Najogólniej substancje czynne występujące w roślinach można podzielić na dwie grupy:

* produkty pierwotnej przemiany materii, niezbędne roślinie jako materiał budulcowy i źródło energii (cukry, kwasy organiczne, tłuszcze, woski, aminokwasy, białka);
* produkty wtórnej przemiany materii (sterole, saponiny, substancje gorzkie, żywice, garbniki, alkaloidy, olejki eteryczne).

Surowiec roślinny wykorzystuje się w klasycznych formach leczniczo-kosmetycznych, to jest w postaci olejków, ekstraktów, naparów itp.

Szczególną rolę w kosmetyce w ostatnim czasie zyskują ekstrakty roślinne. Można je pozyskiwać z całych roślin lub ich części za pomocą ekstrakcji odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem.
Do najczęściej używanych w kosmetyce rozpuszczalników stosowanych do pozyskiwania ekstraktów kosmetycznych należą: alkohol etylowy, glikol propylenowy, oleje roślinne.

Opóźnianie efektów starzenia

Celem stosowania ekstraktów jest podwyższenie wartości funkcjonalnej kosmetyku. Składają się one bowiem z mieszanin różnych substancji, które ze względu na szerokie spektrum działania mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach kosmetyki.
Opóźniają procesy starzenia skóry, nawilżają, ściągają i napinają skórę, pochłaniają promieniowanie UV, wybielają i likwidują przebarwienia, łagodzą podrażnienia, stymulują krążenie w naczyniach krwionośnych.
Również często stosowane są one w preparatach do pielęgnacji włosów. Preparaty zawierające ekstrakty roślinne dobiera się w zależności od rodzaju cery czy włosów oraz pożądanego efektu kosmetycznego jaki chce się osiągnąć.

Można podzielić je ze względu na ich podstawowe zastosowanie:

* do pielęgnacji skóry: tłustej, suchej, wrażliwej,
* do pielęgnacji włosów: tłustych, suchych, z łupieżem,
* do past do zębów i wód do jamy ustnej,
* do środków do pielęgnacji stóp,
* do środków przeciwsłonecznych,
* do preparatów kąpielowych,
* barwiące.

Ekstrakty roślinne można również podzielić ze względu na główne składniki w nich zawarte. Najczęściej wyróżniamy tu:

* flawonoidy (przeciwzapalne, stymulujące naczynia kapilarne),
* śluzy (ochronne),
* garbniki lub kwas krzemowy(przeciwłojotokowe),
* saponiny (emulgujące i czyszczące),
* barwniki (do barwienia włosów i rzęs),
* związki o działaniu promieniochronnym.

Bardzo szeroko stosowaną w kosmetyce grupę ekstraktów roślinnych stanowią układy o działaniu ściągającym i wzmacniającym skórę. Dzięki obecności garbników, które reagują z białkami zewnętrznych warstw naskórka, zmniejszają one wrażliwość oraz skłonność tkanek do zapaleń, dzięki czemu zwiększa się odporność mechaniczna skóry i śluzówki.
Ekstrakty roślinne zawierające garbniki wykazują także działanie antymikrobowe oraz zmniejszają wydzielanie potu. Do grupy roślin zawierających znaczne ilości tych związków zaliczamy: korę i liście oczaru, korę dębu, liście rozmarynu, szałwi, orzecha włoskiego, skrzypu.
Ze względu na swoje działanie wykorzystywane są one w środkach przeciwsłonecznych i preparatach posłonecznych, w specyfikach przeciwtrądzikowych, preparatach dezodoryzujących, kosmetykach do pielęgnacji stóp.

Uszczelniają, hamują, chronią przed promieniami

Kolejną istotną grupę powszechnie stosowanych ekstraktów kosmetycznych stanowią preparaty roślinne uszczelniające naczynia, zapobiegające łamliwości kapilar, i pobudzające przepływ krwi. Podstawowymi składnikami ekstraktów roślinnych posiadających te własności są flawonoidy, wśród których najważniejsza substancją czynną jest rutyna.
Głównymi przedstawicielami tej grupy są: kasztanowiec, miłorząb, gryka, kwiaty i liście głogu, liście brzozy, kwiaty czarnego bzu. Bardzo ważną grupę ekstraktów, którą stosujemy zarówno do pielęgnacji skóry jak i włosów o tendencji do przetłuszczania się stanowią ekstrakty roślinne hamujące łojotok, do których zaliczamy zawierające siarkę ekstrakty z rukwii i nasturcji. Przeciw łupieżowi i nadmiernemu wydzielaniu łoju często wykorzystywane są ekstrakty z pokrzywy zawierające kwas krzemowy, acetylocholinę i chlorofil.
W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie naturalnymi środkami promieniochronnymi. Pomiary absorbcji widma promieni UV wykazują, iż wiele ekstraktów roślinnych spełnia warunki stawiane środkom promieniochronnym. Do ekstraktów roślinnych, które nie tylko mogą pełnić funkcję filtrów słonecznych, ale jednocześnie korzystnie działają na skórę możemy zaliczyć między innymi takie jak aloes, dziurawiec rumianek, czy ratanię.

