
danych na rysunku 32. Na dolnej części fartucha wymodelować kieszeń o wymiarach jak na
rysunku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
35
4.4.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Co rozumiesz przez pojęcie odzieży roboczej?
2. Na jakie grupy dzielimy odzież roboczą?
3. Czym powinny charakteryzować się materiały na odzież roboczą?
4. Jakie wymiary potrzebne są do narysowania siatki konstrukcyjnej fartucha
gospodarczego?
5. W jaki sposób modelujemy fartuch gospodarczy o zaokrąglonej linii dołu i bawetu?
4.4.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykreśl konstrukcję fartucha gospodarczego.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) rozliczyć odcinki konstrukcyjne,
2) narysować siatkę konstrukcyjną fartucha gospodarczego,
3) wykreślić linie formy konstrukcyjnej.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- opis konstrukcji,
- przybory kreślarskie, arkusz papieru do wykreślenia konstrukcji, żurnale.
Ćwiczenie 2
Na wykreślonej konstrukcji fartucha gospodarczego zmodeluj fartuch zgodnie
z rysunkiem 32.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wykreślić formy fartucha o zaokrąglonej linii dołu i bawetu,
2) wykreślić kieszeń,
3) odbić i wyciąć formę zmodelowanego fartucha.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- konstrukcja fartucha gospodarczego,
- przybory kreślarskie, nożyce, arkusz papieru do wykreślenia konstrukcji, żurnale.
4.4.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wykreślić konstrukcję fartucha gospodarczego w kliny?
��
2) wykonać modelowanie wtórne fartucha o zaokrąglonej linii dołu
i bawetu?
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
36
4.5. Modelowanie bielizny damskiej
4.5.1. Materiał nauczania
Bielizna to wyroby odzieżowe przeznaczone do noszenia bezpośrednio na ciele,
przystosowane do częstego prania. Do bielizny zalicza się: koszulę nocną, koszulę dzienną
damską, koszulę dzienną męską, halkę, piżamę, peniuar, podkoszulek, kombinacje
biustonosz, gorset, pas do podtrzymywania pończoch, majtki, figi, slipy, kalesony, reformy,
rajstopy. Bielizna pojawiła się w Europie w XIII w. wraz ze wzrastającą higieną osobistą.
Do XVIII w. była to tylko koszula.
Bielizna dzienna dla kobiet powinna być wykonana z dzianin bawełnianych i wełnianych
oraz z dzianin z przędz poliamidowych i wiskozowych. Kostiumy kąpielowe wykonuje się
z dzianin elastycznych. Konstrukcja bielizny dla typów figur: A, B, C i D kobiet jest
jednolita. Oznacza to, że siatki konstrukcyjne dla wszystkich typów figur kobiet buduje się
wg. tej samej metody. Siatki te różnią się jedynie wymiarami odcinków konstrukcyjnych
odpowiednich dla danego rodzaju bielizny.
Konstrukcja bielizny damskiej na górną część ciała
Konstrukcję bielizny damskiej podano na wymiary reprezentantki typu figury B:
164/96/104 wg tabeli 5.
Wymiary w cm:
ZWo = 164,0 SyTy = 39,0
opx = 96,0 SySvXp = 35,1
obt = 104,0 SySvXpTp = 51,2
os = 35,0 RvNv = 56,0
Tabela 5. Wielkość dodatków konstrukcyjnych do konstrukcji koszuli nocnej, bluzy piżamowej, lizeski,
podomki, halki i biustonosza dla typów figur: A, B, C i D kobiet [10, s. 65]
Dodatki konstrukcyjne (dk )
Wzór
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1
SP
ZWo + opx + 0 ,5
15 10
ST SyTy
TB
1
ZWo + 3,0
10
SD Długość wyrobu odzieżowego
2,0
TT1
2,0
BB1
1,5 3,0 2,5 2,0 0 0
1
P1 P
2
( opx + 5,0)+dk
8
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
37
Symbol
koszula
nocna
bluza
piżamowa
lizeska
podomka
halka
biustonosz
1,5 4,0 3,5 4,0 0 0
1
P P
2 3
( opx - 1,0)+dk
8
1,5 2,0 2,0 2,0 0,5 1,0
1
P P
3 4
( opx - 4,0)+dk
4
4,5 9,0 8,0 8,0 0,5 1,0
1
P1 P
4
( opx + 0 )+dk
2
0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0
1
P P
4 5
opx +dk
10
SySvXpTp - SySvXp
T P
5 6
0 0,5 0,5 0,5 0 0
1
SS
2
( os - 0,2 )+dk
5
2,0
S S
2 3
1,0
S1 R
P R1 P R 2,0
3 2
dk dla opx = 84,0 1,3 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3
RR
2
88,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2
92,0 1,1 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1
96,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0
100,0 0,9 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9
104,0 0,8 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8
108,0 0,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7
112,0 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6
116,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5
120,0 0,4 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4
1
R1 R
3
opx
20
R S S R - 0,7
3 4 3 2
0 0,5 0,8 0,8 0 0
P S [SySvXp (SS +0,5)] + dk
6 4 2
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
S S SS +dk
4 5 2
S S S S + 1,0
5 6 4 5
dk 0,5 1,5 2,0 3,0 0 0
P P
2 9
1
P P11
9
P R + 0,5
9
4
0,5
P11 P13
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
38
Rys. 34. Siatka konstrukcyjna bielizny na górną część ciała [10, s. 64]
Modelowanie biustonosza
Opis modelu rys. 35
Dolna część biustonosza wykonana jest z dzianiny elastycznej. Miseczki składają
się z trzech warstw: wierzchnia koronka, wewnętrzna miękki wkład wypełniający,
spodnia cienka dzianina jedwabna. Całość wykończona taśmami elastycznymi
i bawełnianymi. Zapięcie z tyłu na haftki.
Rys. 35. Projekt plastyczny biustonosza [10, s. 81]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
39
Wymiar dodatkowy:
opp = 84,0 cm obwód klatki piersiowej pod piersiami.
Konstrukcja form tyłu i przodu
Siatkę konstrukcyjną tyłu i przodu (do linii talii) wykreślamy na podstawie opisu podanego
w tabeli 1 dodatki konstrukcyjne wg kolumny 8 - z uwzględnieniem następującej zmiany:
R1R = 1/20 opx + 1,0 cm
3
Odcinek R1R zwiększamy w celu uzyskania większej wartości kątowej konstrukcyjnej
3
zaszewki piersiowej.
P A = 1/12 opx
6
Wyznaczenie położenia linii pod piersiami. Przez punkt A prowadzimy prostopadłą.
AA1 = 2,0 cm
Szerokość paska pod miseczką biustonosza. Przez punkt A1 prowadzimy prostopadłą
Otrzymujemy punkty: A , A3 , A , A5 .
2 4
P1P14 = 1/2 P1P
2
Położenie zaszewki w tyle. Z punktu P14 wystawiamy prostopadłą otrzymujemy punkt A .
6
AA = AA = 1/6 (opx opp )
7 8
Szerokość zaszewki pod piersiami. Z punktów: A7 i A wystawiamy prostopadłe,
8
otrzymujemy punkty: A i A10 .
9
Obliczenie wielkości p przypadającej na wcięcia formy tyłu i przodu na linii pod piersiami:
P = ( A5 A10 + A A ) (2/2 opp 3,5)
2 9
gdzie: - 3,5 wielkość ujemnego dodatku konstrukcyjnego w połowie obwodu klatki piersiowej
pod piersiami.
Dodatek ten ustalony jest na podstawie procentowego wydłużenia dzianiny elastycznej, np.
wielkość wydłużenia dzianiny w kierunku poprzecznym wynosi około 8%
Dla opp = 84,0 cm; 8%= 6,72 cm; przyjmujemy:
dk = - 3,5cm
P = 6,0 cm.
Rozmieszczenie wielkości p: 0.5
- od punktu A3 odmierzamy obustronnie po 0,5 x 2 = 1,0 cm
- od punktu A4 odmierzamy obustronnie po 1,25 x 2 = 2,5 cm
- od punktu A6 odmierzamy obustronnie po 1,25 x 2 = 2,5 cm
6, 0 cm
Od wielkości wcięcia przy punkcie A6 prowadzimy prostopadłą na linię środka tyłu.
Zwężenie formy tyłu na linii pachy:
- od punktu P2 odmierzamy obustronnie po 0,5 . 2 = 1,0 cm
- od punktu P14 odmierzamy obustronnie po 0,5 . 2 = 1,0 cm
2,0 cm
Zwężenie formy tyłu na linii pachy zależy od rodzaju materiału, z którego wykonany jest
biustonosz. Przy dużej wielkości wcięć na linii pod piersiami należy projektować dodatkowo
wielkości wcięć na linii pachy.
Z punktu P6 wykreślamy równoległą do linii środka przodu, otrzymuje punkt R4 miejsce
położenia zaszewki piersiowej do modelowania formy miseczki biustonosza.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
40
Modelowanie form tyłu i przodu rys. 36 i rys. 37
Rys. 36. Konstrukcja form tyłu i przodu biustonosza [10, s. 62]
Zamykamy konstrukcyjną zaszewkę piersiową, biorąc jako punkt obrotu środek piersi
(punkt P6), otrzymujemy zaszewkę piersiową do linii szwu barkowego. Zamykamy formę
pachy i tyłu przy punktach: P3 i A3, P2 i A4 oraz P14 i A6. Kształt formy biustonosza
modelujemy dowolnie według projektu plastycznego; w omawianym przykładzie według
wymiarów podanych na rysunku.
Rys. 37. Modelowanie form tyłu i przodu biustonosza [10, s. 83]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
41
Modelowanie form biustonosza rys. 38
Zamykamy formy dolnej części biustonosza, łącząc punkty: A7 z A8 oraz punkty A9 z A10.
Formę dolnej części miseczki biustonosza modelujemy w następujący sposób: zamykamy
zaszewkę pod piersiami, biorąc jako punkt obrotu punkt P6 (punkt A7 pokrywa się z punktem
A8). Wykreślamy linię połączenia z górną częścią miseczki według rysunku 26.
Formę górnej części miseczki biustonosza modelujemy w następujący sposób: zamykamy
zaszewkę piersiową (przeniesioną do linii szwu barkowego), biorąc jako punkt obrotu punkt
P6. Na linii dekoltu oraz podkroju pachy zamykamy formę po 1,0 cm, biorąc jako punkt
obrotu punkt P6. Zamknięcia na linii dekoltu i podkroju pachy mają na celu lepsze
dopasowanie formy miseczki do kształtu piersi.
Rys. 38. Modelowanie form biustonosza [10, s. 84]
4.5.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Co rozumiesz przez pojęcie bielizna?
2. Jaki asortyment zaliczamy do bielizny?
3. Jakie materiały stosujemy na bieliznę?
4. Jakie miary potrzebne są do narysowania siatki konstrukcyjnej bielizny damskiej na górną
część ciała?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
42
4.5.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wypisz wymiary potrzebne do narysowania siatki konstrukcyjnej bielizny na górną część
ciała, dla reprezentantki typu figury B: dobierz dodatki konstrukcyjne, a następnie oblicz
długość odcinków konstrukcyjnych.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wypisać pomiary niezbędne do konstrukcji bielizny na górną część ciała,
2) rozliczyć odcinki konstrukcyjne.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- tabele wymiarów,
- tabela z wielkościami dodatków konstrukcyjnych stosowanych w bieliznie,
- karta pracy.
Ćwiczenie 2
Wykreśl linie formy konstrukcyjnej przodu i tyłu biustonosza i wykonaj modelowanie.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wykreślić linie formy konstrukcyjnej przodu i tyłu biustonosza,
2) wykonać modelowanie form przodu i tyłu biustonosza,
3) wykreślić nowe linie konturowe.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- narysowana siatka konstrukcyjna tyłu i przodu bielizny damskiej na górną część ciała,
- plansze z wykonanym modelowaniem konstrukcyjnym biustonosza,
- papier do wykreślania konstrukcji, przybory kreślarskie.
4.5.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wymienić asortymenty zaliczane do bielizny?
��
2) wymienić materiały stosowane na bieliznę?
��
3) wymienić miary potrzebne do wykreślenia siatki konstrukcyjnej
bielizny damskiej na górną część ciała?
��
4) narysować siatkę konstrukcyjną biustonosz?
��
5) wykonać modelowanie biustonosza?
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
43
4.6. Modelowanie wtórne odzieży dla różnych grup wiekowych
4.6.1. Materiał nauczania
Obowiązujące tabele wymiarów zawierają podział na grupy modelowe, które należy
traktować jako informację o wieku i wymiarach osoby np.:
- niemowlęta w wieku do 2 lat oznaczono grupą 0
- dzieci w wieku od 3 do 6 lat oznaczono grupą I,
- młodzież w wieku od 6 do 18 lat oznaczono grupami: II, III, IV.
Grupa modelowa II obejmuje dziewczęta od 6 do 11 lat, grupa modelowa III obejmuje
dziewczęta w wieku od 11 do 15 lat, grupa modelowa IV obejmuje dziewczęta w wieku od 15
do 18 lat. Ludność dorosłą powyżej 19 lat oznaczono grupami V i VI.
Odzież przeznaczona dla dzieci powinna być:
- higieniczna wykonana z tkanin przewiewnych, które przepuszczają powietrze
i wchłaniają pot,
- funkcjonalna dostosowana do figury dziecka i zapewniająca swobodę ruchów,
- racjonalna zaprojektowana ekonomicznie pod względem wzrostu, stosowanych tkanin,
dodatków, możliwości termicznej regulacji (podpinki, dopinane kołnierze, kaptury),
- estetyczna kształtująca od najmłodszych lat poczucie piękna, wrażliwość na barwę,
co wywiera duży wpływ na psychikę dziecka. Barwy materiałów włókienniczych
przeznaczonych na odzież dziecięcą powinny być czyste, jasne i ciepłe. Na estetykę
odzieży wpływy również jej zdobienie i zróżnicowanie drobniejszych elementów, jak:
patki, fałdy, kołnierze, karczki, falbanki, kieszenie, paski. Nadają one ubiorom
zamierzony charakter, wzbogacają asortyment odzieży, a dzieciom sprawiają radość.
W odzieży dla najmłodszych dzieci stosuje się proste hafty maszynowe i ręczne,
aplikacje, pasmanterie i inne ozdoby.
Zarys budowy i proporcje figury dziecka
Jedną z najbardziej widocznych zmian w procesie rozwoju dziecka jest zmiana wzrostu.
Rozróżniamy cztery etapy w procesie wzrostu:
1. etap bardzo szybkiego przyrostu ciała w okresie niemowlęcym stopniowo
zwalniający się do czwartego roku życia.
2. powolniejszy, lecz systematyczny przyrost wzrostu aż do wieku dojrzewania;
3. ponownie szybki wzrost w okresie dojrzewania;
4. zwalnianie tempa przyrostu długości ciała, aż do ustalenia wzrostu ostatecznego.
