Pytanie - Odpowiedź oraz inne spostrzeżenia kącikowiczów (FAQ)

1.Co to jest Astra F, G, H- Astra F to Astra I, G - Astra II, H - Astra III

2.Co oznacza TTTM- Ten Typ Tak Ma.
3.Co oznacza IMHO- In My Humble Opinion - moim skromnym zdaniem.
4.Co oznacza BTW- By The Way - przy okazji.
5.Które silniki s

ą bezkolizyjne- wg opowieści kolegów bezkolizyjne (tłoki nie spotkają się z

zaworami po zerwaniu paska rozrządu) są silniki 1,6 8V i 2,0 8V ... podobno też 1,8 8V ...

6.Co ile wymienia

ć pasek rozrządu- najczęściej co 60tkm, w niektórych silnikach (8V)

można wymianę przeciągnąć nawet do 80-90tkm, ale w 16V lepiej nie ryzykować bo potrafią
nie wytrzymać nawet 60tkm. Diesle rządzą się jeszcze innymi prawidłami. Dla pewności
skontaktuj się ze swoim mechanikiem albo ASO

7.Co wymieni

ć i sprawdzić wraz z paskiem rozrządu- oprócz paska wymienia się rolkę

napinającą (8V) i rolki prowadzące (16V). Warto sprawdzić stan kół zębatych, pompę wody
(wymienić uszczelkę pod nią), uszczelniacze wału i wałka, termostat.

8.Zimno w samochodzie, wska

źnik temp. nie podnosi się, temp. silnika na niebieskim

polu albo na pierwszej kresce- ok. 70*C, silnik więcej pali - sprawdź termostat (odpal
zimny silnik i sprawdź, czy wraz z silnikiem nie nagrzewa się od razu wąż do chłodnicy i
chłodnica - to by oznaczało, że termostat za wcześnie się otwiera lub cały czas jest otwarty).

9.Paruj

ą szyby- sprawdź filtr przeciwpyłkowy czy jest czysty i czy nie zamaka oraz

mechanizm otwierania obiegu wewnętrznego. Jeździj cały czas na włączonym wentylatorze
1-3, bo w Astrach wentylację trzeba wymuszać. Zamknij środkowe kratki i skieruj powietrze
na szyby.

10.Gdzie jest filtr p.pyłkowy- w Astrze F na podszybiu dostępny z komory silnika po
zdjęciu gumowej uszczelki z tylnej krawędzi komory silnika i plastikowej osłony podszybia, a
w Astrze G w kabinie - dostępny po wymontowaniu schowka po stronie pasażera i pokrywy
filtra (z lewej strony wentylatora).
Montaż:
F:

http://www.wixfiltron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1000k.pdf

G:

http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf

G:

http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf

11.Zimno ze

środkowych kratek- na zimę zamknij je - TTTM.

12.Wycieraczki skacz

ą po szybie- umyj szybę lub zmień wycieraczki (tanie i dobre

wycieraczki to np. MotGum).

13.Samochód du

żo pali- nie depcz pedału gazu, sprawdź termostat, sprawdź sondę lambda,

wymień filtr powietrza. Kol. rusek dodał: weź luknij sondę lambda, bo ona jest często po 10
latach do wymiany! U mnie paliła 13 L jak padła. Koszt niezbyt wielki - jakieś 80 zł. Ale
starą przetestuj miernikiem. Zmierz napięcie. Jeśli waha się między 200 mV a 800 mV to ok.
Jeśli wahania są inne - do zmiany!

14.Jaki olej stosowa

ć- taki jaki zaleca producent silnika, najpierw poczytaj, popytaj a potem

zalewaj. Nie do każdego silnika nadaje się syntetyk i nie do każdego można zalać mineralny.
Raczej nie cofamy się, czyli nie zalewamy syntetyka po półsyntetyku, czy też po mineralnym.

15.Samochód

ściąga- sprawdź ciśnienie w oponach, sprawdź zużycie opon, sprawdź

zbieżność.

16.Ciepły silnik bez powodu ga

śnie lub nie można zapalić ciepłego- sprawdź cewkę

zapłonową i moduł albo czujnik temperatury do kompa od wtrysku (kol. Jeni).Gaśnie podczas
jazdy silniki z rozdzielaczem tradycyjnym. Rozrusznik kręci silnik nie odpala. Wyłącz zapłon
poczekaj 15-20 sekund i spróbuj odpalić ponownie jak zapali masz do wymiany moduł
zapłonowy. Częstotliwośc gaśnięcia nasila sie wraz z rosnącą temperatura otoczenia
(Darek_mat).

17.Zimny silnik ci

ężko uruchomić- sprawdź czujnik temperatury do kompa od wtrysku i

wtyczkę do niego.

18.Mam majonez pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie- masz niedogrzany silnik,
jeździsz na krótkich trasach, a może masz padnięty termostat. (Ja miałem zimą majonez przy
sprawnym termostacie (zimą utrzymywał 85*C przy jeździe na trasach do 20km). (rwicik)
Warto też sprawdzić drożność odmy - rury odpowietrzającej pokrywę zaworów (RonsonT).

19.Czy przy otwartym korku, tam gdzie dolewa si

ę olej, powinno być czuć podmuch, bo

słyszałem,

że jeżeli czuć to wtedy silnik do bani- wsio OK, czuć podmuch jest zawsze (?), a

do odprowadzania tego podmuchu standardowo służy odma do kolektora dolotowego ... jest
źle, gdy stamtąd dmucha spalinami.

20.Miga kontrolka r

ęcznego (!)- sprawdź poziom płynu hamulcowego i klocki, a

ewentulanie czy gdzieś kabelki do zbiorniczka albo do dźwigni nie zwierają do masy.

21.Mam Opla Astre 1 ze zwykłym licznikiem bez obrotomierza, czy można podłączyć
licznik z brotomierzem - kupujesz licznik z obrotkiem i wsadzasz i dziala, sprawdz czy bedzie
sie zgadzal wspolczynnik W - po więcej info skorzystaj z opcji Szukaj. z obrotomierzem, w
kostce 16 pinowej w zegarach (większa, druga ma 12 pinów) pin 8 jest sygnałem na
obrotomierz (AstraC)

22.Ci

ężko wchodzą biegi- albo sprzęgło słabo wysprzęgla (moze linka do regulacji, może

sprzęgło do wymiany), albo wodzik między dźwignią a skrzynią wymaga regulacji, może
tulejki w łączniku wodzika ze skrzynią są do wymiany (więcej na astra.autokacik.pl),może
zaciera się tuleja gumowa na wejściu wodzika do skrzyni, a może trza sprawdzić/wymienić
olej, w ostateczności coś ze skrzynią nie tak (synchronizatory).

23.Hamulce b

ębnowe się blokują po postoju- warto zdjąć bębny i sprawdzić stan szczęk i

oczyścić cały mechanizm i ewentualnie zlikwidować rant. Doraźnie dobrze jest raz na jakiś
czas lekko zaciągnąć ręczny w czasie jazdy i przeszorować szczęki - uwaga aby nie wpaść w
poślizg. Kol. kin54 dopisuje: dorzucę hałasujace tylne hamulce bebnowe gdy sa zimne - ten
typ tak ma! rozebrałem -> zobaczyłem -> uwierzyłem.

24.Ubywa du

żo oleju w silniku- Opel pisze, że może ubywać nawet 0,7-1,0 litra na 1000km,

ale powyżej takiej ilości silnik nadaje się do remontu. Jak temu doraźnie zaradzić - sprawdzić,
czy gdzieś olej nie wycieka (uszczelki, uszczelniacze). Jeśli nie ma wycieków, zmienić
syntetyk na semisyntetyk, a semisyntetyk na mineralny - przynajmniej dolewki będą tańsze do
czasu remontu (uszczelniacze zaworów, pierścienie, panewki ...).

25.Mam hałas po wci

śnięciu sprzęgła- łożysko wyciskowe sprzęgła kończy swój żywot.

26.Mam hałas po puszczeniu sprz

ęgła na luzie i w czasie jazdy- łożysko w skrzyni biegów

na wałku głównym kończy swój żywot, choć niewykluczone, że to sprzęgło.

27.Skrzynia biegów od góry i przy wej

ściu wodzika jest zapaćkana olejem- TTTM.

28.Wska

źnik temp. silnika i wskaźnik poziomu paliwa zaniżają wskazania- do wymiany

jest stabilizator napięcia w desce.

29.Dokr

ęcanie głowicy 1,4 8V- spiralnie od środka do zewnątrz, najpierw siłą 24Nm, a

potem znów spiralnie 60 stopni + 60stopni + 30 stopni, potem mozna rozgrzac i jeszcze dać
30 stopni (krisb: spisane z uszczelki do 1.4 8V); inna choć podobna wersja: spiralnie 24Nm, a
potem spiralnie 3x60 stopni (wg Etzolda także dla 1,6 8V); dla 1.8 i 2.0 (8V) jest taki sam
schemat (kolejność), 1 faza też 25 Nm, ale w 2, 3 i 4 fazie dokręcać o kąt 90 st. (Azja).

30.Kolejno

ść dokręcania śrub głowicy 1,4 8V- spiralnie: (1) środkowa bliska, (2) środkowa

dalsza, (3) prawa dalsza, (4) prawa bliższa, (5) lewa bliższa, (6) lewa dalsza, (7) skrajna
prawa dalsza, (8) skrajna prawa bliższa, (9) skrajna lewa bliższa, (10) skrajna lewa dalsza -
jak poniżej:
..10...6...2...3...7...
...9....5...1...4...8...

31.Faluj

ące obroty w benzynach- wyczyścić silnik krokowy

32. Gdzie jest filtr paliwa- pod podłogą, za progiem przed tylnym kołem - w F prawym, w G
lewym. W F wężyki są montowane na zaciski, a w G na szybkozłączki (ostrożnie przy
wypinaniu).

33.Skrzypi

ący fotel kierowcy- TTTM

34.Dlaczego rdzewiej

ą mi tylne błotniki w kombii F- TTTM

35.Nie mam spryskiwacza tylnej szyby- padł Ci weżyk, idzie pod podsufitką po stronie
pasażera, rozbierać i wymieniać.

36.Przy wlaczaniu kierunkowskazow wlaczaja sie dlugie- padniety przelacznik, kup nowy
albo poszukaj w zrob to sam jak go zregenerowac

37.Astra"G" - Dziwnie tr

ące hamulce przednie przy hamowaniu- ten typ tak ma ale warto

zdjąć koła i zaciski oraz sprawdzić klocki i tarcze czy nie są nadmiernie zużyte oraz czy
blaszane osłony tarcz nie są powyginane. Przed złozeniem warto przesmarować prowadnice
zacisku i miejsca styku klocków na zacisku specjalnymi smarami. Nie smarować ani kocków
ani tarcz!

38.Astra"G" - Skrzypi

ąca zawiecha przód gdy zimno na nierównościach- ten typ tak ma,

ewentualnie gumy stabilizatora

39.Astra"G" - Paruj

ą szyby- wywalić a nie wymieniać filtr pp. Jeśli parują dalej - obieg

wewnętrzny

40.Astra"G" - Coraz wolniej chodz

ące wycieraczki- rozebrać na części, oczyścić i

nasmarować mechanizm wycieraczek

41.Wyciek oleju spod aparatu zaplonowego- do wymiany jest oring, który kosztuje kilka
zeta i wymiana też łatwa i szybka. Dobrze jest zaznaczyć sobie położenie aparatu
zapłonowego, żeby nie trzeba było ustawiać zapłonu po wymianie (janusza). Za cewką DIS
jest wspornik do którego jest ona przykręcona. Ten wspornik jest też uszczelniony oringiem
(7 zł. w ASO). Wspornik jest przkęcony 3 śrubami (10).

42.Podcisnienie w zbiorniku paliwa(odglos zasysania powietrza po odkreceniu korka
wlewu) - prawdopodobnie zapchany masz filtr weglowy, znajduje sie on w prawym przednim
nadkolu, trzeba go wymienic. Jesli w miedzyczasie robiles cos ze zbiornikiem paliwa
mozliwe, ze przy zakladaniu przyciales wezyk odpowietrzajacy. Nie usuniecie tej usterki
moze spowodowac pekniecie zbiornika.

43. Ci

śnienie w cylindrach- w x16xel nówki mają 13-14 MPa. Wiele zależy od warunków

mierzenia ciśnienia tzn temperatury, oleju...Graniczna wartość kwalifikująca do remontu to
10 MPa. Ale i na 9 można jeszcze daleko zajechać bo dużo zależy też od tego czy ciśnienie
jest podobne na wszystkich garach czy też np jeden wyraźnie odstaje od reszty (Astroman).
Według książki w silniku X16SZR ciśnienie powinno się zawierać między 13,5 a 15 (lipjac).

44. Podczas postoju zimno dmucha, nawet na światłach czuje jak temperaturka spada z
wylotów bocznych. Po jakies minucie juz prawdziwe zimno dmucha. W czasie jazdy pieknie
ciepeło. Co to moze byc, nigdy tak nie bylo - Ciekawe, czy to nie będzie wina nagrzewnicy.
Może jest gdzieś przypchana i jak silnik pracuje na wolnych obrotach to nie może
przepchnąć. Ciekawe jakbyś go przytrzymał na troszkę większych obrotach podczas postoju,
to już coś wyjaśni (slawek2op). Nagrzewnica do czyszczenia (Skyglobe).

45. Mam problem ze

świecącą kontrolką od airbagu- nie dowiesz się co dokładnie jest, aż

nie podepniesz się pod kompa serwisowego - zapewnie nie styka któraś złączka do airbagu
albo do napinaczy pasów. Po naprawie trzeba skasować błąd, aby kontrolka nie ciągle
świeciła.

46. Mam ciagle problem z hamulcem r

ęcznym i regulacją w tylnych bebnach.Nie

pamiętam jak byly założone sprężyny oraz "jezyczek" do blokady. - Po pierwsze:
samoregulator musi chodzić lekko(ta nakrętka z ząbkami musi się łatwo kręcić). Po drugie:
samoregulator musi być na odpowiednią stronę auta(nie zamieniać stronami bo zamiast
kasować to się bedzie luz zwiększał). Jeśli popatrzysz na widełki samoregulatora to na jednyn
"widełku" jest od wewnątrz taki mały wypustek. Blaszka samoregulatora musi się oprzeć
właśnie o niego a druga strona blaszki powinna po zmontowaniu dotykać tej ząbkowanej śryb
regulatorka od góry.Do blaszki ma być doczepiona sprężyna zaczepiona o otwór w szczęce.
Sprężyna ma tak ciągnąć blaszkę żeby cały czas opierała się o ten wypustek w widełkach.
Więcej nic nie moge zaoferować. PS. Jak sprawdzić przed założeniem bębna czy
samoregulator działa! Po zmontowaniu wszystkiego wykonać nastepujący eksperyment:

Rozciągać rękami szczęki od góry(symulując działanie cylinderka). Za każdym ruchem
dzwignia ma sie poruszać i zaczepiając za ząbki przekręcać nakrętkę. Jak są nowe szczeki to
trzeba zrobić z 300km zeby mozna było odczuc pozadane efekty, dobry reczny (boston). Na
samoregulatorach (na rozpieraczu) na tym spłaszczeniu jak wyczyścisz są litery L i R >
chodzi o ozanczenie strony lewa czy prawa > nie można pomylić bo nakrętka samoregulatora
będzie się kręcićw drugą stronę. W ropieraczu między rurką a częsćią gwintowaną znajduje
się taka blaszka (bimetal) któr wchodzi w rowek rurki > przy składaniu wystająca część
bimetalu musi być od strony blachy (po założeniu jej nie widzimy) jak założysz odwrotnie to
blaszka samoregulatora będzie się opierać o ten wystający bimetal i nie będzie obracać
nakętki. Zeby działał ręczny > należy tak ustawić nakętkę > że bemben wejdzie prawie bez
luzu > jak masz już kołnież to lepiej zeszlifować go boszką lub dać przetoczyć bębny bo po
założeniu jest duży luz na samoregulatorze przez co nie chce się on dobrze skasować. A sama
jazda 100 czy 300 km. nic nie da > bo nakętka obraca sie przez hamowanie > trzeba wiele
(bardzo wiele) razy hamować by się ten luz skasował. Przy rozpieraczu to spłaszczenie ma
dwie strony > na zewnątrz musi być to takie podwójne wycięcie > gdyż w to miejsze
zachacza blaszka saoregulatora (tynium).

47.Co daj

ą magnetyzery- efekt psychologiczny (ZGi), a może coś więcej .