Substancje biologicznie czynne to tzw. drugorzędne substancje roślinne, substancje balastowe oraz związki występujące w sfermentowanych artykułach żywnościowych
(np. kwas mlekowy w jogurcie).

Drugorzędne substancje roślinne - leki natury

Rolą współczesnego kosmetyku jest nie tylko upiększanie, ale również wzmacnianie skóry i hamowanie procesów jej starzenia.
Przeżywające renesans ziołolecznictwo zwróciło uwagę na rośliny, jako bogate źródło związków chemicznych, które mogą odgrywać istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszej skóry i włosów.

Do głównych drugorzędnych substancji roślinnych należą:

Karotenoidy

Są to barwniki rozpuszczalne w tłuszczach, występujące przede wszystkim w owocach i warzywach o intensywnym zabarwieniu: w brokułach, pomidorach, brukselce, grochu, marchwi, brzoskwiniach, morelach, melonach. Udowodniono, że karotenoidy unieszkodliwiając ciała rakotwórcze, chronią przed rakiem we wczesnych fazach. Wzmacniają również system odpornościowy.
Dzieli się je na zwierające tlen czyli tzw. ksantofile (warzywa o zielonych liściach np. szpinak czy brokuły) oraz beztlenowe czyli np. beta-karoten (warzywa i owoce o barwie żółto-pomarańczowej np. marchew, morele).
Karotenoidy nie zawierające tlenu są stosunkowo bardziej wytrzymałe na podwyższoną temperaturę, natomiast ksantofile ulegają w dużej mierze zniszczeniu podczas gotowania. Dlatego do przygotowania surówek celowe jest wykorzystanie głównie zielonych warzyw.

Glukozynolany

Glukozynolany występują głównie w warzywach kapustnych oraz w chrzanie i gorczycy. Biologiczną aktywność wykazują nie same glukozynolany, lecz produkty ich rozkładu powstające podczas rozdrabniania warzyw.
Badania wykazały, że substancje te chronią przed rakiem. Dlatego miłośnicy kapusty rzadziej chorują na raka jelita grubego niż ludzie unikający tego warzywa. Działają również jako naturalne antybiotyki: zapobiegają infekcjom hamując rozwój wirusów.

Kolejnymi związkami biologicznie czynnymi pozyskiwanymi z roślin są azuleny

- terpenowe węglowodory dwupierścieniowe, wchodzące w skład roślinnych olejków lotnych.
W naturze mają barwę fiołkową, błękitną lub zieloną . Sztandarowymi przykładami azulenów są: chama-zulen i gwajazulen, które neutralizują stany zapalne i uczulenia poprzez hamowanie działania histaminy, odpowiedzialnej za odpowiedź immunologiczną. W kosmetologii azuleny stosuje się w preparatach działających miejscowo na oparzenia słoneczne, świąd, pokrzywkę, stany ropne i trudno gojące się rany oraz przy leczeniu zakażeń powodowanych przez gronkowce i paciorkowce.
Azuleny są składnikami kosmeceutyków przeznaczonych do pielęgnacji skór wrażliwych i skłonnych do alergii

Fitohormony

- to hormony roślinne wpływające na przemiany metaboliczne i regulujące wzrost.
Budowa chemiczna hormonów roślinnych jest często podobna do konfiguracji estrogenów ludzkich, dlatego w kosmetykach stosuje się ich niskie stężenia .
Fitohormony są składnikiem aktywnym kosmeceutyków przeciwsta-rzeniowych, ponieważ hamują działanie kolagenazy - enzymu niszczącego włókna kolagenowe oraz stymulują produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
Ponadto działają antyoksydacyjnie, hamują negatywny wpływ estrogenów na komórki tłuszczowe i ściany naczyń krwionośnych oraz poprzez swoją aktywność pośrednio chronią skórę przed promieniowaniem UV.
Hormony roślinne są wykorzystywane w leczeniu łuszczycy i egzemy, bo hamują nadmierne podziały komórkowe i zapobiegają uszkodzeniom cementu międzykomórkowego

Garbniki to bezazotowe związki organiczne pochodzenia roślinnego.