Sylwetka dziecka ulega stałym przekształceniom. Szczególnie zmieniają się proporcje
poszczególnych części ciała, jak długość kończyn dolnych, górnych, długość tułowia.
Zmieniają się również wymiary szerokości i obwodów, ale te zmiany są mniej uchwytne.
Głowa niemowlęcia jest nieproporcjonalnie duża i stanowi (tak jak kończyny dolne) 1/4
wysokości całej sylwetki. Na tułów przypada 1/2 wzrostu. Dziecko w wieku do dwóch lat ma
wąskie ramiona, mało zróżnicowaną szerokość tułowia, ręce jednakowej grubości na całej
długości, nogi krótkie, pulchne, szyję krótką, schowaną w fałdach. Natomiast dziecko
w wieku 7 � 8 lat ma sylwetkę smukłą, dobrze umięśnioną, ale bez tkanki tłuszczowej.
Różnica wzrostu między dziewczętami i chłopcami jest minimalna na korzyść chłopców.
W wieku 11 � 13 lat następuje najpierw lekka przewaga wzrostu dziewcząt, a potem
chłopców.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
44
Konstrukcja sukienki podstawowej dla dziewcząt I grupy modelowej
Sukienka podstawowa dziewczęca widoczna na rysunku nr 36 to prosta
forma o lekko poszerzonych bokach. Podkrój szyi wykończony
kołnierzem leżącym typu be-be . Rękaw długi wykończony w dole
mankietem.
Rys. 39. Projekt plastyczny sukienki [3, s. 79]
Wymiary w centymetrach:
ZWo - 98,0
opx - 56,0
os - 26,0
RvRv - 26,8
RvSxRv - 24,8
SySvXpTp - 31,7
SyTy - 24,0
RvNv - 32,0
on - 14,0
Opis konstrukcji (rys. 37):
Tył
1 1
SP = ( ZWo + opx 2,6) + 2,5 � 3,0 = 12,0 � 12,5
15 10
ST = SyTy = 24,0
3
SB = ZWo + 4,0 = 33,4
10
1
SK dowolna ZWo 3,0 � 6,0 = 52,0 � 55,0
2
1
SP1 = ZWo + 3,5 = 6,8
30
1
SS1 = opx = 0,7
80
1
SS2 = RvRv + 1,4 = 14,8
2
1
S1S3 = os + 0,2 � 0,3 = 5,4 � 5,5
15
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
45
1
S3S4 = S1S3 + 0,2 = 1,9
3
PP2 połowa szerokości tyłu według wyliczenia = 13,2
S2S5 = 0,3
1
S4S6 = S4S5 = 3,1
3
1
P1P4 = P1P3
2
P2P5 szerokość pachy tyłu według wyliczenia = 11,0 � 11,5 : 2 0,5 = 5,0 � 5,3
1
P2P6 = P2S5
4
P6P7 = 0,8 � 1,2
K1K2 = 3,0 � 4,5
K2K3 = 0,8 � 0,9
Przód
T2S7 = (SySvXpTp + 2,0) S1S4 = 27,9
1
S7S8 = os + 0,3 � 0,4 = 5,5 � 5,6
5
1
S8S9 = opx + 0,3 = 2,6
24
S10S11 = S1S3 + 0,3 � 0,4 = 5,7 � 5,8
1
S12S13 = RvSxRv + 1,2 � 1,3 lub S1S2 0,8 = 13,6 � 13,7
2
S12S14 = S12S9 + 0,5 Punkt S14 wyznacza dwusieczną kąta S9S12 S11
P8P9 połowa szerokości przodu według wyliczenia = 11,8 � 12,4
P9P10 szerokość pachy przodu według wyliczenia = 11,0 � 11,5 : 2 + 0,5 = 6,0 � 6,2
S13S15 = S3S4 + S2S5 + 0,8 � 1,0
S11S15 = S4S5 - 0,3 � 0,5
S15S16 = 0,3 � 0,5
P9P11 = P2P6 0,5
P11P12 = 1,0 � 1,5
K5K6 = 1,5 � 2,0
K4K7 = 0,3 � 0,5
K6K8 według tyłu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
46
Rys. 40. Konstrukcja sukienki podstawowej dla dziewcząt I grupy [3, s. 79]
Modelowanie zaszewki barkowej
W celu wyrównania środka tyłu do pionu oraz uwzględnienia luzu na wypukłości łopatki
otwieramy zaszewkę konstrukcyjną oznaczoną symbolem S6P4 na linii szwu barkowego,
to jest na linii S4S5.
Rys. 40. Modelowanie zaszewki barkowej [3, s. 46]
Konstrukcja rękawa podstawowego jednoczęściowego do sukienki dla dziewcząt I grupy
modelowej rys. 39a, 39b
SN = RvNv + 2,0 � 2,5 = 34,0 � 35,0
NN1 = 2,0 � 2,3
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
47
1
SP wysokość główki rękawa = V - (2V + V1 )+ 0,5 � 1,0 = 10,1 � 10,5
10
1
ST = RvNv + 5,0 = 21,0
2
PP1 = P2P5 + P9P10 + 2,0 � 2,5 = 13,5 � 14,0
N1N2 = P1P2 - 1,5 � 2,0 = 11,0 � 12,5
T1N3 = TN1 + 1,5 � 2,0
Kształt pachy z rysunku pomocniczego nanosimy na siatkę konstrukcyjną rękawa w ten
sposób, aby odcinek P9P10 pokrył się z odcinkiem PP1, a krawędz pachy szwu przodu była
styczna do prostej PS.
T1T2 = P1P10 0,5
Odcinek P10N4 wyznacza linię szwu rękawa.
1
SS2 = SS1 + 0,5
2
1
SS3 = SS1
4
1
S1S4 = S1P1 0,5
3
PP2 = P9P11 0,5
S4S5 = 0,5
Z punktu S5 kreślimy styczną do podkroju pachy.
1
S4S6 = S2S4
2
1
S6S7 = S2S4
10
Krzywą główki rękawa wykreślamy według rysunku Nr 37 b, nanosimy punkty spotkania
z pachą sukienki. Za pomocą odkalkowanej tylnej i przedniej części rękawa otrzymamy
rękaw rozłożony. Sprawdzamy płynność krzywej główki i pachy rękawa. Wyznaczamy
punkty spotkania rękawa ze szwem barkowym, rozliczając wielkość liczbową tak, aby 1/3
przeznaczyć na wdanie do pachy przodu, a 2/3 wielkość wdania na pachę tyłu.
Mankiet do rękawa rys. 39c
NN1 = on + 1,0 � 1,5 = 15,0 � 15,5
N1N2 dodanie na zapięcie = 2,0
NN3 dodanie na ząbek = 2,0 �2,5
N2N4 = N3N5 szerokość mankietu = 2,5 � 3,5
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
48
b)
a)
c)
Rys. 41. Konstrukcja rękawa podstawowego jednoczęściowego do sukienki dla dziewcząt I grupy
a) odkalkowany kształt pachy, b) forma konstrukcyjna rękawa, c) mankiet [3, s. 81]
Kołnierz do sukienki (rys. 42)
KK1 wysokość podkroju = 6,0 � 7,0 cm
K1K2 długość krzywej podkroju szyi + 0,3 � 0,4
K1K3 szerokość kołnierza na linii środka tyłu = 6,0 � 8,0
K2K4 szerokość kołnierza na linii przodu = K1K3 + 0,5 � 0,8
K4K5 = 2,5 � 2,8
K1K6 wysokość stójki = 1,5 � 2,0
Wykreślamy linie konturowe kołnierza według rysunku Nr 38.