48. Wymiana przeł

ącznika kierunkowskazów- Wymiana banalnie prosta: odkrecasz 3

srubki pod obudowa kierownicy i 2 srubki pod zaslepkami widoczne jak przekrecisz
kierownice raz w lewo, raz w prawo. Zdejmujesz pozniej delikatnie te 2 czseci plastiku
opasajacego kolumne kierownicy (uwazaj, bo to jest na 2 zatrzaskach). Wysuwasz
przelacznik (zamocowany jest na wcisk i siedzi na 2 zaczepach od gory i od dolu), ciagnac po
podwazeniu zaczepow w lewo - do drzwi (delikatnie!). Wyjmujesz i odpinasz kostke/wtyczki.
Instalujesz nowy i reszta w odwortnej kolejnosci. Milej zabawy, calosc zajmuje 5-10 minut.
(deniZ) Sprawa nie jest skomplikowana (u mnie tak było). Odkręcasz śrubki za kierownicą
(musisz je zobaczyć jak przekręcisz kierownicę( później odkręcasz trzy śrubki na dole. Całość
demontujesz. Następnie wyciągasz przełącznik. Jest na zatrzaski, trzeba chyba nacisnąć i
wyjdzie. Kolejno wyciągnąć kosteczki i po robocie. kosteczki mogą nie chcieć wyjść ale
trzeba je z wyczuciem wyciągnąć. sprawdź jeszcze przy kostkach te przewody bo może coś z
nimi jest nie tak. Ja zmieniłem na używkę przełącznik i czasami mi się zdarzało, że włączały
mi się długie ale to w moim przypadku wina tych kabelków dochodzących do kosteczek.
Zakładasz wszystko w odwrotnej kolejności, tj, kosteczki do przełącznika,przełącznik na
miejsce, obudowa dolna( na 3 śrubki) poźniej górna na dwie śrubki i po robocie. Czas trwania
- góra 15 minut spokojnej roboty. (Baranek80).

49. Gdzie sprawdzi

ć wartość samochodu-

Kalkulator Gazety

,

Ceny w Interii

50. Jak si

ę sprawdza czy regulator alternatora jest sprawny- Trzeba zmierzyć napięcie na

klemach aku przy pracującym silniku. Bez obciążenia elektycznego i przy obrotach biegu
jałowego napięcie musi być w graniach 14-14,6 V. Przy maxymalnym obciążeniu i obrotach
około 2000 rpm nie powinno być niższe niż bodajże 13,5V (Vaz2110).

51. EGR (Exhaust Gas Recilculation)- zawór recyrkulacji spalin - spaliny są podawane do
kolektora ssącego aby obniżyć ilość NO w spalinach - ekologia. Są zawory mechaniczne
(sterowane zdaje się podciśnieniem) i elektryczne. Uszkodzony zawór może mulić silnik i
powodować problemy z zapalaniem. Czasem pomaga oczyszczenie zaworu, innym razem
jego zaślepienie, a w ostatecznosci wymiana.

52. Czy mog

ę zalać układ chłodzenia płynem Borygo- różowy Borygo jest robiony na bazie

glikolu etylenowego (substancja szkodliwa i trująca w przypadku spożycia ) zaś zielony (eko)
na bazie glikolu propylenowego (nietrujący , mniej szkodliwy dla środowiska -,,eko,,) . Oba
glikole są ze sobą mieszalne bez jakichkolwiek negatywnych zjawisk dla układu chłodzenia.
Problem jest z dodatkami do płynów chłodzących (inhibitory korozji , antyutleniacze czy
nawet bakteriostatyki) , które to substancje wymieszane ze sobą w trakcie mieszania płynów
w układzie chłodzenia , mogą w wyższych temperaturach reagować ze sobą dając jak ktoś
napisał np.,,kisiel,,. Dlatego najlepiej jest spuścić cały płyn , układ wypłukać wodą
destylowaną , ew. płukanką i zalać nowym płynem pamiętając o jego wymianie co 2 lata lub
5 lat w przypadku płynu prestone long life. (vaz2110). W obecnej chwili na rynku niema juz
płynów których nie można skosować w chłodnicach aluminiowych, ja osobiście stosuje
różowe Borygo i jest Każdy płyn staje się agrsywny po przekroczeniu jego ważności. Jeżeli
będziesz pilnował i wymieniał co dwa lata będzie (Darek_mat).

53. Czyszczenie układu wtryskowego MULTEC i przepustnicy w X16SZ i SZR.Odkręcić
puszkę pokrywy filtra powietrza na układzie wtryskowym. Wyczyścić z syfu tę puszkę i
wytrzeć do suchości szmatką. Zdjąć odmę i wyczyścić wąż z syfu. Odpiąć 2 wężyki
podciśnieniowe od puszki. Odpiąć wtryskiwacz i wypiąć uszczelkę z 2 przewodami elektr. z
przepustnicy. Odpiąć krokowy i czujnik położenia przepustnicy. Zdjąć opaski zaciskowe z
przewodów zasilania paliwem i odpływu paliwa - zatkac je śrubą nr 8 w celu zapobiegnięcia
wycieku paliwa. Wypiąć z tyłu przepustnicy przewód podciśnieniowy. Odłaczyć podciśnienia
z prawej strony przepustnicy. Odłączyć cięgno przyspieszenia, odpinając plastikową klamrę
na przegubie kulowym cięgna. Odkręcić kluczem oczkowym nr 13 2 śruby na szpilkach
przepustnicy. Powoli zdjąć układ wytryskowy. Pod spodem znajduje się uszczelka (pomiędzy
kolektorem a przepustnicą). Najlepiej ją wymienić (koszt w ASO 9 zł). Rozkręcić
przepustnicę, odkręcając 2 śruby TORX nr 20. Rozdzielić przepustnicę. Między 2ma
częściami jest uszczelka, wymienić na nową (koszt w ASO 24 zł). Wymyć całą przepustnicę
benzyną ekstrakcyjną lub WD40. Wykręcić silnik krokowy przy okazji i wyczyścić trzpień
oraz kanał, w którym pracuje. Przedmuchać kanały dolotowe przepustnicy. Wykręcić
potencjometr sterowania przepustnicy i oczyścić. Oczyścić wtryskiwacz z ewentualnego syfu.
Przesmarować jakimś smarem sprężyny na cięgnie przepustnicy. Skręcanie całego układu
wtryskowego następuje w odwrotnej kolejności do rozkręcenia. Czas pracy - około 1 godziny.
Miłej zabawy! (rusek).

54. Radio SC202 - demonta

ż:1. usunąć śrubki imbusowe 2. w otwory wsunąć druty -

najlepiej 2 druty wygięte w kształcie litery U - na koncach zrobic male zadziory grubosci ok 1
mm( i tymi zadziorami wsunąc do srodka) 3. Ciągnąć do siebie - naprawdę mocno ciągnąć!!
zwłaszcza za 1 razem - radio siedzi bardzo mocno! ps- takie druty najlepiej oglądnąć w
sklepie z CAR -audio. Ich wykonanie i budowa jest naprawdę banalna a stanowi klucz do
radia! (dar_o).

55. Prosz

ę o podanie typów żarówek i mocy w Astrze G

Przód
- światła drogowe - HB3 60W
- światła mijania - H7 55W
- pozycyjne - W5W
- kirunkowskazy PY21W (żółta)
Bok
- kierunkowskazy W5W (całoszklana 5W po prostu)
Tył

- mijania/stop P21/5W (dwuwłóknowa)
- wsteczny P21W
- kierunkowskazy P21W
chyba dobrze to opisałem ślicznie (krisb)

56. Gdzie jest czujnik temp. zewn

ętrznej- w zderzaku przednim - w Astrze F u dołu z lewej

strony, a w Astrze G po środku przed chłodnicą.

57. Problem z odpalaniem silnika z elektryczn

ą przepustnicą (np. Z16SE)albo lekko

niesprawnym czujnikiem położenia przepustnicy - po włączeniu zapłonu a przed odpaleniem
wcisnąć do końca pedał gazu i puścić. Odpalać nie naciskając pedału. Ma to na celu ruszenie
przepustnicy. Docelowo trza oczyścić przepustnicę z osadów i ew oczyścić wymienić czujnik
położenia przepustnicy.

58. Jak oczy

ścić przepustnicę elektryczną (Z16SE)- Poluzować opaskę i zdjąć rurę

dodolotową od filtra powietrza z króćca przepustnicy. Oczyścić klapki przepystnicy z dwóch
stron - po włączeniu zapłonu (bez odpalania auta) i wciśnięciu pedułu gazu, przepustnica
ładnie się otwiera (pedał trzeba trzymać cały czas wciśnięty) i można ją oczyścić z obu stron.
Do czyszczenia użyłem WD-40 i chusteczek higienicznych. Kilka razy też napsikałem w
miejsca, gdzie ośka wchodzi w obudowę i powciskałem pedaqłem gazu aby przepustnica się
rozruszała. Pozostałości WD-40 i syfu (smoły i sadzy) usuwałem chusteczkami.
Dodatkowo koniecznie oczyścić kanalik pobierający powietrze za przepustnicą poprzez
cieńszą rurkę odmy łączącą z pokrywą zaworów. W tym celu należy zsunąć gumowy wężyk
(cienki wężyk od strony pokrywy zaworów) z przepustnicy i psiknąć tam WD-40 a następnie
przepchać go cienką igłą - na początku kanalik jest szeroki na kilka mm, ale trzeba trafić dalej
w cienki i go przetkać tak aby po odpaleniu silnika tamtędy zasysało powietrze. Takie
czyszczenie powinno pomóc na szarpanie w czasie przyspieszania na niskich obrotach po
zmianie biegów i po hamowaniu silnikiem. (rwIcIk).

59. Jak sprawdzic sonde przy silniku X16SZR- Należy rozgrzać silnik (a przede wszystkim
sondę). Z multimetrem wpiąć się w przewód wychodzący z sondy (+), a drugi (-) wetknąć do
masy. Prawidłowy zakres pracy to 200-800 mV - zmienia się wraz ze zmianami obrotów
(Skyglobe).

60. Silnik X14SZ objawy nastepujace- zbyt wysokie obroty na biegu jalowym, po ok
minucie zaswiecala sie lampka silnika, kod bledu wskazywal silnik krokowy. Czyscilem go
chyba z piec razy, bezskutecznie. Na szczescie nie zdecydowalem sie na jego wymiane.
Podjechalem do serwisu (ale nie opla), przyczyna okazala sie banalna - uszkodzona uszczelka
pomiedzy ukladem wtryskowym a kolektorem ssacym (grzecho).

61. Przypadki usterki potencjometru przepustnicy.Ostatnio zdarzylo mi sie ze silnik zgasl
na wolnych obrotach. Tak jakby obroty caly czas falowaly, schodza na coraz nizsze az w
koncu silnik gasnie. Dzis rozkrecilem cala przepustnice, wyczyscilem krokowca i wszystko
co mozna bylo zrobic, ale problem nie ustapil. Nadal silnik pracuje kulawo. Wystarczy lekko
dotknac gazu i obroty sie normalizuja i silnik chodzi rowniutko. - Reanimacja astry udana,
wymienilem potencjometr przepustnicy i problemy zniknely (przemek_byd). U mnie
zwłaszcza na zimnym silniku obroty są duże (ok 1500-1800 wcześniej było ok 1100) przez
cały czas aż do całkowitego rozgrzania wtedy nieznacznie spadają (1400). Wspomne że
krokowy był czyszczony, następnie na próbę wymieniony i nadal to samo. Czasem mu odwali
i wszystko jest ok. Dodam że jak ściągne wtyczke z tego "ustroństwa" obroty się wyrównują

na poziomie 900. - Dostałem od kolegi potencjometr przepustnicy o nie co innym nr. tzn
górny był taki sam ale dolny się różnił założyłem i wszystko gra jak należy, odpalam na
zimnym PB (1100obr/min) przerzucam na lpg obroty zatrzymują się na 1400 a następnie
spadają do 1100 i tak jest do czasu aż wskazówka temp. lekko drgnie wtedy obr. spadają na
900 i tak już zostaje (waldi919).

62. Kontrolki:- Czerwona kontrolka ładowania (z obrazkiem akumulatora) - powinna
zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to sygnalizuje słabe ładowanie
akumulatora. - Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (z obrazkiem olejarki) - powinna zgasnąć
po zapaleniu silnika, a jeśli dalej się pali, to zbyt małe ciśnienie oleju - niski poziom oleju lub
coś nie tak ze smarowaniem silnika. - Czerwona kontrolka hamulców (ze znaczkiem
wykrzyknika w kółku) - w przypadku Astry G i niektórych Astr F powinna zgasnąć po
zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to problem z hamulcami (niski poziom płynu
hamulcowego, zaciągnięty ręczny), w przypadku niektórych Astry F ta kontrolka nie zapala
się po włączeniu zapłonu, a tylko po zaciągnieciu ręcznego i w przypadku niskiego poziomu
płynu hamulcowego. W Astrze F czasem montowano 2 kontrolki - jedna (P)- od hamulca
ręcznego i drugą (!) od systemu hamulców, czyli od pozimu płynu. - Żółta kontrolka
sprawności silnika (wizerunek silnika z piorunem) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a
jeśli się pali, to problem z układem wtryskowym silnika - uszkodzony jakiś czujnik lub zły
skład spalin albo problem z immobilizerem - wtedy kontrolka miga. Przy dwóch żółtych
kontrolkach (jedna z samochodem i kluczem a druga z silnikiem) jedna gaśnie sama po kilku
sek. a druga po odpaleniu silnika. - Czerwona kontrolka poduszek powietrznych - powinna się
zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu (najczęściej nie jednocześnie z
innymi kontrolkami), jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje uszkodzenie w układzie poduszek
(najczęściej złączki), a jeśli gaśnie równo z innymi, to może sugerować brak poduszek. -
Czerwona kontrolka ABS - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od
zapłonu, jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje awarię ABS - często zły kontakt z którymś z
czujników w piaście. - Żółta kontrolka świec żarowych w dieslu (z wizerunkiem grzałki) - po
włączeniu zapłonu na zimnym silniku powinna zapalić się, gaśnie tym szybciej, im cieplejszy
silnik, a gdy silnik jest dostatecznie ciepły może się wogóle nie załączać. Kontrolka ta zapala
się na kilka sekund i po jej zgaszeniu należy uruchomić silnik. W trakcie jego pracy już się
nie powinna zapalić. - Żółta kotrolka rezerwy paliwa: w niektórych Astrach nie występuje, w
innych zapala się, gdy zaczyna być mało paliwa, a w jeszcze innych zapala się po włączeniu
zapłonu i gaśnie sama po jakimś czasie, jeśli paliwa jest wystarczajaco. W Astrach II, gdy
zaczyna być mało paliwa, kotrolka rezewy najpierw zapala się na stałe, a po jakimś czasie
zaczyna migać poganiając kierowcę na stację paliw. - Żółta kontrolka elektronicznie
sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na
prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się
podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila
usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę.

63. Astra II silnik Z16SE- w czasie mrozu, temp. poniżej -5*C, obroty biegu jałowego
utrzymują się w okolicach 1000 zamiast 750 - TTTM - u mnie ASO ustawiało obr. biegu
jałowego 3 razy i sobie darowałem (rwicik).

64. W mojej asterce z okolicy układu wtrysku dochodzi d

źwięk cykania.Tak jest na

wolnych obrotach gdy silnik jest ciepły. Cykanie znika jak dodam gazu. Co to może być? -
Tak pracuje wtyskiwacz(e). Dźwięk nie znika, tylko przestaje byc słyszalny przy wyższych
obrotach (vaz2110).

65. Po czym pozna

ć, że przeplywomierz walniety (1.7 DTI)- nie masz tak zwanego "cugu"

czyli jazda turystyczna, na 1 biegu ruszasz i kiszka auto startuje jak na zaciągnietym ręcznym
i tak na każdym biegu... sytuacja sprowadza sie do tego że musisz zjeżdzać na prawy pas bo
cie maluszki wyprzedzaja... to sie czuje auto nie ma mocy wogule ... za to jak wymienisz,
ohoho jaka różnica, dynamika niesamowita (mch660).

66. Wska

śnik temperatury i poziomu paliwa zaniżają wskazania- zapewne padł regulator

napięcia - układ elektroniczny o trzech nóżkach znajdujący się z tyłu zegarów (andrzej80).