Rozpuszczają się w wodzie i alkoholu oraz mają gorzki, cierpki smak. W roślinach są magazynowane w tkance miękiszowej i pełnią funkcję ochronną przed infekcjami oraz barwią tkanki
Garbniki są składnikiem kosmeceutyków do pielęgnacji skór tłustych, trądzikowych i łojotokowych, ponieważ detoksykują skórę poprzez tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów z solami metali ciężkich, regulują także pracę gruczołów łojowych oraz ściągają pory.
Ponadto uszczelniają i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych oraz działają łagodząco i przeciwzapalnie poprzez hamowanie działania histaminy

Innymi związkami biologicznie aktywnymi, które odnajdziemy w ko-smeceutykach, są glikozydy, czyli pierścieniowe pochodne monosacha-rydów, magazynowane w liściach, korze, owocach, nasionach i organach podziemnych roślin

Mają ogromne znaczenie w pielęgnacji skór tłustych i trądzikowych, ponieważ regulują pracę gruczołów łojowych oraz przyspieszają gojenie ran.
Ponadto glikozydy sprawdzają się w kosmeceutykach dla cer wrażliwych lub skór zniszczonych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV

Polifenole i Flawonoidy są przeciwutleniaczami. Czerwone wino dostarcz polifenoli podobnie jak sok z czerwonych winogron i zielona herbata. Flawonoidy znajdują się obok witaminy C w świeżych pokarmach, tj owoce cytrusowe. Przeciwutleniacze te wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych i mogą być pomocne w przypadku obfitych krwawień miesiączkowych lub krwotoków.
Funkcje:

* zmniejszają podatność na powstawanie siniaków
* chronią naczynia krwionośne
* chronią przed wylewami
* zmniejszają krwawienie miesięczne
* działają przeciwwirusowo
* wykazują działanie przeciwzapalne
* mają właściwości przeciwalergiczne
* pomagają leczyć przeziębienia
* działają jako naturalne przeciwutleniacze
* działają przeciwzapalnie
* wzmacniają odporność
* aktywność estrogenna
* profilaktyka chorób nowotworowych
* dermatologiczne
* zapobiegają wypadaniu włosów

Hydroksykwasy to związki organiczne, zawierające dwie grupy funkcyjne: hydroksylową i karboksylową.

Ze względu na specyficzną budowę mogą reagować jak kwasy karboksylowe lub jak alkohole, a produktami tych reakcji odpowiednio są sole lub estry. Szerokie zastosowanie w kosmetologii i dermatologii mają zarówno alfa-hydroksykwasy (AHA), jak i beta-hydroksykwasy (BHA) . Podstawową różnicą między kwasami AHA (kwas alfa-hydroksylowy) a BHA (kwas beta-hydroksylowy) jest wielkość ich cząsteczek. Alfa-hydroksykwasy mają mniejsze cząsteczki, dzięki czemu głębiej penetrują w głąb skóry, natomiast beta-hydroksykwasy mają większe cząsteczki, a zatem działają płycej i mniej agresywnie.
Ponadto kwasy AHA są rozpuszczalne w wodzie i nie mają zdolności przenikania przez sebum skóry, natomiast BHA są rozpuszczalne w tłuszczach
Hydroksykwasy są składnikiem aktywnym kosmeceutyków leczących trądzik i blizny potrądzi-kowe, ponieważ rozluźniają połączenia międzykomórkowe, złuszczają warstwę rogową, odblokowują ujścia gruczołów łojowych i regulują wydzielanie sebum. Ponadto pielęgnują cerę dojrzałą i zniszczoną nadmiernym promieniowaniem UV - niwelują plamy pigmentacyjne, rozjaśniają i wybielają przebarwienia oraz stymulują syntezę kolagenu i elastyny

Oleje roślinne to związki organiczne pochodzenia roślinnego, będące mieszaniną estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (głównie nienasyconych). Nadają kosmetykom strukturę emulsji i ułatwiają ich aplikację

Oleje roślinne działają regenerująco i łagodząco na skórę, a dzięki dużej zawartości NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) biorą udział w odnowie procesów fizjologicznych skóry.
Ponadto leczą niektóre schorzenia skórne (np. trądzik lub egzema), dzięki czemu są bardzo ważnymi składnikami wielu kosmeceutyków

ZESTAWIENIE ROŚLIN I POZYSKIWANIE Z NICH SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH

W składzie wielu kosmeceutyków znajdują się olejki eteryczne, czyli lotne i wonne substancje lipofilowe o skomplikowanej budowie chemicznej.

Ogromny wpływ na jakość użytych do produkcji ko-smeceutyków olejków eterycznych mają miejsce i sposób hodowli rośliny, czas zbioru oraz sposób ekstrakcji.
W zależności od rodzaju i części rośliny pozyskuje się różne olejki eteryczne, wykorzystywane w kosmetykach do masażu i aromaterapii

Przykładowo: olejek rumiankowy pielęgnuje skórę wrażliwą i naczyniową, leczy egzemy, świąd, alergie, łagodzi podrażnienia oraz łagodzi ból.
Natomiast olejek z drzewa herbacianego jest stosowany w kosme-ceutykach o działaniu antyseptycznym i bakteriobójczym, tj. w tonikach i żelach przeciwtrądzikowych oraz kosmetykach do pielęgnacji cery tłustej

Sacharydy (cukry) to związki organiczne wielofunkcyjne, mające grupy funkcyjne aldehydowe lub ketonowe oraz grupy hydroksylowe

W roślinach cukry powstają w procesie fotosyntezy jako produkt pełniący funkcje energetyczne. Organizm ludzki ma ogromne zapotrzebowanie na węglowodany, jednak w przeciwieństwie do roślin nie potrafi sam ich syntetyzować. Dlatego ludzie pozyskują cukry roślinne z pożywieniem.

Również w kosmetologii sacharydy pełnią funkcję odżywczą dla skóry, włosów i paznokci. Ponadto są doskonałym składnikiem nawilżającym i filmogen-nym, tj. tworzącym na powierzchni skóry warstwę ochronną, która zapobiega działaniu negatywnych czynników zewnętrznych.

Sacharydy są składnikiem kosmeceutyków do pielęgnacji każdego typu cery na dzień

Śluzy to mieszaniny polisacharydów.

W roślinach występują jako materiał zapasowy lub zatrzymują i wiążą wodę. Pozyskuje się je z korzeni, bulw, nasion i kwiatów
Śluzy są składnikiem aktywnym kosme-ceutyków do pielęgnacji skór naczyniowych, wrażliwych i skłonnych do alergii. W kontakcie ze skórą tworzą na niej film ochronny, który łagodzi podrażnienia i świąd, wygładza skórę oraz nawilża poprzez zatrzymanie wody w naskórku

Witaminy

Bardzo istotnym składnikiem kosmeceutyków są witaminy, czyli związki organiczne o różnorodnej i skomplikowanej budowie, pełniące funkcję biokatalizatorów kontrolujących różne procesy życiowe organizmów żywych. W preparatach do pielęgnacji cery najczęściej wykorzystywane są witaminy: A, C, E, H i K, ponieważ każda z nich ma właściwości bezpośrednio oddziałujące na skórę. Witamina A działa przeciwstarzenio-wo oraz przeciwtrądzikowo, ponieważ przyspiesza odnowę komórkową i złuszczanie naskórka, wzmaga syntezę kolagenu oraz wzmacnia naczynia krwionośne.
Witamina C jest doskonałym antyoksydantem, przyspiesza gojenie ran, reguluje rogowacenie mieszkowe oraz działa wybielająco na przebarwienia skórne. Witamina E zmniejsza wrażliwość skóry na promieniowanie UV, neutralizuje wolne rodniki i hamuje procesy starzenia się komórek. Ponadto reguluje gospodarkę wodną naskórka, reguluje pracę gruczołów łojowych oraz wspomaga mikrocyrkulację w naczyniach włosowatych. Witamina H działa przeciwłojotokowo poprzez regulację procesów rogowacenia skóry i pracę gruczołów łojowych. Witamina K bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, redukuje teleangiektazję i sińce pod oczami oraz przyspiesza gojenie ran po oparzeniach słonecznych

1. Cera mieszana:
   Cera mieszana to połączenie łojotokowej i suchej. Część twarzy jest sucha lub normalna (policzki, boki twarzy), a pozostała część (broda, nos, czoło – strefa „T”) łojotokowa. Cera ta jest trudna do pielęgnacji.
   
   Pielęgnacja cery mieszanej:
   1. Mycie twarzy żelami do cery mieszanej, płynami micelarnymi, emulsjami nie zawierającymi mydła i nie wymagającymi zmycia wodą.
   2. Przemywanie twarzy w strefie „T” tonikiem ściągającym, oczyszczającym, antybakteryjnym, przeciwłojotokowym.
   3. Kremy lub żele matujące na strefę „T” i kremy nawilżające na boki twarzy, pod oczy, policzki.
   4. Podkłady matujące (optycznie matują nadmiar tłuszczu, jednocześnie nie wysuszając skóry i nie zatykając ujść gruczołów łojowych).
   5. Bibułki matujące głównie strefę „T”.
   6. Peelingi drobnoziarniste z syntetycznymi kuleczkami (gommage) lub enzymatyczne.
   7. Maseczka nawilżająca na całą twarz, na strefę „T” maseczka ściągająca, oczyszczająca, taka jak w przypadku cery tłustej – 1-2 razy w tygodniu.
   