Rys. 42. Konstrukcja kołnierza do sukienki dziewczęcej [3, s. 81]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
49
Modelowanie sukieneczki rozkloszowanej od karczka dla dziewcząt I grupy
modelowej (rys. 43)
Opis modelu sukienka poszerzona o ciekawie zaprojektowanych owalnych karczkach
wykonana z lekkiej wełny. Naszycia z kolorowej tasiemki lub haft spełniają rolę ozdoby.
Kołnierzyk zaokrąglany z przodu. Zapięcie na karczku tyłu.
Rys. 43. Rysunek modelowy sukienki dziewczęcej [opracowanie własne]
Czynności przy modelowaniu (rys. 44)
- Przygotowujemy wyciętą formę sukienki podstawowej. Kopiujemy do linii talii,
o prostych, nie poszerzonych liniach boku.
- Na formie tyłu wykreślamy kształt owalnego karczka: od podkroju szyi na linii szwu
barkowego odmierzamy 8,3 cm. Od podkroju szyi na linii środka tyłu odmierzamy 9,0 �
10,0 cm = długość karczka. Wyznaczone punkty łączymy łukiem. Pozostałą część formy
dzielimy na trzy części (na linii talii), oznaczamy symbolami T , T , T , T
1 2 3 4
i rozcinamy.
- Z prawej strony arkusza wykreślamy prostą pionową i do niej prostopadłą, która będzie
linią talii. Przyklejamy część T i pozostałe części (z wyjątkiem karczka), rozsuwając
2
dołem (na linii talii) 2,0 � 3,0 cm. Górą części dochodzą do siebie. Karczek przykładamy
do linii pionowej (odchylenie X przenosimy na szew barkowy)
w dowolnym odstępie od T . Wyznaczamy długość sukienki według wymiaru sukienki
2
podstawowej, tj. 52,0 � 55,0 cm, plus odcinek X, tj. odległość między karczkiem
a częścią formy tyłu na linii środka. Wykreślamy kontury karczka i sukienki.
- Modelowanie przodu sukienki jest podobne do czynności opisanych szczegółowo przy
modelowaniu formy tyłu. Różnica polega na wykreśleniu kształtu karczka: od podkroju
szyi na linii środka i na linii barku odmierzamy 8,0 cm. Wyznaczone punkty łączymy
łukiem.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
50
Rys. 44. Modelowanie przodu i tyłu sukienki dziewczęcej [3, s. 89]
Rękaw długi, dołem rozszerzany, do sukienki dla dziewcząt I grupy (rys. 45a)
- Przygotowujemy wyciętą formę rękawa długiego jednoczęściowego, oznaczamy miejsce
rozporka oraz linię łokcia i środek rękawa.
- Na arkuszu wykreślamy prostą pionową i na nią nakładamy wyciętą formę rękawa
(środek rękawa = linia pionowa).
- Formę rękawa poszerzamy na dole z obu stron po 1,5 � 2,0 cm, wyznaczamy nowe linie
szwów w rękawie, wykreślamy rozporek oraz linie dołu, obniżając ją o 0,6 � 0,8 cm.
- Obrysowujemy kontury główki rękawa, wyznaczamy punkty spotkania rękawa z pachą
tyłu i przodu, wykreślamy linie szycia (przerywaną).
Mankiet do rękawa (rys. 45b)
NN1 = on + 1,5 � 2,5
N1N przedłużenie na zapięcie 2,0 cm,
2
N1N dodanie na ząbek 2,5 � 3,0 cm
3
N N = N3 N = szerokość mankietu 2,0 � 2,5 cm
2 4 5
Wykreślamy kształt mankietu, oznaczamy dziurkę i miejsce przyszycia guzika.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
51
Rys. 45. Modelowanie form: a) rękawa b) mankietu [3, s. 90]
Kołnierz do sukienki (rys. 46)
KK1 długość krzywej podkroju szyi 0,3 � 0,4 cm
KK wysokość podkroju = 5,0 � 6,0 (im wyższy podkrój, tym bardziej płaski będzie kołnierz)
2
K K szerokość kołnierza na linii środka tyłu = 7,0 � 8,0
2 3
K K = 12,0 � 14,0
4 5
K K wysokość stójki = 2,0
2 6
K1K szerokość kołnierza na linii przodu, np. 7,0 � 7,5
7
Wykreślamy kontury kołnierza oraz linię załamania. Kształt kołnierza dowolny prosty
lub zaokrąglony.
Rys. 46. Konstrukcja kołnierza do sukienki dziewczęcej [3, s. 55]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
52
Konstrukcja bluzki podstawowej dla dziewcząt II grupy modelowej
Opis modelu rysunek 47
Bluzka z tkaniny bawełnianej lub elanobawełnianej, z przodu zapinaną na
całej długości na sześć guzików, rękaw długi, zebrany w mankiet, kołnierz
półstojący.
Rys.47. Rysunek modelowy bluzki dziewczęcej [3, s. 52]
Wymiary w centymetrach:
ZWo - 140,0
opx - 72,0
ot - 61,0
obt - 80,0
os - 30,0
RvRv - 34,0
RvSxRv - 31,8
SySvXpTp - 41,7
SyTy - 33,5
RvNv - 47,5
on - 14,5
Opis konstrukcji (rys. 48):
Tył
Z prawej strony arkusza wykreślamy prostą pionową, która będzie linią środka tyłu.
W górnej części wyznaczamy punkt S siódmy kręg szyjny.
1 1
SP głębokość pachy = ( ZWo + opx 2,6)+ 2,5� 3,0 = 16,5 �17,0
15 10
ST długość pleców SyTy = 33,5
1
SB głębokość bioder = ZWo + 4,0 = 46,0
10
SK długość bluzki dowolna np. = 51,0
1
SS1 odchylenie środka tyłu od pionu = opx = 0,9
80
1
SP1 wysokość łopatek = ZWo + 1,5 = 8,5
20
Punkty P1 i S1 łączymy prostą. Przez punkt S1 prowadzimy prostopadłą.
Przez wyznaczone punkty prowadzimy prostopadłe (z wyjątkiem punktu S).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
53
1
S1S2 połowowa szerokości tyłu na linii barków = RvRv +1,0 � 1,3 = 18,0 �18,3
2
1
S4 połowa szerokości podkroju szyi tyłu = os + 0,2 �0,3 = 6,2 �6,3
5
Przez punkt S3 prowadzimy prostopadłą.
1
S3S4 wysokość podkroju szyi tyłu = S1S3 + 0,2 �0,3 = 2,3�2,4 wykreślamy krzywą
3
podkroju szyi łącząc punkty S1 i S4
PP2 połowa szerokości tyłu według wyliczenia = 15,5 �16,0
S2S5 obniżenie barków tyłu = 0,4 �0,5
Punkty S4 i S5 łączymy prostą linia barku tyłu.
1
S4S6 wyznaczenie zaszewki na szwie barkowym = S4S5 = 3,9
3
1
P1P4 wyznaczenie wierzchołka zaszewki barkowej = P1P3 . Aączymy prostą punkty P4
2
i S6 linia zaszewki barkowej.
P2P5 szerokość pachy tyłu według wyliczenia = 12,5 �13,0 : 2 0,5 = 5,8 �6,0. wielkość
0,5 powoduje przestawienie szwu bocznego do tyłu. Przez punkt P5 prowadzimy prostopadłą,
otrzymujemy punkty T1 , B1 i K1
1
P2P6 = P2S5. Przez punkt P6 prowadzimy prostopadłą.
4
P6P7 = 1,0 �1,5 P7 punkt spotkania tyłu z rękawem. Wykreślamy krzywą podkroju szyi
przez punkty S1 i S4 oraz krzywą podkroju pachy przez punkty S5, P3, P7 do P5 W odstępie
1 cm wykreślamy linię wszycia rękawa (przerywaną).
Przód
T2S7 łuk długości przodu = (SySvXpTp + 1,0 �1,5) S1S4 = 36,8 � 37,3
1
S7S8 głębokość podkroju szyi = os + 0,3 �0,6 = 6,3 �6,6
5
1 1 1
S8S9 odchylenie środka przodu od pionu = ( opx + 12,5 - Zwo) = 1,4
4 10 10
S10S11 połowa szerokości podkroju szyi = S1S3 + 0,3 �0,4 = 6,5 �6,6
1
S12S13 połowa szerokości barków przodu = RvSxRv + 1,0 �1,2 lub S1S2 + 0,7�1,0
2
= 17,1�17,3
S12S14 = S12S9 + 0,3 = 4,9 Punkt S14 wyznaczamy na dwusiecznej kąta S9S12 S11. wykreślamy
krzywą podkroju szyi przez punkty S11, S14, S9
P8P9 połowa szerokości przodu = 15,5 �16,0
P9P10 szerokość pachy przodu = 12,5 �13,0 : 2 + 0,5 = 6,7 �7,0
S13S15 obniżenie barków przodu = S3S4 + S2S5 + 1,0 = 3,3�3,4
S11S16 długość szwu barkowego = S4S5 (z rysunku tyłu) - 0,3�0,5
S11S17 wyznaczenie miejsca zaszewki piersiowej na linii barku = odcinek S4S6 (z rysunku
tyłu)
1
P8P11 wyznaczenie wierzchołka zaszewki piersiowej = opx + 0,5�0,8 = 7,7�8,0 Punkty
10
P11 i S17 łączymy prostą. Z punktu P11 zakreślamy łuk promieniem równym odcinkowi
P11S17
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
54
1
S17 S18 wielkość zaszewki piersiowej = opx - 0,5 �1,0 = 2,6 �3,1. Z punktu S17
20
zakreślamy łuk promieniem równym odcinkowi 2,6 �3,1. Aączymy prostą punkty P11 i S18
S18S19 = S17S16 Punkt S19 wyznaczamy na przedłużonej prostej S11S16
S19S20 obniżenie szwu barkowego = 0,3�0,5 Odmierzona wartość zapewnia prawidłowe
ułożenie się szwu barkowego w stosunku do główki rękawa. Punkty S20 i S18 łączymy lekko
wypukłym łukiem.
P9P12 = P2P6 0,4�0,5 Przez punkt P12 prowadzimy prostopadłą.
P12P13 = 1,0 P13 punkt spotkania przodu z rękawem. Przez punkty S20 , P13 i P10 wykreślamy
krzywą podkroju pachy oraz w odstępie 1,0 cm linię wszycia
K2K4 przedłużenie linii środka przodu na linii dołu = 0,3 �0,5. Z punktu K3 wykreślamy
krótką linię poziomą, która łukiem lekko wypukłym przejdzie do punktu B3 linia dołu.
Na całej długości przodu dodajemy na zapięcie 1,5 �2,0 cm obustronnie (plisa).
Zgodnie z projektem plastycznym wykreślamy wyokrąglone części boczne formy przodu
i tyłu, wzorując się na rysunku i podanych wielkościach.
Na linii talii i boku lekkie dopasowanie przodu i tyłu = 1,0 �1,5 cm.
Rys. 48. Konstrukcja bluzki podstawowej dla dziewcząt II grupy modelowej [3, s. 52]
Konstrukcja rękawa podstawowego jednoczęściowego z mankietem do bluzki dla
dziewcząt II grupy (rys. 49a, rys. 49b)
Przed przystąpieniem do rysowania siatki rękawa odkalkowujemy kształt pachy
(przy złączonych bokach) przodu i tyłu z konstrukcji bluzki podstawowej. Oznaczamy linię
głębokości pachy oraz następujące punkty S19, P9, P12, P10, P7, S5. punkty S5 i S19 łączymy
prostą i dzielimy ją na połowę. Z wyznaczonego punktu wykreślamy prostopadłą do linii
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
55
głębokości pachy. Prostopadła wyznacza wysokość pachy = V. z punktu P7 na pasze
wystawiamy prostopadłą do linii wysokości pachy, która wyznacza szerokość pachy = V1.
SN = RvNv + 2,0�2,5 = 49,5�50,0
NN1 skrócenie rękawa ze względu na zaplanowany mankiet = 2,0�2,5
1
SP wysokość główki rękawa = V - (2V + V1) + 0,5 �1,0 = 10,2�10,8
10
1
ST wyznaczenie linii łokcia = RvNv + 5,0 = 29,2�29,7
2
PP1 połowa szerokości rękawa = P2P5 + P10P9 + 2,5�3,0 = 15,5�16,0
N1N2 połowa szerokości rękawa w dole = PP1 - 1,5�2,0
N2N3 przedłużenie rękawa na linii łokcia = 1,5 �2,5. Aączymy prostą punkty N1 i N3.
Kształt pachy z rysunku pomocniczego nanosimy na siatkę konstrukcyjną rękawa w ten
sposób, aby prosta P9P10 pokryła się z prostą PP1 a krawędz pachy przodu (przerywana) była
styczna do prostej PS.
1
N1N4 = N1N2 1,5 �2,0. Aączymy prostą punkty P10 i N4 = linia szwu w rękawie.
2
Przez punkty N3N1 wykreślamy linię modelową dołu rękawa.
1
SS2 = SS1 + 0,5
2
1
SS3 = SS1
4
1
S1S4 = S1 P1 0,5
3
P P2 = P9P12 0,5 = 2,7. Punkty P2 i S3 oraz S2 i S4 łączymy prostymi.
S4S5 = 0,5. Z punktu S5 kreślimy prostą, stycznie do podkroju pachy.
1
S4S6 = S2S4
2
1
S6S7 = S2S4
10
Krzywą główki rękaw wykreślamy według rysunku. Punkty P7 i P13 przenosimy
z rysunku pomocniczego na krzywą główki rękawa, otrzymujemy punkty spotkania pachy
z rękawem.
Aby otrzymać formę rękawa rozłożonego, należy odkalkować tylne części rękawa
i odłożyć je według rysunku. Sprawdzamy płynność krzywych główki rękawa i linii pachy
rękawa. Wielkość liczbową otrzymaną na wdanie rozliczamy następująco: około 1/3
przeznaczamy na pachę przodu, a pozostałe 2/3 wielkości na pachę tyłu.
Mankiet do rękawa (rys. 49c)
NN1 = on + 1,0�1,5 = 15,5�16,0
NN2 = 2,0 dodanie na zapięcie
N1N3 = 2,5 dodanie na ząbek
N2N4 = N3N5 = 3,0�4,0. Wykreślamy kontury mankietu o dowolnie zaprojektowanym
kształcie narożnika. Wyznaczamy wielkość dziurki i miejsce przyszycia guzika.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
56
Rys. 49. Konstrukcja rękawa podstawowego [3, s. 53]
4.6.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Dzieci w jakim wieku zalicza się do I grupy modelowej?
2. Na jakie grupy modelowe podzielono w tabelach wymiarów młodzież w wieku
od 6 do 18 lat?
3. Jakie cechy powinna posiadać odzież dziecięca?
4. Jakie miary potrzebne są do konstrukcji bluzki dziewczęcej?
5. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu sukieneczki dziewczęcej?
6. W jaki sposób należy wykonać konstrukcję bluzki podstawowej dla dziewcząt II grupy
modelowej?
4.6.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Na podstawie projektu plastycznego sukieneczki dziewczęcej wykonaj modelowanie
przodu i tyłu.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przygotować formy przodu i tyłu sukieneczki,
2) wyznaczyć kształt karczka i linie modelowe sukieneczki zgodnie z projektem,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
57
3) odciąć karczek,
4) przykleić karczek wzdłuż linii pionowej,
5) zmodelować dolną część sukieneczki zgodnie z projektem,
6) przykleić dolną część sukieneczki tak by linia środka była również wzdłuż linii pionowej,
7) wykreślić zewnętrzne kontury karczka i dolnej części sukieneczki
Wyposażenie stanowiska pracy:
- projekt plastyczny sukieneczki,
- papier, klej nożyczki i przybory kreślarskie.
Ćwiczenie 2
Zmodeluj do sukieneczki dziewczęcej rękaw zgodny z projektem plastycznym.
Sposób wykonania ćwiczenia.
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przygotować formę podstawową rękawa,
2) wyznaczyć linie modelowe potrzebne do zmodelowania rękawa,
3) rozciąć rękaw po wyznaczonych liniach i zmodelować według projektu,
4) wykreślić zewnętrzne kontury rękawa.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- projekt plastyczny sukieneczki z rękawem,
- papier, klej nożyczki i przybory kreślarskie.
Ćwiczenie 3
Na podstawie projektu plastycznego bluzki dziewczęcej wykonaj modelowanie przodu
i tyłu.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przygotować formy przodu i tyłu bluzki,
2) wyznaczyć linie modelowe bluzki zgodnie z projektem plastycznym,
3) rozciąć formę po wyznaczonych liniach i zmodelować zgodnie z projektem,
4) wykreślić zewnętrzne kontury zmodelowanej formy.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- projekt plastyczny bluzki,
- papier, klej nożyczki i przybory kreślarskie.
Ćwiczenie 4
Wykonaj modelowanie konstrukcyjne kołnierza półstojącego do bluzki podstawowej
dla dziewcząt II grupy wiekowej.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zmierzyć krzywą podkroju szyi przodu i tyłu bluzki,
2) wypisać wielkości odcinków konstrukcyjnych,
3) wykreślić konstrukcję kołnierza.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
58
Wyposażenie stanowiska pracy:
- opis konstrukcji,
- plansza z konstrukcją kołnierza
- przybory kreślarskie.
Ćwiczenie 5
Wykonaj modelowanie rękawa i mankietu do bluzki dziewczęcej zgodnie z rysunkiem
49a, b, c.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) obliczyć odcinki konstrukcyjne,
2) wykreślić siatkę konstrukcyjną rękawa,
3) wykreślić linie konturowe formy rękawa,
4) zmodelować mankiet.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- opis konstrukcji,
- plansza z konstrukcją rękawa jednoczęściowego z mankietem,
- przybory kreślarskie.
4.6.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wymienić cechy charakterystyczne odzieży dziecięcej?
��
2) wymienić materiały potrzebne do konstrukcji bluzki dziewczęcej?
��
3) zmodelować sukieneczkę dziewczęcą według projektu plastycznego?
��
4) zmodelować rękaw jednoczęściowy z mankietem?
��
5) narysować konstrukcję kołnierza półstojącego do bluzki dziewczęcej
��
II grupy modelowej?
6) zmodelować bluzkę dziewczęcą według projektu?
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
59
4.7. Zasady modelowania przestrzennego
4.7.1. Materiał nauczania
Modelowanie przestrzenne polega na upinaniu (drapowaniu) tkaniny właściwej lub
zastępczej bezpośrednio na sylwetce ludzkiej albo odpowiednio przygotowanym manekinie
krawieckim.
Metoda ta ma zastosowanie jedynie przy modelowaniu bardzo skomplikowanych
w formie i linii modeli odzieży np. stosowana jest w pracowniach teatralnych i filmowych.
Modelowanie przestrzenne nabiera znaczenia w nauczaniu odczytywania projektów
plastycznych rozwija wyobraznię przestrzenną, ułatwia odczytywanie z projektów
plastycznych układu cięć modelujących i ich proporcje. Metoda modelowania przestrzennego
jest metodą nieefektywną ze względu na dużą pracochłonność i duże zużycie materiału
właściwego lub zastępczego.
Przygotowanie manekina do modelowania (rys. 50)
Manekin przeznaczony do modelowania przestrzennego powinien być odpowiednio
przygotowany, tzn. powinien mieć wyznaczone linie poziome i pionowe. Linie
te odpowiadają liniom orientacyjnym na ciele i liniom na siatce konstrukcyjnej. Podstawą
do wyznaczenia linii na manekinie są szczegółowe wymiary ciała dla wielkości danego
manekina podane w obowiązujących tabelach wymiarów ciała. Linie
na manekinie można zaznaczyć taśmą tkaninową, taśmą klejącą lub grubą
nitką. Zastosowany do wyznaczenia linii rodzaj materiału powinien być
utrzymany zawsze w kolorze kontrastującym z kolorem manekina.
Na manekinie wyznaczamy następujące linie:
- pionowe linia środkowa przednia, linia środkowa tylna, linie
boczne przechodzące przez środek pachy, linie uzupełniające
przechodzące przez środek łopatek i środek piersi
- poziome linia obwodu szyi, linie barków, obwodu klatki
piersiowej, linia obwodu talii, linia obwodu bioder.
Rys. 50. Manekin przygotowany do modelowania [11, s. 135]
Wyznaczone na manekinie linie wskazują umiejscowienia cięć na formach odzieżowych
przenoszonych z projektu plastycznego. Manekin krawiecki, na którym będziemy
modelować, powinien mieć obwody o jedną wielkość większe od wielkości, dla której
chcemy otrzymać formy odzieżowe. Na przykład: jeżeli chcemy otrzymać formy odzieżowe
dla obwodu klatki piersiowej opx = 96,0 cm, to obwód klatki piersiowej manekina powinna
mieć: opx = 100,0 cm. Zastosowanie do modelowania manekina o obwodach większych
o jedną wielkość wynika z tego, że przestrzenne modelowanie polega na bezpośrednim
upinaniu- zastosowanego do modelowania materiału na bryle manekina i nie daje możliwości
otrzymania niezbędnych luzów odzieżowych. Stosowanie tego warunku wymaga poprawienia
krzywej podkroju szyi, po zdjęciu formy z manekina, tj. zmniejszenia o 1,0 cm obwodu
krzywej podkroju szyi o przyrost przyjętej w tabelach wymiarów dla 4,0 cm obwodu klatki
piersiowej.
Do modelowania rękawa potrzebny będzie model ręki. Model ten wykonujemy
z dzianiny i wypełniamy miękkimi ścinkami lub trocinami. Wymiary przygotowanego
modelu ręki powinny odpowiadać wymiarom w tabeli wymiarów ciała, co szczególnie
dotyczy wymiaru or obwodu ramienia. Wykonany model ręki przymocowujemy
do manekina zgodnie z kierunkiem ręki.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
60
Mając tak przygotowany manekin możemy przystąpić do modelowania form odzieży.
Kolejność modelowania form odzieży jest dowolna. Możemy rozpocząć modelowanie
od formy przodu lub od formy tyłu. Do modelowania przestrzennego najbardziej
odpowiednim materiałem jest surówka lub usztywniona gaza, tzw. merla, tj. cieniutka, rzadka
tkanina bawełniana. Możemy również stosować papier o specjalnej strukturze pozwalającej
na bardzo miękkie i elastyczne układanie się na manekinie, o nazwie pelur cienki papier
satynowy.
Zasady stosowane w modelowaniu przestrzennym
Formy symetryczne modelujemy w połowie na prawej stronie manekina krawieckiego.