67. Nie działa pr

ędkościomierz, wywala błąd nr 24- zapewne linka prędkościomierza do

wymiany (albo coś nei ta z napędem linki przy skrzyni lub z mechanizmem
prędkościomierza), a przy okazji z tego powodu nie działa czujnik przebytej drogi/prędkości
pojazdu. Czujnik prędkości pojazdu (czujnik przebytej drogi) jest to czujnik indukcyjny
znajdujący się przy złączu linki napędu prędkościomierza zestawu wskaźników. Sprawdzenie
działania tego czujnika wymaga przetoczenia do przodu i do tyłu samochodu - napięcie
między stykiem D10 czujnika a +akumulatora musi zmieniać się w zakresie poniżej 7V a
powyżej 11V.

68. Gdzie w silniku X16SZR w wersji z klimatyzacj

ą znajdę termowyłącznik

wentylatora chłodnicy- Jak staniesz przodem do autka to masz chlodnice, po lewej stronie na
gorze jest jeden i w tej samej linii ale na dole jest drugi. Tylko ten drugi sie wkreca nie tak jak
ten wyzej tylko od lewej strony (ZGi).

69. Jak

ą opornośc maja miec kable WN- 3-20 kOm (azja).

70. Jak stwierdzic,

że poduszki zawieszenia silnika są do wymiany- można w ten sposób:

zaciągnąć mocno ręczny wrzucić 1 bieg i gwałtownie puszczać sprzegło, jeśli poduszki będą
do wymiany, to silnik będzie bardzo mocno i wyrażnie uderzał w bude samochodu, taki
głośny pusty dżwięk, a gdy poduszki będą sprawne stukot będzie słyszalny, ale tak jak by ktoś
pukał w drzwi wejściowe od domu heheh ale porównanie (KuBa_8686).

71.

Żarówki - światła zewnętrzne Astra F(... w trakcie ustalania...): - H4 60/55W - reflektor

głowny; - H3 55W lub H1 - reflektor przeciwmgielny; - żarówka z szklanym cokołem 5W,
kształt W 10/5 - światła pozyc. przed; - żarówka jednowłoknowa (o kształcie kropli) 21W,
kształt P25/1 - kierunki, stop, cofanie, tylne przeciwmgielne; - żarówka kulista dwuwłoknowa
21/5W, kształt P35/2 - tył, ale niektóre wersje; - żarówka jednowłoknowa (kulista) 10W,
kształt R 19/10 - oświetlenie tablicy rej. niektóre wersje również światła pozycyjne; - żarówka
rurkowa z żarnikiem osiowym o dł. 41mm 10W, kształt M - oświetlenie tablicy rej. Caravan
(tynium).

72. Silnik dziwnie pracujejakby wypadały zapłony, kontrolka check engine zapala się
podczas pracy silnika zazwyczaj po osiągnięciu ok 2500 obr/min - diagnoza: padł mi czujnik
prędkości obrotowej wału (wymigał mi się) (green).

73. Kontrola swiec zarowych 1.7 TD (Isuzu)- Odkręcasz listwę i do każdej końcówki
świecy dołaczasz poprzez żarówkę, np. 5W "+" akumulatora. Padniętą świecę poznasz po
tym, że żarówka nie świeci. Ta metoda pomiaru (poza miernikiem oczywiście) jest o tyle
dobra, że po jasności świecenia żarówki poznasz, czy wszystkie świece mają przybliżone
zurzycie. Jesienią sprawdzałem tak moje świece, gdy okazało się, że zaczynają być kłopoty z
uruchomieniem silnika po zimnej nocy. Okazało się, że dotykając jedną końcówkę świecy

żarówka świeciła wyraźnie słabiej niż przy pozostałych trzech. Wymiana na nową
poskutkowała i do teraz nie mam problemów z odpaleniem auta, nawet przy mrozach poniżej
-10st. C. (Sharky)

74. Jak mocno dokr

ęcać łącznik stabilizatora (Astra F)-po dokręceniu ma być 38-39 mm

mierzone po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora suwmiarką obejmującą podkładę
dolną i górną. Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do
wahacza (vaz2110).
Można to potraktować jako minimum. Jeżeli po dokręceniu będzie Ci stukac na
nierównościach to sygnał, że trzeba dokręcić mocniej (exen).
Definitywnie i ostatecznie : 38 - 39 mm, jest to odleglosc miedzy metalowymi podkladkami
po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora do wahacza zmierzona suwmiarka . Przy
takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110).

75. Gdzie w Astrze F znajduje si

ę centralka zamka centralnego i pod jakie kolory się

wpi

ąć (otwieranie i zamykanie) - sterownik CZ jest się w przednim prawym słupku, przy

nogach pasażera możesz się wpiąć w niego, lub we wiązkę prowadzącą do drzwi kierowcy:
brązowy z czerwonym paskiem (-) zamykanie, brązowy z białym paskiem (-) otwieranie
(Azja).

76. Jak wymieni

ć linkę prędkościomierza w Astrze F- Odkręć plastki wokół kierownicy i

wokol zegarow a nastepnie zegary (3 srubki), odłącz wtyczki z kablami do kontrolek i
podswietlenia zegarów, następnie wyciągnij linke (jest na zatrzask o ile pamietam). Potem
odkręcasz linkę z drugiej strony czyli przy skrzyni biegów, wyciągasz stara linke, przykrecasz
i gotowe (gangsta). Jeśli nie masz dłoni panienki, to radzę najpierw odkręcić linkę przy
skrzyni, a potem lekko wyciągnąć zegary i dopiero odpiąć linkę z zatrzasku (Piotrek1974 ).
Jak jest problem z nakretka przy skrzyni, mozna wykrecic slimaka ze skrzyni, przykrecic
linke i z powrotem slimaka (Chuchras).

77. Jak si

ę wymienia olej w skrzyni biegów- Olej wylewa się odkręcając pod skrzynią

biegów dekiel (u mnie w Asterce jest 10 śrub). Potem trzeba z powrotem przykręcić dekiel
(najlepiej z nową uszczelką). Od góry patrząc na skrzynkę jest tzw. korek odpowietrzający.
Trzeba zdjąć plastikowy kapturek i odkręcić śrubę. Tym otworkiem po odkręconej śrubie
wlewa się świżutki olej. Z boku przy przegubie napędowym jest korek rewizyjny. Piszą tak:
poziom oleju powinien sięgać do dolnej krawędzi otworu kontrolnego, lecz w skrzynkach
przekładniowych typ F13 poziom powinien sięgać około 20mm poniżej dolnej krawędzi
otworu kontrolnego. Krótko mówiąc do Asterek o pojemności silnika 1.4; 1.6; i Diesel 1.7 (w
tym też X17DTL)wchodzi 1,6 l, natomiast do 1.8; 2.0 i turbo diesel 1.7 wchodzi 1,9 l oleju. Z
tej różnicy 1.9l i 1.6l wynika, że w jednych skrzynkach ma się wylewać otworkiem
rewizyjnym w drugich poziom ma sięgać o 2cm poniżej otworu (pba1).

78. Czu

ć opary benzyny z wlewu oleju- To co napisał Pan Etzold w swoim opracowaniu o

Oplu Astrze: "*Rozcieńczenie oleju benzyną* - Jeżeli do cylindrów jest podawana bogata
mieszanka, a silnik rzadko lub wcale nie rozwija pełnej mocy, względnie nie osiąga normalnej
temperatury pracy (jazda w mieście), to dochodzi do niepełnego spalania. Sadza, nagar i inne
produkty, jak również nie spalone paliwo i skroplona wilgoć tworzą szlamy, kwasy i smoły.
Nie spalone paliwo skrapla się na zimnych ściankach cylindrów i spływa do skrzyni
korbowej, zmywając przy tym film olejowy z tłoków i cylindrów. Wskutek tego pogarsza się
smarowanie gładzi cylindrów oraz dochodzi do rozcieńczenia oleju, a tym samym do
pogorszenia własności smarnych. Przy nadmiernym rozcieńczeniu oleju należy go

ewentualnie wcześniej wymienić. Poziom oleju powinno się częściej kontrolować zimą (dużo
rozruchów zimnego silnika) niż latem przy ostrej jeździe, kiedy benzyna wyparowuje z
oleju." (pba1). A tak pisano w AŚ "Jak szybko i ile benzyny przedostaje się do oleju zależy
od: liczby rozruchów na zimno, długości przejeżdżanej trasy i temperatury oleju. Przy
rozruchu na zimno (także w lecie, jeśli temperatura bloku silnika nie sięga 50 st.) do oleju
przenika benzyna - pozostaje na ściankach cylindra i tam miesza się z filmem olejowym - bo
pierścienie tłokowe zgarniają je w dół, w stronę miski olejowej. Jeśli po uruchomieniu
samochód przejedzie dłuższą trasę, olej w jego silniku osiągnie wystarczająco wysoką
temperaturę roboczą - co najmniej 80 st. - i benzyna zacznie z niego wyparowywać. Aby
jednak w ogóle zaczęła parować, trzeba przejechać co najmniej 15 km." (rwIcIk).

79. Napompowany hamulec, samochód słabo hamuje- Zapowietrzone hamulce to pedał
mięki rosnący przy pompowaniu natomiast jeżeli pedał jest twardy od początku i trzeba sporo
wiecej siły żeby zachamować to znaczy że serwo nie działa. Serwo sprawdza sie tak: na
wyłaczonym silniku wciskamy pedał hamulca do oporu i trzymamy nastepnie odpalamy
silnik. Jeżeli serwo działa to po odpaleniu pedał powinien pójść jeszcze trochę w podłoge. Jak
niema tego efektu to może byc pekniety wężyk od kolektora do serwa lub zawór ewentualnie
przepona serwa. Dwa ostatnie przypadki to raczej wymiana serwa (Darek_mat).

80. Du

ży pobór oleju- Zniknął mi jakiś litr oleju, aż mi się kontrolka zapalała. Nie wspomne

że mi trochę kopci i czuć z rury olej przepalony. Mechanior u którego bylem twierdzi że to
pierscienie, ale kumple mówią że to uszczelniacze zaworów (Muminex). Miałem to samo co
Ty przy 130kkm. Pomiar ciśnienia sprężania i wyszło 14-14-14-7. Potem wymiana pierścieni,
uszczelniaczy zaworów itp i już jest git (RobertV664). Ja mialem podobny problem - bral mi
olej jak nie wiem co i z rurki lecial czarny dym i taka sadza, tez mowili ze pierscienie. Po
rozebraniu okazalo sie ze to uszczelniacze na zaworach. Zrobilem to i nic nie bierze oleju
luzik. Jak juz robilem uszczelniacze, to wymienilem jeszcze pare uszczelek np. pod glowica
(jachings). Opel dopuszcza pobór oleju przez silnik w zależnosci od wersji od 0,6 do 1,0 litra
na 1tkm (słownie: jeden tysiąc km). Powyżej takiego poboru należy się silnikowi remoncik.
Poniżej też nie jest dobrze i trza pilnować poziomu oleju i dolewać - można wtedy zmienić
olej na tańszy. Gdy mocniej przyciśniemy auto i pojedziemy w dłuższą trasę na wysokich
obrotach latem, to każdy silnik weźmie troche oleju (rwIcIk). Mój brał 0.7L na 1000,
kompresja była ok, mechanior (niejeden) stwierdził, ze to pierścienie zbierające. Koszt
naprawy w Wawie to jakieś 2.5 tyś. Zalałem minerala i dolewałem, silnik jeździł jak wcześnej
a dolewki były tańsze (Toost).

81. Kontrolka ładowania akumulatora zapala si

ę po wyłaczeniu zapłonu, a po włączeniu

silnika ga

śnie- Najprawdopodobniej diody w alternatorze padly i trzeba wymienic. Tez

mialem taki przypadek wersja najgorsza mostek prostowniczy plus regulator do wymiany
(leevin). W zeszlym roku to przerabialem wlasnie po wyjeciu kluczyka sie swiecilo ladowanie
i olej, a po wlaczeniu silnika wszystko gaslo i wygladalo ze wszystko w porzadku. Elektryk
nawet mowil ze cos tam laduje, ale jak jezdze bez swiatel, jak ze swiatlami, to juz strata.
Okazalo sie ze padla dioda ta duza w mostku prostowniczym, a przyczyna ponoc byla taka, ze
padl regulator, a pozniej poszedl za duzy prad i spalilo diode. Mostek prostowniczy cos kolo
80-90zl, regulator 60-70 zl, a zlozenie altka do kupy 10 zl bo sam go wymontowywalem
rozmontowywalem i wkladalem do auta macher tylko zlozyl do kupy i sprawdzil czy laduje.
Altek mialem delco wiec czesci drozsze do boscha ponoc sa tansze ale mostek wsadzilem
inny niz oryginalny bo oryginal 200 zl, a w tym co teraz mam moge spokojnie same diody
wymieniac jak ktoras sie spali (Easy007). >>> U mnie po remoncie w asterce bylo
identycznie. Okazalo sie, ze byla zle przykrecona masa chyba do rozrusznika (skib).

82. Kluczyki z immobilizerem gdzie dorobi

ć- W ASO dorobienie kosztuje 380PLN

(poland). Jak chcesz tanio idź do punktu dorabiania kluczy > większość posiada taki sprzęt, ja
dorabiałem płaciłem ok. 130 zł. (klucz + kod do imo..) czas ok. 10 minut (tynium). W ASO
dorabiają Ci _nowy_ kluczyk i usuwają ze sterownika kody tych zagubionych. W punktach
usługowych _klonują_ Twój kluczyk. A nieuczciwy zakład usługowy moze udostępnić kod
nie tylko Tobie... Problem się zacznie jak Ci zginie kluczyk, a potem auto. Zwykły kluczyk
po zgubieniu można zablokować, jak masz sklonowane to tego nie zrobisz, bo zablokujesz
oba (piotruch).

83. Kody zwi

ązane z sondą lambda dla wtrysku Multec Astry F silnik C18NZ oraz

najprawdopodobniej C14NZ i C16NZ (Azja):
* kod 44 - sonda lambda - zbyt uboga mieszanka,
- silnik pracuje od co najmniej 40 sekund,
- temp. cieczy chłodzącej powyżej 85,
- nie zarejestrowane kody usterek: 33, 34
- uchylenie przepustnicy powyżej 6%,
- napięcie sondy lambda niższe od 280 mV przez co najmniej 11 sekund,
= skutek: ECU przyjmuje napięcie zastępcze 450 mV (regulacja sondą lambda wyłączona)
* kod 45 - sonda lambda - zbyt bogata mieszanka,
- silnik pracuje od co najmniej 40 sekund,
- temp. cieczy chłodzącej powyżej 85,
- nie zarejestrowane kody usterek: 33, 34
- uchylenie przepustnicy powyżej 6%,
- napięcie sondy lambda wyższe od ~750 mV przez co najmniej 12 sekund,
= skutek: ECU przyjmuje napięcie zastępcze 450 mV (regulacja sondą lambda wyłączona)

84. Szarpało mi autem na ka

żdym biegu przy jednostajnej jedzie niezaleznie od biegu

silnik X16XEL Ecotec- więc rzuciłem się do swojego EGR-a jak radziliście no i tak zrobiłem
i co sie okazało zarypany nagarem, że lepiej nie mówić ale grzybek tam chodził. Nie myśląc
długo wyczyściłem ile się da cały zawór i wszystkie możliwe dziurki, dziury. Oczywiście
musiałem zdjąć tą rure przychodząca od filtra powietrza, a kończąca się na przepustnicy.
Przepustnica u mnie wyglądała masakrycznie jakaś maź jak cholera przeczyściłem ile się
dało, ale żeby wyczyścić dokładnie bedzie trzeba poświęcić cały dzień bo takie dojście. EGR-
ra zaślepiłem pokrywką od puszki kukurydzy i przesmarowałem silikonem. Po złożeniu
wszystkiego do kupy i oczywiście wykasowaniu wczesniejszych błędów odpaliłem auto i
wszytko żadnego najmniejszego błędu. Silnik już w czasie jazdy nie szarpie i normalnie
jestem w szoku jaka zamiana no i oczywiście się ciesze z udanej mojej osobistej operacji . Ale
delikatnie jeszcze w czasie skretu w lewo coś tam szarpnie i moje pytanko może być to że
przepustnica jest zarypana mazią? ([Re: KuBa_8686)