   Składniki preparatów dla cery mieszanej:
   witamina A (retinol), kwasy owocowe, polihydroksykwasy, polimery, wszystkie te składniki na strefę „T” co w przypadku skóry tłustej (Algi, aloes zwyczajny lub drzewiasty, łopian, azulen, brzoza, morszczyn, oczar, tymianek pospolity, chmiel, pokrzywa, witaminy z grupy B, krzem, cynk, siarka, witamina A, 10 – 30% mocznik, α i β-hydroksykwasy, witamina C, witamina PP, cytryna, lawenda, skwalen, alantoina, garbniki, azuleny (działanie przeciwzapalne), kaolin, eukaliptus, triclosan, betaina, lipoaminokwasy, wyciąg z nagietka, alantoina, oczar wirginijski, taniny, escyna, wyciąg z kasztanowca, z ratanii, kwas linolenowy), a na pozostałe części twarzy te co w przypadku skóry suchej (3 – 5 % sól sodowa i potasowa PCA, < 10% mocznik, 5 – 10% kwas mlekowy, kwasy α-hydroksykwasy w stężeniu do 12% (winowy, cytrynowy, glikolowy, jabłkowy, migdałowy), gliceryna (glycerol), glikol propylenowy, sorbitol, kwas hialuronowy, pantenol, siarczan chondroityny, kolagen, elastyna, DNA, liposomy, witaminy A, E, F, proteiny jedwabiu, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, cholesterol, ceramidy, inne glikolipidy, masło karite, wazelina, silikony, oleje (arganowy, z orzechów makadamii, ze słodkich migdałów, jojoba, migdałowy), kwas linolowy, kwas gamalinolenowy, kwas arachidonowy, parafina, wazelina, woski, lanolina, alkohole tłuszczowe, dimetykon, alkohol lanolinowy, wosk karnauba).
   
   Cera normalna
   Cera normalna występuje przede wszystkim u dzieci, u dorosłych występuje sporadycznie.
   
   Pielęgnacja cery normalnej:
   1. Cera normalna nie jest wymagająca.
   2. Delikatne zmywacze (niezawierające tradycyjnego mydła), mydło glicerynowe, dla dzieci.
   3. > 20 r.ż. – krem nawilżający ( na dzień z filtrem).
   4. > 30 r.ż. – krem przeciwzmarszczkowy.
   5. Krem z filtrem przeciwsłonecznym.
   6. Temperatura <5°C – krem zimowy.
   
   Składniki preparatów dla cery normalnej:
   1. Nawilżające: < 10% mocznik, gliceryna, witamina A, witaminy z grupy B.
   2. Uzupełniające płaszcz lipidowy skóry: skwalen, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

Co powinny zawierać kosmetyki do cery naczyniowej?

Codzienna pielęgnacja tej cery wymaga odpowiednich preparatów, które będą wzmacniać ściany naczyń i zapobiegać ich pękaniu. Najczęściej w tego typu kosmetykach znajdują się:

• Witamina C- ma ona właściwości uszczelniające i wzmacniające naczynia krwionośne. Kwas askorbinowy zaliczany jest do antyoksydantów. Dzięki zdolności neutralizacji wolnych rodników, będących jedną z głównych przyczyn uszkodzeń naczyń krwionośnych, skutecznie zabezpiecza je przed ich działaniem. Witamina C przyspiesza naturalne złuszczanie wierzchnich warstw naskórka, dzięki czemu rozjaśnia skórę, oraz zmniejsza skłonność do przebarwień i piegów. Poprawia i ujednolica jej koloryt, koryguje defekty pigmentacyjne, działa wybielająco, opóźnia procesy starzenia.;

• Witamina K- wpływa na procesy krzepnięcia krwi, zapobiega krwotokom, likwiduje pajączki i wylewy podskórne, zmniejszając w ten sposób rumień i przekrwienie naskórka;

• Witamina PP- odgrywa istotną rolę w przemianie materii skóry i wzmacnia naczynia krwionośne, chroniąc je przed pękaniem;

• Związki krzemu- wywierają korzystny wpływ na ścianki naczyń krwionośnych, zmniejszając ich przepuszczalność. Zioła zawierające w składzie krzem stosuje się przy rozszerzonych naczyniach krwionośnych i włosowatych, w trądziku pospolitym i różowatym oraz chorobach żył;

• Oczar wirginijski- wykazuje działanie przeciwzapalne, ściągające, bakteriobójcze. Poprawia krążenie podskórne i ukrwienie skóry, a co za tym idzie wycisza jej dolegliwości związane z tendencją do rozszerzonych naczynek;

• Miłorząb japoński- Gingko biloba- zawiera bioflawonoidy, które uszczelniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszają ich kruchość oraz zapobiegają ich rozszerzaniu;

• Arnika górska- wspomaga krążenie krwi, wzmacnia naczynka krwionośne, działa przeciwzapalnie, zmniejsza zaczerwienienia;

• Kasztanowiec zwyczajny- zawiera escynę oraz eskulinę, działają one przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i zmniejszają kruchość ścian naczyń krwionośnych;

• Nagietek lekarski- zmniejsza kruchość naczyń włosowatych, wykazuje działanie przeciwzapalne i gojące.

Zadaniem preparatów do cery naczynkowej jest również pielęgnacja skóry. Z tego też powodu powinny one być dobrane zarówno do jej rodzaju, jak i wieku. Firmy kosmetyczne coraz częściej oferują całe serie tego rodzaju preparatów kosmetycznych. W ich skład wchodzą nie tylko produkty oczyszczające, ale także pielęgnacyjne i ochronne.

Jakich składników aktywnych szukać w preparatach kosmetycznych do cery naczynkowej:

• witaminy: C, K,

• związki krzemu,

• oczar wirginijski- Hamamelis virginiana – działanie silnie regenerujące, przeciwzapalne, bakteriobójcze, oczyszczające, przeciwkrwotoczne, poprawiają ukrwienie skóry; zalecane stężenia: 1,5-3% kremy, 2-7% maseczki do skóry naczyniowej,

• algi morskie- zawierają witaminy, makro- i mikroelementy, wzmacniają, nawilżają, łagodzą podrażnienia, uspokajają,

• miłorząb japoński (Ginkgo biloba)- uelastycznia ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza kruchość naczynek, poprawia krążenie w naczyniach włosowatych,

• krwawnik pospolity (Achillea millefolium) - zawiera azulen, flawonoidy, garbniki, cynk – działanie przeciwzapalne,

• armika górska (Arnica montana) - wzmacnia ściany naczyń włosowatych, zmniejsza obrzęki i bolesność, ma działanie bakteriobójcze i gojące,

• kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) – zawiera glikozydy pobudzające krążenie krwi uelastyczniające, uszczelniające i wzmacniające naczynka,

• nagietek lekarski (Callendula officinalis) - zmniejsza kruchość naczyń włosowatych, wykazuje działanie przeciwzapalne i gojące,

• olejki eteryczne (cyprysowy, neroli, sandałowy, różany, z melisy lekarskiej, szałwii) - wzmacniają naczynka, zapobiegają ich pękaniu, łagodzą i koją,

• kwas laktobionowy (np. NeoStrata Bionic Face Cream) – polihydroksykwas charakteryzujący się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, zwalcza wolne rodniki. Hamuje działanie enzymów przestrzeni zewnątrzkomórkowej naskórka tzw. metaloproteinaz, przez co zapobiega tworzeniu się zmarszczek, teleangiektazji, zwiotczenia skóry. Wzmacnia mechanizmy naprawcze (poprzez pobudzenie syntezy kolagenu), stanowi ochronę przed skutkami działania promieni UV;

• zielone pigmenty – dodatek do preparatów kamuflujących dla cer naczyniowych, pomagają zatuszować zaczerwienienia;

SKŁADNIKI AKTYWNE Dwie grupy substancji aktywnych – matujące i pielęgnujące – zapewniają cerze mieszanej odpowiednią, kompleksową pielęgnację. SKŁADNIKI ROZWIĄZUJĄCE PROBLEMY CERY MIESZANEJ 1. EKSTRAKT Z GREJPFRUTA Wykazuje wyraźne działanie bakteriostatyczne, hamujące rozwój mikroorganizmów na skórze. Jest ono o tyle istotne, że sebum (będące mieszaniną lipidów) stanowi doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów bytujących na skórze. Poza tym ekstrakt z grejpfruta zawiera bioflawonoidy – naturalne antyoksydanty zapobiegające utlenianiurodnikowemu składników sebum, a także odgrywające rolę składników przeciwstarzeniowych. Ekstrakt z grejpfruta jest bogaty także walfa-hydroksykwasy (głównie kwas cytrynowy), które są substancjami o działaniu keratolitycznym, pozwalającym na udrażnianie ujść mieszków włosowych, a więc zmniejszającym tendencję do powstawania zaskórników. Ponadto ekstrakt z grejpfruta zawiera witaminy C, E, B complex oraz składniki mineralne. Bardzo ważnym składnikiem ekstraktu z grejpfruta jest olejek eteryczny. Poza działaniem aromaterapeutycznym – stymulującym, odświeżającym, euforyzujacym, antydepresyjnym, poprawiającym aktywność umysłową – ma piękny zapach, sprawiający, że stosowanie kosmetyków z serii MATB-complex jest prawdziwą przyjemnością. 2. VITAPARTY Zamknięty w nanopartach (nanokapsułkach) kompleks witamin z grupy B, minerałów, aminokwasów i polisacharydów. Jest to nowatorska, unikalna koncepcja wprowadzania substancji aktywnych w skórę. Dzięki takiej postaci składniki czynne są stabilne, chronione przed czynnikami zewnętrznymi – przede wszystkim promieniowaniem UV i tlenem atmosferycznym. Składniki czynne są uwalniane stopniowo, dzięki czemu działają przez dłuższy okres. VITAPARTY zawierają witaminy z grupy B, składniki mineralne - m.in. jony miedzi, cynku i krzemu, aminokwasy, polisacharydy, dzięki czemu zmniejszają problemy cery mieszanej, normalizują pracę gruczołów łojowych, zapobiegają zaczerwienieniu i łuszczeniu się skóry, stymulują odnowę komórkową. 3. ALANTOINA Łagodzi podrażnienia, koi, sprawia, że skóra staje się gładka i elastyczna. Działa keratolitycznie, dzięki czemu zapobiega powstawaniu zaskórników. 4. MATUJĄCY BIOPOLIMER Nowej generacji przetworzony, wielkocząsteczkowy biopolimer z mleka, o działaniu matującym. Jego działanie polega na rozbijaniu świecącej, tłustej warstwy sebum na mikroskopijne kropelki, dzięki czemu cerana biera matowego wyglądu. Rozbijanie ciągłej warstwy sebum na kropelki zapobiega również czopowaniu ujść gruczołów łojowych i powstawaniu zaskórników. 5. OPTYCZNY REDUKTOR POŁYSKU Idealnie okrgłe drobinki, które charakteryzują się dużą siłą absorpcyjną – pochłaniają nadmiar sebum z powierzchni skóry, a zdrugiej strony dzięki idealnie gładkiej powierzchni rozpraszają światło, dając optyczne odczucie matowej skóry. Dodatkową zaletą optycznego reduktora połysku jest nadanie skórze aksamitnego, pudrowego dotyku oraz gładkości. 6. EKSTRAKT Z ALG LAMINARIA SACCHARINA Panaceum na problemy cery mieszanej i tłustej. Reguluje pracę gruczołówłojowych – badania wykazały, że kuracja kosmetykiem zawierającym ekstrakt z alg Laminaria saccharina zauważalnie zmniejsza wydzielanie sebum. Dodatkowym działaniem ekstraktu jest działanie nawilżające. 7. GLINKA ZIELONA Działanie glinki na skórę polega na jej niezwykłych własnościach absorpcyjnych i adsorpcyjnych. Pochłania ona nadmiar sebum oraz toksyny znajdujące się w skórze. Jest bogatym źródłem składników mineralnych (makro- i mikroelementów). Ma właściwości ściągające, przeciwzapalne,przeciwbakteryjne, przyspieszające procesy regeneracji naskórka. Po stosowaniu glinki skóra staje się gładka, jędrna, oczyszczona i miła w dotyku. SKŁADNIKI PIELĘGNUJĄCE, REWITALIZUJĄCE 1. CELL-AKTYWATOR Ekstrakt z drożdży o działaniu przeciwstarzeniowym: stymuluje procesy metaboliczne w skórze przez aktywowanie enzymów biorących udział w podstawowych procesach biochemicznych stymuluje syntezę ATP regeneruje komórki, powoduje eliminację toksyn Dzięki tak szerokiemu spektrum działania CELL-AKTYWATOR zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, witalizuje, dodaje energii, regeneruje, poprawia koloryt i dodaje blasku skórze. 2. KOMPLEKS SKŁADNIKÓW NAWILŻAJĄCYCH

Cera tłusta

To czy kosmetyk jest skuteczny, zależy przede wszystkim od jego receptury, jakości użytych składników oraz rodzaju nadanego mu kierunku działania. Wszystkie kosmetyki przeciwtrądzikowe cechuje 12 podstawowych kierunków działania:

1. Przeciwbakteryjne (np. związki siarki, boru, triclosan, chlorhexydyna, Tea Tree Oil, nadtlenek benzoilu, wyciągi ziołowe, tioksolon, hexachlorophen).

2. Przeciwzapalne (np. allantoina, pantenol, betaina, wyciągi z roślin, glinka, kwasy roślinne, witaminy).

3. Przeciwłojotokowe, osuszające, odtłuszczające (np. alkohole, glikole, węglowodory lekkie, cocamidopropyle, kwas salicylowy, kwasy owocowe, wyciągi ziołowe, związki siarki i cynku).

4. Matujące, korekcyjne (minerały, barwniki mineralne, zwierzęce i roślinne, trójetanolaminowa stearyna, sorbitol, alkohole).

5. Ściągające (obkurczające) pory (np. związki cynku, glinu, bizmutu, kwasu taninowego i kwasu salicylowego, kwasy owocowe, ekstrakty ziołowe, nadtlenek benzoilu, alkohole).

6. Nawilżające, pojędrniające (olejki eteryczne, mentol, tymol, kamfora, euceryna, wyciągi z roślin, kwas hialuronowy, masła roślinne, kolagen, elastyna, albuminy, alkohole wielowodorotlenowe, salviol, pantenol).

7. Złuszczające płytko lub głęboko, ścierające (kwas salicylowy, związki siarki i cynku, rezorcyna, naftol, ziarna mineralne i roślinne, nadtlenek benzoilu, kwas witaminy A, kwasy owocowe, kwas mlekowy, tioksolon, natrium carbonicum, tioxolon).

8. Zakwaszające (citric acid, lactic acid).

9. Wymiatacze wolnych rodników (koenzym Q, witamina E, witamina A, związki fenolowe i terpenowe).

10. Odżywcze (kolagen, elastyna, aminokwasy, witaminy, olejowe i wodne wyciągi z roślin, wody mineralne).

11. Regenerujące (witaminy, allantoina, wyciągi z roślin).

12. Usuwające zanieczyszczenia i makijaż (alkohole i glikole, detergenty, mydła, węglowodory lekkie, cetiol, trójetanolamina, czteroboran sodu).

Czym pielęgnować skórę dojrzałą

Skóra dojrzała wymaga łagodnych kosmetyków zawierających aktywne składniki, które mogą potencjalnie przywrócić jej utracony blask. Podstawowym kosmetykiem do codziennej pielęgnacji jest krem nawilżający na dzień zawierający filtry UVB i UVA o wyższym stopniu ochrony to jest optymalnie 15 SPF. Dobrze, gdy stosowany krem jest wzbogacony substancjami antyutleniającymi, które wyłapują wolne rodniki takimi jak witamina E, koenzym Q10 czy flawonoidy. Wieczorem należy stosować krem regeneracyjny.

Pomocne będą również kremy zawierające retinoidy (pochodne witaminy A). Związki te w pewnym stopniu mają zdolność do redukcji zmarszczek i przebarwień. Można je stosować zarówno do cer z tendencją do przetłuszczania się jak i do cer suchych. Pamiętajmy, że w przypadku redukcji zmarszczek za pomocą kremu, efektu możemy oczekiwać dopiero po kilku miesiącach regularnego stosowania preparatu.

Kolejną grupą związków pomocnych w pielęgnacji cery dojrzałej jest witamina C czyli kwas askorbinowy. Wpływa na syntezę włókien kolagenowych w skórze i aktywność antyoksydacyjną. Delikatnie rozjaśnia skórę i zmiany barwnikowe. Pamiętajmy, że należy preferować tylko te kosmetyki, które zawierają duże stężenie (minimum 5%) kwasu askorbinowego lub jego pochodnych.

Odpowiednie dla cery dojrzałej są również kosmetyki zawierające:

• alfahydroksykwasy (AHA)

• polihydroksykwasy (PHA)

Związki te złuszczają zewnętrzne warstwy naskórka i wygładzają niektóre bardzo drobne zmarszczki. Poprawiają koloryt skóry i stopień jej wilgotności.

Potwierdzone naukowo silne działanie regeneracyjne i przeciwzmarszczkowe mają hormony, przede wszystkim żeńskie hormony płciowe takie jak estradiol i estron oraz męski testosteron. Na rynku dostępna była grupa produktów zawierających estrogeny. Ze względu na nadużywanie preparatu przez kobiety, możliwość przedawkowania i działania niepożądane, obecnie umieszczanie hormonów w kosmetykach jest zabronione.

Jednocześnie coraz większą popularność zdobywają związki pochodzenia roślinnego czyli fitoesrtogeny. Nie wykazują one wielu działań niepożądanych typowych dla wcześniej stosowanych estrogenów. Ich zaletą jest znaczna aktywność antyutleniająca czyli przeciwrodnikowa.

Regenerację skóry dojrzałej mogą również stymulować niektóre substancje roślinne takie jak algi morskie, aloes, skrzyp, wiesiołek czy miłorząb. Mają one dobry wpływ na usprawnienie krążenia krwi w drobnych naczynkach, dzięki czemu skóra jest lepiej dokrwiona i odżywiona.

Substancje biologicznie czynne stosowane w kosmetykach do cery dojrzałej

Algi (glony) to wodne organizmy jedno - lub wielokomórkowe, najczęściej samożywne i o bardzo zróżnicowanej wielkości: od kilku milimetrów (mikroalgi) do bardzo rozłożystych, kilkumetrowych plech (makroalgi-wodorosty).
Znanych jest ponad 20 000 gatunków glonów, z których w kosmetyce zastosowanie znalazło około 40. Są wydobywane z dna mórz lub hodowane u wybrzeży Bretanii, Japonii i Hawajów.
Są niezwykle bogate w substancje aktywne i zawierają duże ilości:

* protein zawierających takie aminokwasy, jak: alanina, aspargina, glicyna, lizyna, seryna;
* polisacharydów: karagen, fukoidyna, laminaryna, kwas alginowy;
* mukopolisacharydów: kwas hialuronowy, siarczan chondroityny;
* alkoholi: manitol i sorbitol;
* witamin: A, B1, B2, B5, B6, B12, C;
* makro- i mikroelementów: wapń, jod, brom, żelazo, magnez, miedź, cynk, mangan;
* tłuszczy zawierających wysokonienasycone kwasy tłuszczowe serii omega-3, w tym kwas gamma-linolenowy (GLA);
* polifenoli;
* pigmentów: chlorofil, fukoksantyna, zeaksantyna,