Nitki osnowy w materiale zastępczym układamy przy fasonach prostych wzdłuż środka
przodu i tyłu, wykorzystując brzeg fabryczny lub załamujemy krawędz na 0,5 1,0 cm,
aby forma się nie rozciągała. Nitki wątku w materiale zastępczym przy modelowaniu fasonów
prostych umieszczamy wzdłuż linii bioder i obwodu klatki piersiowej. Modelowane elementy
formy przypinamy do manekina krawieckiego jedynie w miejscach koniecznych, aby nie
zmienić kierunki nitki wątku i osnowy. Szwy spinamy do strony prawej w ten sposób,
aby szpilkami nie zaczepiać powierzchni manekina, gdyż po skończonym modelowaniu
formy musimy zdjąć do miary, bez ich rozpinania. Zaszewki są wynikiem konieczności
dopasowania formy do budowy przestrzennej człowieka i w zależności od projektu
plastycznego mogą być umieszczone w kierunku pionowym, ukryte lub wykorzystane jako
element zdobniczy, albo zastąpione odpowiednimi liniami cięć.
Modelowanie form bluzki
Opis modelu rysunek 51 Bluzka lekko dopasowana linii boków, zapinana
na całej długości przodu. Karczek w tyle i w przodzie. W przodzie karczka
umieszczone zakładki. Rękawy długie z małą główką.
Rys. 51. Rysunek modelowy bluzki [11, s. 136]
Tył rys. 52
- Przygotowujemy prostokąt surówki o wymiarach większych niż połowa szerokości tyłu
i długości bluzki.
- Na surówce wyznaczamy: linię pionową odpowiadającej linii środkowej tyłu, linię
poziomą odpowiadającej linii pachowej obwodu klatki piersiowej.
- Przygotowaną surówkę nakładamy na manekin krawiecki i przypinamy szpilkami wzdłuż
linii środkowej tyłu, od linii obwodu szyi do linii obwodu bioder, tak aby linie surówki
pokryły się z liniami na manekinie.
- Na linii długości barku, w odległości 1/3 długości barku od szczytu barkowego, upinamy
zaszewkę barkową, dopasowując formę odzieży do bryły manekina.
- Przypinamy surówkę wzdłuż linii boku.
- Zaznaczamy linie krzywej podkroju szyi, długość szwu barkowego, krzywej pachy
i obcinamy nadmiar surówki.
- Jeżeli w projekcie plastycznym są cięcia i elementy wzornicze, wyznaczamy je według
projektu
- W przykładzie wyznaczamy linię karczka.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
61
Rys. 52. Modelowanie tyłu bluzki [11, s. 136, 137]
Przód (rys. 53)
- Przygotowujemy prostokąt surówki analogicznie jak przy modelowaniu form tyłu.
- Na surówce wyznaczamy: linię pionową odpowiadającą linii środkowej przodu
(uwzględniamy dodatek na zapięcie), linię poziomą odpowiadającą linii obwodu klatki
piersiowej.
- Przygotowaną surówkę nakładamy na manekin krawiecki i przypinamy szpilkami wzdłuż
linii środkowej przodu, od linii obwodu szyi do linii obwodu bioder, tak aby linie surówki
pokryły się z liniami na manekinie.
- Na linii długości barku, w miejscu zastosowania zaszewki barkowej, upinamy zaszewkę
piersiową, dopasowując formę odzieży do bryły manekina.
- Przypinamy surówkę wzdłuż linii boku.
- Zaznaczamy linie krzywej podkroju szyi, długość szwu barkowego, krzywej pachy
i obcinamy nadmiar surówki.
- Jeżeli w projekcie plastycznym są cięcia i elementy wzornicze, wyznaczamy je według
projektu.
W przykładzie wyznaczamy linię karczka.
Rys. 53. Modelowanie przodu bluzki [11, s. 137]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
62
Sprawdzenie otrzymanych form odzieżowych bluzki (rys. 54)
Otrzymane na manekinie krawieckim formy wymagają sprawdzenia. Zdejmujemy
z manekina formy tyłu i przodu. Przecinamy po wyznaczonych liniach cięć, układamy
na płasko i wyrównujemy dokładnie, zaznaczone w trakcie modelowania linie szwów, cięć
i podkroje. Następnie dodajemy dodatki na szwy, łączymy elementy form tyłu i przodu
w całość i ponownie nakładamy na manekin w celu sprawdzenia. Mając poprawnie
przygotowane formy tyłu i przodu możemy przystąpić do modelowania kołnierza i rękawa
Rys. 54. Sprawdzenie form [11, s. 138]
Kołnierz (rys. 55)
- Przygotowujemy prostokąt surówki trochę większy od szerokości i długości kołnierza
(krawędz surówki środek kołnierza może być po nitce osnowy lub po skosie tkaniny).
- Na surówce wyznaczamy wstępny podkrój kołnierza w zależności od rodzaju kołnierza
stojący, półleżący leżący.
- Przypinamy surówkę do linii obwodu szyi manekina, przykładając środek kołnierza
na środek tyłu.
- Układ i kształt kołnierza modelujemy według projektu plastycznego.
- Zdejmujemy formę z manekina, układamy na płasko i nadajemy formie kołnierza
właściwy kształt.
Rys. 55. Modelowanie kołnierza [11, s. 138]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
63
Rękaw (rys. 56, rys. 57)
- Przygotowujemy prostokąt surówki o wymiarach większych od długości i szerokości
rękawa.
- Przypinamy surówkę w punkcie szwu barkowego, nadając nitce prostej osnowy,
kierunek ręki.
- Spinamy surówkę wzdłuż modelu ręki, po szwie środkowym i ustalamy szerokość rękawa
na linii pachowej.
- Upinamy główkę rękawa po krzywej podkroju pachy, zaznaczamy kształt krzywej główki
rękawa i punkty montażowe.
- Ustalamy długość rękawa i szerokość na linii dołu, nadmiar materiału ujmujemy
w zaszewkę łokciową.
- Zdejmujemy formę z manekina, układamy na płasko i nadajemy krzywej główce rękawa
właściwy kształt.
Rys. 56. Modelowania kołnierza i rękawa Rys. 57. Sprawdzenie zmodelowanej
[11, s. 139] formy kołnierza i rękawa [11, s. 139]
Otrzymane formy bluzki są podstawą do otrzymania szablonu wyjściowego. W tym celu
do wszystkich elementów form dodajemy niezbędne dodatki na szwy i podwinięcia oraz
dodatek na zapięcie, zgodnie z projektem plastycznym i technologią łączenia.
4.7.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Co to jest modelowanie przestrzenne?
2. Jak przygotowujemy manekin do modelowania przestrzennego?
3. Jaka jest kolejność czynności przy modelowaniu przestrzennym?
4. W jaki sposób modelujemy tył bluzki?
5. W jaki sposób modelujemy przód bluzki?
6. W jaki sposób modelujemy kołnierz?
7. W jaki sposób modelujemy rękaw?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
64
4.7.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Przygotuj manekin krawiecki do modelowania przestrzennego zgodnie z rysunkiem 50.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wyznaczyć linie pionowe linia środkowa przednia, linia środkowa tylna, linie boczne
przechodzące przez środek pachy, linie uzupełniające przechodzące przez środek łopatek
i środek piersi,
2) wyznaczyć linie poziome linia obwodu szyi, linie barków, linia obwodu klatki
piersiowej, linia obwodu talii, linia obwodu bioder,
3) przygotować model ręki.
Wyposażenie stanowiska:
- manekin krawiecki, kolorowa włóczka, szpilki, nożyce.
Ćwiczenie 2
Wykonaj modelowanie przestrzenne bluzki z karczkiem i zakładkami zgodnie
z rysunkiem 51.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przygotować manekin do modelowania przestrzennego,
2) wykonać modelowanie zgodnie z projektem plastycznym,
3) zaprezentować efekt swojej pracy.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- manekin, kolorowa włóczka, szpilki, nożyczki,
- taśma centymetrowa,
- tkanina,
- papier,
- przybory kreślarskie.
4.7.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wyjaśnić, co to jest modelowanie przestrzenne?
��
2) przygotować manekin do modelowania przestrzennego?
��
3) wymienić kolejne czynności przy modelowaniu przestrzennym?
��
4) wykonać modelowanie przestrzenne bluzki damskiej?
��
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
65
5. SPRAWDZIAN OSIGNIĆ
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi.
Tylko jedna jest prawidłowa.
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce
znak X. W przypadku pomyłki błędną odpowiedz zaznacz kółkiem, a następnie ponownie
zakreśl odpowiedz prawidłową.
6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie
na pózniej i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.
8. Na rozwiązanie testu masz 60 min.
Powodzenia!
ZESTAW ZADAC TESTOWYCH
1. Do wykreślania konstrukcji odzieży potrzebne są
a) papier, taśma centymetrowa, przybory kreślarskie.
b) nożyczki, papier kolorowy, przybory kreślarskie.
c) cyrkiel, szpilki, bibułka.
d) manekin, włóczka, szpilki.
2. Modelowanie odzieży na płaszczyznie za pomocą formy konstrukcyjnej to modelowanie
a) wtórne.
b) przestrzenne.
c) konfekcyjne.
d) konstrukcyjne.
3. Na rysunku przedstawiono spódnicę
a) kloszową.
b) dżinsową.
c) portfelową.
d) plisowaną.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
66
4. Na rysunku przedstawiono sposób modelowania spódnicy
a) w kliny.
b) rozkloszowanej.
c) z karczkiem i kontrafałdą na linii środka przodu.
d) z karczkiem i fałdami po bokach.
5. Spodnie wąskie w biodrach, których nogawki rozszerzają się od kolan w dół nazywają się
a) rurki.
b) dzwony.
c) narciary.
d) rybaczki.
6. Na podstawie wykreślonego kąta prostego modeluje się kołnierz
a) koszulowy.
b) wykładany.
c) typu be-be .
d) marynarski.
7. Zaszewkę barkową otrzymuje się przez skrócenie
a) długości podkroju szyi.
b) długości ramienia.
c) długości boku.
d) długości podkroju pachy tyłu.
8. Rysunek modelowy przedstawia bluzkę z kołnierzem
a) sportowym.
b) koszulowym.
c) szalowym.
d) marynarskim.
9. Modelowania rękawa krótkiego marszczonego na linii wszycia do pachy przedstawia
rysunek
a) b) c) d)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
67
10. Rysunek przedstawia sposób modelowania
a) biustonosza.
b) halki.
c) fig damskich.
d) piżamy.
11. Halka damska o wymiarach 164/96/104 wykonana jest na typ figury
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
12. Rysunek przedstawia bluzę męską w stylu
a) klasycznym.
b) awangardowym.
c) sportowym.
d) romantycznym.
13. Do odzieży roboczej zaliczymy
a) skafander.
b) żakiet damski.
c) biustonosz.
d) fartuszek gospodarczy.
14. Do I grupy modelowej zalicza się
a) niemowlęta w wieku do 2 lat.
b) dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
c) młodzież w wieku od 11 do 15 lat.
d) dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
15. Rysunek przedstawia sposób modelowania
a) sukieneczki dziewczęcej rozkloszowanej od linii
karczka.
b) sukieneczki dziewczęcej marszczonej od linii
karczka.
c) bluzki dziewczęcej prostej.
d) sukieneczki dziewczęcej podstawowej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
68
16. Do narysowania konstrukcji bluzki podstawowej dziewczęcej potrzebne są miary
a) ZUo, ot, obt, ZWo.
b) ZWo, opx, ot, obt, os.
c) ZKo, ou, os, ot, on.
d) ZWo, ot, ZUo, ZKo.
17. Modelowanie przestrzenne polega na
a) wykreślaniu siatki konstrukcyjnej.
b) upinaniu tkaniny na sylwetce lub manekinie.
c) wykreślaniu linii modelowych na formie podstawowej.
d) zdejmowaniu pomiarów z sylwetki i obliczaniu odcinków konstrukcyjnych.
18. Rysunek przedstawia bluzkę w której zaszewka piersiowa została przeniesiona na linię
a) dołu.
b) boku.
c) podkroju szyi.
d) podkroju pachy.
19. Rysunek modelowy przedstawia bluzkę z rękawem
a) długim poszerzonym od linii łokcia.
b) długim poszerzonym dołem.
c) długim marszczonym na linii wszycia do pachy.
d) długim marszczonym na linii wszycia do pachy i na linii dołu.
20. Rysunek przedstawia sposób modelowania
a) bluzki.
b) sukienki.
c) tuniki.
d) kamizelki.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
69
KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko..........................................................................................
Modelowanie form odzieży zgodnie z projektem plastycznym
Zakreśl poprawną odpowiedz.
Nr
Odpowiedz Punkty
zadania
1. a b c d
2. a b c d
3. a b c d
4. a b c d
5. a b c d
6. a b c d
7. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13. a b c d
14. a b c d
15. a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
19. a b c d
20. a b c d
Razem:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
70
6. LITERATURA
1. Bily-Czopowa M., Mierowska K.: Krój i modelowanie odzieży lekkiej. WSiP,
Warszawa 1995
2. Bily-Czopowa M.: Konstrukcja modelowanie odzieży damskiej lekkiej. WSiP,
Warszawa 1985
3. Cyrankiewicz H.: Konstrukcja i modelowanie odzieży dziecięcej. WSiP, Warszawa 1995
4. Czurkowa M., Ulawska-Bryszewska J.: Rysunek zawodowy dla szkół odzieżowych.
WSiP, Warszawa 1998
5. Lewandowska-Stark E.: Modelowanie form odzieży na dolną część ciała. SOP,
Toruń 1999
6. Lewandowska-Stark E.: Modelowanie form odzieży na górną część ciała. SOP,
Toruń 1999
7. Parafianowicz Z.: Konstrukcja i modelowanie odzieży ciężkiej. WSiP, Warszawa 1995
8. Parafianowicz Z.: Słownik odzieżowy. WSiP, Warszawa 1999
9. Piskorska M., Parafianowicz Z.: Modelowanie form odzieży męskiej. SOP, Toruń 1997
10. Piskorska M.: Konstrukcja i modelowanie form bielizny. WSiP, Warszawa 1995
11. Stark E., Tymolewska B.: Modelowanie form odzieży damskiej. SOP, Toruń 2007
12. Trzecińska K.: Konstrukcja i modelowanie odzieży lekkiej. Cz.2. WSiP, Warszawa 1995
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
71

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
15 Modelowanie form odzieży zgodnie z projektem
16 Modelowanie form odzieży dla sylwetek nietypowych
14 Modelowanie podstawowych form odzieży
11 Konstruowanie i modelowanie form podstawowych
12 Projektowanie odzieży
Metody modelowania procesow 12 cz I (1)
22 Dz U 12 462 Zakres i forma projektu budowlanego
Projekt modelowanie?nych
Modelowanie molekularne w projektowaniu leków
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich ebook demo
12 Instalowanie systemów projekcji obrazu i dźwiękuid458
Metody modelowania procesow 12 cz II

więcej podobnych podstron