Retinol - Witamina A
Nazwa wg. INCI:
Synonimy:
Funkcja:
Pochodzenie:
Postać:
Sugerowane stężenie w kosmetykach:
Rozpuszczalność:
Dodatkowe składniki:
Retinol (witamina A) w postaci najnowszej, stabilizowanej formy. Witamina A - to jedna z najwcześniej odkrytych witamin, stąd jej oznaczenie pierwszą literą alfabetu. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, która odpowiada za proces widzenia (jej niedobór grozi ślepotą), proces wzrostu organizmu oraz wpływa na prawidłowy rozwój i formowanie sie kości, włosów, paznokci i skóry. Niedobór witaminy A objawia się w pierwszej kolejności suchą, łuszczącą się, zrogowaciałą skórą oraz łamliwymi paznokciami i włosami. Witamina A zaliczana jest do witamin młodości, jej stymulujące działanie zmniejsza zmiany pojawiajace się wraz z procesem starzenia. Jest ona niezbędna do prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry, stąd jest często określana 'czynnikiem normalizującym'. Ilość witaminy A w skórze drastycznie spada pod wpływem promieniowania słonecznego, zwłaszcza promieniowania UVA, które dociera do skóry przez cały rok, bez względu na pogodę i naslonecznienie. Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać poprzez zastosowanie produktów ze skuteczną formą witaminy A bezpośrednio na skórę. Dawki witaminy A dostarczane organizmowi w diecie, docierają do skóry w ostatniej kolejności i często są niewystarczające. Witamina A to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana zarówno w przypadku walki z trądzikiem u młodszych osób, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry w przypadku cery dojrzałej oraz jako składnik prewencyjny pozwalający przedłużyć młodość komórek skóry. Witamina A to najlepiej poznany i najskuteczniejszy składnik przeciwzmarszczkowy zastosowany w kosmetyce. Witamina A jako składnik kosmetyczny została zastosowana już w latach 1970-tych, obecnie jest to związek na temat którego powstało najwięcej opracowań naukowych, potwierdzajacych jego wielokierunkową efektywność oraz bezpieczeństwo zastosowania. Wysoka skuteczność witaminy A w zastosowaniu zewnętrznym wynika z obecności w zewnętrznych warstwach skóry receptorów, które selektywnie wiążą cząsteczki witaminy A, umożliwiając im bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w komórkach skóry. Pod nazwą 'witamina A' kryje się wiele związków chemicznych wykazujących aktywność biologiczną charakterystyczną dla tej witaminy. Wszystkie pochodne witaminy A nazywane są RETINOIDAMI. Podstawową formą witaminy A jest RETINOL, pozostałe pochodne to: kwas retinowy, retinal, beta-karoten oraz związki estrowe, głównie spotykane to octan i palmitynian retinylu. - Kwas retinowy (tretinoina) i jego pochodne - to najsilniejsza forma witaminy A, która ze względu na możliwość intensywnego podrażnienia, zaczerwienienia, łuszczenia, a nawet poparzenia skóry, dostępna jest tylko w preparatach dermatologicznych na receptę. - Retinal (retinaldehyd) - słabiej poznana i przebadana forma witaminy A dostępna w kosmetykach, aktualnie zarezerwowana patentem tylko dla koncernu kosmetycznego Pierre Fabre (marka Avene). - Estry witaminy A (Palmitynian retinylu i Octan retinylu) - najtańsze i najsłabiej działające na skórę formy witaminy A, chwytliwie nazywane przez firmy kosmetyczne 'pro-retinolem', jednak w praktyce w porównaniu z czystym retinolem nie wykazują większego działania przeciwzmarszczkowego. Głównie nawilżają, zapobiegają łuszczeniu i rogowaceniu skóry, natłuszczają oraz pełnią funkcję antyoksydantów. - Beta-karoten - pro-witamina A, występująca w roślinach, która zastosowana w kosmetykach pełni funkcję silnego antyutleniacza, zwalczającego wolne rodniki. RETINOL - to główna forma witaminy A w czystej postaci, stosowana w kosmetykach, która użyta w odpowiednim stężeniu i formule ulega w komórkach skóry przekształceniu do kwasu retinowego, wykazując wysoce efektywne działanie bez powodowania intensywnego podrażnienia skóry, charakterystycznego dla retinoidów na receptę. Wielokierunkowe działanie RETINOLU na skórę: - Retinol wpływa na formowania się prawidłowo zbudowanych komórek skóry, normalizuje ich dojrzewanie i podziały komórkowe, dzięki temu sprzyja odnowie komórkowej skóry. - W pierwszej kolejności, retinol oddziaływuje na wierzchnie warstwy naskórka przyczyniając się do wygładzenia skóry, poprawienia jej struktury i kolorytu oraz zmniejszenia rogowaceń. - W miarę dalszego stosowania zniszczony i zrogowaciały naskórek np. częstym kontaktem ze słońcem, ulega wymianie i staje się bardziej spoisty i młodszy, zmniejsza się bowiem liczba nieprawidłowych i uszkodzonych komórek skóry. Dzięki lekkiemu działaniu złuszczającemu i normalizującemu, wierzchnia, zgrubiała warstwa naskórka zostaje zredukowana, co w początkowej fazie stosowania retinolu powoduje zwiększoną wrażliwość na promieniowanie słoneczne i potrzebę ochrony. - W dalszej kolejności w wyniku regulanego stosowania, retinol wpływa na głębsze warstwy skóry przyczyniając się do zwiększenia produkcji białek skóry (kolagenu i elastyny) odpowiadających za jej jędrność, jednocześnie ma zdolność reperowania i odbudowy już zniszczonych włókien kolagenowych i elastycznych. Poprawiona zostaje również budowa i działanie żywej warstwy skóry, która umożliwia łączność naskórka ze skórą właściwą i odpowiada za odpowiednie odżywienie i regenerację skóry. Dodatkowo retinol stymuluje produkcję kwasu hialuronowego w skórze, którego ilość spada wraz z wiekiem i który jest odpowiedzialny za prawidłowe nawodnienie komórek skóry. Dzięki tym właściwościom, po kilku miesiącach zastosowania retinol powoduje ogólne pogrubienie skóry oraz jej renowację i wymodelowanie. Skóra staje się wyraźnie jędrniejsza i pełniejsza, bardziej elastyczna, zanikają drobne zmarszczki, spłycają się zmarszczki głębokie i mimiczne, poprawiają się rysy twarzy i jej kontur. - Retinol nie tylko wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny, ale również prewencyjnie zapobiega ich rozkładowi poprzez hamowanie działania enzymów klasy metaloproteinaz, które indukowane promieniowaniem słonecznym powodują rozkład białek skóry. - Retinol to również składnik rozjaśniający plamy, odpowiedni w pielęgnacji skóry z przebarwieniami posłonecznymi, hormonalnymi i melasmą. Przebarwienia zanikają stopniowo w miarę regularnego i długotrwałego stosowania produktów z odpowiednią dawką retinolu. Kuracja retinolem przez kilka miesięcy (minimum 6 miesięcy) pomaga zredukować nawet intensywne przebarwienia. Cera staje się mniej ziemista, nabiera zdrowszego kolorytu. Retinol sprzyja również redukcji przebarwień pozapalnych np. przebarwień potrądzikowych lub po urazach. Mechanizm działania rozjaśniającego retinolu polega na regulacji procesu złuszczania i odnowy naskórka oraz wpływie na same melanocyty, czyli komórki produkujące brązowy barwnik skóry. Retinol powoduje zmniejszenie rozmiaru melanocytów oraz redukcję ilości melaniny - barwnika skóry, który produkowany w nadmiarze powoduje tworzenie niechcianych przebarwień. - Retinol wykazuje także działanie przeciwzapalne i sprzyja gojeniu. - Poprawia również system odpornościowy skóry, dzięki temu pomimo początkowego zwiększenia wrażliwości skóry na słońce, w miarę regularnego stosowania zwiększa naturalne mechanizmy chroniące skórę przed działaniem słońca. - Retinol poprawia ukrwienie skóry, regulując tym samym proces odżywienia i dotlenienia skóry oraz nadając jej zdrowy odcień. - Retinol to również składnik odpowiedni w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Jako czynnik normalizujący reguluje ilość wydzielanego łoju, zmniejsza przetłuszczanie, redukuje tendencje do tworzenia zaskórników i wyprysków, zwęża ujścia porów skóry. - Ze względu na regulację pracy gruczołów łojowych, w przypadku cery suchej, w początkowej fazie kuracji, retinol może powodować przejściowe poczucie suchości. W miarę dalszej kuracji, retinol sprzyja produkcji czynników nawilżających skórę, dlatego w ogólnym rozrachunku stopień nawilżenia skóry ulega poprawie i wzrostowi. - Regulujące działanie retinolu sprawia, że jest on wykorzystywany także do pielęgnacji cer atopowych, z łuszczycą, z trądzikiem różowatym, dermatozami itp. Podstawowe efekty działania RETINOLU, zastosowanego w odpowiedniej dawce: # poprawa struktury i spoistości naskórka, # wygładzenie skóry i redukcja zrogowaciałej warstwy naskórka, # cofanie objawów fotostarzenia skóry, # zastąpienie uszkodzonych słońcem i czynnikami zewnętrznymi komórek skóry, zdrowymi i prawidłowo uformowanymi, # ogólne pogrubienie i renowacja skóry (dzięki zwiększeniu produkcji i zreperowaniu włókien kolagenu i elastyny), # poprawa nawilżenia skóry (dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego), # rozjaśnienie przebarwień posłonecznych i hormonalnych, # poprawa odporności i procesu gojenia skóry, # regulacja produkcji łoju i redukcja zmian trądzikowych,w tym blizn potrądzikowych, # zwężenie porów skóry, które z wiekiem stają się bardziej widoczne, # poprawa ukrwienia i kolorytu skóry, # wygładzenie i zmniejszenie zmarszczek, w tym tzw. kurzych łapek wokół oczu oraz zmarszczek mimicznych, # poprawa konturu twarzy, # możliwe zmniejszenie widoczności naczynek i cieni pod oczami, dzięki pogrubieniu cienkiego naskórka. Kosmetyki z retinolem i ich efektywność: Aby produkty z retinolem mogły działać skutecznie, muszą spełniać dwa podstawowe warunki: 1 - Formuła i opakowanie kosmetyku muszą zagwarantować stabilność wrażliwego retinolu. Niestabilność retinolu, jest jednym z głównym problemów jego zastosowania w kosmetyce. Oferowany modyfikowany retinol wykazuje niezwykle wysoką stabilność oraz odporność na światło, wysoką temperaturę oraz utlenianie. Badania wykazały, że oferowana forma retinolu nie ulega rozkładowi pod wpływem światła słonecznego. Tradycyjny retinol ulega rozkładowi już po godzinie od ekspozycji na promieniowanie słoneczne, oferowany modyfikowany retinol nawet po tygodniu nie uległ minimalnej stracie. Retinol ten nie wymaga zastosowania specjalnych opakowań. 2 - Kosmetyk musi zawierać odpowiednio wysokie stężenie czystego retinolu, nie niższe niż 0.25% (max. do 1%). Niestety większość gotowych kosmetyków z retinolem obecnych na rynku nie podaje faktycznego stężenia retinolu, gdyż wg. niezależnych danych ilość retinolu to śladowe dawki wynoszące od 0.04 do 0.07% retinolu (Baumann, 2002). Takie dawki retinolu nie oferują praktycznie żadnych biologicznych efektów. Oferowany retinol ma postać przezroczystego, bezzapachowego olejku. Retinol jako składnik rozpuszczalny w tłuszczach, został zawieszony w bazie neutralnego, frakcjonowanego oleju kokosowego otrzymywanego w wyniku naturalnej obróbki oleju kokosowego. Olej ten zawiera tylko frakcję trójglicerydów o średniej długości łańcucha (MCT) , które są płynne w temp. pokojowej. Trójglicerydy są naturalnymi składnikami bariery lipidowej naskórka. Frakcjonowany olej kokosowy jest lekki, nietłusty, niedrażniący i stabilny. Uznaje się go za olej o niskim stopniu komedogenności. Olej ten jest zaliczany do łagodnych i często stosowany w produktach dla alergików. Autor: Barbara Kwiatkowska - mgr biotechnologii Copyright © Barbara Kwiatkowska lipiec 2009, wszystkie prawa zastrzeżone Wyjaśnienie kwestii stabilności oferowanej formy MODYFIKOWANEGO RETINOLU. Odpowiedź na zapytanie e-mailowe opracowana przez naszego konsultanta Barbarę Kwiatkowską - biotechnologa, osobę dzięki której składnik ten pojawił się w naszej ofercie (udostępniona za zgodą autora). Odpowiedź ta została upubliczniona przez adresatkę e-maila na jednym z forum >> "Droga Pani, Otrzymałam Pani pytania dotyczące retinolu oferowanego przez biochemiaurody.com i poniżej załączam moje uwagi. Cieszę się, że są jeszcze osoby dogłębnie interesujące się tematem. Forma retinolu oferowana przez Biochemiaurody pod względem stabilności jest wyjątkowa, co zwróciło moją uwagę. Producentem tej formy retinolu jest zagraniczna firma biotechnologiczno-kosmetyczna, o długich tradycjach i wysokiej reputacji, która wypuściła już na rynek kilka hitów kosmetycznych. Jest to nowa forma retinolu stabilizowanego w formie olejku, aktualnie najdroższa i jeszcze mało popularna, produkowana tylko przez jedną firmę na świecie w Japonii. Formę tą spotka Pani obecnie tylko w niektórych japońskich liniach kosmetycznych. Dokładne wyniki badań jakie dostarczył producent są zadowalające i potwierdzają, że nowa forma retinolu jest nawet bardziej stabilna niż estrowa forma retinolu tzw. octan retinylu często nazywany pro-retinolem, stosowany np. w kosmetykach firmy L'Oreal. Potwierdzają to również właściwości chemiczne tej formy. 1 - Badanie potwierdzające odporność nowej formy retinolu na światło słoneczne, czyli czynnik, na który zwykły retinol jest najbardziej wrażliwy. W badaniu tym próbki nowej formy retinolu, tradycyjnego retinolu i octanu retinylu pozostawiono na jeden tydzień pod działaniem promieni słonecznych. Ilość tradycyjnego retinolu i octanu retinylu z 10% spadły już po godzinie do 2%. Nowa forma retinolu pozostała stabilna w 100% nawet po 1 tygodniu. 2 - Kolejne badanie, stwierdzało stabilność nowej formy retinolu na działanie wysokiej temperatury. Nowa forma retinolu podgrzewana przez 3 godziny w temp. 85 C, nie straciła nawet 1% aktywności. 3 - Kolejne badanie, potwierdzało stabilność nowej formy retinolu na działanie tlenu, z czym również ma problem tradycyjny retinol. Po 2 tygodniach próby, nowa forma retinolu nie uległa rozkładowi i nawet częściowemu utlenieniu. Te wszystkie badania, tradycyjnie zostały wykonane w ekstremalnych warunkach, które w praktyce w zasadzie nie mają miejsca. Jeśli dana substancja może przetrwać tak trudne warunki, potwierdza to tym bardziej jej stabilność w typowych warunkach, nawet w warunkach domowego wykonywania kosmetyków. Producent gwarantuje 12 miesięcy trwałości, w temp. pokojowej dla nowej, stabilizowanej formy retinolu. Stabilizacja, tejże nowej formy retinolu, polega na modyfikacji chemicznej tradycyjnego retinolu, zwanej w chemii hydrogenacją. Obrazowo może sobie to Pani wyobrazić w ten sposób: tradycyjny retinol posiada wiele pojedynczych wiązań chemicznych, czyli jakby wiele rąk, które szukają pary, do których bardzo łatwo mogą przyłączyć się inne związki chemiczne, co powoduje zmianę struktury retinolu i utratę jego właściwości, stąd tak wysoka wrażliwość retinolu na czynniki zewnętrzne, przede wszystkim światło, wysoką temperaturę i tlen z powietrza, stąd też potrzeba chronienia retinolu w specjalnych opakowaniach. Retinol modyfikowany, został poddany specjalistycznemu procesowi hydrogenacji, to znaczy do jego licznych wolnych rąk zostały dołączone neutralne cząsteczki wodoru, dzięki temu retinol modyfikowany stał się stabilny i nie może zostać rozłożony przez czynniki zewnętrzne, gdyż ma już zajęte "ręce". Dodatkowa, podkreślana zaleta modyfikowanego retinolu to zmniejszona zdolność podrażniania i lepsza tolerancja, w porównaniu z tradycyjnym retinolem, poza tym fakt, iż jest to forma olejowa sprawia, że retinol ten praktycznie rzadko powoduje przesuszenie i łuszczenie skóry. Przypadki podrażnienia ze strony tej formy retinolu także się zdarzają, dlatego jak zawsze należy do kosmetyków z retinolem podchodzić ostrożnie. Osoby testujące zgłaszają czasem mrowienie skóry tuż po aplikacji, łuszczenie może wystąpić, ale w praktyce jest ono niewidoczne dla oka, podobnie jak w przypadku kwasów PHA. Mimo braku podrażnienia, modyfikowany retinol nadal zachowuje swoją siłę i skuteczność działania. Jeśli orientuje się Pani w różnych formach retinolu, można wysunąć porównanie, że modyfikowany, nowy retinol podobnie jak retinaldehyd charakteryzuje się większą łagodnością i mniejszymi zdolnościami podrażniania, jednocześnie jest on bardziej stabilny od retinaldehydu i tradycyjnego retinolu. Istnieją również inne formy retinolu, wiele firm opracowuje bowiem różne metody i formy, które mają poprawić stabilność wrażliwego retinolu, jednak żadna z nich nie dała tak dobrych wyników, jak ta opisywana powyżej. Miałam okazję testować retinol w postaci proszku, który miał być stabilizowany, jednak mimo wszystko po czasie tracił swą aktywność, nawet przechowywany w niskiej temperaturze. Istnieją formy retinolu zamknięte w otoczki mające chronić przed rozkładem, jednak formy te są trudne w obróbce i po wprowadzeniu do kosmetyku czyli rozpuszczeniu stają się ponownie wrażliwe, dlatego kosmetyk z ich udziałem wymaga specjalnych warunków wykonania i specjalnych opakowań. Formy tego typu nie nadają się do własnoręcznie wykonywanych kosmetyków. Spośród znanych mi form czystego retinolu, modyfikowany retinol jest jedynym obecnie składnikiem tego typu nadającym się do wykorzystania w domowych warunkach. Nowa forma retinolu ma bardzo wygodną formę olejku, która jednocześnie sprawia, że retinol jest efektywnie wprowadzany do głębszych warstw skóry. Dzięki japońskim naukowcom, niemożliwe stało się możliwym. Tak, jak udało im się opracować najbardziej stabilną formę witaminy C, w postaci olejowej witaminy C (tetraizopalmitynianu askorbylu), która jest aktualnie bardziej popularnym składnikiem, tak obecnie tej samej firmie udało się stworzyć retinol o najwyższym stopniu stabilności. Najdokładniejsze badania na temat obu tych składników pochodzą od producenta, nie są one udostępniane na internecie. Wyszukując poprzez wyszukiwarkę internetową więcej informacji na temat retinolu modyfikowanego "hydrogenated retinol" natrafi Pani m.in. na patent amerykański nr 20090196895, który wyjaśnia i potwierdza: " A large number of cosmetic products with anti-ageing effect are already known. Essential components of many well-known products are retinol or derivatives thereof, i.e. retinoic acid, retinyl palmitate, tocopherol retinoate, C2-C5 esters of retinol, and others. However, the effect of these products is not always satisfactory because the stability is frequently insufficient so that the effectiveness is rapidly reduced and, in addition, skin irritations may arise." "The hydrogenated retinol that is used is a retinol wherein all double bonds have been saturated by hydrogenation. This product shows improved light and heat stability and less skin irritation compared to native retinol." Z pozdrowieniami Barbara Kwiatkowska"
Składnik obecny w następujących produktach:
Zestaw - Krem regenerujący z RETINOLEM+HA Zestaw - Serum oliwkowe RENEW z retinolem Zestaw - Serum-olejek odmładzający RENEW z retinolem
Literatura:
1. Dane techniczne producenta 2. 'Vitamin A, Retinol, and Retinoids' L.Baumann; Skin&Allergy News, May 2001 3. Retinoid Metabolism in the Skin, PHARMACOLOGICAL REVIEWS, Vol. 50, No.2 1998 4. 'Studies back retinol as photoaging Rx' Dermatology Times, July 2000 5. Clinical Review: Topical Retinoids, Dermatol Nurs 15(5):447-450, 459-465, 2003 6. 'The role of VITAMIN A in prevention and corrective skin treatments' Dr Des Fernandes, Polish J. of Cosmet. 2003,1 7. 'Kosmeceutyki' Z.D.Draelos, Urban&Partner, Wrocław 2006/6 8. 'Cosmetic Dermatology' L.Baumann, The McGraw-Hill 2002/12 9. 'Witamina A-strażnik naszego organizmu' B. Kwiatkowska, 2002