85. Mam problem z osi

ąganiem płynności przyspieszenia.Po remoncie głowicy było

idealnie. Potem silnik zaczął słabnąć i postanowiłem zaślepić EGR-a. Teraz okazuje się że
przy powolnym dodawaniu gazu jest wszystko OK, jednak szarpie przy gwałtownym - wręcz
nie idzie ujecha. Na dodatek świeca na 2 i 3 czarna i wilgotna. - Miałem to samo. Zaślepienie
EGR jak najbardziej, najlepiej wcześniej go wyczyścić dla pewności jakby miał się zatrzymać
(zakładam że nie masz od niego już teraz błędów na komputerze). Dodatkowo tak jak pisali
moi porzednicy wyczyść profilaktycznie przepustmicę, silnik krokowy i kolektor dolotowy
(nie wyobrażasz sobie nawet co tam może być po zacięciu EGR w pozycji otwarty). Taka
usługa w warsztacie nie powinna kosztować więcej jak 50-70 pln. Ale dodatkowo po tych

operacjach sprawdź przewody wysokiego napięcia. Najlepiej w nocy po zdjęciu plastykowej
pokrywy i gazowaniu. Jeśli będą iskry to już wiesz co jest powodem. Niestety niektórych
przebić nie da się zobaczyć więc sugeruję żebyś zminił te kable i świece (szczególnie jeśli
mają spory przebieg). Zaolejone świece to efekt "wypadających" zapłonów. One są efektem
złych świec, kabli lub cewki WN. Jeśli auto bierze Ci olej to najprawdopodobniej masz
zapieczone pierścienie olejowe co też może prowadzić do zbytniego zaolejenia świec >
wypadania zapłonów. Pierścionki możesz sprawdzić przez pomiar ciśnienia sprężania w
cylindrach. Jeśli to ciśnienie wyjdzie powyżej 13 Atm to na 90% masz "skończone"
pierścionki (najprawdopodobniej na tych dwóch cylindrach). Prawidłowe ciśnienie to około
12 Atm. Olej który się przedostaje przez te pierścionki dodatkow uszczelnia tłok i dlatego taki
ciśnienie. Piszę to nie żeby Cię przygnębić, ale w tych autach bardzo często się tak dzieje. I
wcale nie muszą się pogorszyć osiągi czy spalanie. Odpisz jakie efekty moich porad jak
będziesz miał diagnozę lub się z problemem uporasz. Jeszcze jedna uwaga jak bys kupował
świece to nie szukaj niewiadomo czego oryginały OPLOWSKIE są OK a i cena nienajgorsza,
ewentualnie NGK (pewnie trochę droższe). Pewnie sporo będzie innych uwag co do świec,
ale na pewno większość potwierdzi to co napisałem. Kable też nie kupój najtańsze bo to
eyrzucone w błoto pieniądze polecam BERU choć drogie. Ważne by ich rezystancja przy
najdłuższym przewodzie nie była większa niż 11KOhm. Nie chcę krytykować tu jakichś
marek, ale te kable to będą kosztowały powyżej 150-200 pln zależnie od marki (Piotrla). A co
kolega powie na taki pomiar ciśnienia sprężania: 14-14-14-17 ? Poza tym dlaczego ciśnienie
ma być 12, skoro według danych opla powinno mieć 13,5 ? (pagob)

86. Kasowanie inspekcji w AII (InSP)- Wylaczyc zaplon, wcisnac przycisk kasowania
przebiegu dziennego na desce i trzymajac go wlaczyc zaplon nie zapalajac silnika. Po chwili
InSP zostanie skasowany.

87. Jak pomierzy

ć EGR- Garść informacji, jak za pomocą multimetru samodzielnie

zdiagnozować uszkodzenie EGR-a sterowanego elektrycznie (w pewnym zakresie ofkors):

Astra F - X16SZ 1993-1997

Pomiar 1. Obrazek 19 (1) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - pomiar oporności
pomiędzy:
A-E - 7,8 - 8,6 oM przy temp. 20°C

A-E - 9,5 - 10,3 oM przy temp. 80°C
Pomiar 2. Obrazek 19 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, -
pomiar napięcia pomiędzy:
E-masa - min. 11V (przy włączonym zapłonie)
Pomiar 3. Obrazek 19 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, -
pomiar napięcia pomiędzy:
D-masa - 4,9 - 5,1 V (przy włączonym zapłonie)

Astra F - X16XEL 1994-1998

Pomiar 1. Obrazek 22 (1) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - pomiar oporności
pomiędzy:
A-E - 7 - 10 oM
B-D - 3000 - 7000 oM
Pomiar 2. Obrazek 22 (2) - zapłon wyłączony, - odłączyć wtyczkę EGR-a, - włączyć zapłon, -
pomiar napięcia pomiędzy:
D-masa - 4,9 - 5,1 V (przy włączonym zapłonie)
E-masa - napięcie akumulatora (przy włączonym zapłonie)
Astra F - X14XE 1995-1998 - tak samo jak dla X16XEL

Zdaję sobie sprawę, że to nie wyczerpuje tematu, ale może komuś pomoże (Azja)

88. Jak wymieni

ć sprężyny i amory z tyłu (kombi) Astra F- Wprawdzie nie wymieniałem

sprężyny,ale ostatnio urwał mi się amor z tyłu(przegnił na śrubie u dołu).Wymienisz bez
problemu pod blokiem,nie trzeba kanału.Jak nie masz ściągacza do sprężyn to będziesz
musiał odkręcić amora od dołu, bo jak się podwinduje auto to on trzyma. Najlepiej posadzić
cały tył na kobyłkach,albo jakowyś klockach, ale nie popuszczaj obydwu amorów na raz,bo
Ci tylna belka opadnie i będziesz miał zabawę. Piszę o wymianie,bo ja bym nie jeździł z
pęknięta sprężyną. A wymieniać też raczej parami. Takie jest moje zdanie (pioterek). Pod
koniec marca miałem podobną sytuację tj. podczas jazdy zacząłem "gubić" kawałki
zawieszenia , tzn. oderwany kolejny już kawałek tylnej sprężyny.Szybki wywiad w kilku
warsztatach - możliwość wymiany pojedynczej sprężyny zawsze istnieje , może to być
używka (podobno z zachodnich szrotów) taki zabieg w Wawie to ok. 70 PLN + robocizna.
Podobno może się zdarzyć, że auto będzie równo stało. Ponieważ w owym czasie do

kombiaka nie mogły znaleźć ani warsztaty ani ja osobiście, skończyło się na założeniu
kompletu nowych sprężyn (ok.100 za sztukę, niestety nie pamiętam nazwy) i amortyzatorów
(ok.100 za sztukę KAYABA olejowe) ceny Intercars ze zniżką pracowniczą kolegi. Jeżeli
chodzi o wymianę warsztat zaśpiewał za tył i amory przód 250 PLN. Pozostało zaprosić
szwagra, 2.5 godziny i po sprawie Odnośnie samej wymiany, to kanał i druga osoba do
pomocy doskonale ułatwiają sprawę. Ponieważ pomiędzy kołami jest sztywna belka wydaje
mi się, że podlewarowanie z jednej strony nie pozwoli na wytarganie starej a tym bardziej
włożenie nowej sprężyny bez ściągacza, a szkoda bo przy wymianie tylko sprężyny byłoby o
wiele mniej roboty. U mnie wyglądało to następująco: lewarek i tyłek w górę (oczywiście
zabezpieczenie przed odjazdem do przodu), dla zabezpieczenia dwa klocki np. krążki z pnia
drzewa, pod auto pomiędzy lewarek a tylne koła. Zdejmujemy koła, ze względu na przewody
hamulcowe i sprężynę od reduktora siły hamowania przydaje się dodatkowy lewarek (ten od
auta jest trochę mało stabilny aby można było podstawić pod belkę i nie opadnie zbyt
gwałtownie po odkręceniu amorów). Następnie pozostaje odkręcić amory (w kombi przy
górnej śrubie przydaje się dość przedłużka klucza nasadowego). I tutaj jest pewien myk.
Odkręcając amortyzator współpracujący z uszkodzoną sprężyną ukręciło się jego dolne
mocowanie (być może miało to związek z jazdą na rozwalonej sprężynie ale to tylko takie
domysły). W moim przypadku nie miało to znaczenia, ale ktoś inny mógłby się nieźle
zdziwić. Po odkręceniu amorów żeby wyskoczyła sprężyna opuszczamy na maxa całą belkę.
Podmieniamy to co potrzeba i dalej jazda w odwrotną stronę. Chyba nic nie pokręciłem. Jak
na razie wszystko bangla bez problemu. Mam nadzieję, że choć trochę to moje gadanie ułatwi
komuś życie (Mariusz666). A ja tam u siebie spuscilem cala belke do dołu - nie ma problemu
z zalożeniem z powrotem tylko potrzebna jest 'żaba" jak już Asię posadzisz na kołkach
opuścisz belkę włożysz sprężyny i gumy podnosisz żabą (podstawiając pod belkę) jedną
stronę dokręcasz amorek i potem druga strona i po kłopocie:-) Najlepiej robi się we dwóch w
cieniu i z chłodnym browarkiem. Pozdro i powodzenia (AstroMario).

89. Jak uzyska

ć prędkość auta na wyświetlaczu TID- wciskamy na dłuższą chwilę oba

przyciski na TID (te, którymi ustawia się zegar). Zostanie wyświetlona aktualna prędkość - w
Astrze F działa do 53km/h a w G w pełnym zakresie prędkości. W czasie tych operacji proszę
uważać nie tylko na TID, ale i na drogę, aby nie spowodować kolizji (rwicik).

90. Jak zapali

ć światło wewnątrz Astry- pociągnąć do siebie przełącznik włączania świateł

postojowych i mijania.

91. Jaka powinna by

ć odległość prawidłowo ustawionego sprzęgła od kierownicy w

Astrze F- 126-132 mm, jest to różnica odległości między środkiem pedału sprzęgła a dolną
częścią kierownicy zmierzone w pozycji wciśniętej i spoczynkowej (vaz2110)

92. Problemy z zapalaniem zimnego diesla- do sprawdzenia na początek świece żarowe, a
potem ewentualnie kompresja.

93. Jak zdj

ąć plastikową osłonę kanału?- Jedziemy od końca (cANDg):

1. Pod tylną popielniczką są dwa wkręty.
2. Zdjąć ramkę ze skórą lub innym wyrobem skóropodobnym z drążka hamulca ręcznego.
Ramka jest przykręcona jednym wkrętem do osłony, pod tym koszykiem na drobne,
znajdujacym się tuż pod "trzymankiem" na dźwigni.
3. Zdjąć ramkę ze skórą lub innym wyrobem skóropodobnym z wajhy od biegów.
4. Odpiąć zasilanie zapalniczki i światełka w popielniczce - od strony nóg pasażera trzeba
sięgnąć w kierunku "pod radio w lewo".

5. Odkręcić dwa wkręty (po stronie nóg kierowcy i pasażera), znajdujące mniejwięcej na
wyskości pedału gazu.
6. Wszystko już jest poodpinane i poodkręcane, zostaje tylko manewrować kanałem w stronę
tylnej kanapy i zejdzie. Możesz mieć problemy, żeby wyjąć go spod dźwigni ręcznego, ale po
kilku próbach i manewrowaniu na pewno zejdzie. Problem w tym, że nie wiem z której strony
i jak podejść, żeby zdjąć ten "koszyk na drobne". Próbowałem... być może zbyt delikatnie, bo
boję się coś złamać lub zrobić wgięcia śrubokrętem w plastiku. Czy jest na to jakiś myk??? -
utaj nie rób nic śrubokrętem. Koszyk wyjmiesz dociskajac go w jedną strone (chyba w stronę
fotela) i szarpiąc do góry z przeciwnej strony. (RafałTD). Ja nie miałem tego problemu, bo
ten koszyk u mnie ma tylko jeden ząbek i z wyjęciem nie mam najmniejszego problemu - w
oryginale (czytaj: całości) ma chyba dwa długie, pionowe ząbki (od strony fotela kierowcy) i
takie dwa małe, wystające poziomo zaczepy - od strony pasażera. Jak napisał RafałTD, nie
kombinuj śrubokrętem, bo możesz porysować. Powodzenia
(cANDg)

94. Uruchomienie zaci

ętej anteny automatycznej - Problem polegał na tym że wysuwał się

pierwszy teleskop. Reszta zostawała wew. obudowy... silnik 'terkotał' ale antena nie wysuwała
się ponad ten jeden segment...Na początek trzeba odkręcić śróbę od zewnątrz. Jak dobrze się
przyjrzysz na ten chromowany 'czopek' na górze ma 2 nacięcia. Dobierasz klucz o numer
większy, podkładasz kawałek skóry żeby nie porysować chromu i odkręcasz. Powinno całe
wyjść. Potem trzeba wleźć do bagażnika. Małym kluczem ampulowym odkręcasz zaślepki od
schowka - tam gdzie fabrycznie jest apteczka. Jak już wyjmiesz te 'drzwiczki' trzeba odgiąć
materiał i zobaczysz metalową poprzeczkę do której jest przymocowana antena. Antena 3ma
się na jednej śróbce, klucz 'ósemka' i odkręcona ... odpinasz kostkę, kabel do radia i mocnym
pociągnieciem w dół 'wyszarpujesz' górną cześć anteny z błotnika. Antena wyjęta - czas pracy
- max. 10 min. Jedyną rzeczą która cię interesuje jest to co jest pod największą, okrągłą
zaślepką. Nie próbuj odkręcać metalowej tuleii z silnikiem bo wyskoczą ci szczotki,
sprężynki i szczotkotrzymacz a potem jest niezły hardcore z złorzeniem tego do kupy. Pod
tym okrągłym dekielkiem będzie coś w rodzaju plastikowego, białego bata skręconego w
'sprzężynę' - wyjmij to zupełnie z anteny. Wtedy zobaczysz wyszstkie zembatki. Zobacz czy
koła zembate nie są połamane - to może byc przyczyną pracy silniczka i nie wysuwania się
anteny. Potem zobacz ten plastikowy 'bat' - to on 'wypycha' antene od środka. Aha - antena po
wyjęciu tego 'bata' powinna wysuwać się swobodnie. Jeśli tak nie jest to poprostu się zatarla.
Najprostrzym sposobem jest wlanie do środka odrobiny benzyny, lub ropy. Nie wlewaj tylko
rozpuszczalnika, bo nie wiadomo jak zareaguje na rozpuszczalnik ten plastikowy 'bat' - żebys
sobie nie narobił rabanu . Teleskopu nie ciągnij na chama, tylko po nalaniu ropy rozruszaj go
delikatnie. Dolać - rozruszać, dolać - rozruszać ... aż będzie chodziło swobodnie. Potem
zostaje złorzyć to do kupy. Jeśli będziesz chciał 'na sucho' bez skręcania tego na tip-top
sprawdzić czy to dziać to pamiętaj że nie wystarczy podłączyć kostki, ale też trzeba dotknąć
do masy. Powodzenia (Zakrzes).

95. Odł

ączanie poduszek powietrznych - z poduszkami trzeba ostrożnie - są wybuchowe i

mogą uszkodzić ciało, więc aby odłączyć którąś, należy odłączyć akumulator i odczekać
dłuższą chwilę i dopiero dobierać się do poduch. Nie należy podłączać aku i włączać zapłonu
przy odłączonych poduszkach powietrznych, gdyż błąd będzie można potem skasować tylko
komputerem diagnostycznym.

96. Jak spr. czy działa obieg wewn

ętrzny powietrza w Astrze F - Dla pełnej pewności

robisz tak. Pod maską ściągasz osłonę podszybia. Pod nią znajduje się filtr p.p. Wyciągasz go
i oczom Twym ukaże się górna część nagrzewnicy. Znajdują się tam dwa symetryczne otwory

z takimi klapkami, które zamykają od dołu dopływ powietrza z zewnątrz po wciśnięciu
guzika zamknięcia obiegu wew. Robisz szybki test. Włączasz obieg i patrzysz czy klapy
zamknięte. Wyłączasz obieg i patrzysz a tam klapy juz powinny opaść i tak w kółko (exen).

97.Przepustnica w X16XEL - Miałem problemy z wolnymi obrotami i zapalaniem na
gorącym silniku (silnik dlugo nie chce zapalic, a potem wkreca się na 3000 obrotów).
Postanowiłem wykrecic silnik krokowy. Jednak sruby T20 były przykręcone na Locktite i
szybko się wyrobiły, a dostęp kiepski. Wybór padł na wymontowanie przepustnicy. Robi się
to tak:
1. Odkręcic korek oleju, zdjąć plastikową osłonę, odkręcić górę od kolektora ssącego,
odłączyć wszystkie wężyki, scisnąć (przy przepustnicy) obejmę gumowej rury i wyjąć
kolektor. Ostrożnie z uszczelką pod kolektorem!
2. Odkręcić i zdjąć plastikową osłonę kabli biegnącą za silnikiem (trzeba ją najpierw
rozpołowić - ciężki etap). Zapamiętać ułożenie kabli w osłonie. 3. Odkręcić rurę wlotu
powietrza biegnącą od filtra za silnikiem (najwięcej kłopotu stwarza odpięcie jej od gardzieli
przepustnicy - u mnie jeszcze tam był mikser gazu). Zapamiętać ułożenie rury odmy.
4. Odpiąc od gardzieli kable czujnika połozenia przepustnicy i silnika krokowego, odpiąć
linkę gazu odkręcić 4 sruby torx od uchwytu gardzieli i wysunąć przepustnicę. Uwaga na
delikatną uszczelkę!
5. Odczepić od gardzieli gumowe węzyki i szybko zatkać, np srubami M8 żeby nie ciekł płyn
chłodzący.
6. Wyciągnąć gardziel i dalej jak w normalnych silnikach. Być może przed demontażem
warto zaopatrzec się w nowe uszczelki pod kolektor i pod gardziel.
Pewnien kłopot sprawia ponowne założenie obejm na gumową rurę łączącą gardziel z
kolektorem. Ja to robię tak, że na imadle naciągam obejmę, zakładam na końcówki jakiś
pierścien (może być mała obejma zaciskowa) i tak naciągniętą obejmę powoli wkładam na
miejsce (biewoj).
I pare słów od Zibi_rz: Wyciagalem juz 3 razy przepustnice i roznice jakie mam u siebie.
1.Brak plastikowej oslony silnika z zewnatrz - nie wiem czy do czegos jest potrzebna poza
estetyka ? W lecie jest moim zdaniem lepszy przeplyw powietrza nad silnikiem.
2. Brak listy na kable - przy wielokrotnym demostowaniu jej brak bardzo pomaga - kable
skrecone tasma sa bardzo elastyczne i mozna nimi fajnie manewrowac.
3. Brak uszczelki pod kolektor - powierzchnie po oczyszczeniu smaruje czerwonym
silikonem. 4. Sprezyny zaciskajace rury dolotowa i wylotowa do przepustnicy zastapilem
opaskami zaciskowymi na srube z lbem szesciokatnym i rowniez na duzy srubokret - o wiele
latwiej jest zalozyc je na miejsce.

98. Mo

że ktoś doradzi co montować do silnika X16SZR (1,6 8V) - Montować instalkę II

generacji. Marka jest mało istotna. Najważniejszy jest dobry gazownik i na tym raczej nie ma
co oszczędzać. Montuj kompa którego można ustawiać z laptoka czyli np Bingo albo AL-700.
Nie instaluj Staga2, LechoMiniL albo BRC Blitz bo IMHO lepiej dopłacić 200 zł i mieć
dobry komp (Astroman).

99. Czy silniki Astr maj

ą metalowe kolektory dolotowe - Tak i u doświadczonych

instalatorów dobrze sę gazują

100. Jaki klucz potrzebny do wymiany klocków - imbus 7, ale już w swojej G spotkałem
Torx 45 (chyba na pewno 45)rwIcIk.

101. Jak wyj

ąć bębenek stacyjki - należy najpierw zdemontować plastki obudowy kolumny

kierownicy i przełącznik wycieraczek (jest na zatrzask), następnie należy włożyć kluczyk i
przekrecić w pozycję I a od góry stacyjki wcisnąć zapadkę cienkim śrubokrętem przez w
dziurke - można wtedy wyciągnąć bębenek, oczyścić go i przesmarować; blokade kierownicy
przy wyciągniętym bębenku można zwolnić śrubokrętem wciskając zapadkę w dziurze po
bębenku (rwIcIk).

102. Chce demontowac kierownica z poduszka, ale nie wiem jak (Astra F) - Wyłączyć
zapłon, a najlepiej odłączyć akumulator i nie podłączać w trakcie, bo potem będzie błąd
poduszek do skasowania tylko komputerem diagnostyczntym. Od spodu kierownicy odkręca
się poduszkę - dwie śruby imbusowe - jakiś mały rozmiar chyba 4 - dostępne przy
odpowiednim przekręceniu kierownicy. Po odkręceniu trza odpiąć wtyk elektryczny od
poduchy, a poduche odłożyć delikatnie w bezpieczne miejsce, pokrywą do góry. Kiere
odkręca się zwykłym dużym sześciokątnym nasadowym kluczem - jedna śruba na
wieloklinie. Jest jeszcze blaszka do odgięcia zabezpieczająca przed samoistnym odkręceniem.
Przed zdjęciem zaznaczyć położenie kiery na wieloklinie, aby potem założyć prosto. Z
wieloklinu cieżko schodzi i trza mieć ściągacz, albo delikatnie dłonią pukać od spodu. Uwaga
kiera jest na sprężynie i można oberwać w czoło. Ostrzegam - robota nie jest łatwa i uwaga na
poduchę, aby nie zostać uszkodzonym - z nią ostrożnie. Uwaga też na zwijkę pod kierą, aby
nie pomylić ułożenia, bo potem się zerwie - instrukcja zakładania jest po niemiecku na zwijce
(rwIcIk). Więcej:

Opis naprawy taśmy połączeniowej sygnału dźwiękowego i airbagu..

103. Dlaczego nie działa wł/wył obiegu wewn

ętrznego - Najpierw uruchomić samochód i

jeszcze raz sprawdzić przy uruchomionym silniku, dopiero potem brać się za rozbieranie
konsoli i demontaż schowka - zaoszczędzi się w ten sposób jakiąś godzinkę...z życia
(cANDg).

104. Po zapaleniu

świateł gaśnie wyświetlacz TID - Przerabiałem to samo. Tzn po zapaleniu

gasł wyświetlacz, stukanie pomagało, ale do czasu. Poruszanie kostki nic nie dało. W
archiwum znalazłem winę, że za to ponosi "zimny lut" i rzeczywiście wykręciłem TIDa i jest
tam taki kondesatorek i on się poluzował. Polutowałem i teraz jest ok. Dokładnie tak opisywał
kol z forum - jemu też poluzował się ten kondesatorek (Koonrad). Wcześniej warto też spr.
czy regulacja jasności podświetlenia nie jest ściągnięta na minimum (pokrętło kole włącznika
świateł mijania).

105. Wymiana oleju w skrzyni biegów typu F13 (silnik X16SZ) - W skrzyni biegów F13 w
Astrze nie ma korka spustowego oleju.
Spuszczanie oleju:
Aby spuścić olej należy odkręcić pokrywę na spodzie skrzyni za pomocą klucza nasadowego
Nr 11. Olej wylewa się odkręcając pod skrzynią biegów pokrywę (10 śrub). Należy
oczywiście wszystko starannie oczyścić, założyć nową uszczelkę (cena uszczelki ok. 15 zł) i
przykręcić z powrotem pokrywę.
Wlewanie oleju:
Należy odmierzyć 1,6 litra oleju i wlać go (zastosowałem plastykową butelkę i wężyk
elastyczny) przez tzw. korek odpowietrzający. Na korku odpowietrzającym powinien być
kapturek, który należy oczywiści ściągnąć. Korek (odpowietrzający) wlewu jest na klucz Nr
17 (dojście kluczem płaskim) od góry. Następnie zakładamy z powrotem korek wlewowy
oraz kapturek.
Kontrola:
Z boku przy przegubie napędowym jest korek rewizyjny, należy go zdjąć i sprawdzić poziom
oleju. Najlepiej wsadzić w ten otwór drut wygięty w L, gdzie krótsza nóżka będzie miała

długość 25 mm. Poziom oleju powinien sięgać około 20mm poniżej dolnej krawędzi otworu
kontrolnego. Wynika z tego, że krótsza nóżka powinna być zanurzona w oleju 5 mm.
Następnie należy założyć z powrotem korek rewizyjny.
Wniosek:
Choć Opel nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów, uważam, ze olej należy
wymienić. Wlałem 1,6 litra nowego oleju, a spuściłem ok. 1,3 litra, co daje ubytek 0,3 litra
(około 20%). Spuszczony olej był ciemno brązowy (świeży olej ma kolor piwa).
(monsterblock)

106. Co warto sprawdzi

ć i ewentualnie wymienić po zakupie - olej i filtr oleju, filtry

powietrza, paliwa i pyłkowy, pasek rozrządu z rolkami napinającymi/prowadzącymi, pasek
klinowy/wielorowkowy, pompę wody, termostat, klocki i płyn hamulcowy, płyn chłodzący,
stan zawieszenia i opon, stan akumulatora i jego ładowania. (rwIcIk)

107. Co oznaczaj

ą żółte tabliczki z wykrzyknikiem przy zatrzaskach pasów - ozn.

wystrzelone napinacze pasów, auto po stłuczce albo ktos nieostrożnie demontował fotel.

108. Jak wymieni

ć płyn hamulcowy - Odciagasz szczykaweczką ze zbiorniczka płyn,

dolewasz do max nowego, a potem zakładasz węzyk na odpowietrznik na kole, drugi koniec
zanurzasz w naczyniu z odrobiną płynu hamulcowego, co by od drugiego końca nie łapnął
powietrza, pompujesz pedałem aż będzie twardy, przytrzymujesz pedał w podłodze i
popuszczasz na chwię odpowietrznik - czekasz aż stary płyn przestanie spływać do naczynia,
zakręcasz odpowietrznik i powtarzasz czynność, aż przepuścisz nowy płyn do naczynia
(poznasz go po kolorze). Uzupełnisz płyn w zbiorniczku, żeby układ sie nie zapowietrzył i tak
każde koło.
Kolejnośc dla aut bez ABS: 1 - koło tylne prawe, 2 - tylne lewe, 3 - prednie prawe, 4 -
przednie lewe. Z ABS: 1 - przednie prawe, 2 - przednie lewe, 3 - tylne prawe, 4 - tylne lewe
(pagob).

109. W jaki sposób mo

żna dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G - Włączasz

zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie
się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa (greko).
Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ
przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki
wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie
potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepjie odblokowanie zamków.

110. Chodzi o Astre I (htb) - wycieraczka przestala dzialac i juz. Normalna mysl - poszedl
silniczek - bo nie dziala nawet bez wycieraczki, aczkolwiek cos sie tam oska rusza. Po
zdemolowaniu oslon tylnej klapy (od strony bagaznika) i wyjeciu mechanizmu (10 min
robory) okazuje sie ze:
1. przy otworze w klapie ktorym mrchanizm przechodzi z bagaznika na zewnatrz, lakierek
zaczyna "bąblować",
2. silniczek i przekladnia to jeden modul , dodatkowo przekladnia jest nitowana (tzn.
nierozbieralna).
Telefon do sklepów z częściami - mechanizm jest - cena od 635 - 617 PLN sic). Ponieważ
ustrojstwo i tak niedziala - zakladam w otwor bagaznika stylowy gumowy korek a sam
czekam kiedy bede mial czas i wiertarke zeby przekladnie rozmontowac.
Po rozwierceniu nitow okazuje sie ze:
1. silniczek wydaje sie byc ok (nie widac (i nie czuc) zeby sie cos w nim sfajczylo

2. glowne kolo zebate przekladni jest plastikowe - ale nie uszkodzone
3. po wyjeciu silnika przekladnia dalej nie chce zadzailac (recznie) - ośka się nie obraca.
Po demontarzu ośki wycieraczki (wymagalo to troche zaangazowania) objawia sie przyczyna
klopotow. Ośka jest niklowana i lozyskowana w dwoch mosieznych tulejach. Z powodu
zadkiego uzywania i narazenia na wszystko splywajace z tylnej szyby w gornym lozysku
zardzewiala i sie zapiekla. Po oczyszczeniu elementow, naladowaniu smaru i skreceniu
przekladniu srubkami (za 2,5 PLN Praktiker) w miejsce rozwierconych nitow - wszystko
dziala jak nowe. Dodatkowo otwor w klapie jako tako zabezpieczony przed dalsza korozja.
Rozlozenie i zlozenie wszystkiego w sumie ze 2h a 600 PLN w kieszeni nie licząc robocizny.
WNIOSKI
Czasem trzeba tylna wycieraczke przesmarowac. Dobrze jest sprawdzic czy skladacze w
miare poprawnie zakladali mechanizm bo u mnie rdza pojawila sie w zwiazku z byle jakim
zalozeniem elementow uszczelniajacych (gumki u podstawy wycieraczki) pod ktore posiakala
woda i otwora w klapie zaczal korodowac od krawedzi.
P.S. Ne wiem czy komus sie udalo spalic silnik tylnej wycieraczki w htb - u mnie pomimo
calkowitej blokady oski silnik czasem byl uruchamiany przypadkowo - wiec byl zasilany
choc nie mogl sie obracac - i sie nie sfajczyl. (Piotr S - st_x)

111. Jak wyci

ągnąć radio CAR300 - Wykrecasz te 4 srubki i w te otwory musisz wlozac

takie specjalne "wyciagaczki". Jak ich nie masz to poprostu wsadz tam 4 gwozdzie albo lepiej
4 cienkie srubokrety, najlepiej gwiazdkowe. Chodzi o to, zeby przycisnac nimi takie
zatrzaski. Jak juz wsadzisz cos w te dziury (np. srubokrety) to odginaj je do zewnetrznej
strony radia, tzn, sruboktery w lewych dziurach odginaj w lewo, a w prawych w prawo. Jak
bedziesz odginal to jednoczesnie wyciagaj radio. Powinno sie udac (igor888).

112. Tak sobie przegl

ądałem forum Vectry i natknąłem się na ciekawy post dotyczący

radioodtwarzaczy współpracuj

ących ze sterowaniem w kierownicy i wyświetlaczem.

Dane zebrał forumowicz Olorin. Był to post dość stary więc wybrałem tylko istotne dane.
Zestawienie dotyczy interfejsów dających funkcjonalność sterowania w kierownicy i
wyświetlacza z radiami _NIEfirmowymi_Opla_.
*- Na początek radia Alpine,
CDA 9830; CDA 9831; CDA 9833; CDA 9835 Do tego interfejs KCE970 i kabelek KWE971
Starsze radia Alpine (nie licząc tych najprostszych)współpracują tylko ze sterowaniem w
kierownicy i w wym celu należy zakupić: Interfejs KCE870 Kabelek KWE871
*- Kenwood:
Interfejs PC9-706
Te będą działały ze sterowaniem w kierownicy i wyświetlaczem:
KDC-6021,KDC-6024,KDC-M6021G,KDC-M6024/G,KDC-W6027,KDC-WV6027,KDC-
MV6521,KDC-V6524,KDC-W6527,KDC-W6527SE,KDC-7024
KDC-7027,KDC-W7027,KDC-M7024,KDC-8021,KDC-8024,KDC-W8027,KDC-
M9021,KDC-W9027,KDC-M907,KDC-PSW9521,KDC-PSW9524
KDC-PSW9527,KMD-6527
Jeszcze są takie, które zadziałają ze sterowaniem w kierownicy tylko ale trzeba już konkretny
model sprawdzić.
*- Sony:
Sterowanie w kierownicy: Interfejs PC9-106 działa ze wszystkimi które mają port joysticka
RM-2XS lub RM-4XS
Interfejs PC9-509 sterowanie + wyświetlacz
Jest jeszcze interfejs DOPS002 co daje współpracę ze sterowaniem i wyświetlaczem.
W 2004 roku dla radioodtwarzaczy Sony wyszły interfejsy DOPS004 (dla radio z

pojedynczym DIN) i DOPS005 (dla radio z podwójnym DIN).
*- Pioneer:
Sterowanie w kierownicy:
Interfejs PC9-806, działa z radiami:
Działa między innymi z DEH-1600R/RB, DEH-1630R, DEH-P2500R/RB, DEH-P2530R,
DEH-P3500MP i DEH-P77MP, DEH-P3600MP, DEH-P3630MP, DEH-P5600MP,DEH-
P5630MP, DEH-P7600MP, DEH-P80MP, DEH-P8600MP, DEH-P9600MP
I wszystkimi innymi z portem remote jack.
Jest jeszcze Sterowanie w kierownicy
Interfejs SVXPI001.
*- JVC:
Sterowanie w kierownicy:
Interfejs KS-RC102, sterowanie w kierownicy.
Interfejs SVXJ001.
*- Blaupunkt:
Sterowanie w kierownicy
Interfejs SVXB001.
*- Clarion:
Sterowanie w kierownicy
Interfejs SVXC001.
*- Panasonic:
Sterowanie w kierownicy
Interfejs SVXP001.
Jak rozszyfrować oznaczenie interfejsu:
Pierwsza litera to: S- sterowanie w kier, D- sterowanie i Display. Następne 2 litery marka
VX-Vauxhall, następny znak to nazwa producenta radia: S-sony, PI-Pioneer, P-Panasonic, C-
Clarion, J-JVC, K-Kenwood, B-Blaupunkt, A-Apline. (Peper)

113. AstraII, przy wył

ączonym zapłonie i naciśnięciu przycisku na desce przez około 2

sekundy pojawia si

ę wskaźnik kilometrów dziennych i całkowitych, ale przytrzymując

go dłu

żej jakieś 5 sekund pojawiają się dziwne wartości cały czas te same tzn. 0007,3 i

15385. - To s

ą wskazania impulsow licznika na 1km (markot).

114. Na zakr

ętach mignie czasem kontrolka oleju - sprawdź poziom oleju i ewentualnie

dolej oleju do silnika - za mała ilosć oleju może doprowadzić do poważnej awarii silnika.
Poziom oleju powinno się w miare często sprawdzać - litr oleju silnik czasem może spalić już
przez 1000km.

115. W du

ży mróz (-20*C) po odpaleniu silnik szybko się zagrzał do 100*C , a

ogrzewanie nie działało - prawdopodbnie zamarzł płyn chłodzący - wstawic auto do
ogrzewanego garażu, a nastenie wymienić płyn, aby miał niższą temp zamarzania (np. do -
35*C).

116. Walnal mi chyba rezystor dmuchawy bo dziala tylko na 4 biegu, gdzie rezystor
dmuchawy w Astrze G - No i udało mi się znalezc i naprawic rezystor. Jest to czesc gm
90559834, behr 44173. Znajduje sie w obudowie filtra przeciwpylkowego. Procedura
naprawy to:
1. Wykrecamy schowek wypinajac zlacze od oswietlenia
2. Wyjmujemy filtr przeciwpylkowu uwazajac na wyskakujace zapinki
3. Wkladamy reke do obudowy filtra i widzimy metalowa obudowe rezystora. Przyciskamy

go i wyciagamy ku gorze.
4. Wypinamy zlaczke z kablami (ciezko wychodzi)
5. W obudowie widac 3 spirale (juz nie rezystory jak w F-ce) i 1 bezpiecznik termiczny f-my
Microtemp G4A00 144 stopnie C
Oczywiscie u mnie walnal bezpiecznik termiczny (z spirala nie ma takiej mozliwosci).
Poniewaz, nie chcialem go zwierac to skoczylem na wolumen i zakupilem cos w tym stylu:

http://www.piekarz.pl/index.php?page=artykul&obrazek=307

Ja zalozylem model na 172 stopnie bo temperatura na starym niestety byla do odczytania po
wycieciu.
6. I teraz najgorsza czesc lutowanie/spawanie
Oryginalny bezpiecznik jest zgrzany/zespawany do uchwytow
gdyz jak wiecie przy temperaturze 144 stopni przestajke przewodzic. Osiagnac taka
temperature jest b.latwo go lutujac. Za 2 lutowaniem i 2 sztuka udalo mi sie calosc zlozyc i
dziala bez pudla.
Ogolnie jest sporo roboty bo dostep bardzo kiepski ale juz mozna spokojnie jezdzic na
nizszych biegach bo jazda na 4 to wichura :-)
P.S. dziwi mnie tylko zamontowanie takich elementow, ktore moga osiagac dosc wysokie
temperatury praktycznie milimetry od filteu przeciwpylkowego. (kangur3)

117. ASTRA G wymiana zaroweczki tylnego oswietlenia rejestracji:
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (Sedan, Hatchback)
1. Otworzyć bagażnik.
2. Wsunąć pionowo śrubokręt we wgłębienie, jak pokazano na ilustracji, nacisnąć do przodu i
zwolnić zaczep sprężysty.
3. Nacisnąć w dót prawą stronę lampki j unieść jej lewą stronę. Wysunąć lampkę do góry.
4. Nacisnąć języczek zaczepowy i otworzyć obudowę lampki.
5. Wyjąć żarówkę z oprawy.
6. Włożyć nową żarówkę.
7. Złożyć obudowę lampki i wcisnąć lampkę na miejsce.
Kombi i wersja dostawcza:
1. Otworzyć bagażnik.
2. Wykręć dwa wkręty od spodu klamki drzwi bagażnika. Wyjąć lampkę.
3. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją.
4. Wtożyć nową żarówkę.
5. Wtożyć lampkę na miejsce i umocować wkrętami.
(prozor)

118.

Świece żarowe 2,0 DTI - Właśnie wczoraj wymieniałem cały komplet.

1) Kapturki świec mają zatrzaski, żeby go zdjąć należy ścisnąć kapturek u góry, najlepiej
można potrenować na pierwszej świecy od prawej (patrząc od przodu samochodu - najwięcej
miejsca do tych ćwiczeń).
2) Rurę do turbiny należy zdemontować - poluzować opaskę od strony chłodnicy powietrza,
rozkręcić całkowicie i zdjąć opaskę od strony turbiny, odkręcić uchwyt rury od wspornika na
głowicy.
3) Świece wykręcałem kluczem nasadowym z grzechotką, wyszły bez problemu (odkręcałem
na prawie zimnym silniku, bez stosowania wcześniej czegokolwiek typu WD40).
Po wymianie zmierzyłem rezystancje starych świec (Beru): 2 świece miały po 0,9 Oma, jedna
1,5 Oma a ostatnia była całkowicie uwalona. Nowe świece (Bosch Duraterm) miały po 0,9
Oma.
Metodę na żarówkę stosowałem 2 tygodnie temu - sprawdziła się tylko przy świecy, która

miała przerwę, na pozostałych nie zauważyłem różnicy w jasnośći świecenia.
Po wymianie odpala rano błyskawicznie, kontrolka świec gaśnie dużo szybciej i co
najważniejsze - nie drażni oka kontrolka silnika na tablicy. (nero541)

119. Zegarek, DID, TID, MID w Astrze F:
Zegarek - wyświetla sam zegarek, żadko spotykane chyba, ale istnieją
DID - Double Information Display - zegarek i data/RDS
TID - Triple Information Dispaly zegarek, data/RDS i temperatura zew.
MID - Multi Information Display - komputer pokładowy
W Astrze dość prostą metodą można wyminić stare wyświetlacze zegarek, DID na nowsze
TID lub nawet MID. Aby zamienić DID'a na TID'a trzeba mieć TID'a i włożyć go w miesjce
DID'a poprostu, często instalacja pod czujnik temperatiry zewnętrznej jest (w kostce przy
DID'zie kabelki koloru niebieskiego i biało-niebieskiego) wystarczy jeszcze dokupić czujnik,
oryginalnie montowany jest w pobliżu halogena od strony kierowcy. Aby zamontować MID'a
w miejsce DID'a lub TID'a minimum to jest podłączenie +12V po stacyjce i masę (oba
przewody z kostki TID'a +12V PIN 5 TID'a kolor kabelka: czarny, masa z kostki TID'a PIN
3, kolor: brązowy - w razie co mogę przesłać materiały, bo to z pamięci pisze ) i zmasowanie
czujników niektórych coby błędy nie wyskakiwały pod drugą wtyczke MID'a. Pozdro
(AstraC)

120. Astra 1,7DTL szarpanie silnika - Rok walczyłem z szarpiącą Asrtą 1,7DTL. (
Szarpanie w zakresie obrotów 1400 a 1600). Różni mechanicy mówili, że winna jest pompa
wtryskowa, sprzęgło. Wszystko zostało sprawdzone i nic to jednak nie pomogło.
Postanowiłem sprawdzić poduszki podtrzymujące silnik, mechanik obejrzał i mówił, że są
OK. Ja jednak postanowiłem je wymienić, zaczynając od tej nad skrzynią biegów. Po
wymianie szarpanie całkowicie ustało, różnica pomiędzy poduszką starą a nową polegała na
tym, że stara nie była popękana ani guma nie odkleiła się od części metalowej a po prostu
była bardzo, ale to bardzo (marekmiko).
Ja mialem to samo przed swietami szarpalo mi i drzalo Wielu mechaniorow stwierdzalo ze
wina w poduszkach gdyby nie moja dociekliwosc wymienial bym je ale : Wina byla w drazku
STABILIZATORA -> koncowka byla oderwana od wachacza to jest dosc czesty przypadek
ostatnio oderwala mi sie 2 -> teraz mam 2 wymienione i Piknie smiga. Radze skrecic kola i
popatrzec czy wszystko jest tak jak powinno byc (Oberon).

121. Silnik tylniej wycieraczki mo

żna łatwo samemu reanimować - Był już opis na forum,

za który dzięki! Bo on mnie uchronił od dodatkowych kosztów. Moja astra z 94 miała
niedziałającą tylnia wycieraczkę. Więc wyjąłem silnik tylniej wycieraczki i na stół go. Po
około 30 minutach mechanizm był już gotowy do montażu z powrotem oczywiście sprawny.
Jest to bestia bardzo wytrzymała jednak ma wadę - ośka rdzewienie i w tedy klinuje się w
tulei tak, że nie ruszy. Więc ja sobie przygotowałem młotek, papier ścierny grubszy i drobny,
śrubokręt. I najpierw dekielek mechanizmu jest zanitowany, więc koło każdego nita śrubokręt
miedzy obudowę, a pokrywę przy pomocy młoteczka. Klapka pomału nit po nicie zeskoczyła.
Dzięki temu mogłem bez kombinacji potem go poskładać. Końcówkę zabezpieczyłem
nakrętką /przy końcu gdzie dokręca się wycieraczkę i młotek aż wyskoczyła ośka z
obudowy!!! Potem polerka papierami ściernymi ogniska rdzy. Przepłukałem tuleje w
obudowie. Smar i do kupy z powrotem delikatnie młoteczkiem, aby klapka naszła na nity
potem gruby gwóźdź w środek, nita /wiec rozszedł się bez problemu i trzyma dekielek jak
należy/ i do auta. I tak w kieszeni zawsze pare złotych na co innego zostanie (opelartur).

122. Zabiłem diesla x17dtl Wczoraj wymieniałem rozrząd.

Wymiana poszła dość sprawnie.Zaraz po złożeniu i odpaleniu okazało się ze silnik nie chodzi
tak jak powiznie tzn:rzucało nim miał dziwne wibracje i dymił na biało. Mechanik powiedział
że napewno zle ustawiłem rozrzad że pomyliłem się o ząbek.Wiec sam zaczął rozkładać i
składać rozrząd. Operacje ta powtarzaliśmy ok 15 razy!!!!!!! przez 13 godzin. W między
czasie próbowaliśmy ustawić moment wtrysku na kole pompy.(myśleliśmy że taka jest
przyczyna) Wyszło na to że juz za pierwszysm razem rozrzad był dobrze
ustawiony(mechanmik daje sobie rekę obciąć). Wsiadłem w auto i pojechałem 15 kilometrów.
Auto dymiło bardzo(na biało) i nie miało mocy. Od rana znów zabrałem się do grzebania.
Posprawdzałem świece wszystkie git. Odpaliłem silnik i zacząłem po kolei odkrecać
przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy(chciałem zobaczyć czy zareaguje na to
silnik) Na pierwszych 2(od lewej) wrtyskiwaczach nie było żadnej reakcji aliwo wyciekało
pod cisnieniem ale silnik nie zmieniał swojej pracy. Na pozastałych 2 reagował gwałtownie
prawie gasł przy odkrecaniu tych przewodów. Powienien reagować na odkręcenie każdego z
przewodów. Co to może być? Pompa zle ustawiona?(próbowałem na kilka sposów i nic)
Wtryskiwacze 2 zmarły? dlaczego tak nagle? Jutro wstawiam auto do mechanika .Jestem
załamany jak pomyśle o kosztach. Moja rada zmień mechanika. Też tak miałem, gdy tylko
kupiłem pierwszą astę i też z x17DTL. Musiałem wymienić rozrząd i szukałem taniego
mechanika. Znalazłem i wiem, że jest on dobrym mechaniorem, lecz te silniki są bardzo
kapryśne. Po jego zabiegach, silnik tak samo jak u Ciebie dymił na biało i nie miał mocy.
(gdyby lały wtryski dymił by na czarno). Silniki te nie posiadają żadnych znaków na kołach
rozrządu. Koło na wałku rozrządu nie posiada klina i w takiej sytuacji łatwo jest przestawić
kąt wtrysku. Po wizycie w prawdziwym zakładzie widziałem jak to robią fachowcy. Znaki są
na kole zamachowym. Odkręca się osłonę sprzęgła o dołu. Wałek rozrządu ustawia się na
czujnik mikrometryczny, nie pamiętam na której krzywce. W pompmę wkręcili czujnik
mikrometryczny i sprawa się rozchodziła o 0,05 mm. Po skorygowaniu silnik pięknie chodzi
do dziś bez żadnych innych napraw. Tak więc poszukaj prawdziwego fachowca. Nie wszyscy
chcą się dotykać do x17DTL bo są kapryśne (brak znaków). Pozdro (Gruby1).

123. Skrzynia: gdzie spr. poziom i gdzie wlew oleju
W 1.6 otwór kontrolny jest zamknięty korkiem - śrubą , jest z boku skrzyni w pobliżu i
powyżej przegubu , chyba po prawej stronie skrzyni . Śruba jest dość charakterystyczna bo
nic nie mocuje (vaz2110). Olej wlewa się wykręcając śrubę odpowietrznika na samej górze
skrzyni aluminiowa śruba przykryta plastykowym grzybkiem, klucz 17, to najłatwiejszy
sposób (max69).

124. Uszczelniacze zaworów i pier

ścienie w X16XEL - Wymieniałem uszczelniacze bez

zdejmowania głowicy. Jest tym trochę zabawy (muszą być dwie osoby - jedna musi trzymać
trzonek zaworu, żeby nie wpadł do komory). Zdejmujesz tylko dekiel zaworu, wałek rozrządu
i walczysz z popychaczami. Sprawdź rano po odpale auta, czy z rury nie leci przez chwilę
niebieskawy dymek. Znaczyło by to, że silnik spala olej, który ściekł do niego przez noc po
trzonkach zaworó, a zatem puszczają uszczelniacze. Jeśli nie ma dymku, to raczej będą
pierścienie zgarnijące (pagob).

125. Ja sprawdzi

ć wydajność pompy, ciśnienie paliwa itp. w C20NE - Wydajność pompy:

odłącz przewód paliwowy od silnika, wsadź do butelki, wyciągnij przekaźnik pompy paliwa
(jest obok ECU na dole za poszyciem prawego przedniego słupka drzwiowego) i zmostkuj
złącze przekaźnika (przewód czerwony i czerwono-niebieski) przewodem. Włącz zapłon
(pompa zacznie pompować). W ciągu minuty powinno wylecieć co najmniej 1.4l. Ciśnienie
paliwa: zamiast butelki podłączyć manometr (do 10atm powinien starczyć). Pompa powinna
dawać co najmniej 3atm. Wtryskiwacz: szczelny wtryskiwacz nie przepuści więcej niż 2

kropel benzyny w ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu. Podłączony do przewodu
zasilającego przez trójnik manometr powinien pokazywać bardzo powolne opadanie ciśnienia
paliwa po odłączeniu zapłonu. Regulator ciśnienia: Tu nie jestem pewien, ale chyba trzeba
podłączyć manometr do przewodu powrotnego. Powinien wtedy pokazywać 0,75atm, lub
3atm, zależnie od rodzaju wtrysku. W twoim przypadku 3atm, lub troszkę mniej bo trochę
wyleci przez wtryskiwacz (Orochimaru).

126. 2,0dtl zapowietrza sie - jesli chodzi o przyczyne zapowietrzania to były przewody
przelewowe, na wyglad były ładne suche ale pierwszy był sztywny i popekany, a to ze nie
przepuszczał paliwa na zewnatrz to wynikało z budowy i typu pompy, nowosci. Pompy tego
typu montuja do Audi, Vw i jeszcze gdzies, ale z pompka podcisnieniowa do odpowietrzania
szkoda ze Opel o tym nie pomyslał.
http://www.klubexpertabosch.pl/dokumenty/porady/03.01/pompa_vp44.htm (gordonpl).

127. Co zrobic przy okazji wymiany uszczelki pod glowica?
Może wymienić uszczelniacze (bierze juz bardzo duzo oleju)?
- Jak bardzo dużo to może by warto pierścienie oblookać, a uszczelniacze to musowo +
docieranie zaworów. Zmień cały rozrząd (KMvw).
- Sprawdź szczelność zaworów (proba naftą). Sprawdź na płycie traserskiej czy glowica nie
jest zwichrowana - Planowanie glowicy i przy okazji wymiana uszczelniaczy trzonkow
zaworowych, uszczelniacza wałaka rozrządu. Możesz rozwiercić gniazda i zwiekszyć
średnicę wlotową zaworów ssących. Polerowanie kanałów dolotowych. Wymiana rozrządu,
świec zapłonowych, płynu chlodzącego, kontrola termostatu. Kontrola i ew. ustawienie luzów
zaworowych (widaw).
- Głowice to i tak warto splanować, trzeba też pamiętać o nowych śrubach dociągających
głowicę. Wszystkie uszczelki co będa przy okazji zdejmowane muszą być wymienione na
nowe (Basu).
- Przede wszystkim ustalić przyczynę wywiania uszczelki. Grzeje się? Choć teraz może się to
tak nie pokazać. Uboga mieszanka (lpg?) czy niski poziom oleju i pałowanie? A może coś z
układem chłodzenia (pompa wody, zakamieniona chłodnica np.) (Swider).
- Może podsumuję i dodam coś od siebie: Czyli _musisz_ też wymienić płyn i olej. Jeżeli się
mieszały w wyniku upalenia UPG to są do zwału. Do zrobienia uszczelniaczy w 9
przypadkach na 10 trzeba zdjąć głowicę, a każde zdjęcie głowicy, to koszt: - nowego paska
rozrządu (każde jego zdjęcie to konieczność wymiany) - nowej uszczelki pod głowicę -
zabiałkowania głowicy (lekkie przetarcie na szlifierce magnetycznej, nie mylić z
planowaniem głowicy) - nowych śrub głowicy (partyzanci zakładają te same ponownie, ale
nie powinno się tak robić). Tak więc koncepcja zrobienia uszczelniaczy jest IMO dobra, bo
niewiele dołożysz (klamoty, trochę robocizny), a unikniesz dodatkowych k osztów.
Dodatkowo proponowane dotarcie zaworów do gniazd (czyli tzw remont głowicy) też nie
będzie jakimś b. złym pomysłem, ofc o ile jest taka potrzeba (aczkolwiek znajomy zrobił
nubiriumem 300+ kkm i głowicy w ogóle jeszcze nie ruszał...) Do wymiany uszczelniaczy
oprócz zdjęcia głowicy trzeba też zdjąć wałki rozrządu. Może też przy okazji wyjść, że jakiś
popychacz (mówisz, że masz hydraulikę) może być uwalony. Jeśli wali gdzieś na boki olejem
a wyciek jest z okolic głowicy to też jest to świetna okazja do zmiany odpowiednich
uszczelek. Przy wymianie UPG niejako "z definicji" planuje się głowicę, gdyż wywalenie
UPG zazwyczaj wiąże się z pewnymi jej skrzywieniami (a raczej z nich wynika). Dokładnie
wykażą to pomiary głowicy po jej zdjęciu (płaskorównoległość powierzchni przylegania do
bloku ;-D). Cylindry jeżeli już to się honuje (szlifuje) na nadwymiar. To już gruba (!) robota,
czyli naprawa główna (remont) silnika. Wymienia się wtedy też tłoki i pierścienie, dość
często szlifuje się też wał korbowy i wymienia panewki. Czy jest taka potrzeba to wychodzi

po zrobieniu pomiaru kompresji z próbą olejową.
Jeśli silnik nie trzyma kompresji, a po wlaniu niewielkiej ilości oleju do cylindrów i
powtórnym pomiarze kompresja się pojawia, to uwalony jest dół (i wówczas remont silnika a
minimum wymiana pierścieni), jeżeli dalej jest kiepska - remont góry - dotarcie zaworów,
wymiana uszczelniaczy (Sibui).
- "Cylindry jeżeli już to się honuje (szlifuje) na nadwymiar." - To nie to samo. Honowaniem
nazywamy rodzaj obróbki zbliżonej do szlifowania. Narzędziem jest głowica wyposażona w
kamienie szlifierskie zamocowane wzdłużnie w oprawkach, podobnie jak noże rozwiertaka
nastawnego. Głowica ta połączona przegubowo z wrzecionem, wprowadzana jest do cylindra,
gdzie wykonuje szybki ruch obrotowy oraz jednoczesne, pionowe ruchy posuwisto-zwrotne.
Honowac mozna cylinder w ramach jednego wymiaru naprawczego zmieniajac jedynie
selekcje cylindra i wymienic tlok na nowy o tym samym wymiarze lecz roznej selekcji.
Kwalifikacje cylindrow do naprawy wykonuje sie metoda pomiarowa. Badanie szczelnosci
cylindra mowi znacznie wiecej, mowi jaka jest nieszczelnosc (w %) i gdzie wystepuje (graF).

128. C14NZ skrzynia biegow - jaki olej - gdzies kiedys czytalem o Mobil Mobilube1 SHC
75W90 bylby dobry - Ja taki zapodałem sobie. Można wlewać przez odpowietrznik albo
przez otwór kontrolny (w tym przypadku trzeba mieć odpowiednią pompkę). Myślę jednak,
że bedzie lepiej jeśli powierzysz zmianę oleju jakiemuś warsztatowi. Kosztuje 20 zł a same
korzyści: 1. Zrobią to przez otwór kontrolny więc nie musisz się obawiać, że po odkręceniu
dekla (w celu spuszczenia oleju) będzie problem z jego uszczelnieniem. 2. Zapłacisz za tyle
oleju ile ci wleją a nie za pełne 2 litry. 3. Nie pobrudzisz sie (lelek).

129. Wymiana pompy paliwa - Postanowilem pomoc osobom nieobeznanym w auto-
naprawach asterki (takich jak ja). Co by nie zalamywali sie, kiedy odmowi posluszenstwa.
Bylo tak. Odpalilem sobie - podjechalem kawalek. Zgasilem. Odpalam ponownie i dupa.
Jakby zaskoczyl ale zaraz zgasl. Potem krece, krece, krece... Z gazu nie dalem rady zapalic -
pewnie za zimno bylo (chociaz zalapal raz na krotko). Od razu rzucilo mi sie, ze po wlaczeniu
zaplonu przekaznik slychac jak "pykal", ale nie slychac bylo buczenia pompy. Sprawdzilem
multimetrem czy w kostce jest napiecie (kostka jest pod tylna kanapa. Pod wykladzina jest
dekielek plastikowy. Pod dekielkiem dojsciedo pompy i kostka). Bylo. Od razu po
powlaczeniu zaplonu pojawia sie na chwile, dopoki przekaznik nie odlaczy "pyknienciem"
swoim. Znalazlem pompe od kombi (oryginalna niemiecka, ale pasuje tylko do kombi). - po
przerobieniu (trzeba rozczepic plastik trzymajacy "pompe wlasciwa" oraz odlutowac kabelki i
przelozyc wszstko). Nie spuszczalem paliwa - bo nie trzeba. Scigamy waz. Spoko - waz nie
ucieknie w glab podwozia, jest sztywny. Za to kostke przytrzymalem przewodem, zeby nie
schowal sie, bo kiepski dostep jak cholera. Okrecamy szesc (?) srubek i wyciagamy pompe
(ciezko wychodzi, ale spoko mozna "szarpac" - filterek tak łatwo nie odpadnie - jest mocno
wcisniety). Nastepnie wkladamy nowa o ile jest kompletna (z dekielkiem i wszystkim innym).
Zakrecamy srubki. Nakladamy waz (strasznie ciezko jest naciagnac go spowrotem -
pomoglem sobie plynem "ludwik", coby lepszy poslizg mialo, inaczej za cholere nie moglem
nalozyc). Potem kostka i wio! Pamietajcie, ze pompy (np. te na allegro, to sa same pompy,
bez osprzetu - osprzet bierzemy ze starej. Chociaz widzlem na allegro kompletne z deklem
itp.) Uwaga2. Przygotujcie co najmniej 2 opaski (najlepiej skrecane - nawet takie co to sroba
jest i na srobokret i na klucz). Przy przekladaniu pompy zdejmujemy koncowke wezyka od
pompy i potem trzeba nowa opaske. Druga nowa zakladamy na waz od paliwa - tu jest wazne,
aby opaska miala srube przystosowana do przykrecania kluczem - straszliwie kiepski dostep
do zalozenia opaski i skrecenia jej. No i na koniec. Zanim odpalilem tak ostatecznie, to
nakrecilem sie ostro - w miedzyczasie poczyscilem swiece, bo zalalo - no i w bolach zapalila
w koncu. Po zasysaniu paliwa - slyszalem krotkie bulgotanie w zbiorniku - po kilku

przekreceniach (zasysaniach) ustalo. Dziala. (braun)

130. Jak

ściągnąć bęben? Próbowałem sciągnąć bęben w celu ogledzin stanu szczęk

hamulcowych ale ani drgnął - Od strony wachacza są dwa otwory w których siedzą zaślepki
gumowe. Wyjmujesz gumki przez otwór wkładasz śrubokręt i naciskasz na blaszkę od
samoregulatora. Powinieneś usłyszeć takie pstryknięcie i bęben powinien zejść.....ale tylko
teretycznie bo w praktyce może się okazać że są już takie duże "ranty" ze bez młota ani rusz
(Darek_mat). Powiem tyle: bez młota nie robota. Po pierwsze trzeba zrobić to co napisano
powyżej a potem pozostaje już tylko użycie siły i dużo cierpliwości. Ostatnio to przerabiałem
w warsztacie, był taki rant na bębnie i tak go trzymało, że chyba ze 40 minut zeszło zanim
bęben zszedł. A mechanik naprawdę tak szalał, że myślałem że nic nie zostanie z zawieszenia
z tyłu.Jeżeli bębny stare i nie wiadomo kiedy były rozbierane to niestety namęczysz się...
Powodzenia (vtorek).

131. Bł

ąd 24 - antidotum - Witam. Chciałem podzielić się z Wami jak zwalczyć błąd 24 w

asterce. Objawy: Podczas jazdy przy większej prędkości, przy dynamicznej jeżdzie, lub
czasami samo z siebie wywala błąd 24. broty podczas jazdy gdy wciśniemy sprzęgło spadają
do 500obr/min potem wzrastają do 900obr/min lub silnik czasami potrafi zgasnąć. Naprawa:
Najpierw sprawdzamy czy linka prędkościomierza jest sprawna-jak prędkościomierz chodzi
to wszystko z linką powinno być ok. Demontujemy deskę rozdzielczą i demontujemy
impulsator-trzeba zdiąć metalową klamerkę która dociska folię do styków impulsatora, potem
odkręcamy jedną śrubkę mocującą impulsatori wyjmujemy go. Zdejmujemy przykrywkę
osłaniającą elektronikę impulsatora która jest na zaczepach , odlutowywujemy i odsysamy 3
nóżki foto diody -dioda pozostaje w zacisku obudowy a płytkę wyjmujemy z obudowy.
Lokalizujemy jedyny w układzie tranzystor BC547 wymieniamy go na nowy (po
wylutowaniu w jednym przypadku tranzystor we wszystkie strony gwizdał pod miernikiem a
w drugim puszczał między kolektorem a emiterem). I wszystko gotowe.Nie zaszkodzi
wymienić układziku 8-mio nóżkowego LM741 i elektrolita 47 mikro/16v-wymiana tych
elementów nie zaszkodzi-koszt wszystkich części 1.50zł (bo nie wiadomo od czego tranzystor
poleciał, a elektrolit ma na pewno troszkę latek i może być już wyschnięty. Składamy
wszystko do kupy ,zdejmujemy klemę z aku na 30min by wymazać błąd i JEDZIEMY. Ja już
wieje ze 4 dni i wszystko jest ładnie i pięknie. Obroty spadają i zatrzymują się na 900obr/na
min. Autko nie gaśnie .życzę miłej zabawy (kaliniak).

132. Jak zdemontowa

ć włącznik świateł w astrze II - Gałka od przełącznika ma od spodu

wycięcie, w które wsuwasz cienki wkrętak odchylając zaczep trzymający tą gałkę. Pod gałką
są śrubki - reszta prosta (arrmi).

133. Jak dosta

ć się do kabli pod bezpiecznikami w Astrze II - Całą "podstawke" pod

bezpieczniki mozesz wypiąć z zawiasów i nieco ją wyciągnąć - najpierw odchylasz naciskając
zaczep w dolnej części, jak mocno pociągniesz do siebie to wypnie się z zawiasów ... ale nie
przesadzaj, bo urwane kabelki ciężko sztukowac (arrmi).

134. Nie mog

ę odpalić - silnik x14nz pojedyczy wtrysk - Najprawdopodobniej moduł pod

cewką. Skoro czasami odpala i chodzi dobrze to raczej cewka jest sprawna. Modułu nie
sprawdzisz bez specjalistycznych przyrządów, ale możesz spróbować: z modułu wychodzą 4
przewody, są ponumerowane na wtyczce, lub gnieździe (dokładnie nie pamiętam). Odepnij
wtyczkę od niego i przy włączonym zapłonie:
między 2 i masą - 0 omów (czyli 2 ma mieć potencjał masy aku)
między 3 i masą - napięcie takie jak między klemami aku.

Odłączasz zapłon, podłączasz moduł i wbijasz się diodą LED między 2 i 4.
Teraz spróbuj odpalić silnik. Dioda powinna migać tym szybciej im szybciej obraca się silnik.
W tym momencie wszystko wskazuje na uszkodzony moduł zapłonowy.
Jeśli dioda nie miga to podłącz ją odwrotnie. Jeśli dalej nie miga tzn, że prawdopodobnie
uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu, który jest w kopułce. Żeby być pewnym
trzeba zdjagnozować ten czujnik.
Wychodzą z niego 3 przewody.
1 - czarno-żółty
2 - niebiesko - czarny
3 - brązowy
Wbijamy się diodą LED w przewody 2 i 3 i kręcimy silnikiem. Dioda powinna migać, co
oznacza sprawny czujnik, jeśli nie chce to podłączamy odwrotnie. Jeśli dalej nic to odpinamy
wtyczkę (zapłon wyłączony) i włączamy zapłon. Między 1 i 3 we wtyczce powinno być
napięcie takie jak na aku. Jeśli jest to czujnik do wymiany. Aha. czujnika Halla w
pezciwieństwie do indukcyjnego nie można sprawdzać omomierzem bo jest to dla niego
śmiertelnie niebezpieczne. To że dioda miga oznacza, że czujnik wysyła sygnały, co wcale
nie znaczy, że te sygnały są coś warte. Sorki za długi wywód, ale tak to bywa, że zwykle u
mechaników silnik śmiga, a jak zajedzie do domu to mu się odechciewa. (Orochimaru)

135. Pompa wody w TC4EE1 - Witam, od pewnego czasu pojawia się plama cieczy
chłodzącej pod autkiem nawet po krótkim postoju. Zaniepokojony tą sytuacją wszedłem
dzisiaj pod samochód i okazało się że ciecz wypływa z małej, okrągłej dziurki znajdującej się
w dolnej części obudowy pompy wody. Chciałbym się dowiedzieć czy ten otwór powinien
być zaślepiony i do czego służy, i dlaczego leci z niego chłodziwo ? - Ten otworek
odprowadza ciecz w razie przedostania się jej przez uszczelnienie.
U ciebie wygląda na to, że przepuszcza uszczelniacz pompy. Jeśli zatkasz ten otworek szybko
zardzewieją łożyska i pompa się zatrze. Jeśli masz taką możliwość to ją wymień
(Orochimaru).

136. Sworze

ń wachacza jak to wymienic - Na początek wyjaśnienia kwestii nazewnictwa -

element, który się tu na zdjęciu przewinął to jest SWORZEŃ WAHACZA - stanowi przegub
na połączeniu wahacz - kolumna Mc Phersona (w przypadku asterki, bo konstrukcji
zawieszenia jest kilka) natomiast elementy gumowo metalowe stanowiące przegubowe
zamocowanie wahacza do ramy lub podwozia to SILENTBLOKI. Planując zakupy lepiej to
dobrze zapamiętać...
A teraz krótki instruktarz, jak podejść do wymiany. Pierwsza rzecz to dobre ustabilizowanie
auta - jeden jego bok, trzeba unieść w górę (wymienianą stronę). O tym, że trzeba prze
podnoszeniem poluzować śruby koła nie muszę się rozpisywać, po podniesieniu aż koło
bedzie wisiało w powietrzu, trzeba je zdjąć. Następnie należy odkręcić nakrętkę z wahacza i
przy pomocy młotka, oswobodzić go z jarzma kolumny. Jeśli będzie stawiał opory, trzeba
opukać w miarę dookoła jarzmo i ewentualnie przy dalszych kłopotach wziąć większy
młotek.
I teraz pojawiają się swie ewentualności. Sworzeń już mógł byś wymieniany, więc będzie
łatwiej. Wystarczy odkręcić trzy śruby i wymienić element.
Druga trudniejsza wersja, sworzeń jest fabryczny i przynitowany do wahacza. W takim
wypadku polecam zdjęcie wahacza (wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące) i obcięcie
nitów szlifierką kątową (uwaga na wahacz), dalsza wymiana jak powyżej.
Po skręceniu całości otrzymujemy gotowy do jazdy zestaw. Jeśli ma się chwilę czasu i zapału,
bez problemu do wykonania we własnym zakresie, choćby w garażu przy piwku.
Aha, byłbym zapomniał. Dyndającą kolumną Mc Phersona nie należy się zbytnio

przejmować, nic jej nie będzie. Zbieżności, nie trzeba po tym ustawiać, no chyba, że przy
okazji wymienia się wybite silentbloki, wtedy warto pojechać przynajmniej na sprawdzenie
kątów kół. Lepiej to zrobić niż patrzeć później na ścięte opony. Pozdrawiam
majsterkowiczów (andrzejx17dtl).

Może być tak (a u mnie tak właśnie jest), że nie da się odkręcić nakrętki do końca, dopóki
sworzeń jest osadzony w wahaczu. Nie należy wtedy próbować odkręcać na siłę bo uszkodzi
się wtedy osłonę przegubu lub co gorsza zębaty nadajnik impulsów ABS (jeśli występuje), a
odkręcanie można dokończyć po poluzowaniu sworznia w wahaczu.
Ja natomiast zaproponuję dodatkowo łom lub podobnie działające urządzenie i o to co z tym
zrobić. Przełożyć przez wahacz przy sworzniu i zaprzeć o tylne mocowanie wahacza. Teraz
niestety potrzebna jest pomoc drugiej osoby, która stanie na drugim końcu łomu (dźwignia
prosta ), a w tym czasie, najlepiej poprzez drugi młotek, uderzyć w jarzmo i sworzeń sam
wyskoczy i unikamy niepotrzebnego sklepania elementu.
Zdarzyć się też może, że podczas odkręcania nakrętki sworznia, tenże będzie sie kręcił w
swoim gnieździe. Należy wtedy podeprzeć od spodu miseczkę sworznia i opuścić nieco
samochód na podnośniku, co pozwoli na odkręcenie śruby (shapyr).

Ale w momencie gdy mamy wymienić sworzeń, ja tam bym się z łomem na niego nie
zasadzał w obawie o rozklepanie młotkiem. Co innego, gdy po prostu chce się zdjąć wahacz,
ale i na takie przypadki mam kawał mosiądzu przez który piorę młotkiem. A gdy to już nie
pomaga, to próbuję ściągaczem o ile mam pod ręką. Krótko - bez młota to nie robota
(andrzejx17dtl)

Pisząc o rozklepaniu miałem na myśli jarzmo zwrotnicy, kij ze sworzniem . Widocznie
młotkem naparzamy w inne miejsca. Łomu używam każdorazowo do wymiany sworznia lub
rozłączenia wahacza i zwrotnicy, ale co kraj to obyczaj (shapyr).

137. Szarpi

ący dtl - wskazowka dla tych, co dalej walcza z szarpiacymi dtl-ami przy probie

przyspieszenia po zejsciu z obrotow. W moim przypadku wymiana poduszki skrzyni biegow
nie rozwiazala sprawy do konca, wiec pojechalem do specow od diesli w miescie. Okazalo
sie, ze mam wywalony amortyzatorek przy pompie wtryskowej (bosch). jego wymiana
wyleczyla mojego asterixa z szarpania (ex_perimental).

138. Jak zdj

ąć obudowę wybieraka - Dziś wymieniłem uszczelkę pod obudową wybieraka i

zimering wybieraka.
1. Obudowę wybieraka zdejmować trzeba na luzie. Po jej odkręceniu trzeba ją ciągnąć do
góry bo obudowa jest osadzona na dwóch bolcach, jak zejzie z bolców to kręcimy nią lekko
na boki aż wyjdzie.
2. W celu wymiany zimeringu trzeba wyjąć klin na krzyżaku. W innych opisach tego nie było
co teraz podaję: klin ze strony dolnej ma rozwarstwienia i trzeba je ścisnąć obcęgami - klin
wychodzi potem prawie przy użyciu samych palców.
3. Po wyjęciu obudowy wybieraka z auta, trzeba w środku wbić trzpień, który trzyma
wybierak aby można było go wysunąć całkiem z obudowy i włożyć zimering. Zimering może
być zwykły za 3 zł, nie musi być ten z ASO za ok 22 zł.
4. wyjmujemy stary zimering (palcami lub czymś podważając) i wkładamy nowy).
5. ZIMERNIG WKŁADAMY NA RÓWNO Z OBUDOWĄ WYBIERAKA (da się trochę
głebiej, ale z boku jest otwór aby trochę oleju dochodziło do wybieraka).
6. Dalej postępujemy w odwrotnej kolejności z tym, że proponuję zamontować obudowę
wybieraka do skrzyni biegów, przykręcić ją 2 śróbkami, dopiero teraz wbić klin i rozgiąć

końcówkę (dostęp do końcówki najlepszy jest po wbicu 5 biegu. Po sprawdzeniu czy
wszystkie biegi wchodzią (czy dżwignia dobrze działa) przykręcić pozostałe dwie śróbki.
UWAGA: JAK NIE WIEMY W JAKIM POŁOŻENIU BYŁ WYBIERAK TO PROSZĘ
POMIĘTAĆ, ŻE OTWÓR NA KLIN JEST WIĘKSZY OD GÓRY OBUDOWY
WYBIERAKA.
7. Jeślii nie wymieniamy zimernigu to omijamy pkt 2-6, poprostu podnośnimy lekko
obudowe wybieraka wkładam uszczelkę i wszytsko skręcamy (uszczelka musi najść na dwa
wystające bolce).

139. Wycieraczki przednie - MANUAL - potrzebne narzędzia: klucze płaskie 13 , 7; mała
żabka; wkrętak krzyżak; wkrętak płaski (nóż); szczypce płaskie ; nakrętka M6; papier ścierny
; czyściwo benzyna ekstrakcyjna; smar zaczynamy od odkręcenia kluczem 13 ramion
wycieraczek.zdejmujemy i odkładamy.
małą żabką odkręcamy duże nakrętki przytrzymujące osie wycieraczek na podszybiu. teraz
płaskim wkrętakiem - nożem albo czymś podobnym ściągamy trzy zaślepki na podszybiu .
pod nimi są śruby krzyzakowe trzymające plastik podszybia . Po ich odkręceniu podszybie
można wyjąć - delikatnie , coby nie porysować krawędziami maski !!! mamy już dostęp do
mechanizmu. Rozłączamy gniazdo zasilające i kluczem 7 odkręcamy trzy śruby mocujące
mechanizm w przegrodzie .
Po wydobyciu szukamy dobrze oświetlonego stołu na którym przeprowadzamy dalszy ciąg
operacji.dobrze by było na nim imadło ( mnie się udało bez).
aby wyjąć z korpusu ośki wycieraczek należy przede wszystkim zdjąć pierścień osadczy - do
tego płaskie szczypce w zupełności wystarczą . delikatnie , żeby go nie zgubić .
z osi zdejmujemy jeszcze podkładkę i gumowy pierścień uszczelniający.
teraz możemy wyjąć ośkę - zabawa z tym niezła
można spróbować wyciskać ją pomagając sobie żabką ( jeśli nie zapieczona za mocno to się
uda) ewentualnie wybić młotkiem po zamocowaniu w imadle
tutaj przed wybijaniem należy na gwint nakręcić nakrętki , żeby nie zniszczyć przy uderzaniu
samego gwintu. całość należy traktować " z uczuciem" najlepiej przez kawałek deseczki .
u mnie wybicie ciężko zapieczonej ośki trwało niemal godzinę , więc spokojnie i bez nerwów.
po wyjęciu sprawdzamy stan osi - zazwyczaj źle nie wygląda , bo cała rdza spokojnie
zagościła w korpusie .
korpus przemywamy benzyną i resztki smaru usuwamy czyściwem. teraz kolej na papier
ścierny taki 180 wystarczy. po oczyszczeniu resztki rdzy można potraktować jakimś
odrdzewiaczem. i ponownie przepłukać benzyną .
teraz smarujemy ośi montujemy całość . Oś w korpus, na oś gumową uszczelkę , podkładkę i
pierścien ustalający. całość zapaćkać smarem by nie było miejsca dla wody.
całość operacji powtarzamy dla drugiej osi - teraz juz wprawa robi swoje
nie odkręcamy innych elementów, żeby nie było problemów z ustawieniem pracy
wycieraczek !!!
po zmontowaniu mechanizmu zanosimy go do samochodu i montujemy w przegrodzie . to już
banał i zajmie nie więcej jak 10 minut
Jeśli w międzyczasie nie używaliście to jesteście twardzielami ! gratuluję wytrzymałości
(Andy).

140. Zgasł wy

świetlacz kilometrów w AII, czy ktoś ma instrukcje jak sie dostac do

żarówek pod tablicą? Pierwszy krok: obniż sobie kolumnę kierowniczą do samego dołu.
Drugi krok: weź porządny śrubokręt gwiazdkowy - rozmiar PH2. Odkręcasz 4 śruby
mocujące osłonę licznika. Wyciągasz tą osłonę, później odkręcasz 2 śruby, na których trzyma
się licznik.

Krok trzeci: wyciągasz licznik, uważaj żeby od góry odtrzepić go z takiego zatrzasku.
Odpinasz wiązkę przewodów, bez odpinania też sobie można poradzić.
UWAGA: zwróć uwagę na górny zaczep - żebyś go nie urwał. Licznik wyciągaj spokojnie,
trochę trzeba się nagimnastykować, ale wyjdzie po jakimś czasie bez problemu Krok czwarty:
wyciągasz spaloną zarówkę: 12V\1,5W (orginał) i zakładasz nowo zakupioną: ja osobiście
założyłem - żarówkę 12V\1,2W w cokole BAX10d Narva (koszt 2 złote). Krok piąty:
FINAŁ --> składasz to wszystko w odwrotnej kolejności :-)
(RuDoLpH).

141. Diesel zapowietrza sie - Wymień na początek przewody przelewowe kilka zeta za metr i
15 min roboty (Darek_mat). U mnie chłopcy źle wkręcili filtr paliwa i też sie zapowietzrał.
Jeśli nie ruszałeś filtra, to raczej nie to (Suzan).
Jesli chodzi o odpowietrzanie to potrzebna dobra pompka ,ja mam od spryskiwaczy z Merca
mocno ssa i tym samym duze podcisnienie wazne zeby po zapaleniu jeszcze kilka minut
pochodzil aby cale powietrze wyssal z paliwem i dopiero przewod odplywowy podłanczasz
gdzie był , mozna pomoc na poczatku aby zassał paliwo zwyklą szpryca do dolewania oleju
do skrzyn biegow ja mam 1 litrowa i działa (gordonpl).
Mam wprawdzie inny silniczek, ale problemy z nim miałem podobne. Asterka z trudem
odpalała po dłuuugim kręceniu - już po kilku godz postoju Kupiłem autko ciężko odpalające -
jedna świeca żarowa była do wymiany. Po wymianie wszystkich 4 problem pozostał
Następnie uszczelniłem pompe wtryskową - bez polepszenia W dalszej kolejności
wymieniłem olej i filtry silnika - dalej pozostał problem. Wtedy zgłupiałem i nie wiedziałem
już co robić Pewnego dnia grzebiąc z nudów przy autku w oko wp[adły mi przewodu
podciśnieniowe - gumowo plastykowe. Poszedłem więc do motoryzacujnego i kupiłem
przewód gumowy za 4pln/metr wymieniłem wszustkie przewody między pompą wtryskową
,a pompą podciśnienia - i jak ręką odjął od tamtej pory odpala bez problemu. P rofilaktycznie
wymieniłem też przewody przelewowe pomiędzy wtryskami (czarnyGT).
Również i ja kiedyś przeżywałem podobny problem . Mechanicy praktycznie nic mi nie
pomogli. Próbowałem również wymieniać przewody-ale nie pomogło. Dopiero ymiana
pierścieni uszczelniajacych w filltrze poskutkowała. Te pierścienie o których wspominam
znajdują się w pokrywie filtra i uszczelniają metalowe rurki przewodów paliwowych.
Są to gumowe oringi-po dwa w każdym przewodzie. Musiałem najpierw wyciągnąć je przy
pomocy cienkiego śrubokręta pesęty. Troche zabawy ale warto było. Jest tam jeszcze taki
silikonowy pierścień dystansowy ale jego nie wymieniałem bo nigdzie nie mogłem dostać.
Natomiast te oringi (uwaga: w obu rurkach są nieco różne) dostałem w sklepie z łożyskami i
różnymi pierscieniami uszczelniajacymi. Trochę ciasno wchodziły te rureczki ale teraz jest
OK. Natomiast mój sposób na wymianę filtra paliwa: nie odpowietrzam filtra tylko po
wymianie wkładu zalewam filtr z nowym wkładem paliwem na full-trochę później wylewa
się ale po skreceniu filtra odpalam bez najmniejszych problemów (arkad).

Przemy

ślenia

Odkryłem z koleg

ą chyba cały szkopół tych złych wskazań temperatury. Otóż faktycznie

są 2 rodzaje stabilizatorów, a właściwie napięć w zegarach. 12V i 10V. Ale cały bajer tkwi
nie w stabilizatorkach. Bo one się niczym naprawdę nie różnią. Może tylko symboliką i
nazwą (w sklepie 2 zł).

Otóż cały układ jest stabilizowany opornikiem. Opornik wstawiony w obwód stabilizatora

zmienia jego charakterystykę.

W liczniku z prądem 10V jest wstawiony rezystor 10 Ohm natomiast w 12V jest rezystor 22
Ohm. Wystarczy wstawić w miejsce 10 Ohmowego 22 Ohmowy i sprawa prosta! Działa!
Przekonałem się. Kolega twierdzi, że można dobrać odpowiedni opornik, tak aby wskazania
były prawidłowe. Tylko to metoda poszukiwawcza. Kwestia jeszcze skąd wiatrak na
chłodnicy wie, że ma się włączyć? Możliwosci są 2 lub 3:

1. z zegara (wątpliwe - ale Szkopy mogli coś zamieszać)
2. z czujnika temperatury
3. z komputera.

Więc reasumując - można dopasować licznik 110oC/60l tak, aby pokazywał prawidłowo
dane. I to się robi za pomocą rezystora.

Oprócz tego rozpykali

śmy (oby) z kolegą sprawę czujnika przebytej drogi. Okazuje się,

że każda folia jest przygotowana do podłączenia tego czujnika i każdy zegar ma miejsce. Ja
nie przekładałem samego czujnika, tylko wymontowałem cały zegar (ten co siedział w
liczniku bez obrotka) i przełożyłem go do tego z obrotkiem. Mimo, że w tym nowym nie ma
oryginalnej taśmy, to wystarczy wlutować się w odpowiednie ścieżki na folii (pin 3, masa i
12V) i już będzie działać. Czujnik podpięliśmy wtyczką od napędu FDD. 3 luty, podłączenie
wtyku i sprawa jasne. Zamiana stabilizatorów i opornika i wszystko bangla (jak do tej pory
działa i nie wywala błędów na check engine). Przejechaliśmy ponad 30 km i check engine się
nie zaświecił. A wcześniej gubił mi wolne obroty i się dusił, gasł...No i zgłaszał błędy do
kompa. A tera póki co wszystko ok. Dodam jeszcze, że czujnik przebytej drogi ma złącze i
jest zintegrowany z mechanizmem na stałe.

Także dla tych, co się kłócą jakie są te stabilizatory - są 2 rodzaje na bank - ale nie
stabilizatorów tylko napięć w obwodzie zegarów zależnych od rezystora! 10 V i 12V.

A poza tym są 3 rodzaje liczników z obrotkiem!

1 rodzaj to takie, gdzie na cyferblacie od temperatury i poziomu paliwa są wskazania - 50
litrów i temp. 100* C.
2 - są takie, co mają 60 litrów i temp. 110* C.
3. Mieszane, czyli paliwo 50 L a temp. 110*C.
Przypuszczam, że to chodzi o wersję silnika.

Autor: rusek

Wprowadzenie kodu do radia CDR 500...
- radio jest zablokowane kodem jeśli po włączeniu wyświetla się SAFE
- trzymając naciśnięty klawisz AS włączyć radio
- pojawi się napis 10 ----
- nacisnąć 1 tyle razy żeby na wyświetlaczu pojawiła się odpowiednia wartość 1 cyfry kodu
- nacisnąć 2 tyle razy żeby na wyświetlaczu pojawiła się odpowiednia wartość 2 cyfry kodu
- 3 i 4 cyfra kodu analogicznie (klawisze 3 i 4)
- nacisnąć AS

- radio jest odblokowane, wszystkie stacje i nastawy zachowują parametry sprzed
zablokowania (pomimo np. braku zasilania)

Autor: Tomo