autor: lelek
foty: lelek

Wymiana tarcz i klocków to szereg kilku prostych czynności:

1. Demontaż zacisku
2. Demontaż jarzma
3. Demontaż tarczy
4. Montaż tarczy
5. Montaż jarzma
6. Montaż klocków
7. Montaż zacisku.

Po zdjęciu koła pole operacji jest odsłonięte i można zabrać się do dzieła. Jak widać na fotach poniżej tarcza po 17
latach i przejechaniu 133 tyś km nie wygląda najlepiej. Wyraźnie widać rant na jej brzegu i grubość też nie
zachwyca. Producent określa minimalną grubość na 9,7 mm. Moja miała niewiele ponad 9mm

Porównanie z nową tarczą (TRW Lucas). Na jej brzegu widać wybitą minimalną grubość: 9,7 mm

Pierwszą czynnością jest zdjęcie sprężyny zabezpieczającej:

Można juz przystąpić do demontażu zacisku. Należy odkręcić dwie śruby na klucz ampulowy 7. śruby te pełnią też
inną funkcję, ale o tym potem. Są ukryte w gumowych tulejkach zaślepionych korkami z tworzywa sztucznego. Po
wyjęciu korków można wkładać klucz i kręcić. Jeżeli ktoś ma jeszcze fabryczne klocki to śruby te ciężko ruszyć, bo
są wkręcane na "klej" zapobiegający samoodkręcaniu (często ma kolor niebieski). Ta operacja pozwala oddzielić
ziarno od plew, czyli klucz z marketu od porządnego narzędzia. Na focie widok od tyłu, górna śruba wykręcona,
dolna w trakcie:

Po okręceniu i wyjęciu śrub, należy zsunąć zacisk, posługując się śrubokrętem, młoteczkiem itp. Wszystko jest
zardzewiałe, więc trzeba troszkę pokombinować. Razem z zaciskiem wyjmuje się tylny klocek, gdyż jest wtrzaśnięty
do wnętrza tłoczka trzema blaszkami sprężystymi 9będzie je widać na którejś z fotek). Zacisk podwieszamy na
drucie coby nie przeszkadzał i przypadkiem nie uszkodzić węża gumowego:

Widok po zdjęciu zacisku:

Teraz trzeba przystąpić do demontażu jarzma. Należy odkręcić dwie śruby kluczem ampulowym 10. Tu kolejny
egzamin dla klucza, lekko nie będzie.:

Od zdjęcia tarczy dzieli nas tylko maleńki kroczek. Maleńki, ale czasem bardzo upierdliwy :) Chodzi o małą śrubę,
której zadaniem jest ustawić wstępnie tarczę. Niestety czasem odkręcenie jej graniczy z cudem i trzeba posiłkować
się przecinakiem :) Producent też o tym wie, dlatego do zestawu tarcz dołożył nowe śrubki:

A oto i nasz wkręt:

Do odkręcenia go przygotowałem się jak na wojnę: założyłem hełm, w pobliżu zaparkowałem czołg ;) Wytoczyłem
ciężką artylerię w postaci jedynego w tym przypadku rozwiązania: śrubokręt udarowy:

Ale coś mnie tknęło i najpierw spróbowałem tym, co miałem pod ręką: mały śrubokręt, do tego płaski. Poszło jak po
maśle, bez żadnych problemów. Po 17 latach (w drugim kole identycznie). Po wykręceniu wkręta lekkie puknięcie w
tarczę od tyłu i schodzi z brzękiem ;)

*** Po zdjęciu tarczy, nalezy dobrze oczyścić piastę z rdzy, następnie posmarować piastę smarem miedziowym (lub
sprayem miedziowym), aby przy ewentualnych naprawach wymagających zdjęcia tarcz łatwo było można je zdjąć
(nie przyklejają się do piasty). Jest to duże ułatwienie, a demontaż zapieczonych (przyklejonych) tarcz trzeba
wykonywać umiejętnie, gdyż długie i namiętne okładanie młotkiem może się źle skończyć dla łożysk kół przednich
(w ostatecznosci trzeba tarcze rozciąć w miejscu przylegania do piasty). Druga sprawa: nie neleży mocno dokręcać
śruby pozycjonującej tarcze na piaście. Efektem może być bicie nowej tarczy i ostatecznie je skrzywienie. Do

smarowania prowadnic zacisku używa się smaru bialego (np. ATE do montażu elementów gumowych zacisków
hamulcowych). (uzup. tosh) ***

Nowe tarcze należy bezwzględnie odtłuścić przed zamontowaniem. Producent chroniąc tarcze przed korozja,
powleka je warstwą smaru. Można użyć preparatu do czyszczenia hamulców (ja akurat miałem pod ręką preparat
firmy TRW, czyli wszystko tej samej firmy ;) Foto preparatu jest w wątku "Smary, kleje, szuwaksy i inne
preparaty"), ale wystarczy rozpuszczalnik.

Nową tarczę zakładamy uważając żeby jej nie zatłuścić paluchami i wkręcamy wkręt. Gwint wkrętu można maznąć
smarem miedziowym, aby za następne kilka lat nie męczyć się z wkrętem. Posmarowałem, aby złomiarz, który
będzie rozbierał moją asterkę miał łatwiej ;) Tarcza po zamontowaniu:

Zanim przystąpimy do montażu jarzma należy go oczyścić z rdzy. Jarzmo w imadło, szczota druciana w rękę lub na
wiertarkę i naprzód. Jarzmo montuje się dokładnie tak samo jak demontuje: zakładamy i wkręcamy dwie śruby
kluczem ampulowym 10. Można maznąć gwint smarem miedziowym, żeby złomiarz.... ;)

Teraz czas na klocki i zacisk. Nie uda nam się tak prosto zamontować zacisku z klockami, ponieważ w miarę
zużywania się klocków i tarcz, tłoczek wysuwa się, aby zrekompensować ubywający materiał. Należy go cofnąć ile
się da. Różne są metody, ja używam klucza oczkowego jako dźwigni (tego samego, z którym podjadę do azji jak
będzie musiał w trasie odkręcać nakrętkę piasty :) ) :

Należy to robić z wyczuciem, aby nie uszkodzić gumowej osłony tłoczka. Dziura w osłonie oznacza rdzewienie
tłoczka, co w konsekwencji prowadzi do jego niechęci do cofania się a więc do blokowania hamulca. Druga sprawa to
kontrola, co się dzieje w zbiorniczku wyrównawczym. Cofanie tłoczka powoduje wzrost poziomu płynu w zbiorniczku.
I tutaj istotna sprawa: układ hamulcowy jest z założenia układem zamkniętym. Kiedy mamy nowe klocki i tarcze
należy nalać płynu do poziomu max. W miarę zużywania się ich, poziom płynu opada. Nie należy dolewać płynu, aby
wciąż utrzymywać max, nie ma takiej potrzeby. Jeżeli układ jest szczelny, nawet kiedy do końca zjedziemy klocki i
tarcze, poziom nie spadnie poniżej min. Gdybym miał podczas wymiany tarcz poziom max, po wciśnięciu tłoczków
płyn przelałby się i kłopocik, bo raz że syf się zrobił pod maską a po drugie żrący jest - zeżre lakier na serwo i
będzie rdzewiało a i pompa hamulcowa oberwie. Oczywiście w razie potrzeby można wstępnie odessać strzykawką
trochę płynu ze zbiorniczka.

Porównanie klocków nowych i starych, które przejechały 60 tyś km. Jak widać nie było jeszcze tragedii, prawie
połowa okładzin została. To konsekwencja nauczenia się jazdy na "cut off'ie". Nie dość, że oszczędność paliwka to i
hamulce żyją dłużej :)

Widać sprężyste blaszki, o których wspominałem wcześniej. Chyba będę mógł pisać na kąciku ogólnym Opla: mam
klocki od Corsy ;) :

Przystępujemy do montażu zacisków. Najpierw wkładamy blaszki do otworu w tłoczku mocując w ten sposób tylny
klocek w zacisku. Przedni klocek mocujemy w jarzmie po prostu wsuwając go na swoje miejsce. Należy posmarować
smarem miedziowym miejsce kontaktu obu klocków z jarzmem. Jest to dość istotne, bo podczas pracy klocek
wykonuje ruchy od i do tarczy suwając się w wycięciach jarzma. Należy posmarować, aby klocek nie blokował się i
nie grzał. Na ostatniej focie będzie widać gdzie należy zapodać smar. Teraz tylko wystarczy wsunąć zacisk z
zamontowanym tylnym klockiem na swoje miejsce. Przystępujemy do przykręcenia śrub zacisku. Jak pisałem
wcześniej śruby te spełniają jeszcze jedną rolę: są sworzniami, po których "pływa" zacisk podczas pracy. Dlatego
śruby są tylko na końcu nagwintowane, a większa ich część jest bardzo gładka. Należy tę część dobrze oczyścić i
solidnie posmarować smarem miedziowym. Wkręcamy śruby, montujemy sprężynę i robota zakończona (widać gdzie
jest smar miedziowy):

Na zakończenie ostrzeżenie producenta: